Уход за безинерционной катушкой. Основные правила. Как разобрать безынерционную катушку и устранить проблемы

22.04.2019

Зима с ее долгими вечерами располагает рыболова к приведению в порядок его снастей. Например, катушек. Петр Моталов демонстрирует неполную разборку и обслуживание (ТО-1) современной безынерционной катушки.

Для обслуживания катушек необходим небольшой набор инструментов (отвертки, гаечный ключ, пинцет, кисточка) и различные виды смазки. В нашем случае это жидкая смазка в масленке, консистентная смазка в тюбике и полужидкая - в баллончике. Такой баллончик особенно удобен для наружных работ, особенно в полевых условиях, для проведения экспресс-обслуживания. Все эти смазки специально предназначены для рыболовных катушек.

Произведем обслуживание катушки высшего класса - "Daiwa Tournament-Z". По простоте обслуживания "Дайвы" стоят на первом месте среди дорогих катушек: на них уходит в полтора раза меньше времени, чем на аналогичные модели некоторых конкурентов.












нажмите на фотографию, чтобы увидеть ее в увеличенном варианте

Мы не будем объяснять, как выполнять элементарные операции (отвинчивать винты и т.п. - это и так всем понятно), а остановимся на наиболее важных моментах.

Прежде чем разбирать катушку, протрем ее и кисточкой сметем песок (фото 1).
Снимаем шпулю и работаем с ней. В данном случае мы имеем дело со шпулей системы ABS, со встроенным тормозом и бортиком, покрытым нитридом титана. Из-под юбки шпули убираем ваткой песок (фото 2). То же делаем и под гайкой (фото 3). Бортик шпули протираем, а если есть выбоины - заглаживаем их мелкой алмазной наждачной бумагой (фото 4).
Снимаем ручку, отвинтив винт на противоположной стороне катушки. Смазываем ее в трех местах (фото 5-7).
Снимаем ротор. У нашей катушки он сверхлегкий, из специального сплава. Сначала убираем подшпульный узел (у разных катушек он устроен по-разному), затем отвинчиваем стопорный винт, про который иногда забывают (фото 8), и уж потом - гайку (фото 9).
Сняв ротор, первым делом протираем его внутреннюю поверхность (фото 10). Снимаем с него боковые крышки, чистим и смазываем поверхность ротора под крышками и находящиеся там детали (фото 11-12). Сюда тоже часто попадает песок и начинает хрустеть.
Переходим к ролику лесоукладывателя. На T-Z ролик легкий, суперкомпактный, скоростной; на загрязнения он реагирует свистом при работе и поэтому требует постоянного ухода. Его следует обслуживать чаще, чем всю катушку. Снимаем ролик, вынимаем шарикоподшипник, шайбы. Все эти детали мы очищаем и смазываем жидкой смазкой (фото 13 : в пинцете - шайба).
Обслуживаем обгонную муфту. Этот узел часто ошибочно называют (в том числе в рекламных проспектах) подшипником, роликовым подшипником. На самом деле он не играет роль подшипника, а служит исключительно мгновенным стопором обратного хода, позволяя ротору вращаться только в одну сторону. В отключенном же состоянии обгонная муфта никак не работает.
Самая большая неприятность - если внутрь муфты попадает лишняя смазка, особенно густая. В некоторых инструкциях даже есть предупреждение не обрабатывать муфту густой смазкой: ролики могут залипнуть и перестать работать (для зимней ловли вообще надо убрать отсюда почти всю смазку). Кроме того, проскальзывания и заедания появляются от попадания в муфту грязной воды.
В данной катушке обгонная муфта сидит между двумя шарикоподшипниками на одном валу с малой (ведомой) шестерней главной передачи ().
Смазываем каретку с бегунком механизма раскладки лески (фото 21).
Протираем шарикоподшипники на большой шестерне главной передачи (фото 22). На них приходится большая нагрузка не только во время вываживания рыбы, но и при простом подматывании лески. У большинства недорогих катушек шарикоподшипник стоит только со стороны ручки, а с противоположной стороны - пластмассовая втулка. При перестановке ручки на другую сторону, под правую руку, эту втулку целесообразно заменить подшипником, иначе очень скоро появится люфт.

На T-Z стоят высококачественные закрытые шарикоподшипники, рассчитанные на весь срок службы катушки. Все обслуживание заключается в их протирке.

