رنگ شمع ماشین. بررسی جرقه روی شمع ها

رنگ شمع ماشین. بررسی جرقه روی شمع ها

21.10.2019

بحث و جدل پیرامون شمع ها اکنون به میزان قابل توجهی فروکش کرده است. به نظر ما چندین دلیل وجود دارد: دامنه شمع ها در فروشگاه ها بیشتر از همیشه است، کیفیت سوخت در کشور تا حدودی بهبود یافته است و ناوگان وسایل نقلیه جوان تر و "ساخت خارجی" شده است. با این وجود، سردبیران همچنان سوالاتی را دریافت می کنند. برخی به اطلاعات عمومی علاقه مند هستند - به عنوان مثال، چرا هنوز به شمع های چند الکترودی نیاز است؟ دیگران نگران مشکلات کاملا شخصی هستند: به عکس شمع نگاه کنید و موتور را تشخیص دهید ... در زیر پاسخ ده ها سوال مشابه است.

شمع های چند الکترودی چه مزایایی دارند؟ آیا این درست است که جرقه های آنها بیشتر از جرقه های "معمولی" است؟

بیایید بلافاصله افسانه مداوم در مورد شمع های "چند جرقه" را از بین ببریم: آنها در طبیعت وجود ندارند. هر تعداد الکترود جانبی می تواند وجود داشته باشد، اما همیشه یک جرقه وجود دارد. فروشندگان اغلب حالت "چند جرقه" را در غرفه ها نشان می دهند، جایی که آنها احساس تخلیه همزمان را به شکل یک حلقه درخشان ایجاد می کنند، اما این فقط یک توهم نوری است، مانند فیلم ها.

در مورد مزایای شمع های چند الکترودی، آنها وجود دارند. اولین مورد منبع است: با توزیع بار بین الکترودهای جانبی، سرعت فرسایش آنها کاهش می یابد. به هر حال، به همین دلیل است که آنها اغلب در موتورهایی با دسترسی دشوار به شمع ها نصب می شوند. دوم وجود یک به اصطلاح "جرقه باز" است که در آن جلوی شعله در فضای بین الکترود گیر نمی کند، بلکه به محفظه احتراق می رود. سرعت احتراق افزایش می یابد که کمی باعث افزایش قدرت موتور و بهبود راندمان آن می شود. مزیت سوم تعداد نسبتاً کم تقلبی چنین شمع هایی است.

ایرادات؟ قیمت نسبتاً بالا به علاوه عدم توانایی در تنظیم شکاف بین الکترودی مورد نظر ...

چرا ما به انواع مختلفی از جواهرات مانند الکترودهای ایریدیوم نیاز داریم؟

عمر مفید 90 تا 100 هزار کیلومتر برای چنین شمع هایی معمول است.

از آنجایی که طول عمر شمع های ایریدیوم، پلاتین و سایر شمع های "اصیل" چندین برابر بیشتر از شمع های "مخلوط" است... در عین حال، مواد الکترود نسوز امکان افزایش قدرت میدان را در فضای بین الکترودها فراهم می کند. ، در حالی که به طور همزمان راه را برای جلوی شعله باز می کند. و یک تخلیه جرقه قوی تر، از جمله موارد دیگر، به خود تمیز کردن خوب شمع کمک می کند.

چرا شمع های پیش محفظه ریشه نمی گیرند؟

آنچه ریشه می گیرد چیزی است که مزایای آشکاری دارد. به طور خاص، نوعی "میکرو محفظه" - فرورفتگی در الکترودهای شمع های جرقه ای مارک دار - به تثبیت تخلیه در لبه های چنین فرورفتگی ها کمک می کند. چنین فرورفتگی هایی می توانند در هر دو الکترود جانبی (Denso) و مرکزی (NGK) باشند. یک اثر فنی خاص وجود دارد.

