Как се различават военните мостове UAZ от цивилните? Ясен език за всички. UAZ оси с крайни предавки зъбни оси Bukhanka на военни мостове

Редуктори на колела за монтаж на оси на UAZ: граждански (Spicer, Timken), военни (предавка).

За този SUV бяха изпълнени най-много поръчки, което направи възможно разработването на дизайна и ако напоследък имаше промени, те са по-скоро свързани с лекотата на поддръжка. Появиха се и нови модели KR със спираловидни предавки за конструиране на превозни средства с висока проходимост, включващи големи превози. Маркировката KR със спирални зъбни колела съдържа буквите KZ. Монтажът на нашите CR няма да бъде труден и не изисква висококвалифициран сервиз, тъй като при монтажа CR не е необходимо да се разполовяват, което гарантира тяхната гаранция. Всички CR от нашето производство съдържат възел за свързване на централен суап.

KR с цилиндрични зъбни колела за мостове на УАЗ - Timken, Spicer (модели KR - 2014):

KR-2.13x2: спускане 2.13, просвет + 130 мм, за джанти D-15 и по-високи. Препоръчва се за колела - до 1300мм. Предложение за високопроходими автомобили с гуми с ниско налягане.

KR-2.6x2: спускане 2.6, просвет + 136 мм, за джанти D-16 и по-високи. Препоръчва се за колела - до 1500мм. Предлага се за автомобили с висока проходимост, на гуми с ниско налягане, големи размери или за товарна експлоатация с гуми 1300 мм.

Всички CR са оборудвани с възел за свързване на централна помпа. Общото спускане на оста, заедно с CR, се изчислява чрез умножаване на предавателното отношение (спускане) на CR по GP на централната скоростна кутия. Пример - CR 2,6 x GP 4,6 = общо намаление 11,9

KR с цилиндрични зъбни колела (модели от 2014 г.):

KR-2.13x2: спускане 2.13, просвет + 130 мм, за джанти D-15 и по-високи. Препоръчва се за джанти - до 37 цола. Общо понижение 5.9.

KR-2.6x2: спускане 2.6, просвет + 136 мм, за джанти D-16 и по-високи. Препоръчва се за джанти - до 43 цола. Общо понижение 7.2.

KR със спираловидни предавки (модели от 2016 г., ревизия 2018 г.):

KR-2x1kz: спускане 2, просвет +125 мм, за джанти D-16 и повече. Препоръчва се за джанти - до 34 цола. Общото спускане на моста е 5,54, близко до стандартното спускане (стандарт 5,37).

KR-2.27x1kz: спускане 2.27, просвет +125 мм, за джанти D-16 и по-горе. Препоръчва се за джанти - до 37 инча (940 мм). Общо спускане на моста 6.28.

KR-2.45x1kz: спускане 2.45, просвет +125 мм, за джанти D-16 и по-горе. Препоръчва се за джанти - до 39 инча (990 мм). Тотално спускане на моста 6.78.

KR-2.63x1kz: спускане 2.63, просвет +130 мм, за джанти D-16 и по-горе. Препоръчва се за джанти - до 43 инча (1100 мм). Общо спускане на моста 7.28.

KR-2.8x1kz: спускане 2.8, просвет +135 мм, за джанти D-17 и по-високи. Препоръчва се за джанти - до 45 инча (1150 мм). Общо спускане на моста 7.75.

KR-3x1kz: редукция 3, клиренс +140 мм, за джанти от D-18 и нагоре. Препоръчва се за колела - до 1250мм Общо осово намаление 8.31.

KR-3.2x1kz: спускане 3.2, просвет +145 мм, за джанти от D-20 и по-горе. Препоръчва се за колела - до 1300мм Общо осово намаление 8.86.

КР със спирални предавки, на зъбни (военни) оси, за предпочитане е при високоскоростна работа, с голям пробег. Самите CR по отношение на натоварванията могат да издържат на по-големи колела, на други оси, например Spicer, работят с гуми над 50 инча, нашите препоръки са дадени въз основа на надеждната работа на цялата трансмисия.

Всички CR са оборудвани с възел за свързване на централна помпа. Тези оси имат най-голям клиренс поради размера на корпуса на централната скоростна кутия. На тези мостове бяха спечелени 2 сибирски първенства, да не говорим за награди отделно.

Продукцията се доставя по поръчка, срок на изпълнение 2-3 месеца, възможно плащане на три плащания, гаранция.

Също така при нас можете да закупите разширения за дъги, фирмиКАЛНИЦИ (бивш Lapter), по цени на производител.

Подготовка на мостове UAZ зъбни (военни) мостове, за монтаж на KR LLC "VOiN 4x4". Отрежете опората на външния лагер на задвижващото зъбно колело, монтирайте масленото уплътнение на мястото на стандартния лагер на задвижващото зъбно колело.

Много собственици на истински SUV в даден момент искат да подобрят проходимостта на своите джипове. Най-често срещаното подобрение е замяната на "цивилните" мостове с военен мост. Те се наричат ​​още портални мостове. Основната разлика между военния мост е наличието на крайна скоростна кутия.

Видове мостове и техните различия и устройство

Зъбните оси са греда на колелото, която поема цялото натоварване при шофиране извън пътя. Мостът е оборудван с пружини, които омекотяват товара, а самият той предава въртящия момент към колелата на автомобила.

