او از من به عنوان نماینده خود دعوت کرد تا به یک تمرین فنی گوش کنم ساکس. تا این زمان، بیش از ده سال است که بارها و بارها با دستانم کلاچ را عوض کرده ام. اما او فقط با درک خود از گره و تجربه عملی هدایت شد. با این حال ، یادگیری هرگز دیر نیست و مضر نیست :-) معلوم شد که من تقریباً همه چیزهایی را که شما نیاز دارید می دانم ، به استثنای چند نکته ظریف. می خواستم هر چه دیدم و شنیدم را به صورت مکتوب درج کنم. آیا شما هم علاقه مند خواهید شد؟ و حتی بهتر - اگر در عمل مفید باشد.
کلاچ
اولین سمینار کلاچ و کمک فنر توسط نماینده برگزار شد ساکس- ولف-پیتر موریتز
کلاس های او به شرح زیر بود: همه دعوت شدگان (حدود 20 نفر) توسط یکی از نمایندگان "خوکچه هندی" که به عنوان BMW520 خدمت می کرد در قلمرو مرکز خدمات جمع آوری شدند که صاحب آن هنگام رها شدن پدال از تکان های پس از گرم کردن شکایت کرد.
معلم نحوه تشخیص خود کلاچ، درایو را نشان داد. او از من خواست که به برخی جزئیات توجه کنم و احساسات را به خاطر بسپارم. 
بعد از آن همه به کلاس رفتند و شروع به مطالعه تئوری کردند و مکانیک شروع به حذف CP کرد. سپس همه شرکت کنندگان سمینار را فراخواندند و استاد نشان داد که در این کار نیز باید به آن توجه شود، نصب صحیح کیت را نشان داد و دوره تئوری را ادامه داد. سپس همه ما پدال کلاچ را روی یک ماشین تعمیر شده امتحان کردیم. سپس دوباره نظریه، و پاسخ به سوالات. سعی خواهم کرد وقایع را به صورت مکتوب بازسازی کنم. من به عمق دستگاه و اصل کلاچ نمی پردازم ، فقط روی جزئیاتی تمرکز می کنم که به نظر من شایسته آن است. ببخشید اگه کیفیتش زیاد نیست
کمی تئوری
مهمترین چیزی که باید یاد بگیرید: کلاچ، این بدیهی است گره ضعیفدر ماشین. خرابی آن عمدا برنامه ریزی شده است. سوال دیگر این است که چقدر ادامه خواهد داشت. وظیفه اصلی کلاچ انتقال گشتاور از موتور بیشتر در طول زنجیر است. این بدان معنی است که باید نیرویی برابر با حداکثر گشتاور + یک حاشیه بسیار کوچک از مرتبه 1.1-1.3 تحمل کند. و اگر بار از آن بیشتر شود، کلاچ از کار می افتد و در نتیجه موتور گران تر، گیربکس و غیره را در حالت کار نگه می دارد.
نکته بعدی که باید بدانید: کلاچ برای مدت طولانی و به درستی کار می کند اگر همه عناصر مرتبط با آن در شرایط خوبی باشند. بنابراین، هنگام تشخیص، تعمیر یا تعویض کلاچ، لازم است دلایلی که منجر به نیاز به مداخله شده است را به دقت درک کنید.
دستگاه
خود مجموعه، که ما آن را کلاچ می نامیم، از یک "سبد"، یک دیسک و یک یاتاقان آزاد کننده تشکیل شده است. در این شکل است که آنها به عنوان یک "کیت" فروخته می شوند. (به هر حال، سازنده توصیه می کند که ضمانت را فقط در صورتی که مونتاژ به عنوان یک کیت تغییر کند، ضمانت کنید.)
نیروی حاصل از میل لنگ توسط یک دیسک با آسترهای اصطکاکی منتقل می شود، زمانی که وقتی پدال کلاچ آزاد می شود، یک صفحه فنری قدرتمند که در سبد ثابت شده است، دیسک را روی چرخ فلایو فشار می دهد. خود دیسک در قسمت شیاردار شفت ورودی گیربکس قرار دارد. بین فلنج شیاردار و آسترهای اصطکاکی واقع در اطراف محیط، یک دستگاه دمپر یا "دمپر ارتعاش پیچشی" وجود دارد که در تمام طول حرکت وجود دارد. نرمی راه اندازی و درگیر شدن کلاچ توسط فنرهای بین آسترهای اصطکاکی کمک می کند (این لحظه، صادقانه بگویم، برای من یک کشف بود).
