Какво да променя форд фюжън. Форд Фюжън

Субкомпактният ван Ford Fusion започна да се произвежда през есента на 2002 г. и вървеше на конвейера до средата на 2012 г. Fusion е разработен от Ford Europe на базата на Ford Fiesta. Мисията на Fusion беше да запълни празнината между популярните модели Fiesta и Focus на Ford. Колата е сглобена в Германия, в завод в Кьолн. През 2005 г. Ford Fusion претърпя рестайлинг. Промените засегнаха предната и задната броня, осветлението и предния панел.

Ford Fusion (2002-2005)

Двигатели

Ford Fusion има три бензинови и два дизелови двигателя. Най-скромният бензинов аспириран двигател с работен обем от 1,2 литра с мощност 75 к.с., който се появи след рестайлинг, не беше широко използван. Най-популярните автомобили с бензинови двигатели 1,4 л 80 к.с. и 1.6 л 100 к.с Разпространена е и дизелова версия с агрегат 1.4 TDCi 68 к.с. Пуснат след рестайлинг 1.6TDCi 90 к.с се среща по-рядко.

Като цяло всички двигатели са доста надеждни, без сериозни проблеми. Двигателите получиха ремъчно задвижване с препоръчителен интервал за смяна от 160 000 км. Но автомобилните услуги препоръчват да направите първата подмяна вече на 100-120 хиляди км. Цената на пълен комплект за време заедно с „помпа“ е около 8-12 хиляди рубли. За задвижващи ремъци на монтирани единици трябва да платите още 2-3 хиляди рубли.

При бензиновите версии на Ford Fusion с двигатели 1,4 и 1,6 литра има неприятни случаи на разкъсване на пластмасовия всмукателен колектор. Цената на нов колектор е около 15-25 хиляди рубли. Инцидентите са редки и вероятно са свързани с неизправност на ECU и горивни инжектори.

1,6-литровият двигател често спира веднага след старта и стартира само втория или третия път - „двоен старт“. Причината за това поведение не е ясна. Смяна на свещи, горивен филтър и почистване на дросела с инжектори не помага. Забелязва се, че „двойният старт“ се появява в извън сезона и с повишаване на влажността. Повечето собственици са се примирили и не обръщат никакво внимание на проблема.

Ford Fusion (2005-2012)

1.4 TDCi след 100-150 хиляди км може да изисква смяна на медни о-пръстени под инжекторите или почистване на EGR клапана. За процедурата по почистване ще бъдат поискани около 3 хиляди рубли, нов клапан ще струва 12-13 хиляди рубли.

"Помпа" на двигателите на Ford може да изтече след 60-100 хиляди км. Нова оригинална помпа за охладителна система струва около 4-6 хиляди рубли, аналог - около 2-3 хиляди рубли. Приблизително по същото време радиаторът може също да „сифонира“. След 100-130 хиляди км може да се появи изтичане на уплътнението на термостата или пластмасов корпус, изкривен от нагряване. След 150-200 хиляди км има случаи на напукване на разширителния резервоар.

Поради отлагания върху дросела след 60-100 хиляди км, оборотите на празен ход могат да плават, двигателят спира след загряване и „предавката“ светва на таблото. След почистване на амортисьора болестта изчезва.

След 60-120 хиляди км стартерът може да спре да работи поради повреда на бендикса - около 500 рубли. Опорите (възглавниците) на двигателя обслужват повече от 100-150 хиляди км. В същото време каталитичният преобразувател също може да „се поклони“.

Предаване

На Ford Fusion бяха инсталирани три вида скоростни кутии: 5-степенна механична с всеки от двигателите, 5-степенен "робот" с 1,4-литров бензин или 1,4 TDCi и 1,6 TDCi дизел, както и 4-степенна "автоматична" с бензин 1.6л.

Ford Fusion (2002-2005)

Най-разпространената 5-степенна механична скоростна кутия. Самата кутия е здрава. Диск на съединителя с освобождаващ лагер, монтиран на конвейер, често се отдава под наем след 60-120 хиляди км. Цената на нов диск с кошница в официалните услуги е около 13-15 хиляди рубли, а дискът за освобождаване е около 6-7 хиляди рубли. В автокъщите комплектът на съединителя е по-евтин: около 9-10 хиляди рубли - оригиналният диск с кошница, 3-4 хиляди рубли - аналог и около 3-4 хиляди рубли - оригиналното освобождаване на съединителя, 2-3 хиляди рубли - аналогов.