Петр Моталов
Напечатано "Российским рыболовным журналом №1 2002 г."
перепечатанно полностью с разрешения редакции

К великому сожалению покупка новой безынерционной катушки это еще не все. Не получается так: понравилась, купил, поехал на рыбалку и лови.

В последнее время качество сборки катушек, наличие и правильность смазки рабочих механизмов оставляют желать лучшего. Также на многих безынерционках уже с завода есть какие-то непонятные люфты, шумы, а иногда даже попадается металлическая стружка внутри корпуса. Если раньше слабый контроль за качеством был присущ катушкам бюджетных серий, то в настоящее время даже у топовых моделей полно недочетов, поэтому при покупке нужной вам модели настоятельно рекомендую просить продавца выставить на прилавок несколько одинаковых катушек, покрутить каждую и выбрать из представленных лучшую.

Во время тестов необходимо пристально осмотреть каждую модель на наличие посторонних шумов, легкость прокручивания ручки, так же проверить наличие люфта главной пары, люфта ротора относительно штока, нет ли проскальзывания ручки в обратном направлении (работу мгновенного стопора обратного хода). Обратить внимание на то, что шпулю не колбасит из стороны в сторону и она стоит неподвижно относительно все то же штока.

На катушках, оснащенных складывающейся ручкой, необходимо проверить люфт кнопки. Все эти моменты тестируются- прокручиванием, покачиванием элементов катушки относительно осей крепления и подергивания по осям туда-сюда, не обращая внимание на недовольный взгляд продавца-консультанта.

При таком дотошном осмотре нескольких катушек, в 90 % -тах случаев находится одна самая "правильная". У которой, и ход плавнее, и шумов меньше, и с люфтами все в порядке. Но и это не гарантия того, что внутри достаточно смазки или не найдется какого-то косячка, который в скором будущем способен испортить впечатление от покупки. Поэтому, перед первым использованием безынерционной катушки на водоеме лучше произвести вскрытие и убедиться в том, что катушка не нуждается в смазке, что внутри нет посторонних предметов, и т.д. В общем нужно обслужить катушку.

Рассмотрим разборку и обслуживание катушки на примере бюджетной модели Daiwa Regal 2500 XIA, попутно устраним небольшие, но очень неприятные люфты, которые способны за сезон "убить" зубья шестерни и червяка главной пары.Кстати, не лишним будет отметить, что абсолютно такой же внутренний механизм у Daiwa Procaster 2500 X, да и многие другие "народные" катушки разбираются похожим образом. Главное сохранять последовательность.

При тесте катушки Daiwa Regal 2500 XIA были выявлен люфт ручки и люфт ротора относительно штока.

Разбираем.

Откручиваем гайку фрикциона и кладем её слева от себя, снимаем шпулю и кладем ее рядом, а дальше каждую снятую деталь кладем рядом с предыдущей слева на право: резиновое колечко, подшипники, шайбочки и т.д. Последовательность действий очень поможет при сборке катушки, потому-что не нужно будет гадать откуда все это здесь взялось.

После освобождения штока, откручиваем стопорный винт и гайку крепления челнока (ротора)

Под ротором видим два шурупа, которые держат шайбу крепления блока подшипников обгонной муфты. Маленькой крестовой отверткой откручиваем эти шурупы и вынимает сначала блок, потом муфту. Внимание!!! Подшипники внутри блока не должны быть обильно смазаны, также сухой должна быть сама муфта, иначе стопор обратного хода будет не мгновенным (ручка будет проскальзывать назад). Муфта может скользить по смазке и не стопориться в блоке.

В принципе, если катушка новая и никаких люфтов на челноке не обнаружено, то дальше можно не разбирать, но в моем случае необходимо проверить подшипник червячной передачи, поэтому продолжаем.

Под обгонкой снова шайба на двух шурупах, которая держит подшипник червяка в посадочном отверстии. Откручиваем шурупы, шайбу вынимаем. Проверяем что с подшипником.

Выкручиваем три винта и располовиниваем корпус катушки. Внимание! Между главной шестерней и подшипником корпуса есть очень тоненькая медная шайба, которая имеет свойство чудесным образом прилепляться к подшипнику, слетая с оси шестерни. Если сразу её увидели, то страшного ни чего нет, вы знаете откуда она и зачем. Хуже если она пропала при сборке или вообще сместилась по внутренней части корпуса, а потом осталась незамеченной. Смех-смехом, но приходилось видеть и такое, что человек не обратил внимание на такой пустячок, шайба осталась под корпусом, в последствии отлипла и попала в мясорубку шестерен главной пары.