در مورد شمع های پیش محفظه "کامل" ، آنها اغلب در موتورهای اتومبیل های ورزشی فرمول 1 استفاده می شوند. واقعیت این است که چنین موتورهایی با سرعت بالا کار می کنند که در آن مشکلات تهویه به سادگی ایجاد نمی شود. اما در حداقل سرعت بیکاری و حتی در بارهای کم، مخلوط موجود در سیلندرها با شدت کمتری حرکت می کند و بنابراین محفظه داخلی شمع در واقع خفه می شود. این دقیقاً همان چیزی است که معمولاً هنگام تلاش برای نصب احمقانه چیزی شبه ورزشی روی موتور خود مشاهده می شود.

چه فاصله ای در شمع ها باید باشد؟

موضوع پیچیده. مرجع شماره یک در این زمینه سازنده خودرو یا به عبارت دقیق تر موتور است. درست است، امروزه چنین توصیه هایی فقط به خدمتگزاران خطاب می شود: مصرف کننده به هر طریقی از دسترسی به محفظه موتور مسدود شده است (و به طور کلی، آنها کار درست را انجام می دهند).

نکته خنده دار دیگر این است که حتی فاصله توصیه شده برای همه انواع شمع ها یکسان نیست. بیایید بگوییم، برای همان ایریدیوم ها، واضح است که می تواند بزرگتر از کلاسیک ها باشد! اما معمولاً هیچ کس چنین توصیه هایی نمی کند. بنابراین، مقدار ویژه آن برای پشت سر هم شمع-موتور همیشه فردی است. به طور کلی، هر چه شکاف بزرگتر باشد، جرقه و منبع اشتعال قوی تر است. همچنین اضافه می کنیم که با افزایش شکاف، احتمال اتصال کوتاه الکترودها توسط پل های دوده کاهش می یابد.

خطر افزایش بیش از حد شکاف آشکار است: شکاف بزرگتر به معنای ولتاژ شکست بیشتر مورد نیاز است. اما تخلیه اهمیتی نمی‌دهد که به کجا شلیک می‌کند: اگر تصمیم بگیرد که برای او راحت‌تر است، حتی می‌تواند سیم پیچ را سوراخ کند...

شمع های پلاسما چیست؟

ما نمی دانیم ... سوال فقط به اصطلاح بستگی دارد، زیرا هر تخلیه جرقه را می توان پلاسمای سرد نامید. بنابراین، تلاش‌های تولیدکنندگان فردی برای نامیدن شمع‌های خود به پلاسما نتیجه بی‌سوادی و همچنین تمایل به بازی با بی‌تجربه‌ای مصرف‌کنندگان است. همه شمع ها یا پلاسما هستند یا نه: اصطلاحات مربوطه به سادگی وجود ندارد. اما اینکه فقط شمع های خانگی را پلاسما بنامید، بدون اینکه به همکاران خود در مغازه احترام بگذارید، به سادگی نادرست است.

چرا شمع ها نازک تر و نازک تر می شوند؟ حتی اندازه کلید قبلاً 21 میلی متر بود اما اکنون 14 است.

دوشاخه هایی با رزوه M14x1.25 و شش ضلعی بزرگ در موتورهایی با دو سوپاپ در هر سیلندر استفاده شد. در این حالت، شمع اغلب از کنار به محفظه احتراق نزدیک می شد و فضای زیادی برای قرار دادن آن وجود داشت. در موتورهای مدرن با چهار یا حتی پنج سوپاپ، تنها محل قرار دادن شمع در مرکز محفظه احتراق است. شمع از طریق چاه شمع به سر سیلندر پیچ می شود، که فضا را از سوپاپ ها و ژاکت سیستم خنک کننده می رباید. به همین دلیل است که باید شمع‌ها و چاه‌های نازک‌تری با قطر کم بسازیم.