Много собственици на Fusion са забелязали щракащ звук при натискане на педала на съединителя. Щраквания се издават от пръта на главния цилиндър на съединителя - характеристика на монтажа. Мнозина си тръгнаха с кликвания за повече от 100 хиляди км, но „главният“ не се провали. Смяната на GCC не гарантира, че щракванията няма да се появят отново скоро.

Често след 60-80 хиляди км уплътнението на задвижващия мост започва да тече (300-500 рубли). При същото движение външният лагер на междинния вал на дясното задвижване може да бръмчи. Нов оригинален лагер ще изисква около 2-3 хиляди рубли, аналог - 1-2 хиляди рубли.

При пробег над 60-100 хил. км скоростният лост често става стегнат, а заден ход и 3-4-5 предавки почти не се включват. Ситуацията се влошава особено с появата на слана. За лечение е необходимо почистване и смазване на механизма за смяна на скоростите.

Ford Fusion (2005-2012)

Роботизираните и ръчните скоростни кутии са напълно идентични. Те се различават само по наличието на серво вместо кабели в ръчната скоростна кутия и големия размер на диска на съединителя на ръчната скоростна кутия. Ресурсът на съединителя и редът на цените приблизително съответстват на аналозите в ръчната скоростна кутия. Тук, точно както при ръчна трансмисия, човек трябва да се справи с необходимостта от смяна на уплътнението на задвижващото масло и външния лагер на междинния вал на дясното задвижване. Освен това след 70-120 хиляди км има случаи на изтичане на уплътнението на стеблото на селектора на предавките.

Една от характеристиките на „робота” е непълното освобождаване на съединителя, поради което предавките се превключват с характерен звук. При пробег от повече от 50-100 хиляди км често възникват проблеми с работата на роботизираната кутия поради прекъсване на проводника в електрическия сноп, висящ свободно под устройството. За да върнете кутията в експлоатация, е необходимо да намерите прекъсване, да свържете проводниците, да изолирате добре и да затворите снопа със защитно гофриране. Процедурата е проста и не изисква големи разходи. След 100-140 хиляди км серво прътите на задвижващото устройство могат да бъдат заклинени. Нов задвижващ механизъм е скъп - около 40-45 хиляди рубли. Но производителността на сервото може да бъде възстановена: за това е необходимо да премахнете надраскванията и да смажете модула.

Практически няма оплаквания относно работата на автоматичната скоростна кутия.

шаси

Първите в окачването след 60-80 хиляди км са предните подпори на стабилизатора (300-400 рубли). Задни амортисьори кърмят повече от 60-100 хиляди км. Цената на нов оригинален амортисьор е около 4-5 хиляди рубли, аналогът е около 2-3 хиляди рубли. Предните амортисьори, като правило, издържат по-дълго - повече от 80-120 хиляди км. Подпората на предното окачване ще струва 4-5 хиляди рубли. Рамените на окачването рядко се износват до 150-200 хиляди км. След 150-200 хиляди км има случаи на счупване на намотката на предната пружина. Кормилни накрайници и грижа за сцеплението до 80-100 хиляди км.

Ford Fusion (2002-2005)

Лагерите на предните колела изминават повече от 60-100 хиляди км (2-4 хиляди рубли за аналог), задните - повече от 80-120 хиляди км. Външната CV става може да изисква подмяна след 80-120 хиляди км.

Има чести случаи на повреда на помпата на кормилното управление след 60-100 хиляди км. Предвестник на повреда е появилото се бръмчене. Цената на нова помпа за "длъжностни лица" е около 14-16 хиляди рубли. Поради дефект в дизайна, след 50-100 хиляди км тръбите на кормилното управление често започват да изтичат. Цената на нова тръба е около 3 хиляди рубли. След 100-150 хиляди км има случаи на изтичане на кормилна рейка. Цената на релсова преграда е около 12-14 хиляди рубли.

Каросерия и интериор

Качеството на боята на каросерията на Ford Fusion е обичайно за съвременните автомобили: лесно се надрасква и се напуква с времето. При автомобили по-стари от 4-5 години лайсните на страничните врати често се отлепват. През зимата, в студено време, когато се опитате да отворите капака от решетката на радиатора, стойката на решетката често се счупва.

Водата в задните светлини може да се дължи на спукано уплътнение. Запушените дренажни отвори често причиняват натрупване на вода в праговете.

Отоплението на страничните огледала при редовна употреба рядко продължава повече от 60-80 хиляди км. След 4-5 години експлоатация често има проблеми с отварянето на задната врата поради повреда на двигателя на електрическата брава. Цената на нов замък е около 3-5 хиляди рубли. Но мнозина успяват да спестят пари, като вземат подобен двигател. След 100-150 хиляди км задвижването на двигателя на задната чистачка често се поврежда.

