وسایل الکترونیکی افراد مدرن را در همه جا همراهی می کنند: در محل کار، در خانه، در ماشین. هنگام کار در تولید، مهم نیست در چه زمینه خاصی، شما اغلب مجبور به تعمیر چیز الکترونیکی هستید. بیایید موافقت کنیم که این "چیزی" را "دستگاه" بنامیم. این یک تصویر جمعی انتزاعی است. امروز در مورد انواع ترفندهای تعمیر صحبت خواهیم کرد، که با تسلط بر آنها، به شما امکان می دهد تقریباً هر "دستگاه الکترونیکی" را بدون توجه به طراحی، اصل کار و دامنه کاربرد آن تعمیر کنید.
از کجا شروع کنیم
در لحیم کاری مجدد یک قطعه عقل کمی وجود دارد، اما یافتن عنصر معیوب وظیفه اصلی تعمیر است. شما باید با تعیین نوع عیب شروع کنید، زیرا این تعیین می کند که تعمیر از کجا شروع شود.
سه نوع وجود دارد:
1. دستگاه به هیچ وجه کار نمی کند - نشانگرها روشن نمی شوند، هیچ چیز حرکت نمی کند، هیچ چیز وزوز نمی کند، هیچ پاسخی برای کنترل وجود ندارد.
2. هیچ بخشی از دستگاه کار نمی کند، یعنی بخشی از عملکرد آن انجام نمی شود، اما اگرچه اجمالی از زندگی هنوز در آن قابل مشاهده است.
3. دستگاه اکثراً درست کار می کند اما گاهی اوقات به اصطلاح خراب می شود. هنوز نمی توان چنین دستگاهی را شکسته نامید، اما هنوز چیزی مانع از کار عادی آن می شود. تعمیر در این مورد دقیقاً در جستجوی این تداخل است. این سخت ترین تعمیر در نظر گرفته می شود.
بیایید به نمونه هایی از تعمیرات برای هر یک از سه نوع عیب نگاه کنیم.
تعمیر دسته اول
بیایید با ساده ترین مورد شروع کنیم - اولین نوع خرابی زمانی است که دستگاه کاملاً مرده است. هر کسی می تواند حدس بزند که باید با تغذیه شروع کنید. همه دستگاه‌هایی که در دنیای ماشین‌های خودشان زندگی می‌کنند، لزوماً انرژی را به شکلی مصرف می‌کنند. و اگر دستگاه ما اصلا حرکت نکند، پس احتمال عدم وجود همین انرژی بسیار زیاد است. یک انحراف کوچک. هنگام عیب یابی در دستگاه خود، ما اغلب در مورد "احتمال" صحبت خواهیم کرد. تعمیر همیشه با فرآیند شناسایی نقاط تاثیرگذار احتمالی بر خرابی دستگاه و ارزیابی احتمال درگیر شدن هر یک از این نقاط در یک نقص خاص آغاز می شود و به دنبال آن این احتمال به یک واقعیت تبدیل می شود. در عین حال، برای انجام صحیح، یعنی با بالاترین درجه احتمال، ارزیابی تأثیر هر بلوک یا گره بر مشکلات دستگاه به کامل ترین دانش طراحی دستگاه، الگوریتم کمک می کند. از عملکرد آن، قوانین فیزیکی که عملکرد دستگاه بر آن استوار است، توانایی تفکر منطقی و البته تجربه اعلیحضرت. یکی از موثرترین روش های تعمیر، به اصطلاح روش حذف است. از کل لیست تمام بلوک ها و مجموعه های مشکوک به دخالت در نقص دستگاه، با درجات مختلف احتمال، لازم است به طور مداوم موارد بی گناه حذف شوند.
لازم است جستجو را بر این اساس با بلوک هایی شروع کنید که احتمال اینکه مقصر این نقص باشند بالاترین است. از این رو نتیجه می شود که هر چه این درجه احتمال دقیق تر تعیین شود، زمان کمتری برای تعمیرات صرف می شود. در «دستگاه‌های» مدرن، گره‌های داخلی به شدت با یکدیگر ادغام شده‌اند و اتصالات زیادی وجود دارد. بنابراین، تعداد نقاط نفوذ اغلب بسیار زیاد است. اما تجربه شما نیز رشد می‌کند و با گذشت زمان حداکثر در دو یا سه تلاش، "آفت" را شناسایی خواهید کرد.
به عنوان مثال، این فرض وجود دارد که بلوک "X" به احتمال زیاد مقصر نقص عملکرد دستگاه است. سپس باید یک سری بررسی، اندازه گیری، آزمایش انجام دهید که این فرض را تأیید یا رد کند. اگر پس از چنین آزمایشاتی حتی کوچکترین شکی در مورد عدم دخالت بلوک در تأثیر "جنایی" روی دستگاه وجود داشته باشد، این بلوک را نمی توان به طور کامل از لیست مظنونان حذف کرد. شما باید به دنبال راهی بگردید تا بتوانید حقایق مظنون را بررسی کنید تا 100% از بی گناهی او مطمئن شوید. این در روش حذف بسیار مهم است. و مطمئن ترین راه برای بررسی یک مظنون از این طریق، جایگزینی واحد با یک دستگاه خوب شناخته شده است.
بیایید به "بیمار" خود بازگردیم، که در او قطع برق را فرض کردیم. در این مورد از کجا شروع کنیم؟ و مانند همه موارد دیگر - با معاینه کامل خارجی و داخلی "بیمار". هرگز از این روش غافل نشوید، حتی زمانی که مطمئن هستید که محل دقیق خرابی را می دانید. همیشه دستگاه را به طور کامل و با دقت و بدون عجله بررسی کنید. اغلب در طول بازرسی می توانید نقص هایی را پیدا کنید که مستقیماً بر عیب مورد نظر تأثیر نمی گذارد، اما ممکن است در آینده باعث خرابی شود. به دنبال قطعات الکتریکی سوخته، خازن های متورم و سایر موارد مشکوک باشید.
اگر معاینه خارجی و داخلی هیچ نتیجه ای نداشت، یک مولتی متر بردارید و دست به کار شوید. امیدوارم نیازی به یادآوری در مورد بررسی وجود ولتاژ و فیوز شبکه نباشد. بیایید کمی در مورد منبع تغذیه صحبت کنیم. اول از همه، عناصر پر انرژی واحد منبع تغذیه (PSU) را بررسی کنید: ترانزیستورهای خروجی، تریستورها، دیودها، ریز مدارهای قدرت. سپس می‌توانید روی نیمه‌هادی‌های باقیمانده، خازن‌های الکترولیتی و، آخر از همه، روی عناصر الکتریکی غیرفعال باقیمانده شروع کنید. به طور کلی، احتمال خرابی یک عنصر به اشباع انرژی آن بستگی دارد. هر چه یک عنصر الکتریکی برای کارکردن انرژی بیشتری مصرف کند، احتمال خرابی آن بیشتر می شود.
در حالی که اجزای مکانیکی در اثر اصطکاک فرسوده می شوند، اجزای الکتریکی در اثر جریان فرسوده می شوند. هرچه جریان بیشتر باشد، گرمایش المنت بیشتر می شود و گرمایش/سرمایش موادی را که بدتر از اصطکاک نیست فرسوده می کند. نوسانات دما به دلیل انبساط حرارتی منجر به تغییر شکل مواد عناصر الکتریکی در سطح میکرو می شود. چنین بارهای دمایی متغیر دلیل اصلی به اصطلاح اثر خستگی مواد در حین عملکرد عناصر الکتریکی است. این باید هنگام تعیین ترتیب بررسی عناصر در نظر گرفته شود.
فراموش نکنید که منبع تغذیه را از نظر موج‌های ولتاژ خروجی یا هرگونه تداخل دیگر در اتوبوس‌های برق بررسی کنید. اگرچه اغلب اوقات، چنین نقص هایی می تواند باعث کار نکردن دستگاه شود. بررسی کنید که آیا برق واقعاً به همه مصرف کنندگان می رسد یا خیر. شاید به دلیل مشکلات در اتصال / کابل / سیم این "غذا" به آنها نمی رسد؟ منبع تغذیه به خوبی کار می کند، اما هنوز انرژی در بلوک های دستگاه وجود نخواهد داشت.
همچنین اتفاق می افتد که خطا در خود بار نهفته است - اتصال کوتاه (اتصال کوتاه) در آنجا غیر معمول نیست. در عین حال، برخی از منابع تغذیه "اقتصادی" از حفاظت فعلی برخوردار نیستند و بر این اساس، چنین نشانه ای وجود ندارد. بنابراین، نسخه اتصال کوتاه در بار نیز باید بررسی شود.
حالا نوع دوم شکست. اگرچه در اینجا همه چیز باید با همان بررسی بیرونی-داخلی آغاز شود، اما جنبه های بسیار متنوعی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. - مهمترین چیز این است که زمان برای به خاطر سپردن (نوشتن) تصویر کامل از وضعیت صدا، نور، نشانگر دیجیتال دستگاه، کدهای خطا روی مانیتور، نمایشگر، موقعیت آلارم ها، پرچم ها، چشمک زن ها در زمان حادثه علاوه بر این، باید قبل از تنظیم مجدد، تأیید یا خاموش شدن آن انجام شود! این خیلی مهمه! از دست دادن برخی اطلاعات مهم مطمئناً زمان صرف شده برای تعمیرات را افزایش می دهد. همه نشانه های موجود - اضطراری و عملیاتی را بازرسی کنید و همه قرائت ها را به خاطر بسپارید. کابینت های کنترل را باز کنید و وضعیت نشانگر داخلی را در صورت وجود به خاطر بسپارید (بنویسید). بردهای نصب شده روی مادربرد، کابل ها و بلوک های بدنه دستگاه را تکان دهید. شاید مشکل برطرف شود. و رادیاتورهای خنک کننده را حتما تمیز کنید.