Мостовете биват граждански и военни (те са и портални). Често занаятчиите правят подобрени версии на военни мостове за сериозни състезания. Порталните мостове, за разлика от гражданските, имат крайно задвижване.

Ако порталните мостове се използват само във военно оборудване, различни джипове просто не биха могли да съществуват напълно.

Порталните мостове имат редица предимства. Някои конструкции могат да намалят предавателните числа чрез разтоварване на трансмисията, когато са монтирани големи колела. Значително увеличаване на "надвесите" на автомобила. По време на нормална работа общата проходимост се увеличава с около 40 процента, а сцеплението се увеличава.

Тестовете, проведени от специалисти и отделни ентусиасти, показаха, че инсталирането на крайни предавки и военни мостове има не само предимства. Максималната скорост е намалена с 20 процента, а ако са монтирани големи гуми, тогава с 40 процента.Най-големи загуби има в динамиката на ускорението, до 50 процента. Въпреки това, тъй като офроуд ентусиастите обикновено участват в монтажа на скоростната кутия на колелата, загубата на скорост и динамика не играе голяма роля за тях.

Схема за подобряване на проходимостта без загуба на динамични параметри

Ако инсталирате скоростна кутия с двойка колела (бордова скоростна кутия) на родната си трансмисия, можете да постигнете подобрена проходимост, без да губите характеристиките на скоростта. Има три опции за тази опция:

• Със собствените си ръце инсталирайте военни мостове, добити във военното поделение или от познати;
• Купете маркови крайни предавки и ги монтирайте на вашия джип;
• Предайте вашия SUV на специалисти, които ще направят всичко според вашите изисквания и размер на портфейла.

Въз основа на своите възможности всеки може да избере приемлива опция за себе си. Струва си да се отбележи, че професионалистите извършват инсталирането на оборудване само със собствените си ръце, за да са сигурни в резултата.

Характеристики на военни портални мостове, оборудвани с крайни задвижвания

Ако сте решени да вземете военен мост, трябва да знаете, че можете да вземете както употребяван, така и запазен. Преди монтажа, той ще трябва да бъде напълно подреден.

Самото крайно задвижване е проектирано да увеличи въртящия момент на задвижващото колело поради понижаващата предавка. Цивилният заден мост предава въртящия момент само към основната двойка колела, военният също го разпределя между скоростните кутии. За военни нужди автомобилът трябва да има повишена проходимост, което е причината за такова разделение на граждански и военни версии.

Каква е разликата между планетарните мостове и гражданските

• Просветът на военния мост е много по-висок (30 за военните, 22 за цивилните);
• Надеждността на военния мост е с порядък по-висока (военна техника, в крайна сметка, държавна поръчка);
• Повишено сцепление в сравнение с цивилната версия, възможност за теглене на тежки ремаркета;
• Ниска цена, лесен ремонт и поддръжка.

Ето основните предимства на използването на военни мостове. Разбира се, те имат и много недостатъци:

• Голям брой детайли;
• Общата маса на автомобила се увеличава;
• Не можете да инсталирате пружинно окачване;
• Разходът на гориво е значително по-висок от този на цивилната версия;
• Висок звуков ефект.

Въз основа на плюсовете и минусите можем да заключим, че ако SUV се използва строго по предназначение, тогава всички минуси не играят голяма роля и се компенсират от плюсовете. Ако основната задача на автомобила е градско шофиране, тогава инсталирането на военни мостове не може да се нарече целесъобразно.

Как се регулират скоростите на задния мост?

Скоростната кутия на задния мост изисква постоянна поддръжка и настройка. Ако тази процедура бъде пренебрегната, скоро може да се наложи ремонт, който отнема време. Ако се чува неразбираем шум при движение с ниска скорост, тогава уредът трябва да се регулира. Това обикновено се случва, ако колата често се претоварва от теглене на ремарке, което е твърде тежко.

Инструменти за настройка:

• Челюсти;
• Специализирани пръстени за регулиране;
• динамометричен ключ;
• Стегнат и здрав конец;
• Пили и шкурка.

Преди процедурата за регулиране разглобете задния мост и старателно изплакнете всички части от мръсотия. Често под слой прах има различни повреди, поради които устройството може да не работи правилно. Обикновено проблемите в работата на задния мост се създават от различни дефекти на предавките. При шлайфане на ръбовете на зъбите на зъбните колела, когато те са нарязани и напукани, е необходимо спешно да ги смените с нови. Ако зъбите са непокътнати, но много тъпи, те също трябва да бъдат заменени с нови. Когато щетите са минимални, можете да опитате да ги изравните с пила, последвано от шлайфане и шлайфане с шкурка с различни зърна. След смилането зъбните колела трябва да са близки до състоянието на ново по дебелина и размер. Често привеждайки частта във визуално различен вид, мнозина забравят за броя на милиметрите отшлифован метал. Артикулът трябва да бъде заменен с нов.