Удари в задната част на Ford Fusion могат да се появят поради изскачане на кабела на ръчната спирачка от монтажа, който започва да трака по тялото. Пластмасата в кабината често скърца: по-често "щурците" се установяват в предния панел и средните стелажи. Често, когато се „търкаля“ по неравности, вратите скърцат поради уплътнения или ключалки на вратите.

Ford Fusion (2005-2012)

След 60-80 хиляди км се появяват драскотини по капака на скоростния лост, волана и вътрешните дръжки на вратите.

Има случаи на вода в кабината Fusion. Като правило се открива един от следните начини за влизане: в точката на преминаване към двигателното отделение на кормилната колона, електрически кабел или кабел за отваряне на ключалката на капака поради изсъхване на уплътнението; поради запушени канали на праговете и през местата, където пантите на амортисьорите на задната врата са закрепени към купето, които са загубили своята стегнатост.

Вентилаторът на нагревателя може да свири след 70-140 хиляди км. Поради повреда на термичния предпазител (100-200 рубли), регулаторът на скоростта на вентилатора може да се повреди, който ще започне да духа само на 4-та скорост, игнорирайки режими 1-2-3. Проблемите с вътрешното охлаждане обикновено са свързани със загуба на плътност на тръбите на климатика. Цената на нова оригинална тръба е около 7 хиляди рубли, аналогът е около 4-5 хиляди рубли.

Често собствениците на Ford Fusion трябва да сменят лампите за външно осветление, които изгарят на всеки 20-30 хиляди км. Най-често изгарят късите светлини и стоповете. След 60-100 хиляди км превключвателят на кормилната колона може да се повреди - контактите изгарят. Проблеми с генератора възникват след 150-200 хиляди км.

Заключение

Обобщавайки, можем да заключим, че Ford Fusion е доста надеждна кола. Във всеки случай не е нужно да харчите пари за скъпи ремонти на двигателя и скоростната кутия. Окачването не е достатъчно издръжливо, но не е скъпо за ремонт. В други области картината се различава малко от повечето модерни автомобили в този ценови диапазон.

20.08.2018

Не толкова отдавна бе получено тревожно съобщение от собственика на колата, посочена в заглавието, в Whatsapp messenger на нашия главен приемник: когато печката е включена, температурата на двигателя пада много бързо. А това означава и в колата. И ако собственикът може да се примири с първия факт, то с втория - добре, нищо. Рецепционистът незабавно, но предполагаемо, постави диагноза "термостат" и призова собственика на колата да дойде възможно най-скоро - да поправи колата, да пие чай и кафе, да седне до печката. Е, пристигна, но къде да отиде.

Техниката за ремонт на Ford Fusion е проста и непретенциозна. Първата и основна стъпка, без която не можете, е да погледнете под капака и да ругаете силно връзките на двигателното отделение. Не, те са страхотни, всъщност, толкова много, за да се натъпчат в толкова ограничено пространство.

Обикновено при коли с такова разположение (двигател напречно, скоростна кутия вляво от двигателя по посока на движението) термостатът се намира някъде над кутията, плюс или минус, разбира се. Е, просто бъркайте със затворени очи - няма да пропуснете. Форд обаче тръгна по своя път и постави термостата точно до помпата. Това, което е до помпата, само по себе си не е страшно, но това, което е под генератора, е по-лошо. Там някъде е:

Виждате ли термостата на снимката? И аз не виждам. И той е там. Като начало, нека изхвърлим фара, за щастие, за това трябва да развиете само три винта:

Ами ето го, направо му идват два маркуча:

Общо взето ако потърсиш в гугъл "смяна на термостат fusion" можеш да намериш репортаж в който излиза дълъг клип-дер и сложна конструкция с три кардана, в края на които има глава за 8.

За съжаление нямахме гинеколози в службата този ден, така че, след като произнесохме обичайната мантра (не го превеждам и не го озвучавам, френският ми е лош ...), започнахме да премахваме генератора. На този Duratec 1.6 няма обтегач на ремъка. Ремъците се поставят върху неподвижни ролки. Буквално се разтяга. Като цяло, който не помни, Duratec е от думата durable - надеждност, следователно. Но когато погледнете тези дизайнерски решения, разбирате, че не само надеждността е причината за това име. Е, да оставим настрана лингвистичните изследвания, машината няма да се направи сама.

