هنگام تعویض روغن، بسیاری از علاقه مندان به خودرو به شستشوی سیستم روغن متوسل می شوند. عملکرد موتور ظریف است و ظرافت های خاص خود را دارد که برای هرکسی که قرار است به تنهایی این کار را انجام دهد باید بداند.
1 شستشوی موتور - در چه مواردی استفاده می شود؟
نظر در مورد شستشوی اجباری هر بار هنگام تخلیه روغن مصرف شده اشتباه است. اگر خودرو در نمایندگی خریداری شده باشد، خدمات به موقع و با کیفیت انجام می شود، نیازی به شستشو نیست. روغن موتورهای مدرن با مواد افزودنی غنی شده اند که به تمیز کردن موتور کمک می کند. این اجزاء تمام کثیفی ها را جمع می کنند و همراه با زهکش حذف می شوند. استفاده از مایعات شستشو در این مورد فقط می تواند باعث آسیب شود: افزودنی های غیر ضروری از ترکیب آنها در این مورد با روغن باقی مانده مخلوط می شوند که متعاقباً بر کیفیت روغن تازه پر شده تأثیر می گذارد.
شستشوی سیستم روغن موتور در موارد خاص ضروری است:
- خرید ماشین با مسافت پیموده شده 100 هزار یا بیشتر؛
- وضعیت پیش بینی نشده؛
- تغییر نوع روغن؛
- روی یک موتور توربوشارژر؛
- هنگام جداسازی کامل موتور
اگر خودروی قدیمی با مسافت پیموده شده زیاد خریداری کرده اید که سابقه خدمات آن برای مالک جدید ناشناخته است، توصیه می شود قبل از تعویض کامل روغن به شستشو متوسل شوید. توصیه می شود از انتقال تدریجی استفاده کنید: ابتدا از یکی از روغن های فلاشینگ استفاده می کنیم، سپس روغن موتور ارزان قیمت را پر می کنیم. باید با نوع موتور مطابقت داشته باشد. ما آن را برای 1-2 هزار کیلومتر رانندگی می کنیم، سپس باید آن را تخلیه کرده و با نوعی که در آینده قصد استفاده از آن را داریم پر کنیم.
این اتفاق می افتد که شما باید فوراً مقداری روغن از نوع دیگری اضافه کنید یا از مایعی با منشاء ناشناخته استفاده کنید. گاهی اوقات کیفیت مشکوک است. در همه موارد، ما در اسرع وقت آن را با روان کننده با کیفیت بالا جایگزین می کنیم، اما قبل از آن قطعاً به فلاشینگ متوسل می شویم.
اگر نیاز به تغییر از یک نوع روغن به نوع دیگر دارید، شستشو لازم است. واقعیت این است که همیشه مقداری روغن قدیمی در موتور باقی می ماند. انواع مختلف همیشه نمی توانند مخلوط شوند، رسوباتی تشکیل می شوند که می توانند کانال های روغن را فراموش کنند. در این مورد منظور از انواع هر دو نوع است: معدنی، مصنوعی، نیمه مصنوعی و ویسکوزیته و همچنین تولید کنندگان.
طرفداران سبک رانندگی اسپرت و دارندگان خودروهایی با موتور توربوشارژ نیاز به شستشو در هر تعویض روغن دارند. در حین رانندگی ورزشی، موتور به شدت مورد استفاده قرار می گیرد، سایش آن افزایش می یابد و موتور توربوشارژ نیاز به تمیزی ایده آل دارد. اینگونه موتورها باید دائماً شسته شوند تا بتوانند برای مدت طولانی به درستی کار کنند.
2 روغن های فلاشینگ - آنچه صنعت ارائه می دهد
در روسیه انتخاب زیادی از روغن های فلاشینگ وجود دارد که برخلاف غرب بسیار محبوب هستند. آنها پایه مصنوعی یا معدنی دارند، اما با مقادیر زیادی مواد افزودنی پاک کننده غنی شده اند. چنین محصولاتی قادر به حل کردن رسوبات مضر روی سطوح داخلی و حذف آنها از سیستم روغن هستند. بیایید مارک هایی را با حجم استاندارد 4 لیتر در نظر بگیریم.
روغن های فلاش در میان آنها برجسته هستند. از این سری، زیک سیستم را به خوبی تمیز می کند و اثر مخربی روی سیل روغنی و سایر محصولات پلیمری ندارد. روان کننده جدید اثرات مضر باقی مانده های عامل فلاشینگ را تجربه نمی کند و اکسید نمی شود. Eneos از همان خط نیز کاملا تمیز می کند، از نشستن رسوبات روی سطح جلوگیری می کند و از مسدود شدن کانال ها جلوگیری می کند.
محصول Liqui Moly به طور موثر سیستم را تمیز می کند، یکی از پیشروها در بین محصولات تمیز کردن واحدهای قدرت. زباله های انباشته شده را به خوبی حذف می کند و کانال ها و سطوح را تمیز می کند.
در میان سایر محصولات، محصولات لوک اویل قابل توجه است. این شامل یک بسته کامل از مواد افزودنی است که توانایی افزایش مقاومت در برابر سایش و حذف موثر کثیفی را دارد. "لاکیریس" با وجود افزودنی های آنتی اکسیدانی و شوینده متمایز می شود که به دلیل آن کثیفی، رسوبات کربن و سموم به طور موثر حذف می شوند. محصولات TNK Promo Express در مراکز خدمات خودرو و صاحبان خودروهای خصوصی کاربرد پیدا کرده است.
دو نوع وجود دارد که تفاوت در روش استفاده است. مقداری داخل موتور ریخته می شود و در دور آرام شسته می شود. برخی دیگر به روان کننده قدیمی اضافه می شوند و پس از آن طبق دستورالعمل استفاده، خودرو تا 200 کیلومتر یا کمتر کار می کند. بارگیری موتور ممنوع است. لازم به ذکر است که روغن های فلاش دوم به دلیل خطر آسیب دیدن موتور تقریباً هرگز استفاده نمی شوند. آنها همچنین می توانند به مهر و موم آسیب برسانند زیرا حاوی بسیاری از مواد فعال هستند.