Итак, шайбу не потеряли, корпус располовинили, теперь смотрим что внутри. Густая чистая смазка должна присутствовать только на зубьях шестерен главной пары и шестерне штока. Никаких отдельно валяющихся шайбочек, стружки от внутренней обработки катушки быть не должно. Подшипники все смазаны, но не обильно и более жидкой смазкой.

Тут наверно многим можно успокоится, собрать все в обратной последовательности и наслаждаться покупкой.

Но, во-первых, я не доверяю заводской смазке, а во-вторых с трудом верю в то, что смазка там есть в достаточном (правильном, что тоже немаловажно) количестве. Если есть, удаляю и смазываю заново, если нет- детали протираю от того гумуса, что туда понапихали и все равно делаю по своему. Так надежней.

Чтоб вынуть все испачканные не поймешь чем детали, необходимо расцепить зубья шестерен главной пары, и сначала вынуть из корпуса червяк, а затем главную. Для того чтоб это сделать, удаляем стопорную шайбу, которая держит ось шестерни в подшипнике корпуса.Поддеваем ее шилом и аккуратно вынимаем из паза оси.

Немного надавливаем на ось со стороны убранной шайбы, вынимаем червяк, затем главную шестерню, шток... и видим вот это -

Теперь надо каждую детальку помыть в керосине или в какой -то другой, пригодной для этих целей жидкости.

и жидкую силиконовую-

Как уже говорилось набивать полный корпус смазкой смысла никакого нет, да и лишняя со временем попадет на обгонную муфту, а чем это чревато вам уже известно.

Наносим необходимое количество литиевой на зубья главной шестерни и

на червяк, а подшипники и другие трущиеся поверхности прыскаем жидкой силиконовой смазкой, предварительно хорошо встряхнув баллончик. Оставляем все и идем курить минут на десять. За это время силиконовая смазка преобразуется в конечную субстанцию, излишки её мы удаляем и приступаем к сборке катушки.

Ах, да люфт на роторе!!!

Как выяснилось, люфтит подшипник в посадочном отверстии. На какие-то микроны подшипник оказался меньше чем нужно, а этого вполне достаточно чтоб впоследствии разбить направляющее гнездо червяка, которое находиться рядом с главной шестерней, да и зубья катушки не плотно прилегают, что ведет к их быстрому износу и характерному рокоту при вращении ручки.

Что делать с подшипником, который болтается в корпусе катушки вопрос интересный...

Можно попытаться найти или где-то заказать хороший подшипник, так как наш люфт скорей всего из-за того, что он китайскОй (как тот пуховик в песне Г. Харламова), но цена выйдет приблизительно в половину стоимости всей катухи и вопрос целесообразности таки действий имеет большое значение.

А можно пойти вот таким путем-

Взять ФУМ-ленту, хорошо и равномерно растянуть кусочек, чтоб сама лента стала тоньше. Обмотать ею подшипник и вдавить его в посадочное гнездо с помощью подходящей по диаметру трубки. Отмечу, что дело это хлопотное. Не всегда с первого раза получается все правильно сделать.... а то и с третьего не получается, но от этого зависит долговечность использования катушки в целом, поэтому надо постараться.

Может есть какой-то другой способ о котором я не додумался, но я не додумался... поэтому воспользовался тем который знаю.

Второй люфт, который был на самой ручке появляется по двум причинам, первая из которых - люфт одного или обоих подшипников в посадочных отверстиях корпуса, вторая - неплотное прижатие главной пары между подшипниками корпуса.

В первом случае поступать нужно точно также как показано выше, а прижатие шестерни можно добиться постановкой дополнительной шайбы на ось со стороны крышки корпуса. Единственное, придется поэкспериментировать с толщиной шайбы, так как пережимать шестерню нельзя. Нужно добиться того чтоб ручка крутилась свободно и легко, но люфта не было.

Разборка безынерционной катушки может происходить чаще, чем этого желает рыболов. В процессе лова она часто контактирует с водой, грязью и песком, что ведет к нежелательным последствиям. Даже элементарное падение в воду требует в дальнейшем смазки всего устройства.

Помимо этого, в безынерционке иногда возникают различные дефекты, приводящие к ухудшению ее рабочих характеристик. Услышав малейший посторонний шум, до выявления причин его возникновения катушкой не стоит пользоваться, чтобы не усугубить ситуацию.