Когато сглобявате задния мост, основното е да не забравяте да инсталирате нови части. При инсталиране на нова задвижваща предавка може да има несъответствие в размера с регулиращия пръстен, тъй като ще има разлика между новата и старата част поради износване. За да предотвратите тази ситуация, по-добре е да смените и регулиращия пръстен. Ако това не бъде направено, функционирането на задния мост може да бъде нарушено. Преди да инсталирате нова част, внимателно почистете всички ъгли, отвори и завои.

Преди да монтирате лагерите в картера, всеки лагер трябва да бъде проверен за дефекти, след това да ги монтирате и другите части и внимателно да затегнете гайките. Местният производител често греши с брак при производството на части. Няма нужда да обяснявате какво ще се случи, ако инсталирате дефектен лагер, така че когато купувате, трябва внимателно да проучите всеки детайл, особено лагера.

При настройка на линията на картера е необходимо ниво. Линията на картера трябва да е строго хоризонтална. За да определите празнината между частите, имате нужда от щуп. За да получите размерите на регулиращия пръстен, трябва да намерите разликата между отклонението на предавката и празнината. След като го изчислите, ще получите желания размер на регулиращия пръстен.

С помощта на парче обикновена тръба трябва да монтирате регулиращия пръстен на вала. За да определите нивото на превъртане на зъбния вал, трябва да завържете конец към фланеца, като по този начин завържете динамометър. Индикаторът трябва да бъде равен на 6,9 kgf. Ако е по-ниско, затегнете гайката, ако е по-високо, ще трябва да смените дистанционната втулка. Монтирайте картера в корпуса на диференциала и отстранете всички празнини до 0,1 mm. За да направите това, затегнете гайките на задвижваното зъбно колело.

След като фиксирате гайките, не забравяйте да монтирате заключващите плочи. На това регулирането на задния мост може да се счита за завършено.

Направи си сам ремонт на скоростна кутия

Ремонтът на бордовата скоростна кутия е доста сложна процедура, но с определени умения е напълно изпълнима сами. Първо трябва да премахнете самия страничен корпус на скоростната кутия.

Демонтажът на бордовата скоростна кутия трябва да се извърши в менгеме. За да разглобите крайното задвижване, трябва да развиете болтовете, държащи заключващите плочи. След това трябва да проверите всеки лагер за по-нататъшната му работа. Ако се извършва основен ремонт, всеки лагер трябва да бъде сменен.

При извършване на ремонт е задължително да се налива ново масло в крайните предавки. Всички части, които имат чипове, пукнатини и дупки, трябва да бъдат заменени. Оста на зъбното колело трябва да се провери за целостта. Ако се планира тежка работа, по-добре е да инсталирате подсилени шахти. Семерингите също трябва да се прегледат, дефектният семеринг трябва да се смени.

Сглобяването на крайната предавка трябва да се извърши с помощта на менгеме. Всички елементи на възела са сглобени и монтирани в корпуса на крайното задвижване. Диференциала е поставен на мястото му, лагерните капачки са усукани. Това завършва ремонта на скоростната кутия.

Чертеж за настройка на военен мост

Когато инсталирате военни мостове на превозно средство, може да е необходим чертеж, тъй като понякога размерите не съвпадат. Това е особено вярно при инсталиране на различни чужди военни мостове. Размерите им със сигурност няма да паснат на вашия автомобил без предварително уточняване. В тази ситуация е необходим чертеж. За любителите на комфорта можете дори да намерите чертеж, който ви позволява да инсталирате пружинно окачване заедно с военни мостове.

Смяна на колела

Често обикновените колела не са достатъчни за преодоляване на сериозни офроуд. При инсталиране на специална гума основната двойка обикновено също се заменя. Характеристиките на стандартните колела са проектирани специално за използването на фабрична гума. Ако не смените колоосите при преминаване към големи колела, те няма да издържат дълго.

След смяната на колоосите трябва да се извърши тяхната настройка, която се състои в точността на настройка на хлабината на предавките и същото затягане на болтовете. Регулирането ще помогне да се избегне бързото развитие на части и други проблеми с колоосите.

Когато инсталирате военни мостове, основното е да сте наясно за какво ви е необходима кола. Ако е закупен изключително за използване извън пътя, тогава военният мост е най-доброто решение. За кола, която често ще трябва да работи на пистата, това не е най-добрият избор.

Ако имате въпроси - оставете ги в коментарите под статията. Ние или нашите посетители ще се радваме да им отговорим.

UAZ е доста често срещана и добре позната кола, която има повишено ниво на проходимост. Такава кола често може да се намери сред съветските автомобилисти. Това се дължи на факта, че за първи път агрегатът е създаден в Уляновския автомобилен завод. Има усъвършенствани технически характеристики. Естествено, основното оборудване на такъв агрегат не се различава много от съвременната модификация. Производителите обаче не спират дотук и разработват този тип превозно средство, което ви позволява да постигнете невероятни резултати.

[ Крия ]

Историята на създаването на автомобила

Според статистически, аналитични данни, приблизително 50% от местните шофьори притежават такова превозно средство. За много от тях многократно възниква въпросът: как военните мостове на UAZ се различават от цивилните? За да се обхване тази обширна тема, е необходимо не само да се проучи историческата информация, положителните и отрицателните страни, но и да се разберат нестандартните нюанси и разликите на такива компоненти.

