Dekarbonizace motoru ep6. Proč motory ep6 nefungují dobře

Dekarbonizace motoru A pístní kroužky- postup zaměřený na odstranění karbonových usazenin z částí skupiny pístů. A to čištění od zplodin hoření nekvalitního paliva a oleje z pístů, kroužků a ventilů. jak vlastníma rukama, tak na čerpací stanici se provádí pomocí speciálních prostředků - chemických sloučenin, rozpouštědel a rozpouštědel. Existují 4 způsoby odstranění koksu, z nichž tři se provádějí bez otevření motoru a jsou výhradně preventivním opatřením. Sazí se můžete zbavit nejen speciálně navrženou kapalinou, ale také nástroji připravenými svépomocí. Kromě toho budou mít oba i ostatní dobrou účinnost. Kvalita dekarbonizace závisí na postupu, přesnosti provedení a účelnosti v konkrétní situaci.

Jakákoli dekarbonizace je dobrá jako prevence! Stejně jako ústní hygiena u lidí. Nejlepší je vyrábět jej pravidelně, aniž byste uvedli motor do kritického stavu, kdy se může „oživit“ pouze přepážka. Velmi relevantní pro německé motory (VAG a BMW) náchylné ke spotřebě oleje.

Abyste se s takovým úkolem vyrovnali, budete muset prostudovat seznam oblíbených nástrojů, které vám umožňují dekarbonizaci, jejich vlastnosti, vlastnosti, recenze skutečného použití a také pokyny k postupu.

Proč potřebujete odkoksování

První logická otázka, která mezi začínajícími majiteli aut vyvstává, je, proč vůbec dekarbonizovat motor? Druhý - jak vlastně můžete vyčistit CPG a KShM? Koksování kroužků snižuje jejich pohyblivost, usazeniny na pístu zmenšují objem spalovacího prostoru a saze na ventilech jim neumožňují správnou funkci, což vede ke spotřebě oleje, odírání stěn válců, snížení výkonu motoru , ventil vyhoření, a jako výsledek -. Hlavním úkolem odkoksování je proto odstranit karbonové usazeniny na horní straně pístu, rozvířit kroužky a vyčistit olejové kanály.

Takový pravidelný postup odstraní poruchy vyplývající z výskytu usazenin. Zejména zmizí detonace a vyrovná se mírné šíření komprese po válcích. Ale abyste se zbavili toho namodralého, typického, budete muset odstranit i příčinu vstupu paliva a maziva do spalovací komory.

Jedna z chemikálií patřících do takzvaných „měkkých“ nebo „tvrdých“ skupin rasskoskovok pomůže vyrovnat se s produkty ložiska. Stojí za zmínku, že každý z nich má své klady i zápory.

10 nejlepších dekarbonizátorů

Vezmeme-li v úvahu pouze výsledky skutečného použití a náklady, nikoli reklamní kampaň, sestavíme seznam 10 produktů z různých cenových kategorií, aplikací a způsobů nakládání s uhlíkovými usazeninami. Všimněte si, že všechny jsou vhodné pro benzínové i naftové motory, protože neexistuje žádný zásadní rozdíl. Možná jen vrstva sazí, více či méně.

Jaký druh dekarbonizace je tedy lepší vybrat ze všech na trhu? Testy, které ukázaly dobré výsledky a počet kladných recenzí, umožnily sestavit oblíbené nástroje v tomto pořadí:

Prostředek	Cena	Metoda dekarbonizace	Metoda	aplikace	Oblast použití	Další postupy
Mitsubishi SHUMMA	1500 r.	hrubý	chemikálie	bez otevírání	skupina pístů
Gzox	500 r.	měkký	chemikálie	bez otevírání	skupina pístů	Nutná výměna oleje a filtru
Klokan ICC300	400 r.	měkký	chemikálie	bez otevírání		Nutná výměna oleje a filtru
XADO Verylube	800 r.	hrubý	chemikálie	bez otevírání>	vršek pístu a kroužky	musíte vyměnit olej a filtr a kapku oleje ve válcích
Greenol REANIMATOR	900 r.	tvrdý	chemikálie		vršek pístu a kroužky	potřeba vyměnit olej a filtr, stejně jako vyčistit jímku
Lavr ML-202	400 r.	hrubý	chemikálie	neotevřené a/nebo specifické části	vršek pístu a kroužky	Nutná výměna oleje a filtru
Edial	300 r.	dynamický	chemikálie	bez otevírání	skupina pístů	bez výměny oleje, ale s výměnou zapalovací svíčky
Aceton a petrolej	160 rublů.	tvrdý	chemický/mechanický	bez otevírání a s otevíráním	píst a kroužky	lepší účinek při smíchání 1:1 + motorový olej. A trvat 12 hodin.
Dimexide	150 r.	tvrdý	chemikálie	bez otevírání	vršek pístu a kroužky	funguje pouze při 50-80 ℃
Čistič desek	300 r.	tvrdý	chemický/mechanický	s pitvou	píst a kroužky	nedržte déle než 5 minut

* Nezahrnuli jsme rozpouštědla, která se přidávají jako přísada do paliva pro čištění trysek (výjimkou je Edial, protože se jedná skutečně o dekarbonizaci), protože jejich účinek na saze je minimální, akce je zaměřena především na čištění trysek, nikoli části pístové skupiny. Existuje také 204-SURM-NM, lije se do paliva a do válců, ale je o něm velmi málo údajů, abychom mohli dělat objektivní závěry.

** Chceme také zvlášť poznamenat, že jsme do hodnocení nezahrnuli ty dekarbonizátory, které se přidávají jako přísada do oleje (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung nebo Ormex), protože jejich účinek je účinný pouze v kombinaci a myjí opálené písty bez užitku.

Hydroperit s vodou, který se někteří experimentátoři snaží použít k odstranění karbonových usazenin z pístů, se nedoporučuje. Nejen, že se s tímto úkolem plně nevyrovná, ale je zde také spousta problémů (je třeba připojit kapátko k sacímu potrubí). Peroxid vodíku lze použít jako praktický čistič škrticí klapky. To je situace u profesionálních rozpouštědel, potřebujete dovednosti, jinak můžete získat vodní kladivo.

Čištění pístu

Jak tedy vidíte, ne všechny inzerované dekarbonizátory jsou univerzální a stojí za pozornost. Pouze první tři produkty, které se nalévají do válců, pomohou vyrovnat se s koksovanými kroužky a zlepšit situaci se spotřebou oleje. Jiní nebudou mít takový radostný účinek, zvláště když je situace zanedbána. A pokud mluvíme o ekonomické prostředky, pak je lepší je používat pouze přímo na čištění pístů, ventilů nebo bloku motoru při repasi, ale ne na odkoksování motoru při poklesu spotřeby oleje a komprese. Protože oni velmi agresivní a může korodovat lak, hliníkové písty nebo blok motoru.

Chcete-li pochopit proč a dozvědět se více o každém produktu, podívejte se na charakteristiky, aplikační funkce a recenze majitelů automobilů, kteří kdysi testovali tu či onu kapalinu určenou k odstranění uhlíkových usazenin z ropných usazenin.