Общо взето според сервизното ръководство тези ремъци трябва да се режат за да се свалят и да се сложат нови. Но ние не сме търговци, можем да се отклоним от сервизните ръководства. Следователно, за отстраняване, долният болт на генератора просто се разхлабва, а горният болт и болтът се развиват напълно. След това, когато коланът е свален, генераторът пада в ръцете ни:

Коланът виси непокътнат и чака да бъде върнат на мястото си:

Монтажни болтове на алтернатора:

И накрая, можем нормално да стигнем до корпуса на термостата:

Като цяло „нормално“ е относително понятие в този случай, трябва да се премине основният курс по техническа гинекология. По-конкретно, освен този болт, който е на видно място, има още три. Два под купето и един близо, близо до всмукателния колектор. Да ги вземеш, и трите, и да не ги изпуснеш - задачата е все същата. Но тук най-накрая развихме корпуса на термостата и получихме героя на повода:

Ластикът, носен на термостата, се оказа коварна резервна част. Първо беше поставен нов термостат с нов ластик. След това, когато антифризът се изля в поток, се досетихме, че нещо се е объркало. Сравнихме външния радиус на старата и новата дъвка - те се различаваха доста. Новият е осезаемо по-малък. Няма какво да се прави - слагат го със стария. Сега при наливане на антифриз просто капеше. Оказа се, че там, където минава вторият канал за антифриз, и гарнитурата е доста износена. След като изрекохме поредното технологично заклинание, извадихме от склада оскъден уплътнител на Toyota за хиляда на тръба, нанесехме го върху корпуса на термостата и го монтирахме за трети път, придружавайки това с такива думи, които осигуряват увеличаване на херметичността с при поне една степен.

За разбиране - говорим за гарнитури, обозначени на диаграмата по-долу като 8590 и 6840A.

Между другото, по време на инсталацията един лайфхак, надникнал от nikolagrek.livejournal.com, наистина спестява - поставете болт в главата с хартиен печат. След това не изпада и се държи здраво. В противен случай е страшно да си помисля колко пъти ще трябва да бъде изпуснат, преди да се завърти на мястото си.

Тогава всичко е просто. Генераторът трябва да бъде поставен върху долния болт (завинтвайки го буквално пет до десет оборота, така че вече да е здраво задържан, но дава достатъчно свобода на генератора), поставете колан върху него, след това повдигнете генератора възможно най-високо, поставете горния болт и щифта, избийте ги малко, така че да стигнат до входа на резбата - и го завийте. В случай, че коланът вече е на доста години и се е разтегнал добре, той работи. Не се препоръчва да се повтаря подобно действие върху нов колан, тъй като, първо, ще бъде много трудно да го затегнете, докато шиповете влязат в дупката, и второ, с такива усилия е възможно да развалите нишката в алуминия скоба, което ще е доста неприятно. Ако коланът все още не е много опънат - няма опции, по-добре е да го поставите само по класическия начин.

Обобщението на всичко това е:
- когато сменяте термостата на този двигател, обърнете специално внимание на външния диаметър на уплътнението на термостата и не забравяйте да поръчате второ уплътнение;
- глава от 15 - трябва да е в домакинството на уважаващ себе си производител на фюжън;
- дорник за поставяне на ремъка на алтернатора трябва да има уважаващ себе си сервиз, обслужващ синтези.

P.S. Статията не е написана за специалисти по ремонт на автомобили, те знаят всичко това, но собствениците на автомобили могат да бъдат полезни: основните етапи са описани, трудностите са изразени и сега е моментът да решите дали да го направите сами или да отидете на автосервиз?

Смяната на антифриз с Ford Fusion се извършва по стандартна процедура, процедурата за която условно е разделена на три етапа - източване, промиване и пълнене на нова охлаждаща течност. За независими действия процесът ще изисква определени технически познания и умения от собственика на автомобила, както и до три часа свободно време.

Кога трябва да сменя антифриза на Ford Fusion?

По въпроса как да смените антифриза с Ford Fusion, актуалният аспект е периодичносттази процедура. За автомобил, закупен от производителя, периодът се основава на пробега, охлаждащата течност се сменя след 60-90 хиляди км.

За нов антифриз честотата на смяна се определя от експлоатационния живот, посочен върху кутията с консумативи. Обикновено е до 5 години, но този период е от значение при липса на други фактори, изискващи ранна подмяна на охлаждащата течност.