شمع خارج شده از موتور با یک لایه روغن پوشیده شده است. دلیل ش چیه؟

شمع های روغنی می توانند نشانه ای از مشکلات نسبتاً آسان تعمیر شوند، مانند سطح روغن موتور یا مسدود شدن کانال های تهویه میل لنگ. اما ممکن است ناشی از مشکلات بسیار جدی تری باشد، مانند فرسودگی رینگ های پیستون، شکستگی راهنماهای سوپاپ و معیوب بودن آب بندی سوپاپ ها.

به سختی توانستم پیچ شمع را باز کنم اما شمع جدید را نمی توان تا آخر پیچ کرد. چه باید کرد؟

واضح است که شمع قبلی در سرسیلندر پیچیده نشده است. بنابراین قسمتی از نخ در سر پوشیده از دوده است و اجازه پیچاندن شمع جدید را نمی دهد. در چنین شرایطی بهتر است از یک فایل در امتداد قسمت رزوه دار شمع قدیمی برای ایجاد شیار استفاده کنید. این شمع را به چیزی شبیه شیر تبدیل می کند. در مرحله بعد، پس از اعمال یک لایه نازک از روغن روی نخ شمع، آن را به سوراخ پیچ می کنیم و به طور دوره ای آن را "به عقب می کشیم" تا زمانی که از کل نخ عبور کنیم. سوراخ شمع را با پارچه ای بدون پرز پاک می کنیم و شمع جدید را پیچ می کنیم. توصیه می شود از یک روان کننده مخصوص با دمای بالا استفاده کنید یا به سادگی نخ را با گرافیت مالش دهید.

عایق شمع رنگ قرمز نامفهومی به دست آورده است ، اگرچه عملاً دوده وجود ندارد. این چیه؟

رسوبات کربن قرمز روی یک شمع در هنگام احتراق بنزین با محتوای بالای افزودنی های حاوی آهن بر اساس فروسن تشکیل می شود. سازندگان بی پروا از این افزودنی ها برای افزایش عدد اکتان بنزین استفاده می کنند. این افزودنی هم برای شمع و هم برای موتور مفید نیست. وقتی این رنگ شمع را می بینید به فکر تعویض پمپ بنزین باشید.

آیا بین تعویض شمع ها باید تمیز شوند؟

اگر موتور در شرایط کار خوب باشد، رسوبات کربن کمی تشکیل می شود و نیازی به تمیز کردن شمع ها نیست. اگر شمع ها در طول کارکردهای کوتاه با رسوبات کربن سنگین پوشیده شوند، این دلیلی است برای شروع تعمیر موتور به جای تمیز کردن شمع ها. علاوه بر این، سوراخ های رزوه شده برای شمع ها از آلومینیوم ساخته شده است و پیچ و تاب و چرخش بی شمار می تواند منجر به شکستن نخ شود.

دوستان علاقه‌مند به خودرو، به من بگویید، آیا با ایرادات غیرعادی در شمع‌ها مواجه شده‌اید؟

کیفیت جرقه روی شمع ها به همان روشی که در نبود آن بررسی می شود. با این حال، بهتر است شکاف را با سیم شمع فشار قوی و زمین تغییر دهید. جرقه اگر در شکاف حداقل 7 میلی متری نفوذ کند خوب در نظر گرفته می شود.

نقصی که به گونه ای رخ می دهد که گویی اصلا وجود ندارد، اما تشخیص علت وقوع آن بسیار دشوارتر است. یک آمپرمتر حتی نمی تواند در این مورد کمک کند. بهترین راه برای تعیین نقص این است که یک یا آن دستگاه یا بخش دیگری از مدار را از سیستم جرقه زنی خاموش کنید و در صورت امکان سعی کنید بدون آنها جرقه بزنید. ظاهر یک جرقه خوب نشان دهنده نقص عملکرد دستگاه خاموش است.