Charakteristika, vlastnosti a recenze - hodnocení nejlepších dekarbonizátorů

Nejlepší výsledky při namáčení ventilů a pístů. Tam, kde saze nesežraly, změknou a lze je snadno mechanicky odstranit.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner je japonský dekarbonizátor motoru č. 1 podle většiny profesionálních autoservisů i zkušených řidičů. Mitsubishi Noise Decarbonizer je rozpouštědlo na ropné bázi, 20% etylenglykol a mono-ethylether, páchne jako čpavek, představuje houževnatý dekarbonizátor. Tento čistič je aktivní pěna určená k čištění motorů GDI (přímé vstřikování), ale ve skutečnosti odstraňuje karbonové usazeniny v jakémkoli motoru. Do válců se zavádí trubicí. Zraje 30 minut, ale podle doporučení je nejúčinnější při expozici 3 až 5 hodin. Není agresivní vůči těsnění dříku ventilu.

Jeden válec vystačí pouze na odkoksování 1,5litrového motoru. Odkoksovací prostředek si poradí s karbonovými usazeninami na pístech, kroužcích, ventilech a spalovacích komorách. Lze jej použít nejen bez demontáže motoru, lze s ním také namáčet části skupiny pístů pro odstranění kalů. Cena Shumma je více než obrovská, v průměru asi 1 500 rublů za standardních 220 ml. balón. V mnoha regionech Ruska může být docela obtížné koupit. Ale takové vzrušení je zcela oprávněné. A pokud jeho aplikace nepřinesla výsledky, pak lze s jistotou říci, že již mohou pomoci pouze opravy. Objednací kód - MZ100139EX.

Recenze

• Spotřeba oleje byla impozantní, ale po 2hodinovém pobytu v pístu se situace výrazně zlepšila. Mimochodem, píšou, že není nutné měnit olej, doporučuji vám jej vyměnit, protože více než polovina kapaliny v důsledku karbonizace šla do klikové skříně
• O Schummově dekarbonizaci jsem se dozvěděl z videa, kde byly provedeny testy na příkladu odstraňování karbonových usazenin z ventilu. Rozhodl jsem se to otestovat na svém autě, kroužky ležely. A zároveň jsem se rozhodl vyčistit EGR. Nástroj se s úkolem vyrovnal s třeskem, pravděpodobně tam nebylo všechno tak špatné.
• Na mém Mitsubishi Lancer jsem musel doplňovat olej jednou týdně. Na doporučení jsem se rozhodl použít originální čistič motoru. Po pěti minutách čištění se pokuste nastartovat motor. Bylo tam hodně kouře a kalu. Auto ve výsledku jelo o něco veseleji a na 500 km mu na měrce ubraly jen 2 mm.
• Došlo k velké detonaci, znalí lidé navrhli, že ventily jsou zanesené sazemi. Získal Hluk, odstranil vstup a popshikal na sacím ventilu, dobře, ve válcích. Po 30 minutách jsem při kontrole viděl, že jsou opravdu čisté. Po proceduře se motor přestal třást, nabral rychlost plavání. Upozorňuji, že na světlomet se dostalo pár kapek a karoserie má nyní stopy, myslím, že to dokáže jen leštění.

přečíst vše

• Klady:
• Rychlá a kvalitní dekarbonizace kroužků i ventilů;
• Dokáže vyčistit usazeniny na pístech, škrticích klapkách a EGR;
• Používá se jak bez otevírání motoru, tak je možné namáčet demontované díly.

• mínusy:
• Velmi drahý;
• Přestože nejí barvu v pánvi, zanechává zablácenou stopu, když se dostane na plastový světlomet nebo karoserii.

Účinek čištění je téměř podobný jako u každého oblíbeného Noise, jen 3x levnější. Můžeme tedy říci, že je to nejlepší lidový lék na odkoksování motorů.

Gzox Injection & carb cleaner je chemický přípravek vyvinutý japonskou společností Soft99. Již z názvu je jasné, že je určen k čištění trysek a karburátorů, ale osvědčil se i při odkoksování motoru. Návod neobsahuje údaje, jak odstranit karbonové usazeniny na pístech, ale nebojte se jej použít jako jiné čisticí kapaliny nalévané do spalovacího prostoru.

Obsahuje ropné rozpouštědlo a ethylglykol. Na povrchu vytváří mastný film, takže i přes podobnost s produkty z tvrdé dekarbonizační sekce je působení mnohem jemnější. Doporučuje se používat jako preventivní opatření každých 10 tisíc km.

Plechovka o objemu 300 ml vystačí pro většinu vozů s motorem 1,5 - 1,8 litru a také pro 6válcový motor ve tvaru V. Podle výsledků testu se ukázalo, že Gzoks dokonale čistí píst od karbonových usazenin a dokáže rozhýbat kroužky. Stále však nemohl otevřít otvory pístu zatmelené koksem. I když je složení téměř podobné té přední, přeci jen trochu ztrácí na výkonu. Více k dispozici na prodej než Shumma. Průměrné náklady se pohybují v rozmezí 500-700 rublů. Kód pro objednání Gzoků - 1110103110.

Recenze

• Podařilo se dosáhnout výsledku ve snížení spotřeby oleje z 1 litru na tisíc na rozumných 100-200 ml. Ale protože odkoksování pomocí Gzoků není přímým účelem prostředku, hlavní věcí je dodržet sekvenci: aplikujte na každý válec po dobu 5 sekund; první hodinu pohybovat hřídelí každých 15 nalití; po 1 hodině přidejte další zbytky; vydržet složení 4-5 hodin.
• Ve veřejné doméně to bylo těžké najít, ale úsilí stálo za to. Píst vyčištěný téměř dokonale. Spotřeba oleje byla snížena 4x. Po 15tis km chci znovu opakovat.
• Zkušenosti s použitím dekarbonizace Gzoks na více typech motorů (včetně VAG) = výsledek je pozitivní ve všech případech použití (vyrovnání komprese, snížení spotřeby oleje, zlepšení trakce a parametrů spotřeby).
• Vynikající odstraňování uhlíkatých usazenin, smoly a jiného znečištění. Ale mějte na paměti, že v GZoks - čpavek, který "žere" Hliník. Litina / ocel - nekoroduje.

přečíst vše

• Klady:
• Používá se k čištění karburátoru, škrticí klapky, vstřikovačů a odkoksování kroužků;
• Měkký účinek na píst;
• Dost na odkoksování šestiválcového motoru.

• mínusy:
• Neodkoksuje olejové kanály;
• Vzhledem k obratu popularity a míře účinku je cena v některých obchodech někdy přemrštěná.

Nejlepší dostupný lék. Analog Gzoksu, stojí méně, ale také mírně ztrácí na výkonu.

Klokan ICC300 EFI čistič a karburátor vyrobený v Koreji. Stejně jako předchozí vzorek není GZox nástrojem speciálně pro dekarbonizaci, ale přesto odvádí tento úkol na výbornou. Ale otevřít olejové kanály touto kapalinou nebude fungovat. Skvělá možnost, jak eliminovat koksování po dlouhém parkování auta, když kroužky leží.

Existují názory, že Kangaroo má podobné složení se špičkovými produkty, protože také voní po čpavku, ale není tomu tak. Čistič ICC300 je na vodní bázi a má dobrou emulgaci (rozpustnost v oleji), obsahuje: lauryldemethylaminoxid, 2-butoxyethanol, 3-methyl-3-methoxybutanol. Nalévá se výhradně na zahřáté na 70 ℃, výsledek trvá asi 12 hodin.

Nízká těkavost a dobrá při změkčování kalu. V důsledku průniku do oleje a krátkodobého provozu motoru po odkoksování příznivě ovlivňuje proplachování olejového systému. Pro boj s usazeninami zkamenělého laku na pístech je Gzoks o něco horší, ale cena je nižší, v průměru se dá koupit za 400 rublů. Zboží k objednání 300 ml. válec - 355043.