Легендарният и широко известен 469 UAZ е създаден на базата на GAZ 69 по поръчка на Министерството на отбраната по време на избухването на първичните военни действия. На този етап от развитието на това звено бяха поставени задачи, свързани със създаването на офроуд превозно средство от ново направление, което да има военно предназначение и да притежава няколко качества:

• леко тегло;
• повишена пропускливост;
• динамика;
• проста поддръжка;
• повишено ниво на експлоатационни характеристики;
• ниска цена.

Няколко години по-късно беше пуснат UAZ, който днес се използва широко в селското стопанство и се отличава с повишено ниво на проходимост и издръжливост. Във връзка със създаването на почти два вида превозни средства, Уляновският автомобилен завод реши да създаде два вида мостове за единицата, които биха имали военни и граждански цели. Исторически специализираните мостове за тези единици са били популярни като:

• "колхоз" - това са тези, които са били използвани за цивилни превозни средства;
• портал и съоръжения - бяха посочени като специализирани мостове за военни превозни средства.

Разликата между мостовете

На първо място, всеки потребител на това устройство трябва да разбере, че специализираните военни оси имат специализирано крайно задвижване, което се намира между полуоската и главината в допълнителен картер.

Предимства на военните мостове:

1. хлабина, която е с 8 см повече в стандарта;
2. равномерно разпределение на натоварването между основната двойка и скоростната кутия, което повишава проходимостта на автомобила и гарантира неговата надеждност;
3. според размера на зъбите на основната двойка. Няколкократно превишаване на стандарта;
4. повишен въртящ момент при ниски обороти на двигателя;
5. устройството не губи проходимост при поемане на допълнителна тежест;
6. не е твърде чувствителен към масла, които се наливат в скоростната кутия;
7. устойчиви на температурни промени;

Такива предимства на военните мостове имат положителен ефект върху автомобила.

Ако собствениците на UAZ инсталират военни мостове на цивилно превозно средство, тогава възникват някои негативни ситуации, а именно:

• сложна инсталация на компоненти;
• бързо регулиране на шарнирите;
• прекомерен шум по време на движение на превозното средство;
• важно е правилно да изберете маслото;
• извършвайте поддръжка своевременно.

Това са най-честите проблеми. По този начин, преди да инсталирате портални мостове на "колективно" превозно средство, първо трябва да помислите как да избегнете негативни ситуации.

Предимства на гражданските мостове:

1. умерено тегло;
2. намален разход на гориво;
3. достъпен ремонт по отношение на ценовата категория;
4. липса на прекомерен шум;
5. комфорт;
6. намалена консумация на масло.

Естествено, много съвременни собственици на автомобили, които предпочитат чужди автомобили, твърдят, че това конкретно превозно средство не е подходящо за шофиране в градска среда. Въпреки това, ако е необходимо да шофирате в близост до планини, полета или при други нестандартни условия, тогава е почти невъзможно да се намери най-доброто превозно средство от местно производство по отношение на проходимостта.

Да се ​​промени или да не се промени?

Опитни специалисти от сервизни центрове не препоръчват на собствениците на "колхозни" UAZ да използват военни мостове. Не е необходимо да се увеличават парите за отстраняване на различни неизправности, които могат да бъдат причинени от тези промени в системата. С други думи, можем да кажем, че специализираните военни мостове се различават от цивилните по това, че повишават проходимостта и стабилността на превозното средство при различни условия. Следователно, ако собственикът на това превозно средство трябва да подобри работата на автомобила, тогава е изключително необходимо да се заменят гражданските мостове с военни.

UAZ е SUV, който е идеално превозно средство за пътуване в провинцията, както и през есенно-пролетния период. Това се дължи на факта, че устройството има задвижване на всички колела. Автомобилът е широко използван от ловци, риболовци и туристи. В случай на различни неизправности във връзката с това превозно средство, се препоръчва опитни професионалисти да се свържат със сервиза, където ще бъде извършен цялостен технически преглед на автомобила и ще бъдат отстранени различни неизправности.

Преглед на военния мост UAZ

Главна информация

Предна ос

ШРУС

Въртящ се възел

Съединители "ELMO", "STELM", "Rus" и др.

задна ос

• Изработка и ремонт на заден мост (Timken)

Блокажи на колела

Хъбове

Настройка на моста. Финализиране на мостове UAZ. Нестандартни мостове на УАЗ

Друга информация за моста

Военният мост се различава от обикновения с наличието на крайни задвижвания. Поради наличието на скоростни кутии, мостът е повдигнат спрямо оста на колелото с 4 см, което увеличава клиренса на автомобила (разстоянието от земята до дъното на моста). Поради това военните мостове се наричат ​​"U-образни" (мостът е като напречна греда на буквата, колела са прикрепени отдясно и отляво на буквата). Въртящият момент не пада изцяло върху основната двойка (както при гражданските мостове), а се разпределя между основната двойка и скоростните кутии. Поради това основната двойка е по-малка по размер (картерът на военния мост "виси" с 4 см по-малко от цивилния). Основната двойка има по-малко зъби и те са по-големи - това повишава надеждността на военните мостове в сравнение с цивилните. Предавателното отношение на военните мостове е 5,38 (= 2,77 * 1,94 - предавателни съотношения на главното и крайното задвижване, съответно) - повече "висок въртящ момент", но по-малко "високоскоростен" от конвенционалните мостове.
Задната полуоска за военните мостове е с 1см по-къса от тази за цивилните! Какво е предавателното отношение на цивилните мостове?