هنگامی که پس از بررسی، مشخص شد که جرقه بین شمع و سیم فشار قوی ضعیف است، توزیع کننده را از مدار احتراق خاموش کنید و کیفیت جرقه بین زمین و سیم فشار قوی را بررسی کنید. سیم پیچ احتراق. وجود یک جرقه قوی نشان می دهد که کل سیستم احتراق به توزیع کننده کار می کند، به جز درپوش توزیع کننده، روتور یا سیم های شمع ولتاژ بالا. اگر این قطعات ترک خورده یا شکسته اند باید تعویض شوند.

اگر هنگام جدا کردن توزیع کننده، جرقه ضعیف باقی بماند، مانند قبل، باید تمام گیره های مدار ولتاژ پایین، تمیزی و قابلیت اطمینان بست را به دقت بررسی کنید. اگر حتی پس از بررسی پایانه ها، جرقه ضعیف است، لازم است که بریکر را از مدار ولتاژ پایین خاموش کنید. عمل آن را می توان با یک سیم اضافی جایگزین کرد که یک سر آن با سیم ولتاژ پایین که از ترمینال P سیم پیچ احتراق می آید به نقطه اتصال سیم خازن متصل می شود و سر دیگر آن به شدت به زمین برخورد می کند. در این حالت سیم های کویل احتراق و خازن باید از ترمینال K بریکر جدا شوند.

وقوع جرقه قوی بین زمین و سیم فشار قوی سیم پیچ بدون عمل بریکر نشان دهنده خرابی بریکر است.

برای بررسی ایمنی و قابلیت اطمینان تماس و جداسازی قطعات حامل جریان دایره از زمین، باید دایره داخلی بریکر، وضعیت و شکاف موجود در کنتاکت های آن را در تمام برآمدگی های بادامک بررسی کنید. هنگام بررسی دایره داخلی بریکر، مشخص کنید که آیا بادامک، بوش های محور شکن، محور و سوراخ محور اهرم شکن کار نکرده اند و پانل شکن به طور ایمن روی یاتاقان قرار گرفته است یا خیر.

اگر جرقه ضعیف و نامنظم در هنگام خاموش بودن بریکر باشد، به احتمال زیاد خازن یا سیم پیچ احتراق معیوب است. پس از اطمینان از سالم بودن خازن، باید قابلیت سرویس کویل احتراق را بررسی کنید. گرمایش قوی سیم پیچ احتراق نشان دهنده اتصال کوتاه در سیم پیچ اولیه است. سیم پیچ معیوب تعویض می شود.

نکات دقیق برای بررسی سیستم جرقه زنی.

سعی کنید موتور را با احتراق روشن و حداقل یک سیم ولتاژ بالا جدا نکنید!

واقعیت این است که سیم پیچ احتراق، زمانی که جریان در مدار اولیه آن قطع می شود، در مدار ثانویه ولتاژ ایجاد می کند. این توسط ولتاژ شکست در شمع محدود می شود، یعنی. ولتاژی که در آن جرقه ایجاد می شود.

اگر سیم فشار قوی را بردارید، ولتاژ بالا محدود نیست و احتمال خرابی الکتریکی در مکان دیگری، به عنوان مثال، پوشش توزیع کننده، بسیار زیاد است. بنابراین لازم است جرقه شمع خودروهای ژاپنی را با لوازم الکترونیکی ظریف آنها به شرح زیر بررسی کنید. تمام شمع ها را خاموش کنید و آنها را با سیم خالی مانند آلومینیوم در یک ردیف ببندید. انتهای آزاد سیم را به زمین ببندید، یعنی. آن را به هر قسمت رنگ نشده موتور پیچ کنید و تمام نوک سیم های فشار قوی را روی شمع ها قرار دهید.