Recenze

• Koupil jsem si Kangaroo ICC 300 a rozhodl jsem se ho okamžitě zkontrolovat v akci. Uspořádán malý test - posypaný sazemi na plnicí hrdlo oleje. Tvořila se pěna a vše teklo. Nyní se leskne jako nový, jsem velmi překvapen, že akce je tak rychlá.
• Kangaroo icc300 jsem nastříkal přímo do vyjmutého sání. K čištění trysek a ventilů. Nechám tekutinu kysnout asi 10 minut, pak začnu pomalu otáčet KV, aby klokan vlezl do spalovací komory a počkám dalších 20 minut. Podle stop na látce jsem viděl, že se vyplavilo hodně koksu, ale žádné změny v chodu motoru jsem neviděl.
• Došlo k mírné detonaci, poté, co jsem zapnul čističem Klokan, se vše stabilizovalo.
• Na 200 km nájezdu po dekarbonizaci s Kangaroo ICC300 začal motor pracovat znatelně tišeji, trochu živější na zrychlení a jaksi snáze jet. Ale se spotřebou oleje se situace po 2000 km zhoršila.

přečíst vše

• Klady:
• Levnější než jiné dobré odkoksovací prostředky;
• Jeden válec dokáže vyčistit škrticí klapku a karbonové usazeniny na pístech;
• Dobře čistí olejový systém množstvím, které prosakuje pod kroužky.

• mínusy:
• slabý účinek při pokojové teplotě.

Dekarbonizace VeryLube(XADO) antikoks označuje chemickou metodu odstraňování spálených olejových usazenin. Tento aerosol je určen k rychlému čištění válců, pístů a spalovacích komor od všech typů nečistot (uhlíkové usazeniny, koks, laky, pryskyřice) a také k obnovení mobility prstenců benzínových a naftových motorů. Ale ve skutečnosti si sotva poradí s čištěním pístů, nemluvě o olejových kanálech. Hadovský antikoks je mnohem horší než předchozí, ale pokud je použit na mírně zkosený motor, stojí za pozornost. V nejméně 7 z 10 případů, kdy je mírný rozdíl v údajích o kompresi napříč válci, to pomáhá. První start po dekarbonizaci bude velmi obtížný.

Zajímavou vlastností VERYLUBE Anticoke je, že jej lze použít k propláchnutí olejového systému motoru. Výrobce proto ujišťuje, že po aplikaci nevyžaduje výměnu motorového oleje. Důsledky po takovém postupu nebyly studovány. Vzhledem k ředění oleje je tedy stále lepší jej měnit jako v jiných případech použití tvrdé metody.

Obsahuje detergentně-dispergační složky, alifatické uhlovodíky. Přestože je pro pryžové výrobky bezpečný, výrobce přesto doporučuje vyhýbat se kontaktu s lakem.

Jedna plechovka o objemu 250 ml. dost pro čištění 4válcového motoru, článek takového nástroje je XB30033, průměrná cena v Moskvě bude 300 rublů. Jak ukázaly reálné testy, tato novinka si nevede dobře. V prodeji jsou ale i další balíčky s lepším efektem, které jsou mimochodem umístěny ne jako odkoksování motoru, ale pístních kroužků. Tekutý antikoks 320 ml. na základě 20 válců, ale ve skutečnosti maximálně 8-10. Objednací kód - XB40011 za 600 rublů. a 10 ml blistr. (dávka na válec) - XB40151 v hodnotě 130 rublů.

Recenze

• Motor „snědl“ hodně oleje, což naznačuje zřejmý výskyt kroužků. ALE použití odkoksovacího prostředku Very Lub od Xado nepřineslo pozitivní efekt.
• Pístní kroužky jsem dekarbonizoval sprejem Verylube Anticoke dle návodu. Výsledkem bylo, že při prvním startu byl kouř po celém dvorku a z výfuku ve vysokých otáčkách padaly nepochopitelné vločky. Motor začal pracovat stabilněji (malé poklesy a zaplavení zmizely).
• Provedl odkoksování jako prevenci. Motor 3,5L V6, spotřeba oleje byla 300-500g na 5000km. Věděl jsem o pěnových produktech jako Shuma nebo Gzoks, ale ty jsou dražší a nedají se tak snadno koupit, takže jsem použil VeryLube Anticox, který, i když není nejúčinnější, je funkční a levný. Postup odkoksování se musí několikrát opakovat. Udělal jsem to 2x, nalil produkt na 30 minut, stačila 1 lahvička. S výsledkem jsem spokojen, komprese se téměř srovnala.

přečíst vše

• Klady:
• K dispozici je výběr podle požadovaného objemu;
• Používá se k čištění pístů při otevírání motoru;
• Olejový systém motoru můžete okamžitě propláchnout.

• mínusy:
• Špatně účinný při silném koksování;
• Postup je nutné opakovat několikrát za sebou.

Professional rychle, ale nebezpečně odstraňuje karbonové usazeniny, omývá píst, obnovuje pohyblivost kroužků a je schopen změkčit usazeniny ve výstupních kanálcích oleje. Tento ruský výrobek pro odstraňování karbonových usazenin a usazenin laku nesplňuje mezinárodní normy ochrany životního prostředí.

Dekarbonizátor Grinol je aktivní, ale agresivní. Chemie obsahuje výkonná rozpouštědla, a to: selektivní organické, rafinované ropné destiláty, funkční přísady. Majitel aut s paletou uvnitř natřenou by se měl zdržet jejího používání. Nepříznivě to ovlivňuje i těsnění dříku ventilu (gumičky prostě 2x nabobtnají, ale naštěstí se přes noc dokážou vzpamatovat).

Greenol bude stačit k propláchnutí většiny motorů, včetně V6, protože objem jeho láhve je 450 ml, což je mnohem větší než většina dekarbonizátorů na trhu. S průměrným koksováním se vyrovná o 5 minus. Pro dosažení maximálního účinku je potřeba nejen odkoksovat na zahřátém motoru, ale také nalít 50-80 ml najednou (nebo kolik se tam vejde) a doplnit v procesu odpařování a prosakování.

Recenze

• Před propláchnutím byl motor troilován a jedna svíčka byla naplněna olejem. Na proceduře jsem strávil hodinu a půl. Nyní to funguje bez problémů.
• Týden byl v kabině zápach spáleniny od chemie. Zřejmě spálené, ale to je maličkost.
• Auto přestalo kouřit. Přestal jíst mnohem méně. Komprese se zvedla a vyrovnala, funguje plynuleji, dokud jsem nenašel žádné mínusy. Přemýšlím, že to znovu rozlousknu.
• Po prvních 1 000 km odkoksování Greenol je hladina oleje stále na maximu. A před tím byla spotřeba 300 gramů.
• Velmi silný byl hořký zážitek z loupání barvy a ucpání její mřížky na olej: (Musíte s ní zacházet opatrně!

přečíst vše

• Klady:
• K odkoksování 3,5litrového motoru stačí velký objem;
• Dobré při použití jednotlivých dílů (ventily, válce).

• mínusy:
• Koroduje barvu;
• Agresivní na pryžové části.

Nejvychvalovanější domácí kapalina pro odstraňování karbonových usazenin z pístů, jejich drážek a kroužků bez rozebrání motoru. Ale jak ukazují reálné výsledky, jeho působení na úrovni acetonu s petrolejem je velmi průměrné. I když vytváří mnohem agresivnější prostředí.