До юли 1989 г. основната двойка с предавателно отношение 5.125 (41 зъба) е монтирана в цивилни мостове, сега е с предавателно отношение 4.625 (37 зъба), т.е. по-„бързо“, но по-малко „мощно“. Можете да намерите и двете в магазините. Най-вероятно ще трябва да замените "новия" със "стария" основен чифт, когато инсталирате много големи колела. Препоръчително е да смените основните двойки само като пълен комплект (в предния и задния мост), в противен случай ще трябва да включите предния мост единствено и самов кал, сняг, пясък и т.н., за да не повреди раздатъчната кутия и да повреди гумата.

Как да определим предавателното отношение?

Задният Барсовски мост се различава от обикновения военен само в две подробности:
чорапи - взети от моста Колхоен;
полуоска - оригинална резервна част. Кое е по-добро - конвенционалните или редукторните оси - и защо?

За първи път този въпрос възникна, когато на свободния пазар се появиха автомобили със зъбни колела. В конференцията редовно възникват спорове "кои мостове са по-добри". Тук са обобщени всички често използвани аргументи.
Предимства на военните мостове пред цивилните:
- просвет 30 см (срещу 22 см за граждански мостове); според последните измервания разлика от 8 см се наблюдава само когато се използва гума Y-192 на военни мостове. При еднакви колела разликата е само 6 см.
- повече "въртящ момент" (torque) - за транспортиране на тежки товари, теглене, каране с ниска скорост в калта;
- по-надежден поради по-големия размер на зъбите на основната двойка;
- по-надеждни поради равномерното разпределение на товара между главните и крайните задвижвания;
- са разработени между другото за "ескортиране на танкова колона" и (за разлика от цивилните! - виж от сп. "За волана") одобрени от МО на СССР.

Предимства на гражданските мостове пред военните:
- по-малко тегло (по-удобно возене и (физически) по-лесно за ремонт);
- по-малко части - по-лесен и евтин ремонт;
- възможен е монтаж на масово производство;
- има възможност за монтиране на пружинно окачване (виж също забележката);
- при една и съща скорост двигателят е по-малко "развит" поради по-ниското предавателно отношение;
- по-малко шумни (тъй като крайните задвижвания на военните мостове са цилиндрични зъбни колела и те правят повече шум);
- по-достъпно и по-евтино приложение. части;
- разходът на бензин при равни други условия е по-малък;
- по-малко точки за смазване - по-лесна поддръжка и по-малко необходимо масло.

Забележка за дълга военнамостове:
- върху тях е монтирано само пружинно окачване (вижте сравнение на пружинни и пружинни окачвания);
- стабилността се подобрява;
- повишена пропускливост;
- не са налични резервни части.

Момчета, съгласен съм с вас само 50%. Тези 8 см не дават толкова голямо предимство. Всичко зависи от гарнитурата между волана и седалката! Пример. Вчера ходихме на риболов с 2 УАЗ-ки. Единият е 31514-10 + , другият е 31514-031 + 8 см просвет (военни). Наложи се да се измине участък от пътя по девствена почва около 150 метра. Вървяхме в две различни коловози чисто и чисто, за да задоволим собственото си любопитство - кое все още е по-добро - дифове или 8 см луфт. Оказа се, че дифовете са по-готини!!! Два пъти го измъкнах от снежния плен! Пътят (ако мога така да се изразя) е плътен, пролетен сняг. Не сме измервали дълбочината (не сме го правили), но вече е потънало! Така че уви - 8 см дават малко! [Валера]

Разликите (с изключение на по-малко кацане на цивилен) все още не са се усетили. Но мисля, че воините не са глупаци - щом са сложили такива мостове, те са по-добри при офроуд. Но за шофиране по магистралата с високи скорости, простите трябва да са по-добри, защото. воините не карат бързо и техните мостове са пригодени специално за бавно шофиране ... Разликата се забелязва в критични ситуации, например преди две седмици, на входа на дачата, пътят се състоеше от мокър лепкав сняг - „ козел” седна с цял корем, но това е с цивилни мостове. Реших, че му липсват тези... сантиметри... които правят военните над обикновените. Миналата зима, на старата "коза" с военни мостове, дори не мислех за пътя. И има много такива примери - какво има за усещане - проходимостта на кола, която ... по-висока е естествено по-добра ...

граждански мостове. Наскоро отидох в гората и трябваше да газя през такъв коловоз, че колата просто лежеше върху него с мостове. Тя караше, оставяйки след себе си две бразди от скоростните кутии. Придържайки се, очевидно, само ръбовете на колелата. Мисля, че с военните мостове ще е много по-лесно. Поне ако трябва да сменям мостове, ще мина на военни. Вярно е, че военните имат един голям минус - дизайнът. Сложната механика правена от съветски ръце е НЕНАДЕЖДНА.