Разбираем безынерционную катушку

Причин, из-за которых происходит разбор безынерционной катушки, может быть множество. Самая распространенная – неопытность самого рыболова, который тянет рыбу не удилищем, а с помощью подмотки. Такие нагрузки быстро изнашивают механизмы, а недостаточно крепкие детали ломаются.

Четверть все дефектов приносит песок, проникающий внутрь корпуса. Наиболее от него страдают подшипники, которые в этой ситуации идут только под замену. Не рекомендуется хранить безынерционки в помещениях с повышенной влажностью, которая способна привести к коррозии.

Если рыболову никогда не доводилось заниматься разборкой, свой первый самостоятельный демонтаж лучше производить неторопливо, тщательно запоминая последовательность и располагая извлеченные элементы на столе. В дальнейшем это облегчит процесс сборки, о котором мы писали в статье «Сборка безынерционной катушки в правильной последовательности ».

Прежде чем приступить к извлечению элементов катушки, необходимо удалить с корпуса пыль и грязь. Не стоит пользоваться чистящими веществами, достаточно теплой воды с мылом. Различную химию не нужно применять даже в том случае, если имеются достаточно сильные загрязнения. Если агрессивные вещества попадут внутрь, это приведет к нежелательным последствиям.

Изгибы и труднодоступные места чистятся с помощью пинцета либо другим приспособлением. Сильно въевшуюся грязь можно попробовать удалить спиртом. Все изложенные выше рекомендации упростят разборку и не позволят проникнуть внутрь абразивным и агрессивным веществам.

Перед разборкой желательно иметь под рукой схему, которая нередко идет в комплекте, а в случае отсутствия найти ее в интернете. Еще один вариант – снимать процесс демонтажа фотоаппаратом либо мобильником, это значительно упростит сборку механизмов. Рассмотрим все действия на примере: разборка и сборка безынерционная катушка дайва либерти.

Сначала демонтируются пластиковые элементы, после отвинчивается гайка фрикциона, шпуля стаскивается.
Теперь взору предстают различные небольшие шайбочки и шестерни, составляющие крутящую конструкцию. Их необходимо извлечь и разложить на столе так, как они находились в катушке.
Далее можно снять рукоятку. Здесь два варианта в зависимости от модели: открутить рукой либо отверткой.
Чтобы не создавала помех зажимная пружина, ее загибают пассатижами, другой рукой извлекая катушечную конструкцию.
Завершив его извлечение, демонтируют ротор.
Под ним расположен ролик накрутки лесы. С него снимается скоба.
Теперь можно демонтировать корпус. Как разобрать безынерционную катушку с передним фрикционом: отверткой отвинчивается небольшой болт и снимается переключатель.
Вывинчивается второй болтик и вытягивается заглушка.
Демонтируется стенка безынерционки, которая удерживается с помощью фиксаторов.

Далее идет центральный механизм, выполненный из бегунка и пары шестерен. Желательно чистить его всегда, несмотря на корректную работу. Для удаления смазки можно воспользоваться ватной палочкой. После этого осматриваются все извлеченные элементы и тщательно очищаются.

Не стоит ломать голову, как разобрать безынерционную катушку с задним фрикционом, поскольку это не намного сложнее. Рассмотрим демонтаж самого тормоза. Сначала отвинчивают на торце небольшой винтик, затем выкручивается ручка регулировки. Поддев пружинку, фиксирующую шестеренку, извлекаем ее вместе с прижимной пружиной.

Далее разборка безынерционной катушки с задним фрикционом заключается в извлечении тормозного диска, который выходит достаточно туго, поэтому необходимо постучать торцевой частью, чтобы он выпал. После очистки сборка ведется в обратном порядке.

Разборка безынерционной катушки с бесконечным винтом ведется по тем же технологическим операциям, применимым ко всем разновидностям моделей. Единственное, что может затруднить разбор, - например, на Super X 3000 стоит декоративная панель, которая мешает отвинчиванию крепежных винтов.

Многие дефекты, которые возникают в период эксплуатации катушки, можно ликвидировать самостоятельно. Кроме того, предварительно ее можно попытаться настроить, о чем мы писали в статье «Как отрегулировать безынерционную катушку во время рыбалки ».

Важно помнить, чтобы катушка работала долго и надежно, за ней нужен соответствующий уход. Хранить и транспортировать ее необходимо в специальном чехле либо пластиковом или деревянном боксе. Отрыбачив в дождливую погоду, механизм обязательно нужно смазать. Именно профилактика убережет безынерционку от негативных последствий.