Produkt Lavr ML202 Anti Coks Fast patří k tvrdému způsobu odkoksování. Jedná se o komplex povrchově aktivních látek a směrovaných rozpouštědel různé chemické povahy. Navrženo pro působení na dehtový koks a usazeniny sazí. V průběhu opakovaných testů praxe ukázala, že po Laurusovi stále zůstávají saze. A píst lze kompletně vyčistit pouze mechanicky. Takže bohužel nemá všechny vlastnosti deklarované výrobcem.

Dekarbonizace pomocí LAVR nutně vyžaduje výměnu oleje, proto se doporučuje použít jej před plánovanou údržbou. Přiložený návod Lavr umožňuje nalévání do válců o objemu 45 ml. a doslova po dobu 30-60 minut, ale tak krátká doba je zachována výhradně pro expresní čištění s pravidelným používáním. Ale když je skříň v chodu, jsou výrazné příznaky slepení pístů a kroužků, pak je potřeba minimálně 12 h. Maximální setrvání kapaliny ve válci není delší než 24 hodin. Bez rozdílu čistí uhlíkové usazeniny v komoře a na pracovních plochách pístů. I když to není hlavní úkol aplikace. Nejdůležitější je odkoksovat stírací kroužky oleje. Množství kapaliny je vypočteno pro odkoksování motoru o objemu mírně nad 2,0 litry. Zboží k objednání 185 ml - LN2502.

Recenze

• Po radách o účinnosti dekarbonizace se Lavr ML-202 na fóru rozhodl otestovat na vlastní kůži na Škodovce s motorem TSI. Maslozher byl skoro litr na tisíc. Motor začal běžet tišeji, ale snížení spotřeby oleje bylo krátkodobé.
• Auto najelo 150tis.Nalil jsem to do válců a nechal všechnu tuhle břečku 10 hodin, ve výsledku skoro žádný efekt. Zbytky odčerpané injekční stříkačkou lehce zhnědly a na hadru bylo při rolování také málo kalu. Auto se opravdu nechtělo rozjet a komprese klesla z 15 na pouhých 14 (při předepsaných 12 kgf / cm2). Samozřejmě jsem se na situaci zevnitř nepodíval endoskopem, ale když jsem si to prohlédl s baterkou, viděl jsem, že písty nejsou nijak zvlášť vymyté.
• Před hlavním městem dekoval vavřínem, v zásadě pitva ukázala, že náprava zabírá.
• Zkoušel jsem LAVR na Hondě. Naneseme dle návodu, necháme přes noc vykynout. Po raskosvki byly první pokusy o nastartování motoru neúspěšné. Po nastartování vycházel z výfuku bílý kouř. Navíc charakteristický smrad. Po výměně oleje jsem jel 20 minut rychlostí 120. Díky tomu se zlepšila trakce, snazší startování motoru.

přečíst vše

• Klady:
• Není třeba hledat návod k použití, je dodáván se stříkačkou a hadičkou.

• mínusy:
• Výhradně prevence, proto není účinný na výskyt kroužků a spotřebu oleje.

Dekarbonizace EDIAL je aditivum do paliva, a proto je označováno jako „měkká“ metoda čištění. Proto nemůžete provést výměnu oleje, ale přesto se doporučuje vyměnit svíčky. Nástroj je určen k odstranění karbonových usazenin z detailů spalovací komory.

Dekarbonizátor Edial neobsahuje zásady, kyseliny ani rozpouštědla. Na rozdíl od kapalin nalévaných přímo do válců dokáže nejen odstranit koks z pístů a kroužků, ale také vyčistit ventilová sedla a zapalovací svíčky od usazenin ventilů. Lék obsahuje aktivní činidla a povrchově aktivní látky (tenzidy), které mají obrovskou penetrační schopnost. Ale bohužel mu to stále nepomáhá vyčistit kroužky a olejové kanály od usazenin laku.

Jedna láhev 50 ml v přepočtu na 40-60 litrů paliva. A může to být jak benzín, tak nafta. Edial dekarbonizace je stejně účinná pro tyto dva typy motorů. Podle vlastností deklarovaných výrobcem vytváří aktivní ochranu ve formě tenkého filmu na povrchu dílů skupiny pístů, který zabraňuje vzniku karbonových usazenin. K aktivaci detergentních přísad dochází při pohybu nad 60 km/h. Zakoupit můžete u některého z oficiálních zástupců produktů EDIAL.

• Klady:
• Po aplikaci není nutná výměna oleje;
• Čištění probíhá v pohybu;
• Nejsou vyžadovány žádné speciální pokyny.

• mínusy:
• Výhradně prevence, která nedovolí rozhýbat kroužky, pokud si lehnou;
• K tomu, abyste proporcionálně nalili prostředek a vyvalili jej, potřebujete alespoň polovinu nádrže paliva.

Jedná se o starou „dědečkovou“ pracovní metodu, která docela dobře fungovala na motorech VAZ se sovětskou kvalitou paliva a oleje. Pokrok ale nestojí na místě. Směs petroleje a acetonu je často vylepšena olejem nebo jinými chemikáliemi. Stejně jako dekarbonizace má vavřín „tvrdou“ povahu čištění od koksu a laků. K přípravě kapaliny je třeba předpokládat, že to bude trvat asi 150 ml na válec. Ve spalovací komoře, stejně jako jiné prostředky této skupiny, nalijte do horkého motoru a malé množství oleje zlepší účinek, nedovolí, aby se rychle odpařil. Umožňuje snížit spotřebu oleje, zlepšit dynamiku, zbavit se detonace způsobené nedokonalým spalováním palivové směsi.

Je bezpodmínečně nutné vyměnit olej, protože petrolej a aceton jsou vůči oleji agresivní, proto je nutné po zákroku vyměnit mazivo. Při prvním spuštění a plynování, na dobu, než se spálí zbytky směsi a sazí, je lepší vložit staré svíčky, aby se nové nezkazily.

Odkoksovací petrolej + aceton „léčí“ výskyt pístních kroužků v důsledku sazí nebo po dlouhé odstávce nepojízdného vozu. A také v takové kapalině nastavují části pístové skupiny na kyselost při čištění usazenin při demontáži motoru na generální opravu. Vzhledem k tomu, že je potřeba hodně čisticího prostředku a cena dekarbonizace není malá. Proto je příprava kapaliny s odkoksovacími vlastnostmi jednou z nejlepších možností, jak ušetřit rozpočet.

Pro dekarbonizaci acetonem a petrolejem potřebujete každý 250 ml. každé rozpouštědlo a poté přidejte motorový olej. Poměr míchání je 50:50:25. Celkem bude taková směs stát 160 rublů.

Když za autem zůstane slušný kilometrový výkon a motor toho na své cestě hodně viděl, nebude zbytečné motor odkoksovat. Zejména pokud provoz dopravy probíhá v městském cyklu, v podmínkách nekonečných dopravních zácp, při přehřívání motoru a používání nekvalitního benzínu.

Zvýšená spotřeba oleje, přičemž s největší pravděpodobností bude auto kouřit.

Nízká komprese ve válcích (pro zjištění je třeba změřit kompresi).