گاهی اوقات منطقی است که ولتاژ را در برخی از نشانگرهای مشکوک بررسی کنید، به خصوص اگر یک لامپ رشته ای باشد. در صورت وجود، خوانش های مانیتور (نمایشگر) را با دقت بخوانید. کدهای خطا را رمزگشایی کنید. به جداول سیگنال های ورودی و خروجی در زمان حادثه نگاه کنید، وضعیت آنها را یادداشت کنید. اگر دستگاه عملکرد ضبط فرآیندهای رخ داده با آن را دارد، خواندن و تجزیه و تحلیل چنین گزارش رویداد را فراموش نکنید.
خجالتی نباشید - دستگاه را بو کنید. آیا بوی مشخصی از عایق سوخته وجود دارد؟ توجه ویژه ای به محصولات ساخته شده از کربولیت و سایر پلاستیک های واکنش پذیر داشته باشید. این اغلب اتفاق نمی افتد، اما اتفاق می افتد که آنها از بین می روند، و این شکست گاهی اوقات بسیار سخت است، به خصوص اگر عایق سیاه باشد. این پلاستیک‌ها به دلیل خاصیت واکنش‌پذیری که دارند، هنگام قرار گرفتن در معرض حرارت زیاد، تاب نمی‌خورند و همین امر تشخیص شکستگی عایق را نیز دشوار می‌کند.
به دنبال عایق تیره روی سیم پیچ رله ها، استارت ها و موتورهای الکتریکی باشید. آیا مقاومت های تیره یا سایر عناصر الکتریکی و رادیویی وجود دارد که رنگ و شکل عادی خود را تغییر داده باشد؟
آیا خازن های متورم یا ترک خورده وجود دارد؟
بررسی کنید که آیا آب، خاک یا جسم خارجی در دستگاه وجود دارد یا خیر.
ببینید آیا کانکتور کج شده است یا اینکه بلوک/برد به طور کامل در جای خود قرار نگرفته است. سعی کنید آنها را بیرون بیاورید و دوباره وارد کنید.
شاید برخی از کلیدهای دستگاه در موقعیت اشتباه قرار گرفته باشد. دکمه گیر کرده است یا کنتاکت های متحرک سوئیچ در یک موقعیت متوسط و نه ثابت قرار دارند. شاید تماس در برخی از سوئیچ‌ها، سوئیچ‌ها، پتانسیومتر ناپدید شده باشد. همه آنها را لمس کنید (با دستگاه خاموش شده)، آنها را حرکت دهید، روشن کنید. زائد نخواهد بود
قطعات مکانیکی دستگاه های اجرایی را از نظر گیرکردن بررسی کنید - روتور الکتروموتورها و استپر موتورها را بچرخانید. مکانیسم های دیگر را در صورت لزوم حرکت دهید. اگر البته چنین امکانی وجود دارد، نیروی وارد شده را با سایر دستگاه های مشابه مشابه مقایسه کنید.
داخل دستگاه را در شرایط کار بررسی کنید - ممکن است جرقه های قوی را در تماس های رله ها، استارت ها، سوئیچ ها مشاهده کنید که نشان دهنده جریان بیش از حد بالا در این مدار است. و این در حال حاضر یک سرنخ خوب برای عیب یابی است. اغلب علت چنین خرابی نقص در یک سنسور است. این واسطه‌ها بین دنیای بیرون و دستگاهی که به آنها خدمت می‌کنند معمولاً بسیار فراتر از مرزهای بدنه دستگاه قرار دارند. و در عین حال معمولاً در محیط تهاجمی تری نسبت به قسمت های داخلی دستگاه کار می کنند که به نوعی از تأثیرات خارجی محافظت می شوند. بنابراین، تمام سنسورها نیاز به توجه بیشتری دارند. عملکرد آنها را بررسی کنید و برای تمیز کردن آنها از خاک وقت بگذارید. سوئیچ های محدود، کنتاکت های مختلف در هم قفل شده و سایر سنسورهای با کنتاکت های گالوانیکی از موارد مشکوک با اولویت بالا هستند. و به طور کلی هر "تماس خشک" یعنی. لحیم کاری نشده است، باید به عنصر توجه نزدیک تبدیل شود.
و یک چیز دیگر - اگر دستگاه برای مدت طولانی خدمت کرده است، پس باید به عناصری توجه کنید که در طول زمان بیشتر مستعد هر گونه سایش یا تغییر در پارامترهای آنها هستند. به عنوان مثال: اجزاء و قطعات مکانیکی. عناصر در معرض افزایش گرما یا سایر تأثیرات تهاجمی در طول عملیات؛ خازن های الکترولیتی که برخی از انواع آنها به دلیل خشک شدن الکترولیت در طول زمان ظرفیت خود را از دست می دهند. تمام اتصالات تماس؛ کنترل های دستگاه
تقریباً همه انواع کنتاکت های "خشک" با گذشت زمان قابلیت اطمینان خود را از دست می دهند. توجه ویژه ای باید به کنتاکت های با روکش نقره شود. اگر دستگاه برای مدت طولانی بدون تعمیر کار می کند، توصیه می کنم قبل از شروع عیب یابی عمیق، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را روی مخاطبین انجام دهید - آنها را با یک پاک کن معمولی روشن کنید و با الکل پاک کنید. توجه! هرگز از کاغذ سنباده ساینده برای تمیز کردن کنتاکت های با روکش نقره یا طلا استفاده نکنید. این مرگ قطعی برای کانکتور است. آبکاری با نقره یا طلا همیشه در یک لایه بسیار نازک انجام می شود و به راحتی می توان آن را با ساینده تا مسی پاک کرد. انجام روش خود تمیز کردن کنتاکت های قسمت سوکت کانکتور، به زبان عامیانه حرفه ای "مادر" مفید است: چندین بار کانکتور را وصل و جدا کنید، کنتاکت های فنر کمی از اصطکاک پاک می شوند. همچنین توصیه می کنم هنگام کار با اتصالات تماسی، آنها را با دستان خود لمس نکنید - لکه های روغن از انگشتان شما بر قابلیت اطمینان تماس الکتریکی تأثیر منفی می گذارد. تمیزی کلید عملکرد تماس قابل اعتماد است.
اولین نکته این است که در ابتدای تعمیر عملکرد هرگونه مسدود کردن یا محافظت را بررسی کنید. (در هر مستندات فنی معمولی برای دستگاه یک فصل با شرح مفصلی از اینترلاک های استفاده شده در آن وجود دارد.)
پس از بررسی و بررسی منبع تغذیه، متوجه شوید که به احتمال زیاد چه چیزی در دستگاه خراب است و این نسخه ها را بررسی کنید. شما نباید مستقیماً به جنگل دستگاه بروید. ابتدا، تمام حاشیه ها، به ویژه قابلیت سرویس دهی دستگاه های اجرایی را بررسی کنید - شاید این خود دستگاه نیست که خراب شده است، بلکه مکانیزمی است که توسط آن کنترل می شود. به طور کلی توصیه می شود، البته نه به ظرافت، کل فرآیند تولیدی که دستگاه مورد نظر در آن مشارکت دارد، مطالعه شود. وقتی نسخه‌های واضح تمام شد، پشت میز خود بنشینید، چای دم کنید، نمودارها و سایر اسناد را برای دستگاه بچینید و ایده‌های جدیدی را به وجود آورید. به این فکر کنید که چه چیز دیگری می تواند باعث بیماری این دستگاه شده باشد.
پس از مدتی، باید تعداد معینی نسخه جدید داشته باشید. در اینجا توصیه می کنم برای اجرا و بررسی آنها عجله نکنید. جایی آرام بنشینید و در مورد این نسخه ها با توجه به میزان احتمال هر یک از آنها فکر کنید. خود را در ارزیابی چنین احتمالاتی آموزش دهید، و هنگامی که در چنین انتخابی تجربه کسب کردید، تعمیرات را بسیار سریعتر آغاز خواهید کرد.
مؤثرترین و مطمئن ترین راه برای بررسی عملکرد یک واحد یا مجموعه دستگاه مشکوک، همانطور که قبلاً ذکر شد، جایگزینی آن با یک دستگاه خوب شناخته شده است. فراموش نکنید که به دقت بلوک ها را برای هویت کامل آنها بررسی کنید. اگر دستگاه تحت آزمایش را به دستگاهی که به درستی کار می کند وصل می کنید، در صورت امکان، در قسمت ایمن باشید - دستگاه را از نظر ولتاژهای خروجی بیش از حد، اتصال کوتاه در منبع تغذیه و در بخش برق و سایر نقص های احتمالی بررسی کنید. که می تواند به دستگاه کار آسیب برساند. برعکس این نیز اتفاق می‌افتد: شما یک برد کار اهداکننده را به یک دستگاه خراب وصل می‌کنید، آنچه را که می‌خواستید بررسی می‌کنید و وقتی آن را برگردانید، مشخص می‌شود که کار نمی‌کند. این اغلب اتفاق نمی افتد، اما این نکته را در نظر داشته باشید.