روغن‌های فلاشینگ برای موتورهای بنزینی و دیزلی با افزودنی‌های مختلفی تولید می‌شوند، بنابراین باید فقط از آن‌هایی استفاده کنید که برای نوع خاصی از موتور در نظر گرفته شده‌اند.
3 کنسانتره برای تمیز کردن سیستم روغن - معیارهای انتخاب
علاوه بر روغن های فلاشینگ، کنسانتره های فلاشینگ که به آنها روغن های پنج دقیقه ای می گویند، در بین علاقه مندان به خودرو بسیار محبوب است. هنگام انتخاب آنها باید به برخی از عوامل توجه کنید:
- حجم موجود در بسته باید 450 میلی لیتر یا بیشتر باشد. این دارو که در دوزهای 10 میلی گرمی بسته بندی شده است، عمدتاً حاوی سورفکتانت هایی است که اثر آنها نه از بین بردن کثیفی، بلکه از بین بردن آن است. کثیفی چسبیده می تواند مسیرهای روغن را مسدود کرده و باعث خرابی موتور شود. وجود سورفکتانت با حضور سولفات ها، سولفاتونات و آلکین بنزن در کنسانتره مشخص می شود.
- ما توجه می کنیم که آیا ترکیب شامل یک اصلاح کننده ویسکوزیته است که از مایع شدن روغن جلوگیری می کند. آنها موتور را در برابر آسیب در هنگام شستشو بیمه می کنند و ممکن است خواص مفید دیگری نیز داشته باشند: توانایی کربن زدایی، جوانسازی آب بندی و واشرهای لاستیکی.
- ما محصولات را با در نظر گرفتن موتور انتخاب می کنیم: برای کسانی که مسافت پیموده شده قابل توجهی دارند، از محصولات ملایم بدون مواد تهاجمی استفاده می کنیم که می تواند به واشرهای قدیمی، مهر و موم روغن و جبران کننده های هیدرولیک آسیب برساند. برای موتورهای دارای توربین از محصولات خاصی که برای آن طراحی شده اند استفاده می کنیم.
- پس از شستشو، از طریق گردن پرکننده روغن به داخل موتور نگاه کنید. هیچ اثری از کف روی قطعات وجود نداشته باشد، بوی نامطبوع روغن نباید احساس شود، در غیر این صورت شستشو حاوی سورفکتانت است. کنسانتره با کیفیت بالا از سیستم تبخیر می شود و هیچ اثر یا بو باقی نمی گذارد. این نوع شستشو نباید دوباره استفاده شود.
لازم به یادآوری است که شستشوی موتور برای پیشگیری و نه برای تعمیر موتور کار می کند، بنابراین انتخاب داروها باید مسئولانه باشد؛ پس از انتخاب یک محصول با کیفیت، توصیه می شود در آینده از آن استفاده کنید.
4 استفاده از روغن های فلاشینگ - نحوه استفاده صحیح
برای هر راننده ای که به طور مستقل روغن را تغییر داده است، شستشوی موتور دشوار نخواهد بود. روال تقریباً یکسان است. ابتدا موتور را گرم کنید، پیچ تخلیه را باز کنید و صبر کنید تا روان کننده استفاده شده کاملا تخلیه شود. دوشاخه تابه را سفت می کنیم و ماده فلاشینگ را پر می کنیم. مقدار آن به اندازه روغن موتور معمولی است. ما سطح را با استفاده از نشانگر کنترل می کنیم، ترجیحاً نزدیک به علامت حداکثر. باید در نظر داشت که مقدار معینی روغن قدیمی در موتور باقی می ماند ، بنابراین نباید فقط روی حجم قوطی تمرکز کنید ، به میک آب نگاه کنید.
موتور را روشن می کنیم و می گذاریم در حالت آرام باشد. ما مدت زمان را با دستورالعمل های روی بسته بندی بررسی می کنیم، زیرا ممکن است برای روغن های شستشوی مختلف کمی متفاوت باشد. ما تحت هیچ شرایطی به آن گاز نمی دهیم: ویسکوزیته محصول کاهش می یابد. در دور آرام به موتور آسیبی نمی رساند، اما بارها می توانند منجر به خراش شوند. سپس پیچ تابه را باز کرده و محصول مصرف شده را تخلیه کنید. فیلتر روغن قدیمی را باز می کنیم، آن را با یک فیلتر جدید جایگزین می کنیم، دوشاخه را پیچ می کنیم و روان کننده جدید را پر می کنیم.
تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان مجله "Behind the Wheel" نشان داد که ویسکوزیته روغن جدید تا حدودی کاهش می یابد. این با تأثیر باقی مانده های عامل فلاشینگ توضیح داده می شود ، اما برای عملکرد بیشتر موتور این افت ناچیز است و نمی تواند به موتور آسیب برساند. میزان رسوبات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اما به این ترتیب نمی توان به نظافت کامل رسید. در مورد ناخالصی های فلزی، تقریباً همه آنها همراه با روغن شستشو حذف شدند.
5 تمیز کردن سریع - استفاده از پاک کننده های پنج دقیقه ای و محصولات مشابه
پنج دقیقه قبل از تعویض روغن مصرف شده در سیستم ریخته می شود. استفاده از آنها به دلیل توانایی آنها در بازگرداندن توانایی های پاک کنندگی روغن قدیمی است. بگذارید موتور برای مدت کوتاهی در حالت آرام آرام بماند: دستورالعمل ها را بخوانید و توصیه ها را دنبال کنید. سپس طبق معمول ادامه می دهیم: ضایعات را تخلیه کنید، فیلتر را عوض کنید و روغن جدید را پر کنید.
شستشوهای پنج دقیقه ای خواص بسیار خوبی دارند که به شما امکان می دهد بدون هیچ مشکلی کثیفی روی دیواره های میل لنگ را بشویید. تمام ضایعات همراه با روغن مصرف شده حذف می شوند. نگرش علاقه مندان به خودرو نسبت به بلیط های پنج دقیقه ای مشخص نیست. عقیده ای وجود دارد که تکه هایی از رسوبات که از دیواره ها می ریزند مش ، کانال ها و فیلتر گیرنده روغن را مسدود می کند و باعث گیر کردن موتور می شود. نظر رایج دیگر این است که قطعات پلیمری از چنین محصولاتی رنج می برند و موتور قطعا نشتی خواهد داشت. با این حال، این محصول در بسیاری از کشورها تولید می شود و محبوب است.