Je důležité si uvědomit, že pokud máte silné opotřebení dílů, dekarbonizace bude bezmocná. V takové situaci existuje pouze jedna cesta ven - oprava. Ale taková oprava je poměrně drahá, protože obvykle není možné zbavit se výměny pouze kroužků. Vzhledem k tomu, že při demontáži motoru musíte po cestě zkontrolovat ostatní součásti a v případě potřeby je vyměnit. Navíc, když už motor není nový, je to nevyhnutelné a není racionální ho rozebírat jen kvůli výměně kroužků. A přesto vám odkoksování motoru může pomoci, takže než se pustíte do opravy, vyzkoušejte to.

Nejprve se musíte rozhodnout, co budeme dekokovat. Dekarbonizaci motoru lze provést jak pomocí speciálních nástrojů prodávaných v obchodě, tak pomocí nástrojů připravených nezávisle.

Účinným nástrojem je ProTerra 100 Decarbonizing.

Můžete také použít staromódní způsob přípravy léku, který potřebujeme. Smícháme petrolej a aceton v poměru 1:2. Připravujeme náš zázračný lék s výpočtem 100 - 150 ml na válec. Toto množství se volí s předpokladem, že směs je velmi tekutá. Ihned po naplnění bude směs pomalu prosakovat přes kroužky a stékat do klikové skříně a cestou rozpouštět karbonové usazeniny. Ale stále je lepší použít speciální nástroj, protože je účinnější.

Začněme dekoksovat.

Metoda odkoksování motoru bez generální opravy:

1. Zahřejte motor na teplotu alespoň 50 C

2. Vyjměte zapalovací svíčky

3. Nalijte "ProTerra 100 Decarbonizing" 30-60 ml do každého válce

4. Zakryjte otvory svíčky bavlněným hadříkem

5. V závislosti na stupni zakoksování počkejte 1-4 hodiny a pravidelně otáčejte klikovým hřídelem

6. Odstraňte bavlněnou látku z jamek na svíčky

7. Odstraňte veškerou zbývající tekutinu injekční stříkačkou nebo profoukněte stlačeným vzduchem

8. Protáčejte motor startérem po dobu 5 sekund

9. Namontujte zpět demontované prvky z motoru

10. Nastartujte motor a nechte jej běžet 5 minut

11. Vyměňte motorový olej s olejovým filtrem

Způsob čištění pístů a kroužků během generální opravy:

1. Demontujte píst s ojnicí z motoru

2. Nainstalujte písty do speciálně připravené nádoby tak, aby horní část pístu byla na dně nádoby

3. Nalijte "ProTerra 100 Decarbonizing" do nádoby tak, aby kapalina pokryla povrch čištěných pístů spolu s kroužky

4. Uzavřete nádobu víkem nebo plastovým obalem

5. Udržujte písty v nádobě po dobu 30-60 minut

6. Vytáhněte písty a pomocí tvrdého kartáče a plastové špachtle odstraňte uvolněné usazeniny

7. Otřete díl čistým hadříkem

8. Zbytky nečistot v kanálcích kompresních a olejových stíracích kroužků, očistěte tuhým nekovovým kartáčem a přípravkem ProTerra 100, který zabraňuje zasychání léku na povrchu pístu

9. Vyčištěný píst opláchněte velkým množstvím horké vody, poté profoukněte stlačeným vzduchem a namažte motorovým olejem

1. Výsledek lze zlepšit, pokud se před krokem 2 píst zahřeje horkou vodou

2.Při čištění teflonem potažených pístů lze přípravek ředit vodou, maximálně však 1/3

Po vší práci na sebe výsledek nenechá dlouho čekat. V důsledku toho bychom měli získat následující:

• zvýšení a vyrovnání komprese ve všech válcích
• obnovení dřívějšího výkonu a dynamiky motoru
• snížení výfukových emisí
• zlepšení studeného startu
• snížená spotřeba oleje

Na závěr bych rád připomněl, že všech těchto výsledků dosáhneme pouze za podmínky, že veškeré opotřebení skupiny válec-píst bude normální.

» Odkoksujeme motor svépomocí

Dekarbonizace motoru - pro koho je to nutné

Všichni řidiči jsou podmíněně rozděleni do 2 kategorií: první zahrnuje ty, kteří mají rovné paže a vědí, co to znamená „odkokovat“ motor samostatně a proč je to nutné; ti řidiči, kteří patří do druhé kategorie, o tom s největší pravděpodobností ani neslyšeli.

Dekarbonizace motoru je jednou z nedílných součástí opravy vašeho vozu. Dalším důvodem pro provedení tohoto procesu je, že před generální opravou budete mít více najetých kilometrů. Pokud si tedy své auto dlouhodobě opravujete sami a nedůvěřujete autoservisu, pravděpodobně tento pojem znáte.

S největší pravděpodobností, pokud vaše auto patří k drahým modelům zahraničních výrobců, pak jste nikdy nepřemýšleli o takové věci, jako je dekarbonizace. Možná jste zvyklí své auto jednoduše předat do rukou specialistů a následně zaplatit za jejich služby.

Tento článek je zaměřen na ty, kteří si takovou údržbu z nejrůznějších důvodů nemohou dovolit.

Video odkoksování motoru

Co je odkoksování motoru?

Tato definice se týká procesu odstraňování usazenin ve formě sazí nebo koksu v motoru. Tvorbě takových usazenin se nelze vyhnout, protože jde o přirozený proces, kdy motor běží v určitých intervalech.

Každý ví, že spalovací motor funguje při svém provozu pomocí paliv a maziv, kterými jsou nejčastěji benzín a olej. Právě tato paliva a maziva jsou zdrojem usazenin. Patří mezi ně ropa, benzín a nafta.

Hlavní příčiny koksování motoru

Hlavními zdroji koksování motoru jsou ropa a palivo.

Malými mezerami ve stíracích kroužcích oleje se do spalovací komory může dostat jen málo. Olej se tak dostává do spalovacího prostoru, usazuje se na válcích a pístech, kde vlivem vysokých teplot po chvíli koksuje. Rychlost procesu tvorby usazenin je ovlivněna tím, jak nový je olej a motor automobilu.

Palivo zase vstupuje do spalovací komory přes dříky sacích ventilů - vstupuje při nasávání směsi vzduch-palivo pístem do válců. Při této metodě se do motoru dostává jen malé množství paliva, které však časem také koksuje a ovlivňuje chod motoru.

použitý motor

Na začátku článku jsme uvažovali o koksování nového motoru. Ale pokud jste majitelem vozu s najetými kilometry 90 000-100 000 kilometrů, pak nejsou opotřebované pouze stírací kroužky oleje, je opotřebovaná celá skupina válec-píst. Rychlost tvorby koksu je tedy mnohem rychlejší.

Stejný princip platí pro mechanismus distribuce plynu. Obecně platí, že prvními příznaky koksovaného motoru jsou páchnoucí kouř a mastné zapalovací svíčky. V takovém případě musíte motor co nejdříve odkoksovat.

Aby bylo možné spolehlivě zjistit příčinu, je nutné myslet na následující faktory:

1. Pokud spotřeba oleje překročí 300 gramů na 1000 kilometrů; současně najeté kilometry domácího automobilu nepřesahují 100 000 kilometrů a zahraničního - 200 000.
2. Pokud při prohlídce vozu najdete na závitu svíček olej nebo se z výfuku při prudkém přeplynování kouří, je to neklamné znamení, že z těsnění dříků ventilů uniká olej.

Olejová těsnění nelze opravit - je třeba je pouze vyměnit. Pokud to ale děláte poprvé, pak je lepší, když na vás dohlíží odborník.