اگر از این طریق امکان یافتن یک واحد معیوب وجود داشت، به اصطلاح "تجزیه و تحلیل امضا" به بومی سازی بیشتر جستجوی عیب در یک عنصر الکتریکی خاص کمک می کند. این نام روشی است که در آن تعمیرکار تجزیه و تحلیل هوشمندی از تمام سیگنال هایی که گره آزمایش شده با آنها "زندگی می کند" انجام می دهد. واحد، گره یا برد مورد مطالعه را با استفاده از آداپتورهای سیم کشی مخصوص (این آداپتورها معمولاً همراه با دستگاه عرضه می شوند) به دستگاه متصل کنید تا دسترسی آزاد به تمام عناصر الکتریکی وجود داشته باشد. مدار و ابزار اندازه گیری را در همان نزدیکی قرار دهید و برق را روشن کنید. حالا سیگنال های نقاط کنترل روی برد را با ولتاژها و اسیلوگرام های روی نمودار (در مستندات) مقایسه کنید. اگر نمودار و مستندات با چنین جزئیاتی نمی درخشند، پس مغز خود را درگیر کنید. دانش خوب طراحی مدار در اینجا مفید خواهد بود.
اگر شک دارید، می توانید یک تخته نمونه کار را از دستگاه کار روی آداپتور آویزان کنید و سیگنال ها را با هم مقایسه کنید. تمام سیگنال ها، ولتاژها، اسیلوگرام ها را با نمودار (با مستندات) بررسی کنید. اگر انحراف هر سیگنالی از هنجار یافت شد، عجله نکنید تا نتیجه گیری کنید که این عنصر الکتریکی خاص معیوب است. ممکن است علت آن نباشد، بلکه صرفاً یک پیامد سیگنال غیرعادی دیگری است که این عنصر را مجبور به تولید سیگنال نادرست کرده است. در طول تعمیرات، سعی کنید جستجوی خود را محدود کنید و تا حد امکان عیب را بومی سازی کنید. هنگام کار با یک گره/واحد مشکوک، آزمایش ها و اندازه گیری هایی برای آن ارائه دهید که دخالت این گره/واحد در این نقص را به طور قطع رد کند (یا تایید کند). زمانی که یک بلوک را از غیرقابل اعتماد بودن حذف می کنید، هفت بار فکر کنید. تمام شبهات در این مورد باید با شواهد روشن برطرف شود.
همیشه آزمایش‌ها را هوشمندانه انجام دهید؛ روش «پاک علمی» روش ما نیست. می گویند بگذار این سیم را اینجا بزنم ببینم چه می شود. هرگز مانند چنین "تعمیر کنندگان" نباشید. عواقب هر آزمایشی باید اندیشیده شود و اطلاعات مفیدی ارائه شود. آزمایش های بیهوده اتلاف وقت هستند و علاوه بر این، می توانید چیزی را بشکنید. توانایی خود را برای تفکر منطقی توسعه دهید، تلاش کنید تا روابط علت و معلولی را در عملکرد دستگاه مشاهده کنید. حتی عملکرد یک دستگاه خراب منطق خاص خود را دارد، برای هر چیزی توضیحی وجود دارد. اگر بتوانید رفتار غیر استاندارد دستگاه را درک کرده و توضیح دهید، عیب آن را پیدا خواهید کرد. در تجارت تعمیر، درک واضح الگوریتم عملکرد دستگاه بسیار مهم است. اگر در این زمینه خلأهایی دارید، مستندات را بخوانید، از همه کسانی که چیزی در مورد موضوع مورد علاقه شما می دانند بپرسید. و از پرسیدن نترسید، برخلاف تصور رایج، این امر از اقتدار شما در نظر همکارانتان کم نمی کند، بلکه برعکس، افراد باهوش همیشه از آن قدردانی مثبت خواهند داشت. به خاطر سپردن نمودار مدار دستگاه کاملاً غیر ضروری است؛ کاغذ برای این منظور اختراع شد. اما باید الگوریتم عملکرد آن را از روی قلب بدانید. و اکنون چندین روز است که دستگاه را "تکان می دهید". ما آنقدر آن را مطالعه کرده ایم که به نظر می رسد جای دیگری برای رفتن وجود ندارد. و آنها بارها و بارها تمام بلوک ها/گره های مشکوک را شکنجه کرده اند. حتی به ظاهر خارق‌العاده‌ترین گزینه‌ها نیز امتحان شده‌اند، اما عیب آن پیدا نشده است. شما در حال حاضر شروع به عصبی شدن کرده اید، شاید حتی وحشت کنید. تبریک می گویم! شما به اوج این بازسازی رسیده اید. و تنها چیزی که می تواند در اینجا کمک کند... استراحت است! شما فقط خسته هستید و باید از کار استراحت کنید. همانطور که افراد با تجربه می گویند، چشمان شما تار است. بنابراین کار را رها کنید و توجه خود را به طور کامل از دستگاه تحت مراقبت خود جدا کنید. شما می توانید کار دیگری انجام دهید یا اصلاً هیچ کاری انجام ندهید. اما باید دستگاه را فراموش کنید. اما وقتی استراحت می کنید، خودتان تمایل به ادامه نبرد را خواهید داشت. و همانطور که اغلب اتفاق می افتد، پس از چنین وقفه ای ناگهان راه حل ساده ای برای مشکل خواهید دید که فوق العاده شگفت زده خواهید شد!
اما با نوع سوم نقص، همه چیز بسیار پیچیده تر است. از آنجایی که نقص در عملکرد دستگاه معمولاً تصادفی است، اغلب زمان زیادی برای تشخیص لحظه ای که خرابی رخ می دهد طول می کشد. ویژگی های بازرسی خارجی در این مورد شامل ترکیب جستجو برای علت احتمالی شکست با انجام کارهای پیشگیرانه است. برای مرجع، در اینجا فهرستی از برخی از دلایل احتمالی خرابی آورده شده است.
تماس بد (اول از همه!). کانکتورها را به یکباره در کل دستگاه تمیز کنید و کنتاکت ها را به دقت بررسی کنید.
گرمای بیش از حد (و همچنین خنک شدن بیش از حد) کل دستگاه، ناشی از افزایش (پایین) دمای محیط، یا ناشی از کار طولانی مدت با بار زیاد.
گرد و غبار روی تخته ها، قطعات، بلوک ها.
رادیاتورهای خنک کننده کثیف هستند. گرم شدن بیش از حد عناصر نیمه هادی که سرد می شوند نیز می تواند باعث خرابی شود.
تداخل در منبع تغذیه اگر فیلتر برق از بین رفته باشد یا از کار افتاده باشد، یا خواص فیلتر آن برای شرایط عملکرد داده شده دستگاه کافی نباشد، نقص در عملکرد آن مهمان مکرر خواهد بود. سعی کنید خرابی ها را با گنجاندن مقداری بار در همان شبکه الکتریکی که دستگاه از آن تغذیه می شود مرتبط کنید و در نتیجه مقصر تداخل را پیدا کنید. شاید فیلتر شبکه در دستگاه همسایه معیوب است یا ایراد دیگری در آن وجود دارد و در دستگاه در حال تعمیر نیست. در صورت امکان، دستگاه را برای مدتی از یک منبع تغذیه بدون وقفه با یک محافظ برق داخلی خوب تغذیه کنید. خرابی ها ناپدید می شوند - مشکل را در شبکه جستجو کنید.
و در اینجا، مانند مورد قبلی، موثرترین روش تعمیر، روش جایگزینی بلوک با بلوک های خوب شناخته شده است. هنگام تغییر بلوک ها و مجموعه ها بین دستگاه های یکسان، به دقت اطمینان حاصل کنید که آنها کاملاً یکسان هستند. به وجود تنظیمات شخصی در آنها توجه کنید - پتانسیومترهای مختلف، مدارهای اندوکتانس سفارشی، سوئیچ ها، جامپرها، جامپرها، درج های نرم افزاری، رام هایی با نسخه های مختلف سیستم عامل. در صورت وجود، پس از در نظر گرفتن تمام مشکلات احتمالی که ممکن است به دلیل خطر اختلال در عملکرد واحد/مجموعه و دستگاه به طور کلی، به دلیل تفاوت در چنین تنظیماتی، به وجود آید، تصمیم به تعویض آن بگیرید. اگر هنوز نیاز فوری به چنین جایگزینی وجود دارد، سپس بلوک ها را با ضبط اجباری وضعیت قبلی پیکربندی مجدد کنید - این در هنگام بازگشت مفید خواهد بود.
این اتفاق می افتد که تمام بردها، بلوک ها و اجزای سازنده دستگاه تعویض شده اند، اما نقص باقی می ماند. این به این معنی است که منطقی است فرض کنیم که خطا در حاشیه باقیمانده در دسته سیم‌ها وجود دارد، سیم‌کشی داخل برخی از کانکتورها جدا شده است، ممکن است نقصی در صفحه پشتی وجود داشته باشد. گاهی اوقات مقصر یک پین اتصال گیر کرده است، به عنوان مثال در جعبه کارت. هنگام کار با سیستم های ریزپردازنده، اجرای چندین بار برنامه های آزمایشی گاهی کمک می کند. آنها را می توان حلقه کرد یا برای تعداد زیادی چرخه پیکربندی کرد. علاوه بر این، اگر آنها تست های تخصصی باشند، و نه کارآمد، بهتر است. این برنامه ها قادر به ثبت یک خرابی و تمامی اطلاعات همراه آن هستند. اگر می دانید چگونه، چنین برنامه آزمایشی را خودتان بنویسید، با تمرکز بر یک شکست خاص.