اکنون هنگام لنگ زدن موتور با استارت می توانید جرقه ای را روی تمام شمع ها مشاهده کنید. اگر جرقه خیلی نازک باشد (نخ مانند)، می توان گفت که سوئیچ از کار افتاده است. اگر شمع ها کثیف و خیس هستند، باید تمیز شوند یا بهتر است با شمع های جدید جایگزین شوند. شکاف های مساوی را روی شمع ها قرار دهید. هر چه شکاف شمع ها بیشتر باشد، مخلوط قابل احتراق در سیلندرها بهتر مشتعل می شود، اما احتمال خرابی (خرابی الکتریکی) برخی از عناصر سیستم جرقه زنی بیشتر می شود. استارت را 10-20 دور بچرخانید.

جرقه فقط باید بین الکترودهای مرکزی و جانبی (در همان مکان) بپرد، ضخیم باشد، با صدای بلند کلیک کند و به رنگ بنفش باشد. اگر هر تخلیه الکتریکی حداقل تا حدودی با تخلیه قبلی و با تخلیه شمع های همسایه متفاوت باشد، باید علت را جستجو کرد، زیرا این نشان دهنده یک نقص است (موتور در این مورد ممکن است روشن شود، اما به طور ناهموار کار می کند).

اکنون یک فاصله 2-4 میلی متری روی یک شمع قرار دهید و دوباره موتور را با استارت بچرخانید. اگر جرقه ای در شمع با شکاف بزرگ وجود نداشته باشد یا با هر کلیک برق آن تغییر کند، به احتمال زیاد سیم پیچ احتراق معیوب است. دلیل دیگر ممکن است وجود نشتی در قسمت فشار قوی سیستم (ترک، خرابی و غیره) باشد.

مقاومت الکتریکی سیم ها را اندازه گیری کنید. باید حدود 5 کیلو اهم باشد و بیش از 1 کیلو اهم با مقاومت سیم های دیگر تفاوت نداشته باشد. اگرچه بسیاری از موتورها حتی با مقاومت سیم ولتاژ بالا در حدود 15 کیلو اهم کاملاً قابل تحمل عمل می کنند. اغلب دلیل عدم وجود جرقه خرابی سوئیچ است.

یکی از دلایل اصلی روشن نشدن موتور در هنگام روشن نشدن استارت، عدم تخلیه جرقه بین الکترودهای شمع ها است.این امر به ویژه در صورت نیاز به خروج فوری می تواند آزاردهنده باشد. ما باید به دنبال "چیزی گمشده" باشیم. ابتدا سیم ها و دستگاه های سیستم جرقه زنی را بررسی کنید. در صورت وجود کثیفی، روغن یا آب، باید آنها را با یک پارچه خشک پاک کنید. پس از این، دوباره موتور را روشن کنید. این امکان وجود دارد که این امر موفق شود. اگر نه، سیم های ولتاژ بالا را بررسی کنید. آنها نباید ظاهر "فرسوده" یا آسیب عایق داشته باشند. در غیر این صورت باید تعویض شوند. با مالش دادن سیم ها با دست، وضعیت کنتاکت ها را بررسی کنید. دلایل زیر: همه شمع ها کار نمی کنند. سیم پیچ احتراق یا شکن توزیع کننده معیوب است. قطع یا اتصال به زمین در سیم های مدار ولتاژ پایین. بیایید شروع به جستجوی جرقه با سیم های شمع کنیم. برای این کار نوک سیم شمع را از شمع جدا کنید. سیم شمع را در فاصله 5 تا 8 میلی متری به زمین خودرو بیاورید و استارت را برای مدتی روشن کنید.

یک جرقه سفید را "قطع کنید".