причиниАнтифризът може да бъде заменен от следните фактори:

• двигателят редовно прегрява по време на работа - охлаждащата течност не може да се справи с натоварването, появата на пяна в разширителния резервоар и постепенното кипене на антифриз стават потвърждение;
• изтичане - редовното намаляване на нивото на охлаждащата течност може да означава неизправност и влошаване на връзките, през които протича антифризът, необходима е проверка на цялата система и подмяна на части;
• промяна на цвета - червен, кафяв или черен оттенък показва лошо качество на продукта и загуба на охлаждащи свойства; без навременна подмяна такава охлаждаща течност ще доведе до бърза корозия на участващите компоненти.

За да смените антифриза за Ford Fusion, ще са необходими около 6-7 литра готов разтвор. Ако се закупи концентрат, обемът се изчислява, като се вземе предвид добавянето на дестилат. Оптималното съотношение се счита за 1:1, за което се закупуват съответно 3-3,5 литра концентрат и същото количество дестилирана вода. Смесването се препоръчва да се извършва в отделен контейнер и в системата се излива готов разтвор.

По време на подмяната на антифриз на Ford Fusion се обръща внимание на общите правила за безопасност:

• всички манипулации се извършват на охладен двигател - това избягва термични изгаряния и високо налягане в системата;
• при охлаждане налягането намалява, но при отпушване на капачки и щепсели трябва да се вземат предвид възможните пръски и антифриз, попадащи на ръцете и лицето;
• охлаждащата течност, както използвана, така и току-що закупена, има висока степен на токсичност - всички действия трябва да се извършват с гумени ръкавици и ако антифризът попадне върху кожата, той се измива с много вода;
• като се има предвид високото ниво на токсичност, не е разрешено източването на охлаждащата течност в почвата, те също ограничават присъствието на деца и животни наблизо.

В контекста на горните предпазни мерки, за да замените антифриза с Ford Fusion, ще ви трябва следното оборудване:

• гумени ръкавици, чист парцал или парцали;
• набор от отвертки и ключове, помпа или спринцовка, клещи, клещи, използвайте компресор, ако е възможно;
• дренажен контейнер с обем от 6 литра или повече, допълнително подгответе контейнер за промиване на системата;
• консумативи - нов антифриз, дестилирана вода, промивка.

В предварителния етап на подготовка се препоръчва също така да се прегледа цялата охладителна система и нейните компоненти за повреди и износени части. За да не се налага скоро да сменят антифриза поради повредата им, те купуват нови компоненти и извършват едновременна превантивна подмяна.

Трябва да купувате консумативи само от оторизирани търговци и доверени доставчици. Когато купуват, те се ръководят от препоръките на производителя, прекомерните спестявания скоро могат да се превърнат в скъпи ремонти на по-сериозни автомобилни агрегати.

За автомобили Ford Fusion обърнете внимание на следното класове антифриз:

• G12 е подходящ за автомобили до 2002 г., препоръчителни марки са G-Energy, MOTUL Ultra, Lukoil Ultra;
• G12 + ще отговаря на автомобили от 2002-08 г., обърнете внимание на марките MOTUL Ultra, Lukoil Ultra, Havoline, Chevron;
• Ford Fusion след 2010 г. изисква клас охлаждаща течност G12 ++, подходящи са Frostschutzmittel A, FEBI, Freecor DSC, Glysantin G 40.

Количеството антифриз, което трябва да се напълни, зависи от обема на двигателя. Ако е проектиран за един и половина литра или по-малко, ще ви трябват около 5 литра охлаждаща течност. 6,7 литра разтвор се изсипват върху двулитров двигател. Подчертава се, че ако е възможно, е по-добре да вземете антифриз с малък марж в случай на изтичане.

Първи етап

Източването на антифриз от Ford Fusion се извършва съгласно общата процедура, която предполага следната процедура:

• колата е паркирана на равен терен, ако е възможно, използвайте ремонтна яма или асансьор;
• ако двигателят не е работил дълго време, той се загрява до работна температура, което осигурява по-добра циркулация на антифриза;
• за допълнителна безопасност минусът на акумулатора е изключен и генераторът е покрит, за да не попадне охлаждаща течност върху него;
• внимателно, като вземете предвид налягането, развийте щепселите на радиатора и разширителния резервоар;
• под дренажа в долната част на радиатора се поставя контейнер, обикновено се използва широк леген, запушалката се отвинтва;

• в някои възли има и дренаж на цилиндровия блок, под него също се поставя контейнер;
• обикновено не се изисква източване на антифриза от резервоара на Ford Fusion в отделен ред - течността излиза сама, в други ситуации се изпомпва със спринцовка или круша;
• за по-добра циркулация по време на източване е разрешено кратко загряване на двигателя; някои собственици на автомобили също прочистват системата с компресор.