Военните мостове... наистина са предназначени за трудни условия, но консумацията е по-висока, а и по-шумни и по-трудни. Има обаче модел - всички полицейски автомобили UAZ са оборудвани само с цивилни мостове (консумацията и динамиката са важни на асфалта, завършени са само I-245), в Московска област само военни мостове (само гуми I-192).
Работата на УАЗ в Московска област е ужас без начало и край. По правило при 50 хиляди предаването на крайните предавки започва да тече. Няма повече проблеми, след 100 хиляди колата, като правило, се продава на националната икономика и ... те я карат още 10 години, без да се притесняват какво се случва с мостовете.

Ако седите на мостове, тогава блокирането едва ли ще помогне (освен ако не копаете по-дълбоко). Има смисъл от тях, разбира се, но не и в тези ситуации. Между другото, според моите наблюдения (последните 4 години на активен лов през зимата, пролетта и есента), УАЗ с колхозни мостове, като правило, губят способността си да се движат именно поради кацане на мостове. Спомням си само един случай, когато блокирането наистина можеше да помогне - движейки се през голяма замръзнала локва, UAZ счупи леда и падна с десните си колела (не седна на мостовете). В резултат на това: левите колела "сапунисват" върху леда, а десните, достигайки твърдата земя на дъното на локвата, стоят неподвижни. Е, все пак взех УАЗ с военни мостове. В ловните полета рядко някой пътува по девствени земи (почти никога). По принцип хората пътуват по "пътища" - нещо като сечища в гората или навити "пътища" през полетата. При такива условия дълбоките коловози на трактора се превръщат в основна пречка, особено в низини, блата и потоци, или паднали дървета, или пънове и т.н. Тоест характеристиките на „гребане“ с всички колела едновременно стават по-малко важни от земята клирънс. На практика, ако имам едно (или две отстрани / диагонално) колело, което се плъзга, тогава ще ми бъде по-лесно да сложа нещо под тях (клони, клони и т.н.), отколкото да вися UAZ, седнал на мостове и приплъзване с четирите блокирали колела.

Преди година смених цивилни мостове с военни, заключения:
1. Няма забележима разлика в шума между военните и гражданските мостове.
2. При правилно настроена машина разходът на гориво не трябва да се увеличава с повече от 1-1,5 литра (за военни).
3. Относно усукването на двигателя. Поне половината от собствениците на UAZ на колхозните мостове имат GP 5,125. На военните - 5,38. Общо получаваме усукване под 5%! При 3000 об/мин има само 150 оборота. Забавен! Но в същото време, сякаш положен от държавата, Ya-192 е с 3% по-голям от 245 или 357 в диаметър. Тоест в "обикновената" версия разликата в усукването е по-малко от 2%! (въпреки че "обикновените" опции не се срещат толкова често в града (I-192)).

Относно проходимостта. Практически е невъзможно да издърпате добре монтиран UAZ на двете скоростни кутии на колхозни мостове с друг UAZ от същия тип (дори ако този, който седи на Goodrich, е преминат многократно). На военните мостове картера е направен във формата на ски, така че колата може да се движи по тях, оставяйки бразда от картера с дълбочина до 3 см.

Е, в заключение - военните мостове са много по-надеждни от колективните. И дизайнът е по-обмислен, а производството е няколко процента по-добро. [Радомирич]

Когато инсталирате ключалки в цивилни оси и колела>= 33 ", често трябва да смените полуоските, cv шарнирите или главните двойки. Тези ключалки са предназначени не за UAZ, а за бронетранспортьори ... Освен това тази ключалка е не е предназначен за използване като междуколесни диференциали и функцията на последния меко казано не изпълнява много добре, което може да доведе до тъжни последствия от гледна точка на [не]управляемостта.Военните мостове значително подобряват ситуацията със счупването, но за тях няма блокажи (но има повече луфт). Независимо от това, цялата прогресивна общност на джипърите постепенно преминава към военни мостове, включително и тези, които преди време бяха упорити поддръжници на блокирането.[_sergey_]

Онзи ден имах операция за репресиране на мостове. Сега имам ангренажни оси с блокажи. Колелата са огромни, а зъбните колела просто разтоварват товара. Направих това, като избутах чорапи от военните и гражданските мостове и съответно вмъкнах военни чорапи в цивилните. [Слава] Какво е необходимо за замяната на "цивилните" мостове с "военни"?

1. Планки за стълби на заден мост.
2. За предните мостове долните чаши за стълбите са същите. Но трябва да се почисти добре. Има вдлъбнатина, която не се използва в цивилни мостове и е задръстена с мръсотия, но работи във военните.
3. Стълби гр. и военни. мостовете са еднакви

Доклад за подмяната на гр.мостове с военни:

Първо искам веднага да помоля този който е написал че трябва само да скъсиш задния кардан с 10мм и да намериш пластините за стълбите на задния мост да си признае и в случая няма да го бия яко !!!
Имаше много хемороиди.