تمرین
تشخیص
در حالی که موتور خاموش است، به آرامی پدال کلاچ را فشار دهید. به دویدن روان توجه کنید. صدای تند، شیب، انواع صدای جیر جیر و غیره غیر قابل قبول است. آنها در مورد نقص سیستم انتشار صحبت می کنند.
نیروی اعمال شده هنگام فشار دادن پدال را به خاطر بسپارید. آرام آرام رها کن نیروی نگه داشتن آن نباید کمتر از نیروی مورد نیاز برای فشار دادن آن باشد. و همچنین بدون تکان دادن.
در نوع سبدهای دستگاه برای اتومبیل (و همچنین برای کامیون ها وجود دارد)، نیروی اعمال شده به فشار باید با فرسودگی افزایش یابد. بنابراین یک پدال "سفت" به خودی خود یک علامت هشدار دهنده است.
موتور را راه اندازی کنید. کلاچ را فشار دهید، تا سه بشمارید، دنده عقب را بگیرید. یک کلیک مجاز است. اگر صدای ترک شنیده شود، یا چرخ دنده به سختی درگیر شود، به احتمال زیاد دیسک نمی تواند آزادانه در امتداد قسمت شیاردار شفت ورودی حرکت کند، یا بازی بیش از حد در سیستم آزاد کننده وجود دارد.
فرمان را به حالت افراطی بچرخانید، ماشین را روی ترمز دستی قرار دهید. دنده اول را درگیر کنید. به آرامی پدال کلاچ را رها کنید. خودرو باید سعی کند در یک سوم اول حرکت پدال حرکت کند. در غیر این صورت، سیستم آزادسازی دوباره معیوب است. درایو یا کابل هیدرولیک.
پس از تشخیص، اقدام به حذف گیربکس می کنیم. اگر دلیل برچیدن تکان یا لرزش است، به بقیه اجزای انتقال توجه کنید. هر بخشی از ماشین در روند کار نوسانات خاص خود را دارد. هنگامی که فرکانس نوسان چندین عنصر منطبق می شود، ارتعاشی ظاهر می شود که برای راننده و خودرو قابل توجه است، سر و صدای اضافی ظاهر می شود.
دیسک کلاچ
شایع ترین علت خرابی زودرس کلاچ، نفوذ روغن یا گریس، حتی به مقدار کم است، در عین حال، نوارهای مشخصه با رنگ های مختلف بر روی آسترهای اصطکاکی باقی می مانند.
نقاط نشتی می تواند مهر و موم گیربکس و مهر و موم روغن، مهر و موم روغن عقب میل لنگ باشد.
حتی گریس اضافی در هنگام نصب اعمال می شود. و حتی اثر انگشت چرب باقی مانده در حین نصب مطمئناً در این امر مؤثر خواهد بود.
تخریب دمپر، که با از بین رفتن فنرها، ترک های بدنه،
یک نتیجه است:
پوشیدن پد ناهموار. دو گزینه وجود دارد. اگر آستر رو به فلایویل نازک تر باشد، دیسک روی اسپلاین ها فرو می رود. اگر طرف دوم مقصر راننده باشد، پدال به درستی کار نمی کند.
سبد
ممکن است همه عیوب در طول معاینه خارجی قابل مشاهده نباشند (عکس 9 را ببینید). بنابراین، سبد همیشه به طور خودکار تغییر می کند. اگر کلاچ برچیده شده است، هنگام عبور، هنگام انجام کارهای دیگر، به سطح صفحه فشار توجه کنید. نباید خراش، شیار داشته باشد
9. همه چیز در سطح قابل مشاهده نیست
فلایویل
حتما صافی را بررسی کنید.
در صورت وجود بی نظمی یا آسیب های دیگر، سنگ زنی مجاز است، اما نه بیشتر از 1 میلی متر. برای اینکه عمر کلاچ کاهش نیابد، توصیه می شود صندلی زیر سبد را آسیاب کنید. اگر علت خرابی ورود روغن بود، سطح فلایویل باید با کاغذ خشک (!) چربی زدایی شود، در موارد شدید - کاغذ سنباده. استفاده از بنزین یا هر گونه مواد شیمیایی مجاز نیست.