Existují další známky koksování motoru:

1. Motor se často přehřívá.
2. Motor často běží na volnoběh.
3. Provoz vozidla pouze v městském cyklu.
4. Použití nekvalitního nebo nevhodného motorového oleje pro motor.
5. Dlouhá doba nečinnosti vozu (v zimě, po dopravní nehodě, dlouhodobých opravách atd.).

Skupina pístů válce

Podívejme se blíže na skupinu válec-píst.

Pokud má vaše auto opotřebovanou skupinu válec-píst, pak máte jen 2 možnosti: první možností je generální oprava motorů s kompletní výměnou kroužků, pístů a podobně. Druhou možností je dekarbonizace motoru – po té bude váš motor schopen „ujet“ dalších 50 000, 60 000 nebo dokonce 70 000 kilometrů. Tato hodnota je ovlivněna stupněm opotřebení motoru.

Je nutné provést odkoksování?

Krátká odpověď je ne. Pokud to ale neuděláte, bude potřeba motor vašeho auta repasovat mnohem dříve.

Dekarbonizace zase čistí písty, válce a další části skupiny válec-píst od usazenin koksu a uhlíku. Vzhledem k tomu, že nejdůležitější částí této skupiny jsou kromě pístu také kompresní a olejové stírací kroužky, měla by zde být provedena také důkladná dekarbonizace.

V tomto případě nezapomeňte na drážky pod těmito kroužky. Proč? Saze, které se v nich tvoří, totiž časem „dorostou“ na takovou úroveň, že kroužky nebudou moci pevně přiléhat na své místo, což následně povede k horšímu odstraňování oleje ze stěn válců a mohou se i lepit tam .

Čím více motorového oleje vstupuje do spalovací komory, tím více koksu se tvoří ve válci, což vede k výskytu kroužků. Pokud tedy ještě nejste schopni provést generální opravu motoru, ale chcete prodloužit jeho životnost, pak je proces upevnění nezbytností.

Začneme dekoksovat motor

Budeme zvažovat dva způsoby dekoksování motoru.

První metoda zahrnuje použití chemického složení ke změkčení a dalšímu odstranění sazí. Toto chemické složení musí být nalito přes zapalovací svíčky nebo vstřikovače. Jedná se o velmi účinnou metodu, pokud jsou kroužky zcela zaneseny sazemi a je téměř nemožné nastartovat motor. Než přistoupíte k odkoksování motoru, doporučujeme změřit kompresi.

Odkoksování motoru podle prvního způsobu:

1. Zahřejte motor na 70-90 stupňů.
2. Demontujte zapalovací svíčky nebo v případě vznětového motoru vstřikovače.
3. Zvedněte kola a podložte klíny.
4. Přeřaďte na poslední rychlostní stupeň.
5. Otáčejte hnacím kolem, dokud nejsou písty přibližně ve střední poloze (s měřením vám pomůže dlouhý šroubovák).
6. V závislosti na objemu válce dejte 25 - 80 mililitrů speciální chemické sloučeniny na odkoksování motoru.
7. Znovu nainstalujte zapalovací svíčky nebo vstřikovače.
8. Počkejte 1-2 hodiny. Během tohoto období dojde k chemické reakci, která rozloží saze. Pro zlepšení kvality tohoto procesu je nutné každých 20 minut otočit hnací kolo doprava a doleva o 15 stupňů a přitom provést 5 zdvihů v každém směru. Přispějete tak k lepšímu zatékání tekutiny do kroužků. Pokud chcete dosáhnout maximálních výsledků, můžete takto auto nechat celou noc.
9. Vyjměte zapalovací svíčky nebo vstřikovače.
10. Vyčerpejte špinavou kapalinu, která zůstala ve válcích (např. pomocí injekční stříkačky).
11. Vypněte zapalovací systém.
12. Znovu zkontrolujte, zda jsou kola zvednutá a je zařazen poslední převodový stupeň.
13. Startérem startujte motor na 10 sekund – zbavíte se tak zbývající kapaliny.
14. Namontujte zapalovací svíčky a vstřikovače, připojte zapalovací systém a nastartujte auto.

Zpočátku se bude auto velmi obtížně startovat. Nemyslete také na nepříjemný zápach z výfukového potrubí - to je zcela normální. Pracujte v tomto režimu 10 minut a poté jeďte. Prvních 20 kilometrů po vaší cestě bude vycházet štiplavý kouř. Po takto krátkém „ujetí kilometrů“ je nutné vyměnit svíčky za nové. Po dalších 40-50 kilometrech je nutné vyměnit motorový olej, protože ten starý nepříznivě ovlivní výkon vozu. Další fáze testu přijde po 300 kilometrech – je potřeba znovu změřit kompresi motoru a porovnat aktuální hodnoty s minulostí. Nejdůležitější je v tom absence velkého rozdílu ve výkonu válců.

Hlavní nevýhodou této metody je velké plýtvání penězi spojené s nákupem motorového oleje a nových zapalovacích svíček. Dalším rizikem je prasknutí kroužků – to se stává, pokud byly kroužky silně zkosené. Navíc ztrácíte spoustu drahocenného času.

Existuje také druhý způsob, pomocí kterého můžete odkoksovat motor. Jeho hlavními výhodami jsou menší pracnost, nižší finanční náklady a vůbec nenáročnost na čas.

Principem této metody je postupné přidávání speciálních přísad do paliva nebo motorového oleje. Následně tyto chemikálie ovlivní koksované oblasti vašeho motoru. Pokud se rozhodnete je přidat do motorového oleje, je nejlepší to udělat při výměně oleje - propláchnete olejový systém a spolu s novým olejem se do motoru dostanou speciální přísady. Tento lék lze také nalít přímo do palivové nádrže, přičemž samotný režim provozu se nijak nezmění. Ještě jednou zdůrazňujeme výhody druhé metody:

1. Není potřeba měnit motorový olej.
2. Odpadá také výměna zapalovacích svíček nebo vstřikovačů.
3. Výrazná úspora času.

Dalším důležitým faktorem je postupné odkoksování motoru.. Usazeniny karbonu se tak odstraňují na stíracích kroužcích oleje, v jejich sedlech, na ventilech, svíčkách a dokonce i na katalyzátoru. Jedinou nevýhodou této metody je, že po takové dekarbonizaci je nutné propláchnout palivový systém speciálními prostředky.

Jak zkontrolovat zapalovací svíčky vlastníma rukama
Misfiring - Hledání příčiny vynechání zapalování Zapalovací cívka Peugeot - výměna u různých modelů
Jak vyměnit olej v motoru vlastníma rukama Jak zkontrolovat hladinu oleje v automatické převodovce - tipy a triky

Život auta je nesrovnatelný s tím lidským. Jednoduchá aritmetika: při volnoběhu dělá dieselový motor minimálně 600 otáček za minutu – tedy 10 za sekundu. V tomto případě píst "pohodí" 20krát. Šlápneme na plyn – počet otáček přesahuje tisícovku. Přidejte sem neustálé působení vysokých teplot a chladu při startování v zimě... O takovém extrému by muž nemohl ani snít! Proto zapomenout na takový postup, jako je odkoksování motoru pomocí přípravků LAVR ML202 - ML203 NOVATOR, je skutečný zločin.

Pozadí

Když se auta poprvé objevila v SSSR, každý věděl, že je nutné pravidelně čistit pístní kroužky od kontaminace. Palivo v těch dobách spalovalo mnohem hůř než dnes. Na povrchu dílů se rychle vytvořily laky a kal.