مطالعات نشان داده است که حتی یک سیستم روغن کاری بسیار کثیف را می توان با وسایل ذکر شده تقریباً به ظاهر اصلی خود شستشو داد. درست است، ممکن است شما نه تنها به یک بار شستشو، بلکه چندین آبکشی نیاز داشته باشید. لازم به ذکر است که افزودنی های موجود در افزودنی های پنج دقیقه ای تهاجمی هستند، بنابراین باید دستورالعمل استفاده از آنها را کاملاً رعایت کنید. اگر گفته می شود موتور را روشن کنید و بگذارید 5 دقیقه در حالت بیکار بماند، این کار باید به شدت انجام شود.
تمیز کردن سریع فقط باید برای موتورهای بسیار کثیف استفاده شود؛ در موارد دیگر بهتر است از روش های دیگر استفاده کنید.
6 شستشوی ملایم - با استفاده از روغن موتور
روش بسیار ملایم و ملایم در نظر گرفته می شود. هیچ خطری برای کاسه نمد و واشر روغن وجود ندارد، روغن کارکرده و تازه کاملاً سازگار هستند. کاربرد ساده است: ما از روغن هایی استفاده می کنیم که دائماً استفاده می کنیم یا از همان نوع ارزان قیمت استفاده می کنیم. بعد از پرکردن تا 1000 کیلومتر رانندگی می کنیم و آبکشی می کنیم. پس از این، روغن با روغن جدید جایگزین می شود و فیلتر تعویض می شود.
قدرت پاک کنندگی این روش کم است. سرباره هایی که زودتر از دیوارها جدا شده اند با خود برده می شوند، اما قسمت اصلی آنها دست نخورده باقی مانده است. یا باید مسافت طولانی را برای مدت طولانی رانندگی کنید تا واحد برق به تدریج از آلودگی ها شسته شود. می توانید دوباره از همان طرح استفاده کنید، ابتدا روان کننده را بعد از 1000 کیلومتر، سپس بعد از 4-5 تغییر دهید.
این تمیز کردن گام به گام به طور موثر رسوبات، لجن و بقایای روغن قدیمی را از بین می برد. استفاده از روغن پایه برای شستشو موجه است زیرا حاوی مواد افزودنی فعال شوینده تهاجمی کمتری نسبت به عامل شستشو است. این روش گران است، زیرا باید روغن را مرتباً تعویض کنید تا زمانی که مایعی شبیه به رنگ و قوام روغن جدید شروع به تخلیه کند.
7 چه زمانی و چه نوع شستشوی استفاده شود - توصیه ما
ابتدا باید مطمئن شوید که شستشو ضروری است. ما درپوش پرکننده روغن را برمی داریم، آن را با چراغ قوه برق می زنیم و وضعیت را ارزیابی می کنیم. اگر درخشش فلزی خالص می بینید، نباید آبکشی کنید. ظاهر قطعات نشان دهنده وضعیت یکسان کل سیستم است. برای شستشوی موتور باید دلایل خوبی داشته باشید، پیشگیری در این مورد بی فایده است.
مرحله بعدی بررسی وضعیت روغن است. حتی چیزی که عمر خود را سپری کرده است می تواند در مورد وضعیت سیستم روغن کاری چیزهای زیادی بگوید. ما از نمونه قطره ای استفاده می کنیم. یک قطره روغن سرد را روی یک تکه کاغذ متخلخل مانند روزنامه بمالید. بیایید به نتیجه نگاه کنیم: اگر با تشکیل دایره های متحدالمرکز به سرعت پخش شود، موتور تمیز است. ما آن را بدون تمیز کردن اضافی تعویض می کنیم، زیرا عمر سرویس منقضی شده است و سیستم تمیز است. یک نقطه سیاه که پخش نمی شود نشان می دهد که روان کننده باید فوراً تعویض شود و اگر هنوز آثار آلودگی از طریق گردن قابل مشاهده است، آن را بشویید.
کارشناسان توصیه می کنند در این مورد از فلاشینگ ترکیبی استفاده کنید. ابتدا از یک کنسانتره استفاده می کنیم که آن را به روغن استفاده شده اضافه می کنیم. تخلیه کنید، باقیمانده را با روغن شستشو، ترجیحاً دو بار بردارید. استفاده از مواد افزودنی برای نظافت طولانی مدت برای رانندگی 200 کیلومتر خطرناک است - روان کننده بسیار آلوده ممکن است آن را تحمل نکند. نصف دوز روغن تازه مورد استفاده را پر کنید. بگذارید موتور در حالت آرام آرام بماند. حتی اگر پس از مراحل شستشو، کثیفی باقی بماند و کانال‌ها را مسدود کند، موتور در حالت دور آرام از بین نمی‌رود: فشار به سادگی پس از 1 تا 1.5 ساعت در دور آرام کاهش می‌یابد.
8 باقی مانده روغن و تمیز کردن - نحوه حذف کامل
صرف نظر از اینکه سیستم تمیز شده باشد یا روغن به سادگی تعویض شده باشد، همیشه مقداری مایع باقی می ماند که کیفیت روان کننده را کاهش می دهد. این باقیمانده ها باید حذف شوند. این را می توان به چندین روش انجام داد، حتی در یک گاراژ. پس از تخلیه روغن قدیمی، یک فیلتر جدید نصب کنید، تا دو لیتر روغن جدید پر کنید، ماشین را روشن کنید و بگذارید مدتی در حالت بیکار بماند. تخلیه، یک فیلتر جدید نصب کنید و مقدار مورد نیاز روغن جدید را پر کنید.
روش دوم نیاز به کمپرسور دارد. شیلنگ را وارد سوراخ میله روغن می کنیم و هوا را با فشار 3 اتمسفر پمپ می کنیم. پیچ تخلیه و فیلتر را یکی یکی باز می کنیم. تمیز کردن کاملاً مؤثر است و به شما امکان می دهد روغن قدیمی را از سیستم خارج کنید. ما روان کننده جدیدی را پر می کنیم که حداقل با قدیمی رقیق می شود که عملاً هیچ تأثیری بر کیفیت آن نخواهد داشت.