اگر خودرو مسافت قابل توجهی را روی کلاچ لغزنده طی کرده باشد یا علائم دیگری از گرم شدن بیش از حد وجود داشته باشد، بررسی سطح فلایویل از نظر ریزترک ضروری است. چگونه تشخیص دهیم که گرمای بیش از حد وجود داشته است؟ معلوم می شود که با رنگ سطح فلایویل امکان پذیر است.
- رنگ زرد مربوط به 380-420 درجه است
- BLUE مربوط به 500 درجه است
- رنگ بنفش مربوط به 600 درجه است
بلبرینگ رها کنید.
محل تماس آن با سبد گلبرگ است. این دو سطح باید مطابقت داشته باشند.
دو نوع وجود دارد:
1. قسمت کار تخت بلبرینگ باید روی انتهای گرد گلبرگ های فنر دیافراگمی کار کند.
2. برعکس، اگر گلبرگ ها صاف باشند، یاتاقان باید محدب باشد.
نمونه ای از تفاوت سطح کار
بنابراین توجه داشته باشید که آیا مالک قبلی با صرفه جویی در تعویض بلبرینگ هنگام تعویض سبد اشتباه کرده و آیا آنها مطابقت دارند یا خیر.
بوش راهنمای بلبرینگ را آزاد کنید
این قسمت باید استوانه ای کامل باشد. به یاد داشته باشید که بر روی خراش های کوچک، که یاتاقان در دستان شما بی سر و صدا عبور می کند، با ظاهر شدن یک بار واقعی به یک مانع جدی تبدیل می شود.
امتیاز دهی، سایش ناهموار - دلیل تعویض
گاهی این اتفاق می افتد
مکانیزم آزادسازی کلاچ
مکان "نازک" بعدی، توقف چنگال آزاد کننده در یاتاقان است. لباس پوشیدن باید یکنواخت باشد. و شکل کاملاً محدب دارند.
این یکی از انواع چنگال است که دارای "پاهای" جداگانه است. مهم است که سایش هر دو یکنواخت باشد یا بهتر است که کاملاً وجود نداشته باشد.
خود چنگال، بست های آن، بوش های محور (در صورت وجود) و "تکیهگاه" باید به دقت بررسی شوند.
عکس العمل، سایش ناهموار، که منجر به ناهماهنگی می شود غیرقابل قبول است
سایش روی این محور وجود داشت و در نتیجه چنگال کج شد.
در مواردی که چنگال آزاد کننده یکپارچه است، لازم است مکان های بارگیری شده را بررسی کنید
نقاط اتصال و توقف ها
اگر درایو هیدرولیک است، باید به سیلندر کار توجه شود. برداشتن، به آرامی روی میله فشار دهید، آن را تا انتها غرق کنید. حرکت میله باید یکنواخت باشد، میله آزاد شده باید کاملاً به عقب برگردد تا زمانی که متوقف شود. در غیر این صورت، بازسازی یا جایگزینی ضروری است. بیشتر اوقات، علت ناهمواری روغن ترمز قدیمی است که تا حدی بر روی دیواره های سیلندر متبلور می شود.
هنگام تعویض کلاچ معیوب، توصیه می شود فورا کابل آزاد کننده را تعویض کنید. واقعیت این است که خود کابل در یک پیراهن پلاستیکی حرکت می کند که به نوبه خود در یک غلاف فلزی قرار دارد. هنگامی که نیروی فشار برای فشردن افزایش می یابد، خود کابل شروع به اره شدن از طریق پلاستیک می کند و در نتیجه به ناچار شروع به تماس با فلز می کند که در نتیجه شکسته می شود.
"نقطه شروع" را فراموش نکنید - خود پدال کلاچ. به طور دقیق تر، محور آن. حتی با سایش طبیعی کلاچ، نیروی وارد شده به پدال افزایش می‌یابد که نمی‌تواند روی بوش‌ها تأثیر بگذارد. علاوه بر این، اگر راننده به تغییر تلاش توجه نکرد، می توانید با یک بلوک پدال شکسته نیز پرداخت کنید. گلف های دوم مخصوصاً به این امر حساس هستند.
و اکنون کلاچ قدیمی برداشته شده است، دلایل آن مرتب شده است. شروع به جمع آوری مجدد می کنیم.