Olej byl také takový a ještě horší. Co se mu stalo v motoru? Zoxidoval na stěnách válce, změnil se na film a spadl do drážek pístu. Také při spalování paliva vznikaly saze, které se mísily s olejovým filmem. To vše se časem proměnilo v jediný monolit – přetrvávající tvrdé usazeniny, které blokovaly práci pístních kroužků.

Sovětští motoristé se se znečištěním potýkali všemi v té době dostupnými prostředky: na noc plnili motor petrolejem, později začali přidávat rozpouštědla. Zoufalé motoristy nezastavilo riziko, že zůstanou úplně bez auta a téměř nulová účinnost takových vlaků. Majitelé „železných koní“ však ani nyní neváhají ke své škodě experimentovat. A někteří dokonce zapomněli na odkoksování motoru - uvolnili se, spoléhali na aditiva v moderních olejích a podmíněně vysoké standardy paliva.

Od té doby moderní autochemie tváří v tvář našim produktům ML202 - ML203 NOVATOR pokročila daleko dopředu. Stále však není všemocný, jak si někteří lidé myslí. Proto jsme se rozhodli vyvrátit nejoblíbenější mýty o odkoksování motoru.

Mýtus 1. Moderní motory nepotřebují odkoksování

Nic takového! Samozřejmě za 10-15 let se situace s palivem a olejem změnila k lepšímu. V sovětských dobách nebylo možné v zimě bez foukačky vůbec nastartovat (o tom, jak nebezpečné bylo takto zahřívat misku mazacího systému, pomlčíme: z ní zbyla sebemenší šmouha, spálené nohy a rohy. Zhiguli) a nyní je snadný studený start něco samo o sobě považováno za samozřejmost.

Navzdory tomu problém koksování nikam nepokročil a dokonce se zhoršil. Díky pokroku: technologie jsou dokonalejší, mezery mezi pístními kroužky a drážkami jsou menší, systém je zranitelnější. I tenká vrstva usazenin vede k tomu, že je motor narušen. Postupem času se nánosy zvětšují, problémy se stávají vážnějšími - pokles komprese, předzápal, detonace, zrychlené opotřebení a poté vážná porucha. Pokud se nechcete rozložit na generální opravu, nezapomeňte na odkoksování.

Mýtus 2. Odkoksování motoru je univerzálním lékem na všechna neštěstí.

Přípravky LAVR jsou bezpochyby téměř legendární. K „živé vodě“ z lidových vyprávění mají ale daleko. Dekarbonizace motoru je především opravný a preventivní provoz. Stejně jako vyšetření u hygienika, pokud budeme dělat paralely s medicínou. Pokud se vyskytnou problémy s čistotou válce, ML202 a 203 je opraví. Pokud je ale motor hodně opotřebovaný, žádný jiný postup než přepážka a výměna dílů systému nepomůže.

Mýtus 3. Postup odkoksování je stejný pro všechny motory.

Princip je stejný pro všechny motory. Motory jsou však jiné – řadové, boxerové, ve tvaru V... Každý má své vlastní nuance. V případě pochybností se obraťte na naše odborníky telefonicky nebo e-mailem. Ale obecné pravidlo je jedno: pokud má motor válce šikmo, je lepší je naplnit více kapalinou. Podrobnosti o odkoksování motorů typu boxer a V,

Mýtus 4. Neustále používám přísady do benzínu a proplachuji vstřikovače kapalinou s dekoksačním efektem. Dělat víc a dekoksovat je zbytečné

Nejúčinnější způsob odstranění usazenin je „ponorná metoda“ – tedy nalévání odkoksovací hmoty přímo do válců. Jedno tedy neruší druhé. Zároveň však vznikají nuance: plazit se do technologických otvorů není vždy snadné - jsou zapotřebí speciální nástroje a pohodlné podmínky. Na ulici, v dešti nebo sněžení, je lepší tento postup neprovádět. Proto vám doporučujeme kombinovat odkoksování motoru s plánovanou výměnou oleje nebo zapalovací svíčky.

Mýtus 5. Čím více odkoksovací kapaliny, tím lépe se válce čistí.

Kapaliny by mělo být tolik, aby jí byly písty dobře navlhčeny. Objem přípravků je vypočítán tak, aby bylo dostatek kapaliny pro odkoksování pro zpracování všech válců. 50-60 ml nad požadované množství nepoškodí motor, ale také se nevyplatí nalévat drogu do kbelíků.

Mýtus 6. Odkoksovací kapalina by měla čistit bílou

Naše přípravky jsou pro ty, kteří mají průměrný a vyšší stupeň válcového koksování. Často se stává, že u starších motorů usazeniny "drží" díly, jako cementová malta drží cihly pohromadě. Proto se nedoporučuje čistit bílé takové systémy. Kromě toho mohou příliš žíravé roztoky poškodit části motoru. Naše formulace jsou však mnohem silnější než mnoho analogů a tradičních rozpouštědel.

Mýtus 7. Po odkoksování auto vždy hodně kouří

Auto bude kouřit tak jako tak, ale ne vždy moc. Píst má technologická vybrání, ve kterých je zadržována kapalina. Usazeniny jsou navíc impregnovány výpary léčiva a bobtnají, čímž zabraňují dalšímu prosakování kapaliny. Tyto přebytky drogy začnou po nastartování motoru po proceduře shořet a z výfuku se změní na bílý kouř.

Pro snížení kouřivosti doporučujeme odstranit kapalinu zbývající ve válcích. To lze provést pomocí zkumavky s injekční stříkačkou, která je dodávána s lékem. V případě potřeby lze rozšířit libovolnou plastovou trubkou. Také pokud není kapalina odčerpána, startování může být obtížné a hustý bílý kouř vydrží déle. Neměli byste se obávat katalyzátoru - lék hoří postupně a nepoškozuje ho.

Mýtus 8. Po dekarbonizaci můžete zajet do autoservisu a vyměnit olej tam

V podstatě můžete. Jednoznačná odpověď na tuto otázku však závisí na tom, kolik oleje máte v systému, jakou má kvalitu, jak dlouho trvá cesta do autoservisu, jakou rychlostí, jaká bude zátěž na auto atd. atd. Proto doporučujeme výměnu oleje bez opuštění pokladny – tedy ihned po dekarbonizaci, a nepouštět se do riskantních plaveb.

Mýtus 9. Po odkoksování se to jen zhorší, protože klesne komprese ve válcích.

Staré motory jsou zpravidla doslova zarostlé usazeninami. Kvůli tomu se písty a kroužky hodně opotřebovávají. Pokud na takovém autě provedete dekarbonizaci, ukáže se, že v průběhu let provozu byly díly dost opotřebované. Komprese proto klesá a startování je obtížné. Pokud ošetření motoru přípravky ML202 - ML203 NOVATOR nepřineslo dobré výsledky, pak je čas na generální opravu motoru.

Mýtus 10. Po proceduře se motor nespustí

Během odkoksování motoru jsou válce smáčeny kapalinou. Pokud nejsou řádně vysušeny, motor se nemusí spustit poprvé, ale až po několika pokusech. Proto se po zákroku doporučuje otřít svíčky do sucha a odstranit přebytečný lék z válců.

A někdy to vůbec není v procesu dekarbonizace. Stává se, že postup byl proveden s pomocí naší drogy v souladu se všemi pravidly. Auto ale stále nejde nastartovat. Ukazuje se, že vysokonapěťové cívky jsou na autě obrácené. Pokud je vrátíte na jejich místa, motor naskočí o půl otáčky!