Не все мирские вопросы Крест Животворящий решает! Кто-нибудь задумывался, делая ТО своим рыболовным катушкам, о типе жала отверток, применяемых при этой процедуре. Вопрос кажется банальным, ан-нет. Немножко экскурса в историю и физику процесса. Крестообразные(крестовые) шлицы были изобретены американцем Джоном Томпсоном в 1933 году…

За многолетнюю спортивную практику мне приходилось обслуживать большое количество спиннинговых катушек топового и среднего класса не только из своего гардероба, но и в качестве технической поддержки коллег. Работа эта всегда делается с повышенными спортивными требованиями. Кроме того, пытливые ручки и «груз» технической вышки инженера-конструктора позволил наработать и проверить нестандартные сочетания смазок.

Сейчас я предлагаю техническое обслуживание мультипликаторах и безинерционных рыболовных катушек, а также некоторые сложные ремонты, которые могу проводить в силу наличия мехобрабатывающего оборудования и опыта работы на нем.

1. Стоимость базового обслуживания катушки, вне зависимости от типа, модели, степени загрязнения и срока эксплуатации составляет 1000 рублей.

В базовое обслуживание входит полная разборка катушки, промывка всех деталей, удаление отработанной смазки, закладка новой густой и жидкой смазки в соответствующие регламентные места. Естественно, обратная сборка и, если требуется, регулировка.

Помимо привычных стандартных фирменных смазок по Вашему желанию могу предложить и «свои» варианты смазок. Это может быть особенно актуально для мультипликаторов и Ваших пристрастий в их эксплуатации.

2. Выборка заводских или эксплуатационных осевых люфтов. Это прежде всего люфт ручки(первичный вал главной пары) и люфт бесконечного винта, а также возможные люфты на кнобах и вторичном валу.

Эта операция либо заказывается Вами, либо рекомендуется после «вскрытия».

Стоимость вне зависимости от количества узлов — 400 рублей.

3. Что касается «сложных», «эксклюзивных» ремонтов, это редкая потребность и стоимость и возможность обсуждается в каждом конкретном случае.

4. Также могу во время ТО могу заменить изношенные узлы или детали. Это входит в стоимость ТО, детали Вы предоставляете сами.

Срок обслуживания: 1 неделя.

Сдать и получить катушки вы можете по понедельникам с 18 до 23 в районе метро Войковская, предварительно созвонившись. Катушки обслуживаю самостоятельно, поэтому при большой сезонной загрузке срок и количество сдаваемых на ТО катушек лучше дополнительно согласовать.

Подробности по телефону:

7 966 006-23-32

или по E-mail:

[email protected]

Ремонт спиннинговых катушек

Рыбалка является истиной страстью и просто развлечением для большой части людей. Но для комфортной и успешной ловли все снасти должны быть в полном порядке, соответственно своевременное профилактическое обслуживание и ремонт рыболовных катушек это всегда востребованная и важная услуга для каждого рыболова.

Качественное обслуживание снастей – гарантия отменного улова
Чтобы рыболовная снасть не подвела в самый ответственный момент, а её неисправность не позволила испортить Вам рыбалку и настроение, требуется:

Компетентный ремонт катушек для спиннинга
Использование оригинальных запчастей и смазочных материалов
Соблюдение регламента производителя по смазке и обслуживанию

Если леска или шнур наматывается/сматывается неравномерно, началось биение ротора, появились нехарактерные шумы, снизилась стабильность и дальность заброса, значит Вам давно пора заняться обслуживанием катушек.

Я предлагаю обслуживание и ремонт рыболовных катушек в Москве, это:

сэкономит Ваше время
сделает рыбалку комфортной и продуктивной
продлит эксплуатацию катушек

Наработанный опыт позволяет осуществлять ремонт спиннинговых катушек всех мировых и отечественных производителей, а ежедневная практика — досконально изучать их конструктивные особенности и инженерные тонкости. Для очистки, особенно загрязненных конструктивных элементов, я применяю ультразвуковую ванну, что позволяет, в дальнейшем, сохранить безукоризненный внешний вид изделий, а тщательная регулировка всегда является финишным этапом ремонта безынерционных катушек.

Я предлагаю обслуживание мультипликаторных и безинерционных катушек, эта работа, без сомнения, более регулярна, и не менее ответственна чем, например, ремонт спиннингов в Москве.