- مقایسه بصری قطعات کیت قدیمی و جدید. طراحی و جزئیات کوچک ممکن است متفاوت باشد، اما ابعاد هندسی، مانند قطر، باید مطابقت داشته باشند.
- دیسک را برای runout بررسی کنید
- اگر دستگاه خاصی برای اندازه گیری خروجی دیسک کلاچ وجود ندارد، آن را روی شفت ورودی قرار دهید و با چرخاندن شفت با دست از یک میکرومتر برای بررسی آن استفاده کنید. بازی مجاز است 0.5-0.6 میلی متر، در غیر این صورت، مشکلات با گنجاندن چرخ دنده ها آغاز می شود.
- قسمت اسپلینت شده شفت ورودی گیربکس را با گریس عرضه شده با کیت روغن کاری کنید
- دیسک را روی محور ورودی گیربکس قرار دهید، به جلو و عقب حرکت کنید، دیسک را بردارید.
- گریس شفت ورودی و همچنین گریس روی دیسکی که از لبه های اسپلاین بیرون زده است را به طور کامل پاک کنید.
- بوش راهنما را تمیز کنید فقط در صورتی روغن کاری کنید که قطعه جفت یاتاقان آزاد کننده پلاستیکی نباشد. بعد از اینکه (در صورت لزوم) شکل کروی به آن ها دادید، یک لایه نازک به قسمت انتهایی چنگال و آن مکان هایی که مستقیماً روی بلبرینگ فشار می دهند، بمالید.
- نقاط اتصال ایست بازرسی و بلوک را تمیز کنید. مطمئن شوید که همه راهنماها در جای خود قرار دارند و تغییر شکل نمی دهند.
- سطح کار فلایویل را چربی زدایی کنید. در صورت لزوم ماسه بزنید. مواد اصطکاک باقیمانده (مثلاً با هوای فشرده) را از تمام گوشه ها و شکاف ها جدا کنید.
سطح کار سبد کلاچ را از بین ببرید
- در شرایطی که سبد در یک موقعیت منفرد روی فلایویل نصب می شود (به دلیل چیدمان نامتقارن راهنماها)، توصیه می شود ابتدا این موقعیت را با اتصال سبد بدون دیسک به چرخ فلایویل پیدا کنید.
- نحوه نصب صحیح دیسک را تعیین کنید. معمولاً دارای کتیبه ای است که سمت گیربکس را مشخص می کند.
- با استفاده از جیگ (ماندرل)، دیسک کلاچ را نصب و وسط قرار دهید.
- یک سبد قرار دهید. پیچ های اتصال را با دستان خود پیچ کنید، (!) از پایین، سپس بالا، سپس به صورت ضربدری شروع کنید. سفت کردن در سه مرحله انجام می شود. ابتدا با دست
- سپس با کلید نگه دارید و مرحله آخر را با استفاده از آچار گشتاور نگه دارید.
- استفاده از ابزارهای بادی مجاز نمی باشد.
- مطمئن شوید که تمام گلبرگ های سبد در یک صفحه قرار دارند
- در صورت وجود، یک دوشاخه جدید یا تمیز شده نصب کنید
- به بلوک گیربکس وصل کنید، پیچ های نصب را به طور مساوی سفت کنید، درایو آزاد کننده کلاچ را سوار کنید.
کلاچ کلاسیک
کلاچ معکوس
چند نکته بیشتر
- هنگام کار با کلاچ، لازم است فقط از یک روان کننده مخصوص، بدون گرافیت استفاده شود، که تمام قطعات پلاستیکی را به شدت خورنده می کند. بوش ها، راهنماها و غیره
- سبدهای جدید دارای صفحه فشار با مخروط هستند. این کار عمداً برای تسریع در نفوذ انجام شد. بنابراین اگر فقط یک نوار کوچک از سطح کار روی دیسک تازه نصب شده مشاهده کردید، نگران نباشید (عکس 15 را ببینید)
- رانندگی با پایی که دائماً روی پدال کلاچ خوابیده است، به طور قابل توجهی منابع و قابلیت اطمینان کل مجموعه را کاهش می دهد. به عنوان مثال: نیروی یک پا در چکمه زمستانی یک فرد میانسال، وزن و قد، حدود 2 کیلوگرمکه به لطف سیستم اهرمی در نقطه تماس بین بلبرینگ و سبد به صورت زیر در می آید: 160 کیلوگرم! و نیرویی که برای فشردن کامل باید به فنر وارد شود تقریباً 400 کیلوگرم است. سپس خود را در نظر بگیرید
- 1000-2000 کیلومتر اول برای افزایش چشمگیر دور موتور (گاز را فشار دهید) تا زمانی که پدال کلاچ کاملاً رها شود به شدت ممنوع است.