روغنی که داخل موتور می ریزیم خود به خود فرسوده می شود، حتی زمانی که ماشین بی سر و صدا در گاراژ می نشیند - اکسید می شود. علاوه بر این، سایش روغن در حین کارکرد فعال موتور تحت بارهای سنگین اجتناب ناپذیر است. یکی از بزرگترین آزمایشات برای یک موتور می تواند گرسنگی نفت باشد - ما متوجه خواهیم شد که چگونه از آن اجتناب کنیم، علائم و عواقب آن، و نحوه تعیین میزان گرسنگی نفت در حال حاضر.
گرسنگی روغن موتور چیست؟
به دلیل روانکاری ناکافی، آلومینیوم تقریبا ذوب شد
عدم روانکاری در برخی از اجزاء در حالت های کارکرد موتور خاص، از نظر تئوری، گرسنگی روغن نامیده می شود.
به دلایل واضح، اگر در واحدهای مالش روغن کاری وجود نداشته باشد، فوراً از کار می افتند. خطر گرسنگی نفت موتور این است که می تواند فورا رخ دهد و تقریباً به طور کامل اجزای اصلی موتور را از بین ببرد:
- میل لنگ،
- میل بادامک،
- مکانیزم توزیع گاز،
- گروه سیلندر پیستون،
- سایر اجزاء و مجموعه های حیاتی و گران قیمت.
شکستگی کلید میل بادامک (به دلیل روغن کاری ناکافی)
غیرمنتظره!
گرسنگی نفتی اتفاقی نیست و به عنوان یک قاعده، تمام تقصیر خرابی فقط بر عهده صاحب خودرو یا مکانیکی است که تعمیرات را انجام داده است. همانطور که می دانید روغن به مقدار لازم برای روانکاری در کارتر قرار دارد و با استفاده از پمپ روغن به سیستم عرضه می شود. در شرایطی که روغن نتواند به واحدهای مالش فردی برسد، گرسنگی روغن رخ می دهد. این می تواند دلایل زیادی داشته باشد.
نحوه تعیین گرسنگی نفت
بلافاصله مشخص شد که موتور "گرسنه روغن" است
ابتدا، بیایید در مورد تعیین گرسنگی روغن موتور صحبت کنیم، زیرا دامنه علائم بسیار گسترده است - از افت قدرت موتور تا گرم شدن بیش از حد، سر و صدای اضافی و ضربه زدن. همه اینها نشان دهنده سایش برخی از اجزای مشخصه هر موتور است. به عنوان مثال، در رایج ترین موتورهای بنزینی بالای سر، فرسودگی تسریع شده و افزایش صدا در حین کار مکانیسم توزیع گاز اغلب مشاهده می شود.
عواقب
عواقب آن می تواند بسیار متفاوت باشد - گیر کردن میل بادامک، خم شدن میل بادامک، خم شدن سوپاپ ها، تخریب بازوهای چرخان، لنگ زدن آسترهای میل لنگ، گیر کردن حلقه ها در آستر تا از بین رفتن پیستون ها.
علاوه بر این، حلقه‌های اسکراپر روغن ممکن است گیر کنند که منجر به مصرف بیش از حد روغن و انسداد موتور می‌شود. دود غلیظ آبی از لوله اگزوز نشان دهنده اختلال در عملکرد حلقه های خراش روغن و مصرف بالای روغن است.
علل گرسنگی نفت
عملکرد موتور در حالت گرسنگی روغن تقریباً در همه موارد با افزایش دما همراه است که باید در نظر گرفته شود. علاوه بر این، فشار روغن در سیستم می تواند بسیار کم باشد (همانطور که با چراغ هشدار فشار روغن روی پانل ابزار نشان داده شده است) یا ناپایدار باشد. همه اینها می تواند به دلایل زیر ایجاد شود:
- سطح روغن ناکافی در تابه
. به سادگی روان کننده کافی برای پردازش تمام بلبرینگ های کشویی وجود ندارد، هیچ لایه روغنی وجود ندارد و قطعات تقریباً خشک می شوند. به همین دلیل است که حداقل یک بار در هفته و حتی بیشتر در طول استفاده فعال. علاوه بر این، لازم است نشت روغن به دقت بررسی شود و در صورت لزوم اقدامات لازم برای رفع نشتی انجام شود.
نشانگر روغن موتور (آنالوگ در بالا، اصلی در پایین). خوانش نادرست نشانگر ممکن است فوراً به مالک خودرو نشان ندهد که سطح روغن کاری کافی نیست.
- استفاده از روغن با ویسکوزیته نامناسب . این یک نکته بسیار مهم است، زیرا به عنوان مثال، روغن 5w-30، زمانی که در تابستان استفاده می شود، ممکن است ویسکوزیته مورد نیاز را تامین نکند، روغن کاری موتور کافی نخواهد بود و فشار در دماهای بالا ممکن است به شدت کاهش یابد. برای جلوگیری از این امر، هنگام انتخاب روغن موتور باید توصیه های سازنده خودرو را رعایت کنید.
- صفحه گیرنده روغن مسدود شده است
. پمپ روغن قادر به غلبه بر مقاومت توری گرفتگی نیست، بنابراین نمی توان روغن را به مقدار لازم و تحت فشار مورد نیاز به همه اجزاء رساند. همین امر در مورد خطوط نفت مسدود شده نیز صدق می کند. راه ایده آل برای خروج از این وضعیت، جداسازی و تمیز کردن مکانیکی کانال ها و گیرنده روغن است؛ عوامل فلاشینگ فقط می توانند اوضاع را بدتر کنند.
تابه روغن گرفتگی با خاک
- تعویض نامنظم یا بی موقع روغن و فیلتر
. هر مارک روغن منبع خاص خود را دارد که باید به شدت رعایت شود. در حین کار، روان کننده بیشتر خواص روان کنندگی خود را از دست می دهد و در پایان عمر مفید خود تقریباً به طور کامل اکسید شده و ویسکوزیته را از دست می دهد.