این اتفاق می افتد که فرکانس یک شکست الگوی خاصی دارد. اگر بتوان شکست را با اجرای یک فرآیند خاص در دستگاه زمان بندی کرد، پس شما خوش شانس هستید. این یک سرنخ بسیار خوب برای تحلیل است. بنابراین، همیشه خرابی های دستگاه را به دقت بررسی کنید، به تمام شرایطی که تحت آن رخ می دهد توجه کنید و سعی کنید آنها را با عملکرد برخی از عملکرد دستگاه مرتبط کنید. مشاهده طولانی مدت یک دستگاه معیوب در این مورد می تواند سرنخی برای حل معمای خرابی ارائه دهد. اگر وابستگی وقوع یک نقص را به عنوان مثال، گرمای بیش از حد، افزایش/کاهش ولتاژ منبع تغذیه یا لرزش پیدا کنید، این امر تا حدودی ایده ای از ماهیت نقص ارائه می دهد. و سپس - "اجازه دهید سالک پیدا کند."
روش جایگزینی کنترل تقریباً همیشه نتایج مثبتی به همراه دارد. اما بلوکی که از این طریق یافت می شود ممکن است حاوی ریزمدارهای زیادی و عناصر دیگر باشد. این به این معنی است که می توان عملکرد واحد را با تعویض تنها یک قطعه ارزان قیمت بازیابی کرد. چگونه در این مورد جستجو را بیشتر بومی سازی کنیم؟ در اینجا نیز همه چیز از بین نمی رود؛ چندین تکنیک جالب وجود دارد. با استفاده از تجزیه و تحلیل امضا تقریباً غیرممکن است که یک شکست را تشخیص دهید. بنابراین سعی می کنیم از روش های غیر استاندارد استفاده کنیم. لازم است که یک بلوک تحت تأثیر محلی خاصی بر روی آن شکست بخورد و در عین حال لازم است که لحظه بروز شکست را بتوان به قسمت خاصی از بلوک گره زد. بلوک را به آداپتور/سیم کشش آویزان کنید و شروع به شکنجه کردن آن کنید. اگر به ریزترک در تخته مشکوک هستید، می توانید سعی کنید تخته را روی یک پایه سفت ثابت کنید و فقط قسمت های کوچکی از ناحیه آن (گوشه ها، لبه ها) را تغییر شکل دهید و آنها را در سطوح مختلف خم کنید. و در عین حال عملکرد دستگاه را مشاهده کنید - خرابی را بگیرید. می توانید دسته پیچ گوشتی را روی قسمت هایی از تخته ضربه بزنید. هنگامی که در مورد مساحت تخته تصمیم گرفتید، لنز را بردارید و با دقت به دنبال ترک بگردید. اغلب نه، اما گاهی اوقات هنوز هم می توان یک نقص را تشخیص داد، و به هر حال، میکروکراک همیشه مقصر نیست. عیوب لحیم کاری بسیار رایج تر است. بنابراین، توصیه می شود نه تنها خود تخته را خم کنید، بلکه تمام عناصر الکتریکی آن را نیز حرکت دهید و اتصال لحیم شده آنها را با دقت مشاهده کنید. اگر عناصر مشکوک کمی وجود دارد، می توانید به سادگی همه چیز را به یکباره لحیم کنید تا در آینده دیگر مشکلی با این بلوک وجود نداشته باشد.
اما اگر هر عنصر نیمه هادی برد به عنوان عامل خرابی مشکوک شود، یافتن آن آسان نخواهد بود. اما در اینجا نیز می توان گفت که یک راه تا حدودی رادیکال برای تحریک خرابی وجود دارد: در شرایط کار، هر عنصر الکتریکی را به نوبه خود با یک آهن لحیم کاری گرم کنید و بر رفتار دستگاه نظارت کنید. آهن لحیم کاری باید از طریق یک صفحه نازک میکا بر روی قطعات فلزی عناصر الکتریکی اعمال شود. تا حدود 100-120 درجه حرارت دهید، اگرچه گاهی اوقات بیشتر مورد نیاز است. در این مورد، البته، احتمال آسیب بیشتر به برخی از عناصر "بی گناه" روی تخته وجود دارد، اما اینکه آیا ارزش ریسک کردن در این مورد را دارد به شما بستگی دارد که تصمیم بگیرید. می توانید برعکس را امتحان کنید، خنک شدن با یخ. همچنین اغلب اوقات نیست، اما همچنان می‌توانید این راه را امتحان کنید، همانطور که می‌گوییم «یک اشکال را انتخاب کنید». اگر واقعاً گرم است، و البته در صورت امکان، تمام نیمه هادی های روی برد را تغییر دهید. ترتیب جایگزینی به ترتیب نزولی انرژی و اشباع است. چندین بلوک را در یک زمان جایگزین کنید، بطور دوره ای عملکرد بلوک را برای خرابی بررسی کنید. سعی کنید تمام عناصر الکتریکی روی برد را کاملاً لحیم کنید، گاهی اوقات فقط این روش به تنهایی دستگاه را به زندگی سالم باز می گرداند. به طور کلی، با یک نقص از این نوع، هرگز نمی توان بازیابی کامل دستگاه را تضمین کرد. اغلب اتفاق می افتد که هنگام عیب یابی به طور تصادفی برخی از عناصر را که تماس ضعیفی داشتند جابجا کنید. در این مورد، نقص ناپدید شده است، اما به احتمال زیاد این تماس با گذشت زمان دوباره خود را نشان می دهد. تعمیر نقصی که به ندرت رخ می دهد، کار ناسپاسی است؛ این کار مستلزم صرف زمان و تلاش زیادی است و هیچ تضمینی برای تعمیر دستگاه وجود ندارد. بنابراین، بسیاری از صنعتگران اغلب از انجام تعمیر چنین دستگاه های دمدمی مزاجی امتناع می ورزند، و صادقانه بگویم، من آنها را در این مورد سرزنش نمی کنم.
واحد کنترل الکترونیکی یکی از اجزای اصلی خودرو است، زیرا اساساً "مغز" آن است. به لطف این دستگاه، فرآیندهای مختلفی برای اطمینان از عملکرد عادی به طور کلی انجام می شود، اما مانند هر دستگاه دیگری، ECU ممکن است از کار بیفتد. درباره نحوه بررسی عملکرد ECU و در چه مواردی ضروری است، بیشتر بخوانید.
[پنهان شدن]
خرابی های رایج ECU و علل آن
سیستم کنترل الکترونیکی ممکن است به دلایل مختلفی از کار بیفتد. به هر حال، مالک خودرو در این مورد با نیاز به انجام عیب یابی به منظور تعیین دقیق نقص دستگاه مواجه می شود، زیرا در بیشتر موارد این دستگاه ها قابل تعمیر نیستند. همانطور که تمرین نشان می دهد، حتی متخصصان معمولاً تعمیر دستگاه را انجام نمی دهند، بلکه به سادگی آن را با دستگاه جدید جایگزین می کنند. اما در هر صورت، قبل از خداحافظی با ECU، باید دلایل شکست آن را به دقت درک کنید.
به گفته بسیاری از برقکارانی که هنگام نوشتن این مطالب با آنها مشورت کردیم، دلیل اصلی خرابی واحد، افزایش ولتاژ در شبکه داخلی است. اضافه ولتاژ معمولاً در نتیجه اتصال کوتاه در یک یا چند شیر برقی رخ می دهد.
اما این تنها یکی از رایج ترین دلایل است؛ در واقع، دلایل بسیار بیشتری وجود دارد:
- خرابی دستگاه می تواند در نتیجه آسیب مکانیکی آن رخ دهد. به عنوان مثال، می تواند یک ضربه قوی یا ارتعاشات بزرگ باشد که به دلیل آن یک ترک در حذف ماژول ظاهر می شود. همچنین، ترک ها و آسیب ها می توانند در مکان هایی که عناصر یا کنتاکت ها لحیم شده اند ایجاد شود.
- ECM بیش از حد گرم شده است، مشکلی که معمولاً در نتیجه تغییرات دما رخ می دهد. در عمل، مواردی وجود دارد که در دمای پایین زیر صفر، رانندگان موتورها را با سرعت بالا روشن می کنند و سعی می کنند از راه اندازی دقیق واحد قدرت اطمینان حاصل کنند. در این لحظه، گرمای بیش از حد ممکن است رخ دهد.
- قرار گرفتن ECM در معرض خوردگی. ایجاد خوردگی در ساختار ماژول می تواند ناشی از تغییر رطوبت هوا در کابین و همچنین تجمع تراکم یا رطوبت وارد شده به محفظه موتور خودرو باشد.
- نقض آب بندی دستگاه. چنین مشکلی منجر به نقص عملکرد توصیف شده در بالا - به ویژه ورود آب به ساختار ماژول می شود.
