Премахване и монтиране на ангренажната верига

Ще ви трябват: ключове „14”, „17”, „19”, вложки „14”, „17”, „19”, удължител, гаечен ключ, плоска отвертка.

1. Изключете проводника от отрицателния полюс на акумулатора.

2. Поставете буталото на 1-ви цилиндър в положение на TDC на такта на компресия

3. Отстранете декоративния капак на двигателя

4. Отстранете защитата срещу пръски на двигателя

5. Източете маслото на двигателя от картера

6. Премахнете дясната опора захранващ блок

7. Свалете задвижващия ремък спомагателни звена

8. Отстранете четирите болта, закрепващи дясната скоба за монтиране на двигателя...

9. ...и махнете скобата.

10. Отстранете болта, закрепващ шайбата на спомагателния задвижващ ремък

11. ...и премахнете видеоклипа.

12. Свалете водната помпа

13. Докато държите ролката на коляновия вал от завъртане със специален инструмент, отстранете монтажния болт на шайбата.

14. Отстранете ролката от колянов вал.

15. Отстранете двата монтажни болта на скобата на обтегача...

16. ...и махнете скобата.

17. Свалете капака на главата на цилиндъра

18. Отстранете петнадесетте болта, закрепващи капака на синхронизацията...

19 ..и свалете капака.

20. С помощта на специален инструмент или отвертка натиснете обувката на обтегача, закрепете обтегача с щифт...

21. ...развийте двата монтажни болта на обтегача...

22. ...и свалете обтегача.

23. Завъртете го малко разпределителен вал изпускателни клапанипо посока на часовниковата стрелка и отстранете веригата от връзките на предавката на вала.

24. Свалете веригата от предавката на вала всмукателни клапани, след това от предавката на коляновия вал и свалете веригата от двигателя.

25. Монтирайте веригата обратен редспоред маркировките на веригата и зъбните колела на вала.

Ориз. 5.7. Нанасяне на уплътнител върху капака на синхронизацията

26. Нанесете уплътнител върху свързващите повърхности на капака на газоразпределителния механизъм с валяк с дебелина 3-5 mm, както е показано на фиг. 5.7, монтирайте капака и завийте 10 mm болтовете, закрепващи го с въртящ момент от 9,8-11,8 Nm. и 12 mm болтове имат въртящ момент от 18,6-23,5 Nm.

27. Инсталирайте всички останали предварително свалени части в реда, обратен на премахването.

Сложност

Яма/Надлез

3 - 6 часа

инструменти:

• Г-образен гаечен ключ 22 мм
• Г-образен гаечен ключ 17 мм
• Г-образен гаечен ключ 19 мм
• Динамометричен ключ
• Средна плоска отвертка
• Инструмент за премахване на шайба на коляновия вал
• Драйвер за приставка за гнездо
• Приставка за гаечен ключ 10 мм
• Приставка за копчета 14 мм
• Приставка за копчета 17 мм
• Приставка за копчета 19 мм
• Разширение
• ПИН

Части и консумативи:

• Ръкавици от плат
• Уплътнител
• Моторно масло
• Антифриз
• Контейнер за отцеждане машинно масло
• Контейнер за източване на охлаждащата течност
• Надеждна поддръжка
• Дърво/гумено уплътнение
• Водач на ангренажна верига HYUNDAI/KIA 244312B000

• Водач на ангренажна верига HYUNDAI/KIA 244202B000

Бележки:

Веригата за синхронизация на Kia Rio 3 е доста надежден елемент, много по-надежден от колан, но въпреки това ресурсът му не е неограничен. Периодът за подмяна на веригата не е регламентиран, но се препоръчва да се провери нейното напрежение след 70-90 хиляди километра. Като цяло веригата трябва да издържи около 150-200 хиляди км.

Симптоми на дефектна верига:тропащи или тракащи шумове, когато двигателят работи, двигателят е нестабилен. В тази статия говорим точно за това как се сменя ангренажната верига на Kia Rio.

1. Изключете проводника от отрицателния извод на батерията.

2. С помощта на гаечен ключ 10 мм развийте и отстранете пластмасовия капак на двигателя.

3. Развийте болтовете и свалете капака на главата на цилиндъра на двигателя.