جداسازی فیلتر روغن
- فرسوده شدن حلقه های اسکراپر روغن و افزایش مصرف روغن . سایش کاسه نمدهای میل سوپاپ و مهر و موم میل لنگ نیز منجر به مصرف بالای روغن می شود.
- مونتاژ موتور بی کیفیت پس از تعمیر . یک مکانیک موتور ماهر هرگز از درزگیر استفاده نمی کند که یک واشر ساده کافی باشد - واقعیت این است که درزگیر اضافی نه تنها به سمت بیرون، بلکه به کانال های روغن نیز فشرده می شود و به مرور زمان آنها را مسدود می کند.
- خرابی یا گرفتگی شیر کاهنده فشار سیستم روانکاری.
- فیلتر روغن گرفتگی
ویدئویی در مورد گرسنگی روغن موتور در سرعت های بالا
نتیجه گیری
همانطور که می بینید دلایل زیادی برای گرسنگی روغن وجود دارد و برای جلوگیری از خرابی فقط باید هر از چند گاهی سطح روغن را چک کنید و قوانین تعویض آن را رعایت کنید و نشتی ها را به موقع برطرف کنید. سپس موتور بدون تعمیرات گران قیمت برای مدت طولانی دوام خواهد آورد. روغن با کیفیت خوب برای همه و جاده های خوب!
تعویض روغن و فیلتر
آلودگی روغن در موتور به طور مداوم رخ می دهد که باعث افزایش سایش و خرابی زودرس قطعات ساینده می شود. عمر و قابلیت اطمینان موتور احتراق داخلی، قدرت و عملکرد محیطی آن به خلوص روغن موتور بستگی دارد.
آلاینده ها به دو گروه اصلی آلی و معدنی تقسیم می شوند. ناخالصی های آلی به عنوان یک محصول جانبی از احتراق سوخت و همچنین تجزیه حرارتی، اکسیداسیون و پلیمریزاسیون روغن و سوخت تشکیل می شوند. واکنش های مربوط به ترکیبات گوگرد و آب وضعیت را بدتر می کند.
ناخالصی های معدنی عبارتند از گرد و غبار، آلودگی های تکنولوژیکی در طول ساخت و تعمیر موتور، ذرات سایش مکانیکی قطعات، و همچنین محصولات افزودنی های خاکستر مصرف شده.
آلودگی روغن در موتورهای دیزلی شدیدتر از موتورهای بنزینی و گازسوز رخ می دهد. بنابراین، آنها روغن های "دیزل" را با یک بسته افزودنی ویژه تولید می کنند.
فرآیند تکنولوژیکی تعویض روغن بسیار ساده است و در ضرورت آن تردیدی وجود ندارد:
روغن، فیلتر، فلاشینگ خریداری شده است
فلاش با روغن قدیمی پر شده و موتور برای مدت زمان مورد نیاز کار می کند (جزئیات بیشتر در زیر)
روغن "قدیمی" تخلیه می شود
فیلتر عوض می شود و روغن "جدید" اضافه می شود.
فلاشینگ بخش مهمی از فرآیند تعویض روغن است
هنگام تعویض روغن بدون شستشو، قسمت قابل توجهی از آلاینده ها در موتور باقی می ماند و این موارد عبارتند از: رسوبات کربن (رسوبات کربن، لجن، تشکیلات اسفنجی)، لاک ها، رنگ ها.
فلاشینگ:
رسوبات کربن، محصولات سایش، رسوبات کربن را نرم و حذف می کند
رینگ های پیستون کک شده و جبران کننده های هیدرولیک چسبیده را آزاد می کند
کانال های روغن را تمیز می کند و گردش روغن را بهبود می بخشد
زهکشی کاملتر روغن قدیمی را فراهم می کند
ایمن برای مهر و موم لاستیکی، مهر و موم روغن، مهر و موم ساقه سوپاپ
2 نوع شستشو استفاده می شود - سریع و نرم.
یک شستشوی سریع بلافاصله قبل از تعویض روغن در روغن "قدیمی" ریخته می شود و به مدت 5-10 دقیقه "کار می کند" و موتور را کاملاً تمیز می کند.
از همان ابتدای استفاده از خودرو باید به طور مرتب استفاده شود. این یک اثر تمیز کنندگی قوی دارد؛ اگر چنین محصولی به روغن موتور "سرباره" اضافه شود، ذرات مکانیکی جامد می توانند مش گیرنده روغن را مسدود کنند و از گردش طبیعی روغن جلوگیری کنند. و فقط هنگام جدا کردن موتور می توان آنها را از آنجا جدا کرد.
فلاشینگ نرم در روغن "قدیمی" ریخته می شود و قبل از تعویض روغن به مدت 200 تا 500 کیلومتر در موتور کار می کند تا رسوبات کربن انباشته شده، لاک ها و رزین ها را حل کند.
توصیه می شود از شستشوهای "نرم" استفاده کنید که برای مدت طولانی دوام می آورند، آنها در مورد قطعات خودرو بسیار ملایم تر هستند. این امر به ویژه در مورد موتورهای قدیمی با مقدار زیادی رسوبات جامد صادق است، جایی که احتمال بریدگی قطعات بزرگ رسوبات کربن همراه با تشکیل دانه بندی گرد و غبار و احتمال گرفتگی کانال های شفت وجود دارد.
می توان از روغن شستشو استفاده کرد. بیشتر برای واحدهای بنزینی مناسب است. روغن فلاشینگ حاوی مواد افزودنی ضد کف نیست و به راحتی کف می کند. اگر موتور دیزل در اولین جوانی خود نباشد، از طریق شیلنگ تهویه میل لنگ این فوم اغلب به منیفولد ورودی موتور مکیده می شود که می تواند به دومی آسیب برساند.
پس از اعمال فلاش، فیلتر و روغن جدید کارآمدتر عمل می کنند و عمر موتور را افزایش می دهند.