- اگر ارتباطی با ECU وجود نداشته باشد، چنین نقصی می تواند ناشی از دخالت افراد خارجی در سیستم کنترل باشد که می تواند به نقض یکپارچگی ساختار کمک کند. به عنوان مثال، اگر آنها سعی می کردند ماشین دیگری را از باتری یک ماشین "دود کنند"، در حالی که موتور اولی کار می کرد، پایانه های باتری نیز می توانند در حین کار موتور جدا شوند. علاوه بر این، این مشکل می تواند در نتیجه این واقعیت ایجاد شود که هنگام اتصال باتری، قطبیت آن معکوس شده است، یعنی پایانه ها به درستی وصل شده اند. در برخی موارد، ممکن است پس از روشن کردن واحد استارتی که باس برق به آن وصل نشده است، نقصی ظاهر شود.
در هر صورت، به هر دلیلی دستگاه از کار بیفتد، تعمیر یا تعویض باید پس از تشخیص کامل ماژول انجام شود. همچنین باید به خاطر داشت که ماهیت خرابی ممکن است نشان دهنده نقص احتمالی موجود در عملکرد سایر سیستم ها باشد. اگر این عیوب اصلاح نشوند، منجر به این واقعیت می شود که دستگاه جدید نیز از کار می افتد.
اگر ارتباطی با ECU وجود نداشته باشد و دستگاه به دلایلی امتناع کند، مالک خودرو می تواند با علائم زیر متوجه این موضوع شود:
- نماد Check Engine که در صورت تشخیص نقص در موتور ظاهر می شود، روی داشبورد روشن نمی شود. یا ممکن است نماد چشمک بزند یا بلافاصله ظاهر نشود. اگر نشانگر چشمک می زند، باید مطمئن شوید که مشکل در خود لامپ نیست و سپس خود دستگاه را بررسی کنید.
- هنگامی که سعی کردید ECU را با دستان خود وصل کنید، اسکنر شروع به تولید داده های نادرست کرد که شک شما را برمی انگیزد. یعنی ممکن است اطلاعات با آنچه که باید باشد کاملاً متفاوت باشد. اگر ارتباطی با رایانه وجود نداشته باشد، اسکنر ممکن است این دستگاه را اصلاً تشخیص ندهد.
- پاور یونیت ماشین ایراد میگیره، میره، ممکنه هر چند وقت یکبار روشن نشه یا روشن بشه و حتی دود کنه. با این حال، هیچ دلیلی برای این رفتار از جمله گرمای بیش از حد وجود ندارد.
- احتراق ماشین شروع به خاموش شدن کرد.
- فن خنک کننده موتور می تواند به طور تصادفی و بدون دستور واحد کنترل روشن شود.
- عناصر ایمنی در خودرو شروع به از بین رفتن می کنند و بارها و بارها می سوزند، اما هیچ دلیل آشکاری برای این وجود ندارد. اگر فیوزها منفجر شوند، این معمولاً به دلیل اضافه ولتاژ در شبکه داخلی یا در بخش خاصی از مدار الکتریکی است، اما تشخیص نوسانات ولتاژ را تشخیص نمی دهد.
- پالس ها از سنسورهای مختلف دریافت نمی شوند یا به صورت نامنظم دریافت می شوند.
- علاوه بر این، یکی دیگر از علائم ممکن است عملکرد نادرست پدال گاز باشد. هنگامی که راننده پدال را فشار می دهد، ممکن است آهسته یا بسیار آهسته پاسخ دهد. این علامت دقیق ترین است، به خصوص اگر پدال قبلاً در حالت عادی کار می کرد.
- آثار آسیب ممکن است روی بدنه دستگاه نیز قابل مشاهده باشد. به عنوان مثال، این می تواند تماس های سوخته یا آثار سوختگی روی سیم ها باشد.
- نشانه دیگر عدم وجود سیگنال های کنترلی برای سیستم احتراق یا پمپ سوخت، کنترل هوای بیکار و سایر دستگاه هایی است که عملکرد آنها توسط ECU کنترل می شود (نویسنده ویدیوی خود تشخیصی ولادیمیر چوماکوف است).
چگونه به طور مستقل واحد را تشخیص دهیم؟
در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که تشخیص ECU کار دشواری است که همه نمی توانند از عهده آن برآیند. در واقع، بررسی بلوک شما چندان آسان نیست، اما با داشتن دانش تئوری، استفاده از آن در عمل کاملاً امکان پذیر است.
ابزار و تجهیزات مورد نیاز
برای اینکه خودتان عملکرد ماژول را بررسی کنید، باید چندین مرحله را برای اتصال به ECU انجام دهید.
برای انجام تست به وسایل و عناصر زیر نیاز دارید:
- اسیلوسکوپ. واضح است که هر علاقه‌مند به خودرو چنین دستگاهی ندارد، بنابراین اگر آن را ندارید، می‌توانید از رایانه‌ای با نرم‌افزار تشخیصی لازم از پیش نصب شده روی آن استفاده کنید.
- کابل برای اتصال به دستگاه. شما باید آداپتوری را انتخاب کنید که از پروتکل KWP2000 پشتیبانی کند.
- نرم افزار. امروزه یافتن نرم افزارهای تشخیصی مشکلی نیست. برای این کار کافیست شبکه را زیر نظر داشته باشید و برنامه ای مناسب برای وسیله نقلیه خود پیدا کنید. این برنامه با در نظر گرفتن خودرو انتخاب می شود، زیرا واحدهای کنترل مختلف بر روی خودروهای مختلف نصب شده است.
گالری عکس "آماده شدن برای تشخیص سیستم"
الگوریتم اقدامات
روش تشخیصی برای سیستم کنترل الکترونیکی در زیر با استفاده از ماژول M 7.9.7 Bosch به عنوان مثال مورد بحث قرار گرفته است. این مدل واحد کنترل نه تنها در خودروهای VAZ داخلی، بلکه در خودروهای ساخت خارجی نیز یکی از رایج ترین ها است. همچنین لازم به ذکر است که فرآیند تایید با استفاده از مثال استفاده از نرم افزار KWP-D شرح داده شده است.
بنابراین، نحوه بررسی ECU در خانه:
- اول از همه، آداپتور مورد استفاده باید به کامپیوتر یا لپ تاپ و همچنین خود ECM متصل باشد. برای انجام این کار، یک سر کابل را به خروجی دستگاه و سر دیگر را به خروجی USB کامپیوتر وصل کنید.
- در مرحله بعد، باید کلید را در موتور خودرو بچرخانید، اما نیازی به روشن کردن موتور ندارید. با روشن کردن احتراق، می توانید ابزار تشخیصی را در رایانه خود راه اندازی کنید.
- پس از انجام این مراحل، یک پنجره با یک پیام باید بر روی صفحه کامپیوتر ظاهر شود که شروع موفقیت آمیز تشخیص نقص در کنترلر را تأیید می کند. اگر به دلایلی پیام ظاهر نشد، باید مطمئن شوید که رایانه با موفقیت به کنترلر متصل شده است. کیفیت اتصال و اتصال کابل به واحد و لپ تاپ را بررسی کنید.
- سپس باید جدولی بر روی صفحه نمایش لپ تاپ نمایش داده شود که مشخصات فنی اصلی و پارامترهای عملیاتی خودرو را نشان می دهد.
- در مرحله بعدی، باید به بخش DTC توجه کنید (ممکن است در برنامه های مختلف به طور متفاوتی نامیده شود). در این بخش تمام عیوبی که واحد برق با آن کار می کند ارائه می شود. تمام خطاها به صورت ترکیب رمزگذاری شده حروف و اعداد روی صفحه نمایش داده می شوند. برای رمزگشایی آنها باید به قسمت دیگری که معمولاً کدها نام دارد بروید یا از مستندات فنی خودرو خود استفاده کنید.
- اگر هیچ خطایی در این بخش وجود ندارد، پس اکنون لازم نیست نگران باشید، زیرا موتور خودرو به خوبی کار می کند (نویسنده ویدیو در خانه کانال AUTO REZ است).
اما اگر رایانه بلوک را ببیند، این گزینه تأیید بیشتر مرتبط است. اگر در اتصال به آن مشکل دارید، به یک نمودار الکتریکی دستگاه و همچنین یک مولتی متر نیاز خواهید داشت. خود تستر یا مولتی متر را می توان در هر فروشگاه تخصصی خریداری کرد و نمودار مدار الکتریکی ECM باید در دفترچه راهنمای خدمات باشد. خود نمودار باید با دقت بیشتری مطالعه شود؛ این برای تأیید لازم است.
در صورتی که ECM به یک بلوک خاص اشاره می کند و داده های نامنظم را نشان نمی دهد، مطابق با نمودار باید پیدا شود و فراخوانی شود. اگر اطلاعات دقیقی وجود نداشته باشد، تنها راه نجات، تشخیص کل سیستم است؛ همانطور که در بالا گفتیم، خرابی ها یکی از عیب های اصلی محسوب می شوند.
پس از پیدا شدن خرابی، لازم است مقاومت را بررسی کنید و دقیقاً محل ثابت بودن کابل را تعیین کنید. شما باید سیم جدید مربوطه را به موازات سیم قدیمی لحیم کنید؛ اگر دلیل آن خرابی باشد، این اقدامات مشکل را برطرف می کند. در سایر موارد، فقط متخصصان واجد شرایط می توانند مشکل را حل کنند.
ویدئو "چرا ECM در طول آزمایش ارتباط برقرار نمی کند"
از ویدیوی زیر می توانید متوجه شوید که چرا ممکن است در هنگام عیب یابی بین ECM و لپ تاپ ارتباطی وجود نداشته باشد (نویسنده ویدیو کانال Billye espada است).