Proto trváme na tom, abyste přesně dodržovali pokyny. A fráze, že motorista, který se rozhodne pro postup dekarbonizace, musí mít základní dovednosti v údržbě motoru, se také z nějakého důvodu chlubí. Buďte tedy opatrní, dodržujte doporučení odborníků a pak vás váš motor potěší tichým a bezvadným chodem!

Motory EP6, které zahrnují to nejlepší, co vyvinuli konstruktéři BMW a PSA, jsou určitě dobré. Jak však není divu, na mnoha i docela „mladých“ motorech Peugeot a Citroen EP6 pracují nestabilně a hlučně, nevyvíjejí požadovaný výkon, při akceleraci se „dusí“, spotřebovávají příliš mnoho paliva a oleje. Po relativně krátké jízdě „utečou“ fáze časování, na palubní desce se rozsvítí chyba „systém ochrany proti znečištění“... U prakticky nového vozu se může „vypnout“ čidlo teploty chladicí kapaliny, což vede k nesprávnému motoru provozu a výměny termostatu. Časté úniky oleje přidávají svou kapku dehtu. Hlavní potenciálně nebezpečná místa jsou těsnění víka ventilů (zejména pokud olej zatéká do jímek svíčky a koroduje hroty zapalovacích cívek) a pouzdra olejového filtru, těsnění vakuové pumpy, elektrický ventil olejové pumpy.

Při ojedinělé výměně oleje a zejména při provozu motoru EP6 s nízkou hladinou oleje dochází k selhání mechanismu zdvihu ventilů. Zde mohou být možnosti. Buď je „zakryt“ samotný motor, který pohybuje hřídelí zdvihu ventilu, nebo je šnekový pár motoru s hřídelí mechanicky opotřebený. Podívejte se na fotky, takto vypadá mechanické opotřebení šnekového pohonu a ozubení hřídele zdvihu ventilu.

Zhoršení šnekového pohonu motoru zdvihu ventilů motoru EP6 Peugeot 308, pozor na tloušťku zubů uprostřed

Opotřebení ozubeného kola zdvihacího hřídele ventilu motoru Peugeot 308 EP6, uprostřed „propylenové“ dráhy ozubeného kola

Malý zdroj má jednořadý časový řetězec. Prostě se to natahuje. Přidejte k tomu Francouzi doporučované výměny oleje naráz po 20 000 kilometrech a právě včas ke konci záruční doby dostanete motor zanesený černou látkou a posunuté fáze. Olejové kanály v hlavě válců a ventily fázových regulátorů, které přivádějí olej do fázových regulátorů, jsou ucpané struskou z zřídka vyměňovaného oleje. Samotné fázové regulátory mohou také trpět ropnou struskou. U motorů prvních verzí kovové těsnicí kroužky vačkových hřídelů „prořezávaly“ dráhy na lůžkách vačkových hřídelů, kvůli čemuž opět není do fázových regulátorů dodáván požadovaný tlak oleje. Motor začne „bohatnout“ a objeví se chyba P2178. Více o tomto.

Chyba P2178 označující nadměrně bohatou směs se může objevit z mnoha důvodů. Ale v zásadě se samozřejmě jedná o znečištění olejových kanálů hlavy válců.

Ventily EP6 jsou pokryty hustými sazemi, zejména na. To je způsobeno především rychlým opotřebením těsnění dříku ventilu, zejména na výfukových ventilech. Výfukové ventily se zahřívají a víčka na nich rychleji odumírají. Olej letí do válců, zplodiny jeho spalování se usazují v mastných černých výrůstcích na ventilech, předčasně vyřazují z činnosti katalyzátor. Nagar brání normální činnosti ventilů a zhoršuje distribuci plynu, ale také dodatečně „strhává“ již tak špatné těsnění dříku ventilu, ze kterého ventily zcela přestávají plnit svou funkci. Chcete-li odstranit uhlíkové usazeniny na ventilech, musíte jednat drasticky a vyčistit ventily ručně. Dokud proces nezašel tak daleko, můžete preventivně. Není to nijak zvlášť drahé a mělo by se to udělat, pokud váš EP6 překročil 50 000 a začíná spotřebovávat olej. Spotřeba oleje je zpravidla také spojena s roztrženou membránou odlučovače oleje, která se nachází ve víku ventilu. V tomto případě byste neměli blbnout s čínskými opravnými sadami, jsou prostě hrozné kvality, ale je lepší „zamávat“ celým krytem. Jsou vždy originální. Dalším problémem turbomotorů EP6DT je ​​zanesené potrubí stejnými usazeninami starého oleje, kterým je olej přiváděn do turbíny. Když olej přestane proudit do turbíny, „vypne se“.

Pokud jde o problémy s časovacími fázemi, v první řadě je nutné správně určit zdroj problému. A pak - buď s napínačem a tlumiči, nebo výměnou „hvězd“ fázových regulátorů vačkového hřídele nebo ventilů, které do nich dodávají olej, nebo čištěním olejových kanálů v hlavě válců nebo všeho výše uvedeného najednou. „Pít krev“ může být také mechanismus zdvihu ventilu nebo opotřebovaná lůžka vačkového hřídele. Je třeba poznamenat, že v servisu pro více značek je nepravděpodobné, že byste motory EP6 a EP6DT řádně opravili nebo seřídili. Téměř jakýkoli zásah do motoru vyžaduje následné přizpůsobení pomocí počítače a specializovaného softwaru. Lexia není v každém autoservisu. Ještě méně je lidí, kteří to umí normálně používat.

Samozřejmě, první věc, kterou musíte udělat, je zkontrolovat hladinu oleje! Motor EP6 je díky svému složitému rozvodovému systému velmi citlivý na hladinu oleje a „salámy“, pokud chybí „jen litr“. Nejčastěji se fáze rozvodu posouvají jednoduše kvůli nataženému řetězu. Nic překvapivého. Na samotný řetěz se nepodíváte bez slz, dojem je, že je určen pro kolo Druzhok. Nešlo dát alespoň dvouřadý... U motorů EP6 je nejhorší vzácná výměna motorového oleje, která je u dealerů hojně praktikována. Srdce mi krvácí, když k nám přijede nějaká milá holka v Peugeotu 308, která prošla údržbou u dealerů, jejichž servisní knížka je přehledně vyplněná, ale zároveň jí z motoru teče nejen použitý olej, ale 2-3 litry. hustého černění látka více připomínající topný olej... Je možné, že olej nebyl měněn vůbec. Nebo se časem změnil.

Podle našeho skromného názoru je 10 000 kilometrů limitem životnosti motorového oleje, bez ohledu na to, jak kvalitní je. V podmínkách jízdy v dopravních zácpách v Moskvě je vhodné vyměnit olej obecně v tisících po 8 jízdách. Zapalovací svíčky by se měly měnit alespoň jednou ročně. Existuje mnoho živých příkladů, kdy lidé „zabodovali“ na záruku a často si vyměnili olej sami. Jeden náš dědeček-zákazník na 308. kolouchu, který se podle starého zvyku věnuje výměně oleje ve vlastní garáži, má takto najeto už 170 tisíc a motor mu kupodivu stále šlape jako hodinky!

Závěr ze všeho výše uvedeného je jednoduchý, pokud jste si koupili nové auto s motorem EP6 a chcete, aby dlouho vydrželo, „zatlučte“ záruku (v záruční době se stejně nic nestane) a vyměňte olej každou 8-10 tisíc kilometrů. Olej do motoru EP6 je vhodné doplňovat pouze TOTAL 5w30 ENEOS.