تخلیه روغن
دو روش برای تخلیه روغن وجود دارد:
از طریق لوله تخلیه نصب شده در ظرف روغن
"مک" را با استفاده از یک واحد خلاء از طریق سوراخ فشار روغن
روش اول: آبکش کنید
یک قانون مهم: قبل از عمل، موتور باید تا دمای کار گرم شود، در غیر این صورت ناخالصی های مکانیکی در پایین باقی می مانند. سپس باید عنصر فیلتر قدیمی را حذف کنید زیرا پس از توقف دستگاه، جریان معکوس کمی روغن مشاهده می شود که در نتیجه ذرات کثیفی واقع در فیلتر روغن به میل لنگ باز می گردند. پس از این، می توانید پیچ تخلیه روغن تابه را باز کنید. برای تخلیه کامل روغن قدیمی از میل لنگ، باید حدود 10 دقیقه صبر کنید! پس از حذف کامل روغن باقیمانده، باید پلاگین تخلیه را سفت کنید، پس از اینکه آن را به دقت با یک پارچه تمیز پاک کنید. برای جلوگیری از نشتی از سیستم، توصیه می شود در هر تعویض روغن یک واشر جدید روی دوشاخه نصب کنید.
روش دوم: وکیوم
از مزایای این روش تخلیه روغن می توان به سازگاری با محیط زیست و عدم خروج تصادفی روغن در محیط اشاره کرد.
معایب این روش این است که تمام روغن از میل لنگ خارج نمی شود، تقریباً 250 میلی لیتر روغن کثیف و استفاده شده در پمپ روغن و گیرنده روغن باقی می ماند. شما می توانید با قرار دادن خودرو بر روی سطح شیب دار تاثیر منفی استخراج ناقص روغن را کاهش دهید. اگر ماشین کج شده باشد (معمولاً به عقب)، می توانید جریان روغن قدیمی را به سوراخ داخلی کانال دیپ استیک بهبود ببخشید و در نتیجه مقدار روان کننده حذف شده از سیستم را افزایش دهید.
تعویض فیلتر روغن
سطح نشیمنگاه روی بلوک موتور را با یک پارچه تمیز پاک کنید
O-ring فیلتر جدید را با روغن تمیز روغن کاری کنید تا در هنگام سفت کردن آن آسیبی به مهر و موم وارد نشود.
برخی از ارائه دهندگان خدمات پیشنهاد می کنند قبل از نصب فیلتر، حدود 1 فنجان روغن تازه در آن بریزید.
این کار به چند دلیل توصیه نمی شود:
در صورت خشک بودن المنت فیلتر برای پمپ روغن بسیار ساده تر است که هوای اضافی را از سیستم خارج کند
هنگام نصب فیلتر، مقداری از روغن آن به ناچار به داخل محفظه موتور می ریزد و آن را کثیف می کند. پس از آن، خاک شروع به چسبیدن به لکه روغن می کند و موتور باید شسته شود.
روغن پرکن
این روش بهتر است با پروب کشیده انجام شود. هنگامی که مقدار روغن مورد نیاز قبلاً در موتور پر شده است (در اسناد فنی خودرو مشخص شده است) ، لازم است سطح آن را با استفاده از یک میله اندازه گیری کنید.
اگر سطح روغن کمی بالاتر از علامت "حداکثر" باشد، مهم نیست، پس از راه اندازی موتور، کانال های روغن پر می شود و به حالت عادی باز می گردد.
اولین راه اندازی واحد برق پس از تعویض روغن موضوع بسیار مهمی است. سیستم روغن هنوز پر نشده است و روان کننده نمی تواند بلافاصله به تمام سطوح مالشی برسد. هنگامی که احتراق را روشن می کنید، چراغ هشدار فشار روغن شما را به یاد روغن ناکافی می اندازد.
برای محافظت هرچه بیشتر موتور از فرسودگی و پارگی ناشی از گرسنگی روغن، بهتر است در اولین استارت استارت را به مدت 5-7 ثانیه بچرخانید تا پمپ بتواند روغن را از طریق سیستم "پمپ" کند. برای این منظور می توانید به طور خاص سیستم احتراق یا سوخت رسانی را خاموش کنید تا موتور پیش از موعد روشن نشود.
در خودرویی که موتور دیزلی دارد، استارت زدن با تاخیر مشکل ساز است، بنابراین توصیه می کنیم تا زمانی که چراغ هشدار فشار روغن خاموش نشود، سرعت را افزایش ندهید. پس از حدود 1 دقیقه رها کردن موتور، باید آن را خاموش کنید و در صورت لزوم روغن را تا حد لازم با استفاده از میله اندازه گیری به عنوان راهنما اضافه کنید.
درباره سازگاری روغن موتور
موضوع سازگاری شامل سه مورد است: سازگاری یک نوع روغن معدنی یا مصنوعی، یا سازگاری روغن های معدنی و مصنوعی.
پایه های روغن معدنی سازگار هستند، اما موضوع سازگاری افزودنی باقی می ماند، که نیاز به تأیید در هنگام توسعه ترکیب یک نام تجاری جدید روغن دارد. سیالات مصنوعی مختلف (نه سیالات موتوری) معمولاً سازگار نیستند.
مؤسسه نفت آمریکا، در استانداردهای خود برای روغن موتور، تمام خواص آنها را برای اطمینان از حداقل سایش موتور، مصرف سوخت، کاهش آلودگی محیط زیست و غیره مشخص می کند.
همچنین سازگاری روغن های تولید شده یا تازه تولید شده با روغن های موجود و مرجع را به شدت تنظیم می کند. هیچ شرکتی که به خود احترام می گذارد به خود اجازه نمی دهد روغن موتوری را به بازار عرضه کند که حداقل در یک نقطه با استاندارد API مطابقت نداشته باشد یا بدون انجام طیف وسیعی از آزمایشات مورد نیاز این استاندارد.
هر روغن موتوری که برای آزادسازی آماده می شود از نظر سازگاری با شش روغن مرجع آزمایش می شود. آزمایش‌ها شامل خنک‌سازی عمیق و طولانی‌مدت مخلوط‌ها، گرمایش در دمای بالا، نگهداری در دماهای بالا، خنک‌سازی مکرر بعدی، سپس گرفتن ویژگی‌های رئولوژیکی، ساخت منحنی‌های کالریمتری، آنالیز همگنی و ته نشینی است.