4. Свалете предпазителя на картера на двигателя и предпазителя от пръски от дясната страна на двигателя от автомобила.

5. Поставете буталото на цилиндър 1 в положение на ГМТ на такта на компресия.

6. Източете моторното масло от картера на двигателя.

7. Поставете сигурна опора отдолу маслен картердвигател през дървено или гумено уплътнение.

8. Развийте монтажните болтове и гайките на дясната монтажна скоба на окачването и я извадете от двигателя на автомобила.

9. Свалете задвижващия ремък на аксесоарите.

10. Отстранете горния монтажен болт на помпата на кормилното управление.

11. Преместете помпата на кормилното управление Kia Rio 3 настрани.

12. Развийте и извадете монтажен болтобтегач ремъчна предавка спомагателни механизми(този болт има обратна резба). Отстранете обтегача на спомагателния задвижващ ремък.

13. Развийте 4-те болта, закрепващи долната скоба на дясната стойка на окачването на силовия блок към двигателя и свалете скобата.

14. Развийте болта, закрепващ междинната ролка на задвижващия ремък на аксесоарите, и свалете ролката.

15. Премахване работна течностот системата за охлаждане на двигателя.

16. Развийте и отстранете четирите монтажни болта на ролката на помпата за охлаждаща течност, докато държите ролката на помпата да не се върти. Отстранете шайбата на помпата за охлаждаща течност.

17. Отстранете петте монтажни болта на помпата за охлаждаща течност към блока на двигателя и свалете помпата.

18. Отстранете уплътнението между помпата на охлаждащата течност и цилиндровия блок на двигателя.

Забележка:

Уплътнение за уплътняване на връзката между помпата на охлаждащата течност и цилиндровия блок трябва да се сменя всеки път, когато помпата се сваля от автомобила.

19. Задържане на шайбата на коляновия вал от завъртане специален инструмент, развийте монтажния болт на ролката и свалете шайбата от коляновия вал на двигателя.

Забележка:

Ако нямате инструмент, за да задържите шайбата, тогава преди да свалите болта на задвижващата шайба на аксесоара, включете трансмисията на пета предавка и помолете помощник да натисне педала на спирачката.

20. Натиснете задържащия елемент на блока на кабелния сноп и след това изключете този блок от електрическия конектор на генератора.

21. Отстранете държача на кабелния сноп заедно с проводниците от генератора.

22. Отстранете капачката, защитаваща клемата на генератора променлив ток. Развийте и отстранете закрепващата гайка на клемата на захранващия кабел на алтернатора и след това изключете проводника от генератора.

23. Развийте и отстранете долния монтажен болт на генератора.

24. Развийте и свалете горния монтажен болт на генератора към скобата.

25. Отстранете алтернатора от автомобила.

26. Развийте 2-та болта (червени), закрепващи скобата на генератора, и свалете скобата.

27. Развийте и отстранете четиринадесетте монтажни болта защитно покритие задвижваща веригасинхронизиращ механизъм и свалете капака.

28. Като се използва специално устройствоили използвайте отвертка, за да натиснете обувката на обтегача на ангренажната верига, след което закрепете обувката от движение с щифт.

29. Развийте и отстранете двата монтажни болта на обтегача на ангренажната верига.

30. Отстранете обтегача на ангренажната верига.

31. Завъртете изпускателния разпределителен вал леко по посока на часовниковата стрелка и свалете веригата от зъбните колела на разпределителния вал и зъбното колело на коляновия вал.

32. Монтирайте веригата в обратен ред според маркировките на зъбните колела на разпределителния вал и на веригата (боядисани звена), като се уверите, че щифтът на щифта е включен колянов валбеше на върха.

33. Инсталирайте обтегача на веригата за синхронизация и след това извадете щифта от отвора в него.

34. Отстранете стария уплътнител от свързващите повърхности на обтегача на веригата за синхронизация и цилиндровия блок на двигателя.

35. Нанесете слой от уплътнителен агент с дебелина 3-5 милиметра върху свързващите повърхности на цилиндровия блок на двигателя, след което поставете капака.

Забележка:

Завийте монтажните болтове и ги затегнете равномерно, на няколко етапа:

• Десетмилиметрови болтове с въртящ момент 9,8-11,8 Nm.
• Дванадесетмилиметрови болтове с въртящ момент 18,6-23,5 Nm.