Специалистите и собствениците на автомобили обръщат внимание на точността при работа с щепсели и капаци на охладителната система Ford Fusion. Тези части са доста уязвими и могат бързо да се повредят.

Втора фаза

Промиването на системата не се счита за задължително, ако се налива същата марка антифриз и източената охлаждаща течност е запазила качеството си. Експертите обаче препоръчват промиване при всяка смяна, за да се избегне химическо взаимодействие между добавките на стария и новия разтвор.

Процедурата за почистване на охладителната система се извършва в следните стъпки:

• долните канали са запушени, ако тръбите са били изключени, те се връщат на мястото си;
• в системата се налива промивно средство или дестилирана вода, двигателят се загрява до работна температура;
• промивката се източва по същата процедура като използвания антифриз, ако е използван промивен препарат - системата трябва да се почисти отново по подобен начин с дестилирана вода;
• процесът на промиване с дестилат се повтаря, докато изходящата вода остане относително чиста.

Много собственици на автомобили опростяват процедурата за промиване - долните канали се оставят отворени и обикновената вода се подава към системата от маркуч. В този случай двигателят не се нуждае от загряване след всяко пълнене и постоянни манипулации с щепсели и връзки, но не е гарантирано висококачествено почистване на системата от стар антифриз.

Трети етап

Наливането на нов антифриз е най-критичната стъпка в процеса на подмяна. За изпълнението му системата се връща в първоначалния си вид, като остават отворени само капачките на радиатора и разширителния съд. В някои комплекти има пробка за обезвъздушаване на радиатора, ако има такава, тя се развива.

Първо, антифризът се излива в радиатора, веднага щом започне да тече през маркуча в разширителния съд, останалото се излива в самия резервоар. При изливане те са внимателни - охлаждащата течност се подава на тънка струя, докато маркучите за обезвъздушаване се притискат, за да се предотврати образуването на въздушни кичури.

След наливане капаците се запушват и двигателят се загрява до работна температура, проверява се изправността на печката и вентилатора и се проверява равномерното нагряване на тръбите на охладителната система. След това двигателят се изключва и се оставя да изстине.

По време на първото загряване на двигателя нивото на антифриз в разширителния съд почти винаги намалява - добавя се отново към маркировката, показваща максималната граница. Също така проверете цялата система за плътни връзки.

След 100-200 км пробег отново се проверява състоянието на антифриза. Ако нивото му е намаляло, добавете необходимото количество и проверете системата за възможни течове. Ако цветът се е променил или са се появили чужди примеси, се заменя нова охлаждаща течност.

Разлики при смяната на антифриз в други модели на Ford

Подмяната на антифриз на Ford Fiesta, Torneo и други модели на тази марка автомобили се извършва по подобен начин. Специалистите и собствениците на автомобили не разграничават значителни разлики, които могат драстично да повлияят на процеса.

Основният аспект, на който трябва да обърнете внимание, е местоположението и наличността на основните компоненти на системата. Някои възли може да нямат дренажни тапи - в тази ситуация долните тръби са изключени за източване.

Отличава се и достъпността - в някои случаи, за да стигнете до дренажа, ще е необходимо да премахнете или изключите други агрегати на двигателя за удобство. За да избегнете усложнения при смяна на антифриз по своему в Ford Torneo Custom или други автомобили, препоръчително е да се ръководите от техническата документация на вашия автомобил. При неясни ситуации се обръщат към специалисти.

За да функционира нормално превозното средство, всички негови компоненти трябва да са в изправност. И въпреки че чуждестранните автомобили не се развалят толкова често, колкото местните, от време на време те изискват известна поддръжка и ремонт. Затова сега ще ви кажем как се сменя зъбният ремък на Ford Fusion, колко често трябва да се прави и какво е необходимо за това.

[ Крия ]

В какви случаи е необходима подмяна?

Кога трябва да се смени ангренажният ремък? Такъв въпрос за замяна възникна на всеки собственик на Ford Fusion. И не за нищо, защото газоразпределителният механизъм е много важна единица на автомобила. Ако не го смените навреме, той може просто да се счупи, в резултат на което работата на автомобила ще бъде невъзможна. И така, кога трябва да промените? Времето за подмяна е записано в сервизното ръководство на автомобила.