هر باز شدن کنتاکت ها باید با یک جرقه سفید بدون وقفه با رنگ آبی همراه باشد؛ رنگ های جرقه بنفش، زرد و قرمز نشان دهنده وجود نقص در مدارهای سیستم احتراق است. اگر جرقه ای وجود نداشته باشد، باید سیم پیچ احتراق را جداگانه بررسی کنید. برای انجام این کار، سیم مرکزی که از سیم پیچ می آید را از درپوش توزیع خارج کرده و روش "برش" جرقه را تکرار کنید. اگر جرقه ای ظاهر شد، سیم پیچ درست است و باید عیب را در توزیع کننده شکن جستجو کرد. در غیر این صورت، یا سیم پیچ معیوب است یا مدار باز در مدار ولتاژ ضعیف وجود دارد. در صورت مشکوک شدن به شکن-توزیع کننده، پوشش آن را از داخل بررسی کنید. اگر ترک پیدا شد، پوشش باید تعویض شود. فقط با حرکت دادن آرام آن با انگشت، تماس کربن مرکزی را برای هرگونه چسبندگی بررسی کنید. شستن درب آن با بنزین مفید است.

بیایید از یک لامپ آزمایشی استفاده کنیم

خرابی عایق روتور توزیع کننده را می توان با قرار دادن سیم فشار قوی مرکزی با شکاف از الکترود روتور و باز و بسته کردن کنتاکت های شکن با دست بررسی کرد. اگر جرقه در شکاف رخ دهد، روتور معیوب است و باید تعویض شود. مدار ولتاژ پایین را می توان به راحتی با استفاده از یک لامپ آزمایشی با ولتاژ 12 ولت و توان بیش از 3 وات بررسی کرد که با یک کنتاکت به ترمینال ولتاژ پایین بریکر و دیگری به زمین متصل می شود. کنتاکت های شکن را در حالت بسته قرار دهید و احتراق را روشن کنید. اگر لامپ هنگام باز بودن کنتاکت ها روشن شود، اما در زمان بسته بودن کنتاکت ها روشن نشود، در این صورت مدار ولتاژ پایین کار می کند. اگر لامپ هنگام باز شدن کنتاکت ها روشن نشد، باید خطا را یا در هادی های ولتاژ پایین یا در سیم پیچ اولیه سیم پیچ احتراق جستجو کرد. اگر لامپ حتی در هنگام بسته بودن کنتاکت ها بسوزد، این نشان دهنده اکسیداسیون شدید کنتاکت های شکن، شکستن سیم از ترمینال شکن به اهرم یا شکستگی سیم اتصال دهنده دیسک متحرک بریکر به محفظه است. کنتاکت های اکسید شده تمیز می شوند و سپس شکاف تنظیم می شود.

حتی در اتومبیل های مدرن که مجهز به دستگاه های الکترونیکی و تزریق فراوان هستند، مشکلاتی به طور مرتب ایجاد می شود. این به دلیل عملیات است و هیچ کاری نمی توان در مورد آن انجام داد. اغلب به صاحبان خودرو توصیه می شود که نحوه بررسی جرقه روی انژکتور را بیاموزند، زیرا ناپدید شدن آن منجر به مشکل در راه اندازی و عملکرد ناپایدار موتور می شود.

در عین حال، مهم است که بدانید که بررسی با دستان خود خوب است، اما اگر تمام پیچیدگی های تشخیص را نمی دانید، می توانید یک شارژ قوی برق دریافت کنید، ماژول احتراق یا کنترلر را خراب کنید.

تست جرقه

توجه! یک راه کاملا ساده برای کاهش مصرف سوخت پیدا کردم! باور نمی کنی؟ یک مکانیک خودرو با 15 سال تجربه نیز تا زمانی که آن را امتحان نکرد، باور نکرد. و اکنون او سالانه 35000 روبل در بنزین پس انداز می کند!

نتیجه ایده آل زمانی است که شمع یک رنگ آبی روشن ساطع کند. در تمام موارد دیگر، زمانی که رنگ سفید، قرمز یا رنگ دیگر است، مشکلی در سیستم وجود دارد. جرقه باید قدرتمند، مطمئن، دائما ظاهر شود و نه دوره ای. جرقه هم نباید صورتی باشد.