Обслуживание безынерционной катушки

В ЗИМНЕМ РЕЖИМЕ

Нынче летними снастями многие ловят круглый год. Но безынерционную катушку, как и автомобиль, следует подготовить к использованию в холодное время года. В автомобиль заливают зимнее масло. В катушке, не имея зимней катушечной смазки, вы можете разбавить густую смазку жидкой (той же фирмы). А в сильные морозы смазку иногда убирают почти полностью, несмотря на опасность повышенного износа катушки. Чем не пожертвуешь, когда хочется половить...

Произведем обслуживание катушки высшего класса - «Daiwa Tournament-Z». По простоте обслуживания «Дайвы» стоят на первом месте среди дорогих катушек: на них уходит в полтора раза меньше времени, чем на аналогичные модели некоторых конкурентов.

1)Прежде чем разбирать катушку, протрем ее и кисточкой сметем песок (фото 2).

2)Снимаем шпулю и работаем с ней. В данном случае мы имеем дело со шпулей системы ABS, со встроенным тормозом и бортиком, покрытым нитридом титана. Из-под юбки ШПУЛИ убираем ваткой песок (фото 3). То же делаем и под гайкой (фото 4). Бортик шпули протираем, а если есть выбоины - заглаживаем их мелкой алмазной наждачной бумагой (фото 5).

3) Снимаем ручку, отвинтив винт на противоположной стороне катушки. Смазываем ее в трех местах (фото 6-8).

4)Снимаем ротор. У нашей катушки он сверхлегкий, из специального сплава. Сначала убираем под-шпульный узел (у разных катушек он устроен по-разному), затем отвинчиваем стопорный винт, про который иногда забывают (фото 9), и уж потом - гайку (фото 10).

5)Сняв ротор, первым делом протираем его внутреннюю поверхность (фото 11). Снимаем с него боковые крышки, чистим и смазыьнем поверхность ротора под крышками и находящиеся там детали (фото 12-13). Сюда тоже часто попадает песок и начинает хрустеть.

6) Переходим к ролику лесоукладывателя. На T-Z ролик легкий, суперкомпактный, скоростной; на загрязнения он реагирует свистом при работе и поэтому требует постоянного ухода. Его следует обслуживать чаще, чем всю катушку. Снимаем ролик, вынимаем шарикоподшипник, шайбы.

Все эти детали мы очищаем и смазываем жидкой смазкой (фото 14: в пинцете - шайба ).

7) Обслуживаем обгонную муфту. Этот узел часто ошибочно называют (в том числе в рекламных проспектах) подшипником, роликовым подшипником. На самом деле он не играет роль подшипника, а служит исключительно мгновенным стопором обратного хода, позволяя ротору вращаться только в одну сторону. В отключенном же состоянии обгонная муфта никак не работает.

Самая большая неприятность - если внутрь муфты попадает лишняя смазка, особенно густая. В некоторых инструкциях даже есть предупреждение не обрабатывать муфту густой смазкой: ролики могут залипнуть и перестать работать (для зимней ловли вообще надо убрать отсюда почти всю смазку). Кроме того, проскальзывания и заедания появляются от попадания в муфту грязной воды.

В данной катушке обгонная муфта сидит между двумя шарикоподшипниками на одном валу с малой (ведомой) шестерней главной передачи (фото 15). Снимаем ее и чистим ватным тампоном (фото 16).

8) Аккуратно протираем шарикоподшипники (фото 17). Смазки они не требуют. Ни в коем случае нельзя их промывать (главная ошибка любителей! ). При промывке в подшипники заносятся мелкие частицы грязи, выводящие их из строя.

9)Чистим, а затем смазываем малую (ведомую) шестерню главной передачи (фото 18). Здесь используется консистентная смазка.

10)Снимаем крышку корпуса редуктора, вынимаем большую (ведущую) шестерню главной передачи и удаляем грязь (фото 19). Смазываем большую шестерню главной передачи консистентной смазкой (фото 20), а так называемый бесконечный винт - смазкой из баллончика (фото 21).

11)Смазываем каретку с бегунком механизма раскладки лески (фото 22).

12) Протираем шарикоподшипники на большой шестерне главной передачи (фото 23). На них приходится большая нагрузка не только во время вываживания рыбы, но и при простом подматывании лески. У большинства недорогих катушек шарикоподшипник стоит только со стороны ручки, а с противоположной стороны - пластмассовая втулка. При перестановке ручки на другую сторону, под правую руку, эту втулку целесообразно заменить подшипником, иначе очень скоро появится люфт.