Въпреки това местните търговци съветват собствениците на автомобили Ford Fusion да правят това поне на всеки 120 или дори 100 хиляди километра. Но понякога даден елемент трябва да бъде сменен по-рано. Кога? В следните случаи:

• ако ангренажният ремък е вече достатъчно износен и това се вижда от външната му повърхност;
• време е да се смени, когато на каишката се появят пукнатини (това е особено забележимо, когато е огъната);
• когато върху частта започнаха да се появяват следи от масло;
• трябва да го смените, когато на повърхността на елемента се виждат други дефекти (например каишката започна да се ексфолира).

Инструкции за подмяна

Подготвяме инструментариум

За да смените зъбния ремък, ще ви трябва:

• звезден ключ;
• комплект гаечни ключове;
• отвертки;
• комплект глави;
• динамометричен ключ.

Етапи

За да извършите работата по подмяната, ще ви е необходим асистент:

1. Първо повдигнете предното дясно колело и го свалете. След това демонтирайте защитата на двигателя и я повдигнете леко, като смените опората.
2. С помощта на гаечен ключ със звездичка развийте винтовете, с които е закрепена обшивката на калника, демонтирайте я. С помощта на отвертка развийте самонарезните винтове на прашника, зад които е скрит дискът на коляновия вал.
3. Разхлабете винтовете на корпуса на въздушния филтър. Когато това е направено, повдигнете и отстранете скобата настрани и след това демонтирайте въздушната тръба. Свалете капака на филтъра.
4. С помощта на гаечен ключ развийте винтовете, които закрепват резервоара за антифриз, извадете го. Също така ще трябва да демонтирате резервоара, в който се намира течността на кормилното управление.
5. С помощта на глава на гаечен ключ развийте гайките на опората на двигателя, както и винтовете, които го закрепват към тялото. Моторната опора може да се демонтира. След това развийте винтовете, закрепващи помпата против замръзване. След това развийте винтовете, закрепващи генератора, и демонтирайте устройството или го завъртете леко настрани.
6. Сега трябва да отстраните деветте винта, които фиксират капака на лентата. Защитното покритие може да се сваля. След това, когато опората на двигателя е демонтирана, развийте винтовете, които я закрепват, и отстранете скобата настрани.
7. След това отстранете и оставете настрана кабелите на свещите за високо напрежение. Развийте пластмасовите водачи на въздушния филтър. Развийте и винтовете, които фиксират капака на клапана. Свещта на първия цилиндър трябва да се демонтира и на нейно място да се постави пластмасова тръба (с дължина най-малко 25 см). Сега трябва да завъртите диска на коляновия вал по посока на часовниковата стрелка, като същевременно наблюдавате движението на тръбата. Буталото на цилиндъра, върху който е монтирана тръбата, трябва да бъде поставено в горна мъртва точка.
8. След това трябва да развиете винта на щепсела, който се намира в областта на дренажния отвор на моторната течност. На негово място трябва да се постави винт с дължина 4,5 см. В този случай коляновият вал трябва да се завърти, а самият винт трябва да се завърти до удара на коляновия вал. Разпределителните шайби трябва да бъдат фиксирани с метални пластини.
9. Сега поставете асистента зад волана и включете първата скорост, докато кракът на асистента трябва да е на педала за газ. Когато случаят е такъв, винтът на диска на коляновия вал трябва да се отстрани. След като направите това, дискът може да бъде демонтиран и след това да премахнете долния предпазител на зъбния ремък. След това отвинтеният винт на коляновия вал трябва да се затегне отново и да се завърти шайбата по посока на часовниковата стрелка, докато лежи върху фиксиращия винт (включете неутрална скорост).
10. Зъбните колела и лентата на механизма, както и лентата и зъбното колело на коляновия вал трябва да бъдат маркирани.
11. Развийте фиксиращия винт на ролката и я демонтирайте. Етикетите от старата каишка трябва да се прехвърлят върху новата.
12. След това трябва да инсталирате нов елемент. Обърнете специално внимание на всички маркировки: те трябва да бъдат подравнени не само върху лентата, но и върху зъбните колела на ролките. Натиснете ролката и издърпайте лентата върху зъбите.
13. Сега трябва да монтирате долната част на защитния капак на място. Монтирайте ролката, след това затегнете винта. Бъдете внимателни, когато правите това, тъй като има вероятност да огънете фиксиращия винт, така че не прилагайте твърде много сила.
14. След това ще трябва да включите първата скорост. След като направите това, развийте фиксиращия винт и след това демонтирайте плочата, която също служи като фиксатор. Когато това е направено, можете да затегнете напълно винта на шайбата на коляновия вал. Тук ще ви е необходим динамометричен ключ, за да изчислите правилно момента. Моментът на затягане трябва да бъде 45 Nm, след което винтът трябва да се затегне отново на 90 градуса.
15. Направете няколко завъртания на коляновия вал и отново поставете буталото в най-високата му точка. На това по принцип цялата основна работа е завършена. Изпълнете всички стъпки по сглобяване в обратен ред.