36. Проверете дали маркировките, разположени на зъбните колела на разпределителния вал и веригата за синхронизиране, съвпадат и след това проверете позицията на коляновия вал на двигателя, чийто щифт трябва да е отгоре.

37. Монтирайте всички останали части в реда, обратен на премахването.

Забележка:

Сменяйте уплътнението на маслото на коляновия вал винаги, когато капакът на веригата за синхронизация се сваля..

38. Напълнете двигателя с двигателно масло.

Статията липсва:

• Снимка на инструмента
• Снимки на части и консумативи
• Висококачествени снимкиремонти
• Описания на ремонта

Верижното задвижване е надеждно и практично. Той е по-издръжлив от ремъчната предавка, но има изключения от това правило. При някои марки автомобили веригата се разтяга доста бързо. Може дори да се счупи, въпреки че това се случва доста рядко. Ако се установи, че верижното задвижване е разтегнато, то трябва да се смени незабавно. Това е доста трудоемка задача, но не може да се нарече невъзможна. Разбира се, можете да закарате колата в автосервиз, но там ще трябва да платите. Тази статия е написана за тези, които искат да направят всичко сами. Тук ще говорим как да го замените сами верижно задвижванеАнгренажен ремък за Киа Сид 1.6.

Откриване на дефекти

Ремъчното задвижване е разположено извън захранващия блок, но веригата се различава от него по това, че е разположена вътре. Разбира се, има и положителна страна - няма много шум и консумативите са постоянно смазвани, но това затруднява стигането до веригата. За да определите състоянието му, трябва да премахнете капака. Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е необичайният тътен, който започна да се появява, когато двигателят работи. Този шум е трудно да се сбърка с нещо друго. Идва от ангренажния ремък. Като чуете това, трябва да предприемете действия. В противен случай веригата ще започне да прескача зъбите. Това е ясно показано на снимката по-долу.

Намаленото напрежение може да се дължи на следните причини:

• веригата се е разтегнала толкова много, че обтегачът вече не може да вземе хлабината;
• обтегачът е дефектен;
• амортисьорите са износени или счупени;
• Всички консумативи по механизма са износени - обтегач, демпфери, зъбни колела.

Разбира се, първо трябва да опитате да затегнете обтегача. За да направите това, разхлабете гайката, която държи буталото. След това коляновият вал трябва да се завърти на 2 пълни оборота и гайката да се затегне отново.

Но съвременните обтегачи вече не са предназначени за ръчно затягане. Тук всичко се случва автоматично. За да се провери дали обтегачът от този тип е дефектен, той трябва да бъде демонтиран. За да направите това, ще трябва да разглобите целия механизъм. Това е недостатъкът на съвременните технологии.

Внимание: ако се открие тътен, излъчващ се от двигателя, веригата трябва да се смени. В противен случай повредата на устройството е гарантирана. Тежестта му може да зависи само от вашия късмет. Най-вероятно клапаните и буталата ще се сблъскат. След това двигателят ще трябва да бъде сериозно ремонтиран.

Прочетете повече за последствията от повреда

Ето проблемите, които могат да възникнат, ако се появят признаци на неизправност на верижното задвижване:

• Когато двигателят стартира, веригата започва да прескача зъба. Често тя прескача няколко зъба.
• Ако веригата се движи свободно, тя може да счупи амортисьора. Цилиндровата глава е изработена от алуминий. Това е ковък метал и разхлабената верига може лесно да пробие дупка в него.
• Ако колата ви има един ред, тя може да се счупи.

Забележка: Някои модели автомобили имат едноредова верига, докато други имат двуредова верига. Първият вариант не е толкова издръжлив, ще продължи не повече от 100 000 км и дори може да се счупи. Двуредната версия е много по-надеждна; тя може да работи правилно, дори ако собственикът на автомобила е забравил за съществуването му.