- یک بار دیگر یادآوری می کنم که برای روغن کاری تمام قطعات و مجموعه های مربوط به عملکرد کلاچ، با شروع از پدال، باید از روان کننده مخصوص، بدون ناخالصی گرافیت و مس استفاده کرد.
© 2003 Yakov Finogenov
——————————————————————————————-
امروز، در پایان سال 2014، می توانم موارد زیر را اضافه کنم:
- طی سال‌های گذشته، روش‌های کلاچ ساکس همچنان از نظر قیمت / کیفیت / منبع پیشتاز است. اگر از تامین کنندگان قابل اعتماد خریداری کنید (که من شخصاً وجود را به هیچ وجه به آنها نسبت نمی دهم) ، احتمال ازدواج بسیار کم است.
مدت زیادی است که بسته های بازیابی شده پیدا نشده اند. موارد ازدواج را می توان روی انگشتان یک دست شمرد. با توجه به تکنیک نصب و رفع تمام نقص هایی که به طور غیرمستقیم روی عمر کلاچ تأثیر می گذارد، می توان به جرات گفت: با یک بار قرار دادن بسته کلاچ ساکس، بعید است برای بار دوم به این موضوع برگردید :-)
نوشته شده در مقالات مفید
علائم خرابی بلبرینگ برای هر یک از اجزای خودرو تقریباً یکسان است. خرابی یاتاقان در واقع یک مشکل نسبتاً رایج است، زیرا این قطعات تحت بارهای سنگین ثابت قرار می گیرند، به این معنی که سریعتر از سایر قطعات فرسوده می شوند.
محل یاتاقان شفت ورودی
در بیشتر خودروها نیازی نیست که برای مدت طولانی به دنبال یاتاقان شفت ورودی بگردید: مستقیماً بعد از مهر و موم روغن روی شفت ورودی قرار دارد و در برخی از گیربکس ها حتی عملکرد یک یاتاقان و یک مهر و موم روغن را با هم ترکیب می کند. به همین دلیل، بارهای ثابتی را که از موتور منتقل می شود، همراه با یاتاقان رها می کند. برای بررسی ظاهری و اطمینان از شکستگی یا سالم بودن آن کافی است روغن را تخلیه کرده و بدنه آن را از گیربکس خارج کنید. به عنوان یک قاعده، یاتاقان های غلتکی بر روی شفت ورودی نصب می شوند که ابعاد آن ممکن است برای مارک های مختلف ماشین آلات متفاوت باشد.
تحمل علائم شکست
- هنگامی که بلبرینگ شفت ورودی می شکند، صدای زوزه مشخصی شنیده می شود. هنگام رها کردن کلاچ می توانید خرابی را در دور آرام موتور تشخیص دهید. هنگام حرکت خودرو صدای سوت یا زوزه نیز شنیده می شود. در صورت تخریب جزئی بلبرینگ، صدای زوزه با ضربه جایگزین می شود.
- گاهی اوقات نشانه خرابی بلبرینگ، خرابی کلاچ است که یا درگیر نمی شود یا جدا نمی شود. این معمولاً در صورتی اتفاق می‌افتد که یاتاقان در نتیجه خرابی جزئی مسدود شود. شدیدترین تصادفات با آسیب به شفت ورودی که بلبرینگ روی آن نصب شده است همراه است.
- سوت زدن در گیربکس نشانه عدم روانکاری بلبرینگ است. این مشکل پس از استفاده از روان کننده تازه برطرف می شود.
- صدای زوزه اغلب نشان دهنده ظاهر تراشه ها یا ترک ها در محفظه یاتاقان، احتمالاً تخریب یک یا چند غلتک است. اگر بلبرینگ آسیب جدی ببیند، هنگام روشن شدن موتور صدای تق تق شنیده می شود. هنگامی که این صداها ظاهر می شوند، موتور نباید برای مدت طولانی کار کند، زیرا اصطکاک زباله باعث گرم شدن شدید فلز می شود و یاتاقان به معنای واقعی کلمه به شفت جوش می شود. اگر این اتفاق بیفتد، نیاز به تعویض کامل هر دو قسمت خواهد بود.