اگر جرقه ای وجود ندارد و توزیع کننده کاملاً کار می کند، توصیه می شود مستقیماً خود شمع را بررسی کنید. به عنوان مثال، می توانید به جای آزمایش شمع، یک کالای شناخته شده نصب کنید.

در یک انژکتور، اگر موتور به طور متناوب در حالت بیکار کار کند یا قدرت آن به طور قابل توجهی کاهش یابد، مرسوم است که در مورد مشکلات شمع ها صحبت کنید. نشانگر Check Engin می تواند اطلاعات مهمی را ارائه دهد.

بررسی ماژول با استفاده از تستر

ماژول روی انژکتور جزء قطعاتی نیست که دائما خراب شود یا مشکل ایجاد کند. با این حال، در برخی موارد مشکلات مربوط به آن ذکر شده است. به عنوان مثال، اگر سیم پیچ آسیب ببیند، شکستگی لایه عایق مشاهده می شود که در نهایت منجر به اتصال کوتاه می شود. همچنین در صورت معیوب بودن شمع ها یا سیم های زرهی، قرقره (ماژول) به راحتی از کار می افتد.

این یک گزینه تأیید ساده است. باید یک تستر بگیرید، یکی از پایانه های آن را به کنتاکت ماژول که علامت A دارد، و سر دیگر را به زمین (هر قسمتی از بدنه ماشین) وصل کنید. موتور را روشن کنید و به قرائت های تستر نگاه کنید.

  1. اگر دستگاه 12 ولت را نشان دهد، ماژول کاملاً کار می کند.
  2. تمام مقادیر دیگر، حتی عدم وجود آنها، نشان دهنده نقص است (همچنین توصیه می شود فیوزها را بررسی کنید).

رنگ جرقه

بنابراین، بر اساس رنگ جرقه از شمع ها، نتایج زیر را می توان گرفت.

  1. اگر رنگ سفید با رنگ آبی باشد، جرقه ثابت است، پس همه چیز خوب است.
  2. اگر جرقه بنفش یا شفاف، بی رنگ است، می توانید در مورد آسیب به ماژول، توزیع کننده یا سیم های زره ​​پوش نتیجه گیری کنید. چنین جرقه ای در فواصل زمانی حذف می شود یا 1-2 بار در طول آزمایش ظاهر می شود.
  3. رنگ قرمز یا زرد نشان دهنده وجود مواد افزودنی در سوخت است.

شمع ها

ظاهر جرقه، رنگ آن نیز تحت تأثیر خود شمع و وضعیت آن است.