Снимката показва вариант на двуредова верига:

Ето възможните последствия от горните неизправности:

• Поради прескачане на веригата фазите на газоразпределение могат да бъдат изместени. Но това е най-безобидният сценарий. Мощността на автомобила ще намалее силно и ще има трудности при запалването. Определено няма да е възможно да направите това от първия път. Изпускателната тръбаможе да започне да "стреля".
• Когато се измести от 3 зъба, буталото може да удари клапана, който следователно няма да се отвори в точното време.
• Ако водачът е много износен, веригата се разтяга още повече.
• Прекъсването на едноредова верига води до десинхронизиране на движението на валовете и сблъсък на клапани и бутала.

Сблъсъкът между клапани и бутала е много сериозен. Ако е зададено на 8 клапанен двигател, но това може да не се случи дори ако веригата е прекъсната. Този факт се дължи на специалния дизайн на захранващия блок. Но при двигател с 6 клапана със сигурност ще има сблъсък. Ето най-сериозните последици от това:

• леглото на клапана е сериозно повредено;
• буталата могат да бъдат пробити;
• Главата на цилиндъра може да се вдлъбне и ще трябва да бъде напълно сменена.

Колко време издържа една верига?

Срокът на експлоатация на верижното задвижване е много по-дълъг от ремъчното задвижване. Различните вериги ще работят правилно от 200 000 до 350 000 км. Разбира се, тук много зависи от някои фактори. Например, ако шофьор практикува агресивно шофиране, животът на веригата на колата му ще бъде значително намален. Повишени натоварвания и ниско качестводвигателното масло също влияе негативно на състоянието на верижното задвижване.

Забелязано е, че в автомобилите Корейско производствосе използват вериги, експлоатационният им живот може да бъде ограничен до 90 000 км. И тук немски автомобилиоборудван с вериги, които ще работят правилно до 350 000 км. Следователно състоянието на ангренажния ремък е корейски колитрябва да се диагностицира след 50 000 км.

Избор на нов консуматив

Купува КонсумативиЗа кола ви трябват само проверени продавачи. Не купувайте такива продукти от занаятчийски производители. И на пазара те могат да бъдат „продадени“ на вас, опаковани в пакет с известна марка. Проверете веригата за деформация. Не трябва да надвишава 10 мм, когато е поставен върху дланта на ръката ви. Веригата, която купувате, трябва да има белези по нея. Веригите са изработени от закален метал, така че не трябва да се поддава на пила.

В допълнение към самата верига ще трябва да закупите и други консумативи. Това са зъбни колела, амортисьори, обтегач, гарнитури и уплътнения. Ако трябва да се сменят гарнитурите с маслени уплътнения, тогава скоростите се сменят само ако е необходимо. Същото важи и за обтегача. Ако сами не можете да прецените състоянието им, поканете специалист да направи това.

Процес на подмяна

И така, подготвихме всички необходими консумативи. Ето инструментите, от които се нуждаем, за да извършим ремонта:

• отворени гаечни ключове и накрайници с приставки;
• крик и дървена стойка;
• празни контейнери за охлаждаща течност и масло;
• чук;
• клещи;
• отвертки;
• парцали.

А сега за действията, които трябва да се извършат.

1. Източете антифриза и двигателното масло.
2. Отстранете долния корпус на двигателя и калниците, тъй като те определено ще ви пречат.
3. Заснемане предно колелона дясно.
4. Изключете захранването на автомобила, като изключите клемата от акумулатора.
5. Отстранете капака от клапанната система.
6. Повдигнете двигателя с крик и развийте опорните скоби.
7. Отстранете стойката на двигателя.
8. Свалете ремъка на генератора и двете ролки.
9. Отстранете шайбата на помпата на сервоусилвателя на волана.
10. Отстранете помпата от двигателя и развийте крепежните елементи на генератора. Отвеждаме го настрана.
11. Засядаме маховика с отвертка и разхлабваме шайбата на коляновия вал. След това отстранете ролката. Опитайте се да не загубите ключа.
12. Отстранете капака, като развиете всички болтове, които го закрепват.

13. Всичко седалкитрябва да е без следи от мръсотия и уплътнител.
14. Завъртете коляновия вал и подравнете всички маркировки на зъбните колела с маркировките на корпуса на двигателя или други ориентири.
15. Разхлабете обтегача и свалете веригата.
16. Нова веригаопънати, като се вземат предвид маркировките.
17. Всички останали части се монтират наобратно.

Видео урок