چگونه می توان بلبرینگ شفت ورودی را تعویض کرد؟
اغلب، در توضیحات اقدامات برای تعویض بلبرینگ، نشان داده می شود که برای این کار لازم است گیربکس را به طور کامل جدا کنید، اما در عمل معمولاً کافی است بدنه را از جعبه جدا کنید. البته قبل از آن باید:
- پایانه های باتری را جدا کنید؛
- تمام تراشه ها را از کیس دور بیندازید.
- درایو سرعت سنج را باز کنید؛
- "شلوار" سیستم حذف اگزوز را بردارید.
- جعبه را از جای خود بردارید
اغلب معلوم می شود که این کیس به شدت با گرد و غبار جاده آلوده شده است - توصیه می شود همه این خاک را از بین ببرید و سپس زنگ را از جعبه بردارید.
یاتاقان معمولاً با مجموعه ای از گیره ها محکم می شود که با فشار ساده یک پیچ گوشتی می توان آنها را جدا کرد. راحت است که حلقه ها را با کمک موچین از محل خارج کنید. پس از آن، نوک یک پیچ گوشتی را وارد شیار حلقوی بلبرینگ کنید و محور ورودی را به سمت جلو حرکت دهید.
در حین نصب، بلبرینگ بر روی شفت فشرده می شود، بنابراین برای برداشتن آن، باید با چکش کار کنید و شفت را در همه جهات بچرخانید تا آن را فشار دهید. شما نباید عجله کنید تا به شفت آسیب نرسانید - این عملیات می تواند حدود 15-20 دقیقه طول بکشد. صنعتگران با تجربه از ابزارهای ویژه - کشنده استفاده می کنند، اما در یک گاراژ معمولی، ساده ترین کیت ابزار کافی است.
یاتاقان جدید باید با روغن موتور روغن کاری شود، سپس روی شفت قرار داده شود و به همان دقت فشار داده شود و به آرامی با یک چکش با ریتم یکنواخت در دایره ضربه بزنید. پس از فشار دادن به داخل، مطمئن شوید که یاتاقان مستقیم است، آزادانه و بدون ضرب و شتم می چرخد. پس از آن، می توانید با نصب تمام قطعات حذف شده به ترتیب معکوس، جعبه را مونتاژ کنید.
چگونه بلبرینگ شفت ورودی را روغن کاری کنیم؟
اگر در حین بازرسی معلوم شد که یاتاقان آسیبی ندیده است، اما چربی در آن وجود ندارد، کافی است یک لایه جدید روان کننده اعمال کنید و سپس آن را در محل نصب کنید. البته، اگر قطعه جدیدی وجود داشته باشد، نصب قطعه قدیمی نامطلوب است: حتی اگر از نظر ظاهری آسیب ندیده باشد، سایش فلز همچنان وجود دارد و بلبرینگ قدیمی برای مدت طولانی کار نخواهد کرد.
بلبرینگ قدیمی و جدید را روغن کاری کنید. شما می توانید این کار را به یکی از دو روش انجام دهید:
- با قرار دادن ظرف در حمام آب در لیتول بجوشانید.
- لیتول را با یک سرنگ به بلبرینگ تزریق کنید (این طولانی تر است، اما ایمن تر).
پس از روغن کاری، بلبرینگ بر روی شفت ورودی همانطور که در بالا توضیح داده شد سوار می شود.
گیربکس دستی واحدی است که در تمام مدت زمانی که موتور کار می کند کار می کند، بنابراین عناصر آن اغلب در حالت خرابی قرار می گیرند. هر راننده با اطلاع از علائم خرابی بلبرینگ شفت ورودی، قادر خواهد بود این آسیب وارد شده به گیربکس را به موقع تشخیص داده و به موقع آن را برطرف کند و از تخریب بیشتر قطعات گیربکس جلوگیری کند. اگر به علائم هشدار دهنده توجه نکنید، یک نقص کوچک ممکن است منجر به نیاز به تعویض کل جعبه شود.