خرابی تجهیزات الکتریکی خودرو بسیار رایج است و یکی از مکان های پیشرو در لیست خرابی ها را به خود اختصاص می دهد. آنها را می توان به طور کلی به خطاهای منابع برق (باتری ها، ژنراتورها) و خطاهای مصرف کنندگان (اپتیک، احتراق، آب و هوا و غیره) تقسیم کرد. اصلی منابع انرژی خودرو باتری ها و ژنراتورها هستند. خرابی هر یک از آنها منجر به اختلال کلی خودرو و عملکرد آن در حالت های غیرعادی و یا حتی بی حرکت شدن خودرو می شود.
در تجهیزات الکتریکی یک ماشین، باتری و ژنراتور به صورت جدانشدنی کار می کنند. اگر یکی شکست بخورد، پس از مدتی دیگری نیز شکست خواهد خورد. به عنوان مثال، منجر به افزایش جریان شارژ ژنراتور می شود. و این مستلزم نقص عملکرد یکسو کننده (پل دیود) است. به نوبه خود، در ساعت، که از ژنراتور می آید، جریان شارژ ممکن است افزایش یابد، که به ناچار منجر به شارژ مجدد سیستماتیک باتری، "جوش افتادن" الکترولیت و تخریب سریع می شود.
مشکلات رایج ژنراتور:
- سایش یا آسیب قرقره؛
- سایش برس های جمع آوری جریان؛
- سایش کموتاتور (حلقه های لغزنده)؛
- آسیب به تنظیم کننده ولتاژ؛
- اتصال کوتاه پیچ های سیم پیچ استاتور؛
- فرسودگی یا تخریب بلبرینگ؛
- آسیب به یکسو کننده (پل دیود)؛
- آسیب به سیم های مدار شارژ
مشکلات رایج باتری:
- اتصال کوتاه الکترودها/صفحات باتری؛
- آسیب مکانیکی یا شیمیایی به صفحات باتری؛
- نقض سفتی قوطی باتری - ترک در جعبه باتری در نتیجه ضربه یا نصب نادرست.
- عوامل اصلی این اختلالات عبارتند از:
- نقض فاحش قوانین عملیاتی؛
- انقضای عمر مفید محصول؛
- عیوب مختلف ساخت
البته طراحی ژنراتور پیچیده تر از باتری است. این کاملاً منطقی است که چندین برابر خرابی ژنراتور وجود دارد و تشخیص آنها بسیار دشوارتر است.
دانستن آن برای یک راننده بسیار مفید است دلایل اصلی خرابی ژنراتور، راه های از بین بردن آنها و همچنین اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خرابی.
همه ژنراتورها به ژنراتور تقسیم می شوند متغیرو جریان مستقیم. وسایل نقلیه مسافربری مدرن مجهز به ژنراتورهای جریان متناوب با پل دیودی داخلی (یکسو کننده) هستند. دومی برای تبدیل جریان به جریان مستقیم، که مصرف کنندگان برق خودرو بر روی آن کار می کنند، ضروری است. یکسو کننده، به عنوان یک قاعده، در پوشش یا محفظه ژنراتور قرار دارد و با دومی یکپارچه است.
تمام لوازم الکتریکی خودرو برای محدوده ولتاژ کاری کاملاً تعریف شده طراحی شده اند. به عنوان یک قاعده، ولتاژهای عملیاتی در محدوده 13.8-14.7 V است. با توجه به این واقعیت که ژنراتور بسته به سرعت و سرعت وسیله نقلیه با یک تسمه به میل لنگ موتور بسته شده است. متفاوت کار خواهد کرد. برای صاف کردن و تنظیم جریان خروجی است که رگولاتور رله ولتاژ طراحی شده است و نقش تثبیت کننده را ایفا می کند و از افزایش و کاهش ولتاژ کاری جلوگیری می کند. ژنراتورهای مدرن مجهز به تنظیم کننده های ولتاژ یکپارچه داخلی هستند که در اصطلاح به آنها "شکلات" یا "تبلت" گفته می شود.
در حال حاضر واضح است که هر ژنراتور یک واحد نسبتاً پیچیده است که برای هر خودرو بسیار مهم است.
انواع خطاهای ژنراتور
با توجه به این واقعیت که هر ژنراتور یک دستگاه الکترومکانیکی است، بر این اساس دو نوع نقص وجود خواهد داشت - مکانیکیو برقی.
اولین مورد شامل از بین رفتن اتصال دهنده ها، محفظه، خرابی یاتاقان ها، فنرهای تحت فشار، محرک تسمه و سایر خرابی های غیر مرتبط با قسمت الکتریکی است.
عیوب الکتریکی شامل شکستگی سیم پیچ، خطای پل دیود، فرسودگی/ساییدگی برس، اتصال کوتاه چرخشی، خرابی، ضربان روتور و خطای رله تنظیم کننده است.
اغلب، علائمی که نشان دهنده ویژگی های یک ژنراتور معیوب هستند نیز می توانند در نتیجه مشکلات کاملاً متفاوت ظاهر شوند. به عنوان مثال، تماس ضعیف در سوکت فیوز مدار سیم پیچ میدان ژنراتور نشان دهنده نقص ژنراتور است. همین سوء ظن ممکن است به دلیل سوختن کنتاکت ها در محفظه سوئیچ احتراق ایجاد شود. همچنین روشن شدن مداوم لامپ نشانگر نقص ژنراتور می تواند ناشی از خرابی رله باشد؛ چشمک زدن این لامپ کلیدزنی ممکن است نشان دهنده نقص ژنراتور باشد.
علائم اصلی ژنراتور معیوب:
- هنگامی که موتور روشن است، چراغ هشدار تخلیه باتری چشمک می زند (یا به طور مداوم روشن می ماند).
- تخلیه یا شارژ بیش از حد (جوش) باتری.
- چراغ‌های جلوی خودرو کم‌نور، صدای تق تق یا صدای بی‌صدا هنگام کار کردن موتور.
- تغییر قابل توجهی در روشنایی چراغ جلو با افزایش سرعت. این ممکن است در هنگام افزایش سرعت (دریچه گاز مجدد) از حالت بیکار قابل قبول باشد، اما چراغ های جلو که به شدت روشن شده اند، نباید روشنایی خود را بیش از این افزایش دهند و در همان شدت باقی بمانند.
- صداهای خارجی (زوزه، جیرجیر) که از ژنراتور می آید.
لازم است به طور منظم بر تنش و وضعیت کلی تسمه محرک نظارت شود. در صورت بروز ترک و لایه لایه شدن، تعویض فوری ضروری است.
کیت های تعمیر ژنراتور
برای رفع این نقص های ژنراتور، باید تعمیرات را انجام دهید. هنگامی که شروع به جستجوی کیت تعمیر ژنراتور در اینترنت می کنید، باید برای ناامیدی آماده شوید - کیت های ارائه شده معمولاً حاوی واشر، پیچ و مهره هستند. و گاهی اوقات ژنراتور را فقط می توان با جایگزینی برس ها، پل دیودی، رگولاتور به عملکرد خود بازگرداند ... بنابراین، فرد شجاعی که تصمیم به تعمیر آن می گیرد، یک کیت تعمیر انفرادی از آن قطعاتی که متناسب با ژنراتورش است می سازد. چیزی شبیه این به نظر می رسد، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، با استفاده از مثال یک جفت ژنراتور برای VAZ 2110 و فورد فوکوس 2.
ژنراتور VAZ 2110 - KZATE 9402.3701-03 برای 80 A. مورد استفاده در VAZ 2110-2112 و تغییرات آنها پس از 05.2004 و همچنین در VAZ-2170 Lada-Priora و تغییرات
ژنراتور Renault Logan - Bosch 0 986 041 850 for 98 A. مورد استفاده در رنو: Megane، Scenic، Laguna، Sandero، Clio، Grand Scenic، Kangoo، و همچنین Dacia: Logan.
عیب یابی
در خودروهای مدرن، استفاده از روش "قدیمی" با خارج کردن آن از ترمینال باتری می تواند به بسیاری از سیستم های الکترونیکی خودرو آسیب جدی برساند. افت ولتاژ قابل توجه در شبکه سواری خودرو می تواند تقریباً به تمام لوازم الکترونیکی آن آسیب برساند. به همین دلیل است که ژنراتورهای مدرن همیشه فقط با اندازه گیری ولتاژ در شبکه یا تشخیص خود واحد حذف شده در یک پایه مخصوص بررسی می شوند. ابتدا ولتاژ در پایانه‌های باتری اندازه‌گیری می‌شود، موتور روشن می‌شود، و در حین کار کردن موتور، قرائت می‌شود. قبل از شروع، ولتاژ باید حدود 12 ولت باشد، پس از راه اندازی - از 13.8 تا 14.7 ولت. انحراف به سمت بالا نشان می دهد که شما در حال "شارژ بیش از حد" هستید، که به معنی نقص در تنظیم کننده رله است، و به سمت سطح پایین تر - که هیچ جریانی در جریان نیست عدم وجود جریان شارژ مجدد نشان می دهد خرابی ژنراتوریا زنجیر
علل خرابی
مشترک علل خرابی ژنراتور- این سایش و خوردگی پیش پا افتاده است. تقریباً تمام خرابی‌های مکانیکی، چه برس‌های فرسوده و چه بلبرینگ‌های فروریخته، نتیجه استفاده طولانی‌مدت است. ژنراتورهای مدرن مجهز به بلبرینگ های مهر و موم شده (غیر تعمیر و نگهداری) هستند که به سادگی باید پس از یک دوره یا مسافت پیموده شده خودرو تعویض شوند. همین امر در مورد قسمت الکتریکی نیز صدق می کند - اغلب تمام قطعات باید تعویض شوند.