1. предните спирачни тръби на военните са си оригиналните, вървят с тройник.
2. плочи за стълби не се продават като клас. Трябваше да заварявам квадратни пръти на моите роднини.
3. След монтирането на стълбите на пружините се оказа, че са твърде дълги, т.к. изворът има само седем листа. От подходяща тръба трябваше да направя 20 мм втулки за гайки, иначе няма достатъчно резба.
4. Нарязаните спирачни маркучи напълно отказват да се развият от тръбите, всички видове течности не помогнаха. Когато връзката се нагрява с газова горелка, по чудо избягвам срязването на маркуча, който излетя от факела като куршум. Късметлия! :-)))
5. защото мостовете са закупени без спирачки, т.е. боклуци цилиндри, барабани лежаха в торба и дори нещо беше използвано, но трябваше да събера всичко от нулата. Барабаните са обработени, цилиндрите са полирани и прашниците са нанесени върху уплътнителя, накладките са залепени от Волга - отново разходи за труд и излишни кули.
6. Всички пружини са ковани и всички втулки сменени.
7. Да, и предавката на скоростомера трябва да се смени - ръцете не достигнаха.
8. В комплекта дадоха напречна щанга - монтирах я, права е, без да се огъва под гражданския диференциал.

Ето свършената работа.
P / S Ако знаех, че потокът от всичко ще трябва да се направи - щях да мисля десет пъти. А сега вече е късно. Необходимо е да продадете гр / мостове, поне да върнете изразходваните пари.

Общо какво ми струва (юли 2002):
4500 рубли мостове
2000 основни вътрешни резервни части
1000 на ключар за основен ремонт на крайни предавки
1000 - ако не и повече за дребни неща.
Общо: 8500 рубли и две седмици Kamasutra вечер и през уикендите.
Остава да съберем малко сополи.
Повъртях малко, изглежда, че нищо не бръмчи, но все още не съм се убедил окончателно в това, но искам да си успокоя душата - не са пипали диференциалите и затова е тревожно. Фактът, че сцеплението беше добавено и пружинираната маса също станаха забележими веднага! За останалото да видим Какво представляват блокиращите диференциали?

В "оригиналния" UAZ има неблокиране междуколеснидиференциали на задния и предния мост (цивилен и военен). Следователно при завои, както се очаква, колелата от едната страна (вътрешни спрямо центъра на завоя) се въртят по-бавно от колелата от другата страна (външна). В ограничителния случай, ако едно от колелата на моста не изпитва никакво съпротивление (например, повдигнато е или се върти в течна кал), тогава другото колело е неподвижно. Това е недостатъкът на офроуд диференциалите - ако например колата влезе в калта от дясната страна, колкото и десните колела да месят калта, левите остават неподвижни и колата спира. За да се избегне това, диференциалите между осите са направени с възможност за заключване (твърдо или частично). Трудно блокиране може да бъде принуден(шкафчета) или автоматичен(самозаключващи се, гърбични диференциали).
Локерите се управляват, като правило, от пневматика. Шкафчетата работят просто - има цилиндър с вилица, който движи такива короновани глупости, които всъщност блокират.
Автоматичното блокиране на диференциала на гърбицата става, когато половинките на корпуса на диференциала се завъртят една спрямо друга (с един оборот?), т.е., когато едно от колелата се плъзне. Такъв диференциал се блокира както при завиване напред, така и при завъртане назад и автоматично се отключва при изравняване (до определена стойност?) Скорости на колелата. За функции за управление на машината с автоматични блокировки вижте.
Частично са блокирали диференциалите с ограничено приплъзване (LSD), имат няколко диска вътре (като съединител), налято е специално масло, което помага на дисковете да забавят ... но там няма нищо твърдо.

И според действителния принцип на работа ... С такива самоблокировки поне 60% отиват на изоставащото колело във всяка ситуация. На някои режими - до 70-75 (максимум). Но самоблокирането не се интересува какво съпротивление преодолява (тоест какво е причинило това съпротивление при въртене на колелата). Той е в състояние да покрие разликата на моментите до 70-30=40% от теглителната сила при всяка комбинация от съпротивления (триене в контактното петно ​​на гумата с пътя, спиране с работна спирачка или инерционния момент на въртящо се колело). Следователно, ако тази разлика в моментите на съпротивление не е достатъчна, за да завърти стоящото колело (тоест надвишава същите тези 40%) ... леко натиснете спирачката. Първоначално моментът на стоящото колело просто ще се увеличи, след това ще започне да се върти (ако двигателят има достатъчно мощност), а след това, ако разликата стане по-малка от 60-40 \u003d 20%, подстригването обикновено ще се принуди двете колела да плъзгат синхронно, като твърдо блокирано (това е просто "захапване" с такъв голям общ момент). Тоест има "100% блокиране" (все пак на каква цена...). Или можете просто да увеличите рязко - същата роля ще играе инерционният момент на окаченото колело. И хората все още се чудят защо при шофиране в завой на мека земя рязкото подаване на газ може да причини "драстична промяна в поведението на автомобил" с гърбични диференциали (когато самоблокирането просто се заклинва). Трябва да внимавате с тези устройства :)) ...

Вижте принципа на работа на гърбичния диференциал на сайта на УАЗАВТОТЕХОБСЛУЖИВА

От писмо от Техносервиз:

Диференциалите, за които ще стане дума по-долу, се монтират само в т.нар. "цивилни" мостове. Това се дължи на характеристиките на дизайна. В момента ние (Техносервиз) разполагаме с два вида диференциали с ограничено приплъзване: гърбични и с конуси. Те се различават по начина на работа. Първият работи доста трудно, понякога води до временно блокиране на колелата. Работата на втория е много по-мека, с плавно увеличаване на въртящия момент на изоставащото колело от 0 до 0,65max.
Първият диференциал може да се монтира само в задния мост, т.к. блокировките на колелата не са разрешени на предната управляваща ос.
Вторият диференциал може да се сложи на предния мост. (Григорий Сержанцов) Какви диференциали между осите могат да се монтират на UAZ? Има ли много промени?