آیا صدای عجیبی در گیربکس Seat وجود دارد؟ از خدمات تعمیر گیربکس ما دیدن کنید. کارشناسان ما با قیمتی بسیار مناسب، مشکل را تشخیص، شناسایی و رفع خواهند کرد.
کلاچ یکی از واحدهای انتقال خودرو است که به طور موقت گیربکس را از موتور جدا می کند و همچنین به آرامی آن را روشن می کند. این یک سبد است که در آن قطعات اصلی مونتاژ می شوند - یک صفحه محرک و فشار، یک چنگال، یک یاتاقان آزاد کننده و یک فنر برگ. با عملکرد مناسب، فقط باید دیسک درایو را تغییر دهید و برخی از عناصر را روغن کاری کنید. این لیست همچنین شامل بلبرینگ انتشار است. به صورت دوره ای نیاز به روغن کاری دارد و این را می توان با صدایی که هنگام فشار دادن پدال کلاچ ایجاد می شود مشخص کرد.
بلبرینگ رهاسازی روی شفت ورودی گیربکس قرار می گیرد و در داخل دارای اسپین هایی است که از چرخش آن جلوگیری می کند. ماهیت کار به شرح زیر است: راننده با پدال فشار را در سیلندر اصلی ایجاد می کند که آن را به پیستون کار منتقل می کند. یک ساقه به آن و یک چنگال به ساقه وصل شده است. در برابر مکان های خاصی از یاتاقان رهاسازی (آنتن ها) قرار می گیرد و در نتیجه آن را در امتداد محور ورودی به فنر گلبرگ هل می دهد. با تکیه دادن به آن شروع به کار می کند، یعنی چرخیدن. به بیان ساده، دستگاه تنها زمانی فعال می شود که پدال کلاچ فشار داده شود، زمانی که با فنر تماس پیدا می کند.
عملیات بلبرینگ رهاسازی
اگر ماشین در شرایط نامناسب کار کند، یعنی روی ماسه، گل، آب و غیره، این خطر وجود دارد که بلبرینگ رها کننده شروع به ایجاد صدا کند. به خصوص آب خطرناک است که به راحتی وارد تمام شکاف ها و منافذ می شود. خود بلبرینگ بسته است، اما اطراف آن توسط هیچ چیز هرمتیک محافظت نمی شود، بنابراین تمام رطوبت و گرد و غبار به آنجا می رسد. سپس این سوال پیش می آید که آیا می توان آن را به نحوی بازیابی کرد؟
در اصل این امکان پذیر است، اما نه در همه موارد. با فرسودگی شدید، هنوز باید آن را دور بیندازید. خوب، ماهیت ترمیم تمیز کردن و روغن کاری مجدد آن است. به طور کلی، چنین چیزهایی برای تعمیر در نظر گرفته نشده است. به عبارت ساده، تمام بلبرینگ های مهر و موم شده در کارخانه با گریس بسته بندی می شوند که برای مدت زمان کار کافی است. اگر می خواهید آن را به روز کنید، پس در نظر بگیرید که آیا ارزش آن را دارد یا خیر. اما در هر صورت امکان پذیر است.
ظاهر بلبرینگ رهاسازی
بر اساس مطالب فوق، متوجه شدیم که یاتاقان رهاسازی روی شافت ورودی گیربکس پوشانده شده است. این بدان معنی است که هنگام تعویض آن، باید آن را حذف کنید. و سپس بلافاصله این سوال مطرح می شود: "آیا می توان بدون جدا کردن جعبه، کلاچ را روغن کاری کرد؟"
بلبرینگ رهاسازی در گیربکس
متأسفانه در صورت نصب بر روی خودرو امکان انجام این کار وجود ندارد. علاوه بر این، شما حتی به سمت آن نخواهید خزید، زیرا به اصطلاح زنگ کاور یا کلاچ تداخل خواهد داشت. بنابراین، برای روغن کاری آزاد کننده کلاچ، ابتدا باید جعبه را بردارید و دوچرخه را اختراع نکنید. سپس دوباره این سوال مطرح می شود. چرا اصلاً آن را روغن کاری کنید، اگر برای این کار باید نیمی از گیربکس را جدا کنید؟ راحت تر است که فوراً یک مورد جدید بخرید، آن را نصب کنید و خود را گول نزنید. این اساساً همان کاری است که اکثر رانندگان انجام می دهند، علاوه بر این، انجام آن به شدت توصیه می شود! اما، اگر اصولاً یا به دلایل دیگری به آن نیاز دارید، می توانید کلاچ قدیمی را جدا کرده و آن را روغن کاری کنید.