آزمایش ها با روغن های معدنی و مصنوعی، کلاس های بالا و پایین، گازوئیل و بنزین انجام می شود. اگر نتیجه این آزمایش ها مثبت باشد، آزمایش های بعدی از جمله تست های موتور گران قیمت انجام می شود؛ در صورت نبود روغن، داوطلب از آزمایش های بعدی حذف می شود.
این روغن تنها در صورتی وارد بازار می شود که این استاندارد را از هر نظر رعایت کند.
نتیجه‌گیری: در بازار روان‌کننده‌های باکیفیت که واقعاً مطابق با API هستند، روغن‌های موتور ناسازگار نمی‌توانند وجود داشته باشند. این بیانیه برای چندین دهه در جاده های اروپا و آمریکا آزمایش شده است.
نکته دیگر این است که باید در این مورد دقت کنید. تقلبی مارک های معروف روغن که در بازار ظاهر می شوند و افزودن مواد افزودنی مشکوک به موتور توسط مصرف کننده، در واقع اغلب منجر به عواقب منفی می شود که در تشکیل لخته، تشکیل کربن، ژل شدن و به دنبال آن گرفتگی روغن ظاهر می شود. کانال ها و خاموش شدن موتور
این تجربه فعلی بسیاری از رانندگان است که همیشه نمی توانند علت واقعی چنین پدیده هایی را تعیین کنند و آنها را به ناسازگاری روغن های مخلوط نسبت می دهند.
بسیاری از مردم به تمیزی معابر روغن میل لنگ اهمیت نمی دهند یا به سادگی نمی دانند چگونه آنها را به درستی تمیز کنند. این عملیات همچنین بسیار مهم است زیرا هنگام آسیاب کردن میل لنگ به اندازه تعمیر آسترها، محصولات ساینده و فرآوری (گرد و غبار فلز) وارد کانال های روغن می شوند. اگر پس از این کار کانال های روغن میل لنگ را کاملاً نشویید ، پس از اولین راه اندازی موتور ، کثیفی باقی مانده می تواند باعث دردسر زیادی شود ، در بهترین حالت به سادگی عمر موتور را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. و تمام تعمیرات گران قیمت ممکن است بیهوده باشد. بنابراین شستشوی کامل حفره های داخلی میل لنگ بسیار مهم است. در این مقاله به نحوه صحیح انجام آن خواهیم پرداخت.
همچنین باید بدانید که کانال های روغن میل لنگ علاوه بر وظیفه تامین روغن به جفت های اصطکاکی (ژورنال ها و یاتاقان های میل لنگ)، برای به دام انداختن ذرات کثیفی (در حفره های خاص) نیز با استفاده از نیروی گریز از مرکز عمل می کنند. (ذرات بسیار ریز). در حالی که شیر کاهش فشار باز است (در مورد شیرهای روغن توصیه می کنم) یا کیفیت فیلتر روغن خیلی خوب نیست، ذرات کثیفی وارد شده به کانال های میل لنگ با کمک نیروی گریز از مرکز از مرکز شفت به محل اتصال پرتاب می شوند. ژورنال های میله ای که همانطور که گفتم حفره های خاصی در آنها وجود دارد که توسط شاخه های تکنولوژیکی (شاخه) بسته شده اند.
مواردی وجود داشته است که کثیفی به طور کامل کانال های روغن را مسدود کرده است و در نتیجه، جفت های اصطکاک به طور طبیعی شروع به خشک شدن کرده و به سرعت از بین می روند. این معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که رانندگان با خرید ارزان‌تر فیلتر روغن در بازار، در مصرف آن صرفه‌جویی می‌کنند. و حتی اگر موتور تا پایان عمر خود بدون خرابی زنده بماند، رسوبات زیادی در میل لنگ پیدا شد. این امر علاوه بر خطر مسدود شدن مجاری روغن، تعادل میل لنگ را نیز مختل می کند، زیرا کثیفی با رسوبات کافی، وزنی معادل ده ها گرم دارد و به طور ناهموار رسوب می کند. در نتیجه لرزش موتور رخ می دهد و عمر بلبرینگ های اصلی به شدت کاهش می یابد.
با توجه به موارد بالا، فکر می کنم اهمیت تمیز کردن کانال های میل لنگ مشخص است، اما چگونه آنها را به درستی باز و تمیز کنیم؟ اجازه دهید با گفتن این نکته شروع کنم که دو نوع دوشاخه تکنولوژیکی وجود دارد. اولین ها به یک نخ (قابل استفاده مجدد) پیچ می شوند - به عنوان مثال، در میل لنگ یک موتور سیکلت Dnepr یا یک ماشین ولگا، ماشین های خارجی قدیمی. دوشاخه های نوع دوم با کشش (استفاده یکبار مصرف) به مجله شفت فشار داده می شوند - به عنوان مثال در اتومبیل های Zhiguli یا اکثر اتومبیل های خارجی. بیایید آنها را جداگانه بررسی کنیم.
شاخه های رزوه دار (از نوع اول)، قبل از باز کردن آنها، باید سوراخ را از هسته تیز کنید (به راحتی با مته یا یک اسکنه کوچک)، زیرا پس از سفت کردن، در برخی از موتورسیکلت ها و اتومبیل های قدیمی برای اطمینان از هسته آنها استفاده می شود. به عنوان مثال، در ولگا، از پانچ استفاده نمی شود، اما آنها به سادگی با یک گشتاور خاص - 4.0 - 4.2 کیلوگرم بر متر بسته می شوند (اما هنوز، بسیاری از مکانیک ها آنها را نیز مشت می کنند). اگر هسته ای وجود دارد، پس از برداشتن آن، دوشاخه را با یک شش ضلعی داخلی 14 میلی متری (روی ولگا)، به عکس 1 یا با یک پیچ گوشتی قدرتمند (در موتور سیکلت Dnepr) باز کنید.