جدول: وضعیت و ظاهر شمع ها

وضعیت شمعرمزگشایی
شمع معمولی - رنگ رسوبات روی عایق (دامن الکترود مرکزی) قهوه ای روشن یا قهوه ای است. دوده و رسوبات حداقل هستند. فقدان کامل آثار روغن. فرسودگی متوسط ​​الکترود.فقط می توان به صاحب این موتور حسادت کرد و چیزی وجود دارد - این مصرف سوخت مقرون به صرفه است و نیازی به اضافه کردن روغن از تعویض به تعویض نیست.
الکترود مرکزی با دوده سیاه مخملی - دوده خشک پوشیده شده است. یک نمونه معمولی از شمع موتور با مصرف سوخت بالا.مخلوط غنی هوا و سوخت - نقص انژکتور - نقص سیستم کنترل موتور (به عنوان مثال، خرابی یا خوانش نادرست سنسور اکسیژن)، نقص مکانیزم درایو دمپر هوا، گرفتگی فیلتر هوا.
رنگ الکترود از خاکستری روشن تا سفید است.نمونه ای از مخلوط هوا و سوخت بیش از حد بدون چربی.
دامن الکترود مرکزی شمع دارای رنگ قرمز مشخص است، این رنگ را می توان با رنگ آجر قرمز مقایسه کرد.این قرمزی ناشی از کار موتور بر روی سوخت حاوی مقدار بیش از حد مواد افزودنی حاوی فلز است. استفاده طولانی مدت از چنین سوختی منجر به این واقعیت می شود که رسوبات فلزی یک پوشش رسانا را روی سطح عایق تشکیل می دهند که از طریق آن عبور جریان آسان تر از بین الکترودهای شمع خواهد بود و شمع متوقف می شود. کار کردن. چنین پلاکی روی شمع در هنگام استفاده از افزودنی های منگنز در بنزین که برای افزایش تعداد اکتان سوخت استفاده می شود، بسیار معمول است.
آثار برجسته روغن - دوده روغنی سیاه بویژه در قسمت نخ دار.به عنوان یک قاعده، این نشان دهنده یک رژیم دمایی نادرست در جهت ناکافی بودن دمای شمع یا روغن موتور به داخل سیلندر است. نقص های احتمالی: انتخاب نادرست شمع (شمع خیلی "سرد")، سایش راهنماهای سوپاپ، مهر و موم ساقه سوپاپ، حلقه های پیستون. مصرف روغن افزایش یافته است. در اولین دقایق کارکرد موتور، در لحظه گرم شدن، یک اگزوز سفید و آبی مشخص است.
الکترود مرکزی و دامن آن با یک لایه متراکم روغن مخلوط با قطرات سوخت نسوخته و ذرات کوچک ناشی از تخریبی که در این سیلندر رخ داده است پوشیده شده است.دلیل این امر تخریب یکی از سوپاپ ها یا شکستن پارتیشن های بین رینگ های پیستون با قرار گرفتن ذرات فلزی بین شیر و نشیمنگاه آن است. در این حالت ، موتور بی وقفه "مشکل" می شود ، از دست دادن قابل توجهی قدرت قابل توجه است ، مصرف سوخت یک و نیم و دو برابر افزایش می یابد. تنها یک راه وجود دارد - تعمیر.
تخریب کامل الکترود مرکزی با دامن سرامیکی آن.علت این تخریب می تواند یکی از عوامل زیر باشد: کارکرد طولانی مدت موتور همراه با انفجار، استفاده از سوخت با عدد اکتان پایین، احتراق خیلی زود، یا صرفاً معیوب بودن شمع. علائم عملکرد موتور مانند مورد قبلی است. تنها چیزی که می توانید به آن امیدوار باشید این است که ذرات الکترود مرکزی بدون گیر کردن زیر دریچه اگزوز وارد سیستم اگزوز شوند، در غیر این صورت نمی توان از تعمیر سرسیلندر جلوگیری کرد.
تخریب عایق سرامیکیعلل وقوع: تغییر شدید دما، به عنوان مثال هنگامی که شمع خارج شده از موتور داغ در آب سرد خنک می شود. در برخی موارد، تخریب ممکن است به دلیل نقص در خود شمع (عیب یا تقلبی)، یا آسیب مکانیکی، به عنوان مثال در نتیجه سقوط ایجاد شود.
الکترود شمع با رسوبات خاکستر بیش از حد رشد کرده است؛ رنگ نقش تعیین کننده ای ندارد، فقط عملکرد سیستم سوخت را نشان می دهد.دلیل این تجمع، احتراق روغن به دلیل فرسودگی یا گیر کردن رینگ های پیستون اسکراپر روغن است. موتور مصرف روغن را افزایش داده است، هنگام گاز دادن بیش از حد، دود آبی قوی از لوله اگزوز به گوش می رسد و بوی اگزوز شبیه بوی موتور سیکلت است.
پاشیدن شمع با بنزین.اغلب به دلیل انژکتور معیوب رخ می دهد. در زمستان، این می تواند به دلیل این واقعیت رخ دهد که بنزینی که وارد محفظه احتراق می شود، زمان تبخیر را ندارد و روی شمع ها و دیواره سیلندر می نشیند.


© 2023 globusks.ru - تعمیر و نگهداری خودرو برای مبتدیان