همچنین دلایل ممکن است:
- قطعات با کیفیت پایین؛
- نقض قوانین عملیاتی یا عملیات خارج از شرایط عملیاتی عادی؛
- عوامل خارجی (نمک، مایعات، دمای بالا، مواد شیمیایی جاده، خاک).
خودآزمایی ژنراتور
ساده ترین راه این است که فیوز را چک کنید. اگر عملیاتی باشد و محل آن. چرخش آزاد روتور، یکپارچگی تسمه، سیم ها و محفظه بررسی می شود. اگر چیزی مشکوک نباشد، برس ها و حلقه های لغزنده بررسی می شوند. در حین کار، برس ها به ناچار فرسوده می شوند، می توانند گیر کنند، کج شوند و شیارهای حلقه های لغزنده با گرد و غبار گرافیت مسدود شوند. نشانه بارز این جرقه زدن بیش از حد است.
موارد مکرری از سایش کامل یا خرابی هر دو یاتاقان و خرابی استاتور وجود دارد.
رایج ترین مشکل مکانیکی ژنراتور سایش یاتاقان است. نشانه این نقص، صدای زوزه یا سوت هنگام کار دستگاه است. البته یاتاقان ها باید بلافاصله پس از بررسی اولیه صندلی ها تعویض شوند. همچنین ضعیف شدن می تواند دلیل عملکرد ضعیف ژنراتور باشد. یکی از نشانه ها ممکن است صدای سوت بلند از زیر کاپوت هنگام شتاب گرفتن یا شتاب گرفتن خودرو باشد.
برای بررسی سیم پیچ میدان روتور برای چرخش یا شکستگی اتصال کوتاه، باید یک مولتی متر را که به حالت اندازه گیری مقاومت تغییر کرده است، به هر دو حلقه تماس ژنراتور متصل کنید. مقاومت معمولی از 1.8 تا 5 اهم است. قرائت های زیر نشان دهنده وجود اتصال کوتاه در پیچ ها است. بالا - شکست مستقیم سیم پیچ.
برای بررسی سیم پیچ های استاتور از نظر خطای زمین، باید آنها را از واحد یکسو کننده جدا کنید. اگر قرائت های مقاومت داده شده توسط مولتی متر بی نهایت زیاد باشد، شکی نیست که هیچ تماسی بین سیم پیچ های استاتور و محفظه ("زمین") وجود ندارد.
برای بررسی دیودها در بلوک یکسو کننده، از یک مولتی متر (پس از جدا کردن کامل آن از سیم پیچ های استاتور) استفاده کنید. حالت تست "تست دیود" است. پروب مثبت به مثبت یا منفی یکسو کننده و پروب منفی به ترمینال فاز متصل می شود. پس از این، پروب ها تعویض می شوند. اگر مقادیر قرائت‌های مولتی‌متر بسیار متفاوت از موارد قبلی باشد، دیود کار می‌کند و اگر متفاوت نباشد، معیوب است. علامت دیگری که نشان دهنده "مرگ" قریب الوقوع پل دیود ژنراتور است، اکسید شدن کنتاکت ها است و دلیل آن گرم شدن بیش از حد رادیاتور است.
تعمیر و عیب یابی
همه مشکلات مکانیکی با تعویض قطعات و قطعات معیوب برطرف می شود(برس، تسمه، بلبرینگ و غیره) برای موارد جدید یا قابل سرویس. مدل‌های ژنراتور قدیمی اغلب نیاز به سنگ زنی حلقه‌های لغزنده دارند. تسمه های محرک به دلیل سایش، حداکثر کشش یا انقضای عمر مفید تعویض می شوند. سیم پیچ های روتور یا استاتور آسیب دیده در حال حاضر با سیم پیچ های مونتاژ شده جدید جایگزین می شوند. اگرچه چرخش عقب در بین خدمات تعمیر خودرو رایج است، اما کمتر و کمتر رایج می شود - گران و غیرعملی است.
همین مشکلات الکتریکیبا یک ژنراتور مورد نیاز در نتیجه تأیید تصمیم بگیریدمثل دیگران عناصر مدار(به ویژه باتری)، بنابراین و به طور مستقیم جزئیات آنو ولتاژ خروجی یکی از مشکلات رایجی که صاحبان خودرو با آن مواجه هستند این است اضافه شارژ، یا برعکس، ولتاژ پایین ژنراتور. بررسی و تعویض رگولاتور ولتاژ یا پل دیودی به رفع اولین نقص کمک می کند، اما مقابله با خروجی ولتاژ پایین کمی دشوارتر خواهد بود. ممکن است دلایل مختلفی وجود داشته باشد که چرا ژنراتور ولتاژ پایین تولید می کند:
- افزایش بار روی شبکه داخلی توسط مصرف کنندگان؛
- خرابی یکی از دیودهای روی پل دیود؛
- خرابی تنظیم کننده ولتاژ؛
- لیز خوردن تسمه V پلی (به دلیل کشش کم)
- تماس ضعیف سیم زمین روی ژنراتور؛
- مدار کوتاه؛
- باتری خالی شده
عیب یابی کامپیوتر- چند نکته مفید که به شما امکان می دهد رایانه ها را در خانه به درستی تشخیص داده و تعمیر کنید.
- شما می توانید بدون استفاده از خدمات متخصصان برای پول، تشخیص را بسیار کارآمد انجام دهید. هر خرابی کامپیوتری خود را متفاوت نشان می دهد و گاهی اوقات تشخیص آن چندان آسان نیست.
به عنوان مثال، وقتی روی Start کلیک می کنید، ماوس پاسخ نمی دهد و تمام تلاش ها برای خاموش کردن رایانه بیهوده است. یا در هنگام راه اندازی، برخی از عملکردهای مهم در دسترس نیستند، مرورگر کار نمی کند، اینترنت یا صفحه آبی وجود ندارد و غیره.
به هر طریقی، ابتدا باید سعی کنید دلایل نقص را خودتان کشف کنید. عملکردهای اصلی را بررسی کنید، مادربرد را برای خازن های متورم بررسی کنید، آیا تمام قسمت های واحد سیستم به طور محکم وارد شده اند، آیا امکان ورود به BIOS وجود دارد یا خیر.
خدمات تشخیص کامپیوتر من را ببینید —
اگر چیزی درست نشد، به روش تشخیصی دیگری بروید و بعداً به روشی که درست نشد بازگردید. این به شما کمک می کند تا درک دقیق تری داشته باشید که دقیقاً چه چیزی کار نمی کند و در صورت لزوم، هنگام ورود با تکنسین با جزئیات بیشتری در مورد نقص صحبت کنید تا متوجه شود که از کجا شروع به بررسی مشکل کند.
1. به دکمه پاور روی واحد سیستم پاسخ نمی دهد.
- کامپیوتر به سادگی روشن نمی شود، هیچ نشانه ای از عملکرد وجود ندارد. در این شرایط لازم است تمام باتری ها را بررسی کنید، کل زنجیره، از منبع تغذیه شروع می شود و به مادربرد ختم می شود.
تمام کابل ها و کابل ها را بررسی کنید، منبع تغذیه را بررسی کنید تا ببینید بوی سوختگی می آید یا خیر. و مهم است که دکمه روی منبع تغذیه را که جریان الکتریکی را به منبع تغذیه می رساند و قطع می کند، بررسی کنید.
ممکن است فقط خاموش شود (این گاهی اوقات اتفاق می افتد). اگر در بازرسی بصری ایراد آشکاری مشاهده نشد، سپس اقدام به بررسی مادربرد می کنیم. معمولا کانکتورهایی که مادربرد و پردازنده را تغذیه می کنند بررسی می شوند. اگر دوشاخه ها قطع یا پاره شده باشند، باید با دقت به سوکت ها و کانکتورهای صحیح وصل شوند.
- اگر این تشخیص نتایج ملموسی ایجاد نکرد، باید تمام دوشاخه ها را از مادربرد جدا کنید. سپس باید از یک پیچ گوشتی برای پل زدن کنتاکت های روی برد سیستم که مسئول راه اندازی هستند، معمولاً power sw استفاده کنید.
اگر بعد از بستن کامپیوتر شروع به کار کرد، پس این بدان معنی است که ممکن است دکمه پاور معیوب باشدروی بدن برای رهایی از وضعیت، می توانید این کار را انجام دهید. به عنوان مثال، دکمه دوم روی کیس شما وجود دارد - Reset.
می توانید رایانه را با این دکمه شروع کنید. کانکتورهای Reset sw را به کانکتورهای Power sw وصل می کنیم. اکنون می توانید از دکمه Reset برای روشن کردن رایانه استفاده کنید. از آنجایی که ما در مورد این دکمه صحبت می کنیم، می خواهم به شما یادآوری کنم که در هنگام کار معمولی رایانه، استفاده از این دکمه به شدت توصیه نمی شود، زیرا به هارد دیسک آسیب می زند.
- می توانید بررسی کنید که آیا مشکل از منبع تغذیه است یا خیر. برای انجام این کار، همانطور که حدس زدید، فقط باید منبع تغذیه دیگری را وصل کنید. اگر همه چیز کار می کرد، پس مشکل در منبع تغذیه بود.