به عنوان مثال، در یک ماشین ولگا، دو شاخه در هر طرف ژورنال شاتون وجود دارد (در مجموع هشت عدد). با باز کردن همه چیز، ابتدا با یک پیچ گوشتی (می توانید از مته استفاده کنید - عکس 3)، و سپس با یک برس فلزی، حفره ژورنال شاتون را از خاک تمیز می کنیم و سپس، برای اطمینان، نوعی از آن را می ریزیم. حلال را در آن قرار دهید (من استون یا نرم کننده رسوب مارک Dreumex Solu-Cleaner را توصیه می کنم) و اجازه دهید برای چند ساعت کاملا اسیدی شود. پس از این کار، تمام سیاهی را از حفره ها می ریزیم و سپس به شما توصیه می کنم از یک شوینده (می تواند بر پایه آب باشد) استفاده کنید که باید برای شستشوی کانال ها و حفره ها تحت فشار استفاده شود. برای این کار می توانید از ساده ترین «Kärcher» خانگی استفاده کنید که در اینجا توضیح دادم پس از شستشو با مواد شوینده، کانال ها و حفره ها را با هوای فشرده (کمپرسور) باد کرده و همزمان خشک می کنیم. تنها چیزی که باقی می ماند این است که با استفاده از یک برس فلزی یا همان اتصال روی مته یا آسیاب، خود شاخه ها و رشته های آنها را از خاک تمیز کنید. آخرین عملیات این است که دوشاخه های تمیز را با گشتاور 4.0 - 4.2 kgf/m در جای خود پیچ کنید.
در موتورسیکلت های Dnepr، پس از شستشوی کانال های میل لنگ، سانتریفیوژ را که جایگزین فیلتر روغن می شود، حتما جدا کرده و بشویید. معمولاً مقدار زیادی خاک در آن وجود دارد. همین توصیه برای صاحبان Zaporozhets یا فولکس واگن بیتل های قدیمی نیز مفید است.
شاخه های نوع دوم به گردن شفت فشار داده می شوند و مجدداً استفاده نمی شوند (نوع استفاده می شود و برای فروش موجود است). جدا کردن این شاخه ها نسبت به نوع اول دشوارتر است، اما کاملاً ممکن است. برای انجام این کار، آنها باید در صندلی خود شل شوند (عکس 5). با ضربه زدن چکش به لبه های دوشاخه از یک کش فولادی (میله فولادی) (به طور متناوب ابتدا به یک لبه سپس به طرف مقابل می کوبیم) دوشاخه را کمی در جای خود تاب می دهیم و وقتی شل شد آن را حذف کنید می توانید میل لنگ را با دوشاخه به سمت پایین برگردانید و با ضربه ملایم با چکش مسی روی گردن، اطمینان حاصل کنیم که شمع شل شده از ضربات بیرون می افتد. اگر در برداشتن آن مشکل دارید، می توانید گردن شفت را کمی (اما نه زیاد) گرم کنید. شمع هایی از این نوع معمولاً یک عدد بر روی هر ژورنال میل لنگ (در مجموع چهار عدد) نصب می شوند.
تمیز کردن حفره ها و کانال ها به همان روشی که روی میل لنگ با شاخه های نوع اول انجام می شود. پس از تمیز کردن، شستن و دمیدن، شاخه های جدید را وارد می کنیم و با استفاده از سنبه با ضربات سبک چکش، شاخه های جدید را فشار می دهیم تا متوقف شوند. البته در این حالت بهتر است از سنبه مخصوصی که دوشاخه روی آن قرار می گیرد استفاده کنید و سپس دوشاخه را به همراه سنبه داخل نشیمنگاه آن قرار داده و در جای خود فشار دهید. می‌توانید سنبه را همراه با شاخه‌ها بخرید (گاهی اوقات به صورت ست فروخته می‌شود)، و اگر آن را در فروشگاه پیدا نکردید، می‌توانید آن را از یک تراندر سفارش دهید.
ابزاری برای فشار دادن در شاخه میل لنگ جدید. a - دوشاخه، b - سنبه برای فشار دادن دوشاخه، ج - سنبه برای شعله ور کردن دوشاخه، d - هسته چهار وجهی، اما می توانید از یک معمولی نیز استفاده کنید.
وقتی دوشاخه ها را فشار می دهید، همچنان باید در امتداد لبه باز شوند (برای اطمینان). برای شعله ور شدن نیز از سنبه مخصوص با برآمدگی استفاده می شود (عکس 8 را ببینید). خب در نهایت به قول خودشان برای آرامش روح دوشاخه ها را با پانچ وسط سه چهار جا باز می کنیم.
و آخرین توصیه قبل از خرید دوشاخه های جدید، صندلی های دوشاخه را در میل لنگ خود اندازه بگیرید (قطر داخلی) و هنگامی که خود دوشاخه ها را خریداری می کنید، قطر بیرونی آنها را اندازه بگیرید. کشش در حین پرس باید 0.3 میلی متر باشد (قطر بیرونی شاخه ها 0.3 میلی متر بزرگتر از قطر داخلی سوراخ نصب در ژورنال شفت است). نشستن رایگان در اینجا مجاز نیست.
به طور کلی، من شخصاً شاخه های نوع دوم را دوست ندارم. چه در هنگام برداشتن موارد قدیمی و چه در هنگام فشار دادن موارد جدید، بیشتر با آنها دست و پنجه نرم می کنند. مورد دیگر فیش های نوع اول است که رزوه ای هستند. و کار با آنها آسان است و قابلیت اطمینان مناسب آنها بسیار بالا است. و شما نیازی به جستجوی موارد جدید در فروش ندارید، زیرا قدیمی ها در جای خود پیچ شده اند. من فکر می‌کنم طراحانی که به فکر فشردن دوشاخه‌ها به جای نصب آنها بر روی نخ‌ها بودند، احتمالاً کاری برای انجام دادن نداشتند، بنابراین به یک آشفتگی اضافی رسیدند.
خوب، به نظر می رسد که تمام تفاوت های ظریف در این موضوع وجود دارد. امیدوارم این مقاله به مبتدیانی که تصمیم گرفته اند موتور ماشین یا موتور سیکلت خود را تعمیر اساسی کنند کمک کند. خوب، و از همه مهمتر، به تمیز کردن مناسب کانال های روغن میل لنگ کمک می کند، که، همانطور که بسیاری می دانند، برای سلامت موتور بسیار مهم است. همگی موفق باشید!