قبل از روغن کاری آزاد کننده کلاچ، هنوز باید به آن برسید. همانطور که می دانید، دور از در دسترس ترین مکان قرار دارد، بنابراین برای حذف آن باید سر خود را فریب دهید. اما قبل از آن، مطمئن شوید که باید آن را انجام دهید. اگر با فشردن پدال کلاچ صدای اضافی نمی شنوید، پس چیزی برای بالا رفتن وجود ندارد. خوب، اگر مشکل جدی است، باز هم باید بررسی کنید. برای این کار، ابزار را آماده کرده و فرآیند جداسازی را آغاز می کنیم.
شما باید تمام گره ها را با دقت و با احتیاط حذف کنید تا به خودتان آسیب نرسانید و مکانیسم های مهم دیگر را شکسته نکنید. بهتر است همه چیز را به ترتیب معکوس جمع آوری کنید، بدون اینکه چیزی را اشتباه بگیرید.
در ویدیو می توانید اطلاعات بیشتری در مورد حذف بلبرینگ رهاسازی مشاهده کنید:
بنابراین، این سوال مطرح شد که از چه نوع روان کننده ای استفاده شود. در مورد این موضوع، همه نظرات متفاوتی دارند و هیچ کس به یک تصمیم واحد نمی رسد. فوراً باید گفت که بلبرینگ تازه خریداری شده به این روش نیازی ندارد ، زیرا قبلاً بخش کارخانه خود را روان کننده دارد. اما، اگر یک کلاچ را که قبلاً کار می کرد برداشته اید، و هنوز دست نخورده است، این موضوع داغ است.
با عطف به ادبیات، می توانید انواع اصلی روان کننده هایی را که قبلاً استفاده شده اند، بیابید. این سولیدول و نیگرول. دومی نیز در محور عقب خودرو ریخته می شود. بنابراین، این دو ماده، در اصل، برای یاتاقان رهاسازی مناسب هستند. با این حال، با گذشت زمان، انواع پیشرفته‌تری از روان‌کننده‌ها به وجود آمده‌اند که عملکرد بهتری دارند. می تواند به کار رود روان کننده های مولیبدن یا گرافیت. اگرچه دومی ضروری نیست، زیرا یاتاقان گرمای زیادی را تجربه نمی کند.
تقریباً هر گریس مصنوعی برای روانکاری یاتاقان آزاد کننده کار می کند.
در حال حاضر، انواع زیادی از روان کننده های ضخیم برای اهداف مختلف طراحی شده اند. تقریباً همه آنها برای شرایط ما مناسب هستند. به عنوان مثال، کاسترول. اگر هنوز به طور ناگهانی هنگام خرید گم شدید، می توانید از فروشنده بپرسید که چه کسی محصول مناسب شما را تحویل می گیرد. مهمترین چیز این است که روان کننده مصنوعی باشد. در غیر این صورت، دوام زیادی نخواهد داشت و شروع به کک شدن می کند، یعنی به قطعات کوچک تبدیل می شود.
نحوه روغن کاری بلبرینگ رهاسازی
پس از برداشتن گیربکس و رسیدن به کلاچ، باید فوراً به وضعیت آن توجه کنید. تیغه هایی که چنگال روی آنها قرار می گیرد باید دست نخورده باشند - خمیده یا ترک نخورده باشند. و البته، خود بلبرینگ را برای بازی بررسی کنید. در صورت وجود، می توانید بدون هیچ سوالی آن را دور بیندازید و برای خرید یک قطعه جدید به فروشگاه قطعات خودرو بروید. اما، اگر در کمال تعجب، ضرب و شتم وجود نداشته باشد، باز هم امکان بهبودی وجود دارد. فقط کافی است آن را خوب روغن کاری کنید.
لطفاً توجه داشته باشید که یاتاقان از هم جدا نشده است ، بنابراین روان کننده فقط باید به شکاف هایی که حلقه های آب بندی فلزی باقی مانده اند فشار داده شود. شما می توانید این کار را به روش های مختلف انجام دهید، در حال حاضر چند گزینه برای این مورد وجود دارد. از نظر عینی می توان آنها را به دو روش اصلی تقسیم کرد.