اگر اقدامات فوق کمکی نکرد، این ممکن است نشان دهد خرابی مادربرد. در این مورد، تشخیص و تعمیر رایانه شخصی به تنهایی کمکی نخواهد کرد. باید برد سیستم را در یک مرکز خدمات عیب یابی کنید یا آن را تعویض کنید.
2. تصویر بر روی مانیتور کامپیوتر شما ظاهر نمی شود.
اگر مانیتور تصویری را نمایش نمی دهد، اما از عملکرد LED های روی مادربرد و عملکرد فن ها مشخص است که کامپیوتر در حال کار است، باید دستگاه های مسئول خروجی تصویر به مانیتور را درک کنید.
- در این شرایط، باید عملکرد خود مانیتور را بررسی کنید. آن را به دستگاه کار دیگری وصل کنید.
اغلب اوقات، هنگامی که سیگنال ویدیویی به مانیتور نمی رسد، سیستم این را با سیگنال های مناسب گزارش می دهد. در این مورد، شما باید همراه خود داشته باشید رمزگشایی سیگنال های بایوسبرای مادربرد شما
این علامت همچنین در صورت وجود اتصال کوتاه در داخل خود دکمه Reset ظاهر می شود.
- همچنین عدم وجود تصویر در مانیتور نیز به دلیل اتفاق می افتد تنظیمات نادرست خود بایوس. برای انجام این کار، باید تنظیمات را به تنظیمات کارخانه بازنشانی کنید. این را می توان با استفاده از یک جامپر یا در خود بایوس انجام داد. مادربرد معمولا دارای جامپر Clear Cmos است. فقط باید آن را ببندید و به حالت عادی برگردانید. همچنین می توانید باتری را به مدت 1-2 دقیقه خارج کنید.
- گاهی اوقات اتفاق می افتد که تصویر به دلیل ناپدید شدن رم غیر کار. باید سعی کنید رایانه را به طور متناوب با یکی یا دیگری راه اندازی کنید (اگر 2 مورد از آنها وجود دارد). اگر فقط یک نوار وجود دارد، باید سعی کنید نوار دیگری از همان نوع را وارد کنید و سعی کنید با آن راه اندازی کنید.
- کارت گرافیک معیوب را می توان از طریق شناسایی کرد جایگزینی با دیگری. اگر همه چیز با کارت دیگری کار می کند، پس مشکل همین بوده است.
- گاهی اوقات تصویر به دلیل وجود پردازنده روی مانیتور نمایش داده نمی شود. گاهی اوقات هم این اتفاق می افتد. بنابراین، شما همچنین می توانید به عنوان یک گزینه امتحان کنید تعویض پردازنده.
حالا شما می دانید که چگونه انجام دهید عیب یابی کامپیوتر. اگر تمام موارد بالا را انجام داده اید و تصویر هنوز ظاهر نمی شود، به احتمال زیاد مادربرد کامپیوتر مشکل دارد. تشخیص دقیق تر فقط در یک مرکز خدمات.
» نحوه تشخیص ایرادات شاسی خودرو
استفاده از خودرو در جاده های بی کیفیت اغلب باعث ساییدگی و فرسودگی بسیاری از قسمت ها می شود. این شاسی است که سخت ترین زمان را می گذراند - تمام "ضربات" جاده های داخلی را می پذیرد. سیستم تعلیق مهمترین وظایف را در عملکرد خودرو انجام می دهد. بارهای دینامیکی را توزیع می کند، کشش را بهبود می بخشد، ارتعاشات و سر و صدا را جذب می کند و شاسی را با سطوح مختلف جاده سازگار می کند.
نقض یکپارچگی و عملکرد حتی یک عنصر کوچک منجر به اختلال در کل شاسی می شود که در بیشتر موارد رانندگان را به مرکز خدمات هدایت می کند. در بدترین حالت ممکن است رانندگی ایمن به دلیل از دست دادن کنترل وسیله نقلیه به خطر بیفتد و این خطر جدی برای تصادف رانندگی ایجاد می کند.
دلایل زیادی وجود دارد که می تواند چنین مشکلاتی را ایجاد کند و توجه به نشانه های خرابی شاسی به موقع بسیار مهم است.
- ماشین از حرکت مستقیم به چپ یا راست منحرف می شود
دلیل: نقض تراز چرخ ها، اختلاف فشار باد لاستیک ها، تفاوت شدید در سایش چرخ ها، اختلاف ارتفاع آج.
اگر پس از تشخیص و عیب یابی مشکل، مشکل دریفت خودرو برطرف نشد، بررسی کامل شاسی برای شناسایی علل واقعی مشکل ضروری است. آنها می توانند عبارتند از: تغییر شکل بازوی تعلیق جلو، تفاوت در سفتی فنرهای پایه، نقض موازی محورها، رها شدن ناقص چرخ،
- ماشین هنگام چرخش و ترمز تاب می خورد
دلیل: خرابی یا خرابی کمک فنرها یا فنرها، سایش بوشینگ های ضد رول، ضعیف شدن یا شکستن فنرها و قطعات تعلیق.
- افزایش لرزش هنگام رانندگی با ماشین
دلیل: فشار لاستیک که استانداردها را برآورده نمی کند، آسیب به فنرها، تعادل نامناسب چرخ، شل بودن مهره چرخ، آسیب (یا تغییر شکل) چرخ.
- صدای تعلیق و ضربه زدن
دلیل: خرابی کمک فنر، فرسودگی اتصالات توپ، سایش بلوک های بی صدا اهرم ها، آسیب به استرات اهرم، خرابی عناصر قفسه فرمان.
- ضربه ضربه گیرها
دلیل: شکستگی هندسه بدنه، نشتی کمک فنر، تغییر شکل بازوی تعلیق، نقص سیستم ترمز، تراز نادرست چرخ، سایش پشتیبانی کمک فنر.
- ایجاد صدا در هنگام ترمزگیری در پیچ ها
علت: معیوب استرات های کمک فنر، آسیب به بوش های ضد غلتش.
- "مشت زدن" مکرر تعلیق
علت: لاستیک ها یا چرخ ها تغییر شکل داده اند، کمک فنرها معیوب هستند، بازوهای تعلیق تغییر شکل داده اند.
- سایش تایر چرخ ناهموار یا افزایش یافته است
دلیل: شل بودن بست پیستون، خرابی قطعات کمک فنر.
- نشت مایع از پایه کمک فنر
دلیل: مایع بیش از حد در کمک فنر وجود دارد، مهر و موم میله معیوب است، شکاف هایی روی میله ایجاد شده است.
افسوس که هیچ راننده ای در مقابل آسیب دیدن شاسی خودرو بیمه نیست. فقط رانندگی دقیق در یک جاده خوب به شما کمک می کند تا از مشکل جلوگیری کنید. شرط دوم با توجه به آسیب فصلی سطح جاده دشوار است، بنابراین جلوگیری از آسیب گزینه بهتری نسبت به تعمیر پرهزینه آن در مرکز خدمات خودرو خواهد بود.
شاسی نیز مانند سایر عناصر خودرو نیاز به مراقبت و بازرسی به موقع دارد. نکته اصلی در این موضوع منظم بودن است، زیرا عملکرد ایمن کل خودرو به تشخیص منظم بستگی دارد. یک انحراف کوچک از هنجار در کار اغلب منجر به مشکلات جدی می شود و بنابراین ارزش آن را ندارد که منتظر بمانید تا یک مزاحمت به خطر تبدیل شود.
برای انجام این کار، هر مالک خودرو باید بداند که بازرسی از قطعات شاسی خودرو شامل چه نکاتی است:
- - بررسی اتصالات رزوه ای (در صورت لزوم، آنها سفت شده اند)
- - روغن کاری قسمت هایی از سیستم تعلیق جلو و عقب طبق نمودار روغن کاری خودرو
- - بررسی میزان مایع در پایه کمک فنر (در صورت لزوم مایع اضافه کنید)
- - کنترل تنظیم بلبرینگ
- - بررسی چرخ های جلو، در صورت لزوم، تنظیم و تعادل آنها
- - اندازه گیری فشار در لاستیک ها (با استفاده از فشار سنج تایر انجام می شود)
- - الزام به بررسی یکپارچگی و قابلیت سرویس دهی خود قاب
- - میله ها و بوش های تثبیت کننده را هر 30 هزار کیلومتر یک بار تعویض کنید
- - رانندگی بر روی یک پل هوایی اضافی نخواهد بود، زیرا بررسی سیستم تعلیق از پایین سازنده تر خواهد بود. همچنین باید بررسی کنید که آیا روغن یا سایر مایعات فنی در جایی نشت می کنند یا خیر.
بازرسی به موقع، اگرچه مقدار مشخصی از زمان شما را می گیرد، اما هرگز اضافی نخواهد بود. به این ترتیب می توانید از غافلگیری ناخوشایند یا ارسال خودروی خود به تعمیرگاه خودرو جلوگیری کنید. موفق باشید در جاده ها!
ضربه زدن به سیستم تعلیق جلو - طراحی و تعمیر سیستم تعلیق 
سیستم تعلیق مک فرسون - نمودار طراحی و عملکرد نمودار تعلیق عقب - انواع و طراحی تیر عقب پژو 206 - تعمیر تعادل چرخ - ما برای سلامت ماشین خود می جنگیم 
مفصل توپ - هدف و طراحی، علل شکست، تشخیص