Смяна на съединител- сложна и не винаги осъществима процедура у дома. Основните признаци на необходимостта от смяна на съединителя са следните фактори: съединителят се плъзга, съединителят води, чуват се външни звуци по време на превключване на предавките, трептене по време на превключване.

Преди да смените съединителя, трябва да имате следното:

1. Първо нов съединител FordFusion.
2. Шестограмни ключове за: "8", "10", "13", "15", "19" и за предпочитане удължители за тях.
3. Джак.
4. Празен съд за източване на маслото.
5. Комплект шестоъгълници.
6. Няколко отвертки (плоски и кръстати).
7. Чук и длето.
8. "Магическа" течност WD-40.
9. графитна смазка.
10. (докато премахнете контролната точка, почти цялата ще изтече).
11. Желателно е да има помощник.

Смяна на съединител Ford Fusion - инструкции стъпка по стъпка

1. Първо извадете батерията с ключа на "10".

3. Сега трябва да демонтирате рафта на батерията, това е доста лесно - просто развийте 3 винта с ключ на "13".

4. Разкачете клемореда, след това го огънете малко настрани, издърпайте го нагоре и го извадете.

5. Отстранете рафта на батерията, отдолу трябва да развиете гайката на възглавницата на скоростната кутия с ключа на "19".

7. С ключа на "10" развийте 2 болта, закрепващи възглавницата към тялото.

8. Продължаващата работа ще бъде под колата. Отворете капака на скоростната кутия, за да направите това, извадете ключалките и кабелните панти с отвертка.

9. Леко вдлъбнатият оранжев резе служи за регулиране на хода на лоста, не е необходимо да го докосвате изобщо.

10. Когато пантите са разкачени, трябва да премахнете кабелите. За да направите това, завъртете обратно на часовниковата стрелка.

11. Развийте черната пластмаса, която е прикрепена с 4 винта под главата на "8".

12. На този етап е необходимо да източите маслото от скоростната кутия. Поставете празен контейнер за масло, след това вземете шестоъгълник и развийте пробката за пълнене, както и щепсела за източване с гаечен ключ на "19".

13. След като маслото се източи, завийте пробките обратно на мястото им.

14. Издърпайте задържащата пружина с отвертка и отстранете тръбата за подаване на спирачна течност към работния цилиндър на съединителя.

15. Отстранете капака, покриващ клемите с отвертка, след което с ключа на "10", "13" развийте клемите на стартера.

16. След това развийте трите болта за закрепване на стартера.

17. Повдигнете колата с крик, след което свалете колелата.

18. Третирайте с течност WD-40: гайка на сферичен болт, гайка и гайка на стабилизатора.

20. Натиснете стабилизатора срещу лоста, за да премахнете стойката.

21. За да избиете сферичния болт и щифта на накрайника на кормилната щанга, използвайте месингов или друг мек метален накрайник.

22. Когато сферичният болт е изваден, завъртете термичния екран, за да получите достъп до среза на кормилния колян. Вземете длето и по-тежък чук и отворете кормилния накрайник.

23. След това отделете лоста и стойката. Разхлабете гайките. Ако работите с лявата стойка, можете да я свалите и да премахнете полуоската. На лявата полуоска има задържащ пръстен, така че е необходимо да се приложи сила, за да се свали.

24. Повторете същото от дясната страна, има момент - необходимо е да развиете междинната опора.

27. В резултат на това вашата трансмисия трябва да се отдели от двигателя.

28. На този етап ще ви е необходим помощник, тъй като кутията е доста тежко нещо.

29. Сега трябва да извадите кошницата, за това трябва да развиете шестте болта с ключ на "10".

30. Развийте освобождаването на съединителя, има 3 болта до ключ на "10".

31. С помощта на греста, която идва с комплекта, трябва да смажете слотовете на кутията.

32. Сега трябва да завиете съединителя до мястото на по-нататъшна работа. Уверете се, че задвижваният диск е точно в центъра.

По-нататъшното сглобяване се извършва в обратен ред. Накрая напълнете маслото до нивото и изпомпайте цилиндъра на съединителя. Е, не забравяйте да проверите всичко след завършване. По този Направи си сам смяна на съединител ford fusionможе да се счита за завършен. Ако правите всичко според инструкциите, тогава трябва да успеете. Успех, надявам се статията да ви помогне да разрешите проблема си.