Вчера получих много непълна информация от град Горки (Нижни Новгород), че в природата все още има самозаключващи се диференциали на армейските мостове !!! Факт е, че това лято помолих тъста на моя приятел (живее в Горки) да потърси информация за самозаключващи се диференциали специално за военни мостове. И вчера ми казаха, че наистина намерил човек, който има такива диференциали на армейските мостове! Накратко, мисля, че си струва да се засили търсенето! Приятен лов на всички!!!

Има блокажи на военните мостове! Но това е домашно (въпреки че чертежите могат да бъдат получени ... теоретично - защото може и да не се дават, но за парите, мисля, те сами ще поставят ключалките. Принципът е същият като от BTR- 60. Като цяло, ако наистина имате нужда и има пари (не попитах, но вероятно с порядък повече, отколкото за бронетранспортьори ... [Колка]

Блокировки във военни мостове - автомати - мост с инсталация 6 - 7 t. (началото на август 2000 г.), твърда пневматика с управление от таблото 8 - 9т. Автоматите също блокират на 100% - но по принцип се изключват при завой. Картечници за военните мостове - мостът е постоянно твърдо блокиран. В завой при изпреварване на колело щифтът изскача и оста се освобождава напълно до изоставане на колелото. Закрепете обратно - диагонално. Старите диференциали се преправят при автоматик. Целият мост се ремонтира в случай на въздушен шлюз. Брави "по лиценз" от специално оборудване на СССР. Лиценз на приятел. Той също ще залага. [Главен] Отзиви за ключалки в зъбни колела

Тъй като до последния момент не намерих никакви отзиви в мрежата за действителното използване на диференциали с ограничено приплъзване за зъбни оси, с изключение на статия в списание 4x4, реших да отделя малко време и да опиша собствените си чувства от тяхното функциониране. Така че, за разлика от произведените в Москва самоблокове 4x4, описани в списанието, за които производителят, който явно беше полудял, поиска 600 долара на брой (след което желанието да се свърже с неговите продукти изчезна - нека излекува главата си ), закупих продукти от Нижни Новгород, които имат абсолютно същия принцип на работа като московските, но са по-достъпни (например могат да бъдат закупени в магазин за 370 долара). Сложих самоблокировки и на двата моста и отидох да ги тествам на 3-тия етап на трофея на Партизан. Сложността на пистите беше много висока (за тези, които се интересуват, снимки от пистата -), а изводите от използването се оказаха нещо подобно:

1. Самоблокировките изобщо не работят с тежко диагонално окачване. Тоест, в действителност не е имало нито един път, когато въртенето на едно колело на моста е визуално видимо, когато колата е неподвижна. Освен това използването на 100% блокиране най-вероятно ще помогне на колата да потегли. "Включете газта", както е описано в примера от списание 4x4, не беше възможно да се реши тази ситуация: карах богери и този съвет щеше да ме зарови дълбоко и за дълго време ;-)) Не е ясно дали този факт трябва да се вземе предвид, но 100% блокиране никой не обеща, производителят обещава само 70%, въпреки че бих се съмнявал в тази цифра (със 70% те ще работят само с много силна разлика в скоростите на въртене. Ако не позволите силно приплъзване на колелата, те почти не работят или работят много малко - тоест без видим ефект).
2. Въртенето при максимално обърнат волан забележимо се влоши. Радиусът на завиване се удвои. Тестван е на мека земя в гъста гора ;-)) За да мина завоя с минимален радиус, трябваше да намаля. Както се оказа, това е панацея за този проблем: при ниска скорост радиусът е същият.
3. Проходимостта в дълбок коловоз значително се подобри (този плюс се отбелязва и от списанието 4x4). Разликата е огромна, тези места в пистата, в които седяхме на мостовете преди месец, сега бяха лесно преминати и ако седнахме на мостовете (1-2 пъти през цялото време), тогава на това място пистата беше много изровено и последния път дори не си пъхнах главата на това място, а обикалях в гората.
4. Няма звук от работа (може би не съм го чул, 2 часа след старта ми беше скъсан ауспухът ;-)))). Така че изобщо не е ясно дали беше обикновен диф или самозаключващ се =)))

Накратко, изводите от тук са следните: отиваме по-нататък на самоблокировките, но само ако изведнъж се окаже, че те бързо се разпадат. Досега двудневна операция в супер тежък режим не е показала липса на сила. Няма осезаемо превъзходство на самоблокирането върху конвенционалните разлики и най-вероятно няма да има. Следователно е наивно да се разчита на сериозно увеличение на проходимостта ;-))) Как ще бъде по-нататъшният опит, определено ще го споделя. =)) [Александър Филаткин ( [имейл защитен])]

Самоблоковете, за които производителят поиска 600 долара, са, първо, с монтаж, и второ, те се различават по това, че са финализирани специално за UAZ. Колкото до тези, които ползваш, това всъщност са Куифи от Москвич, които при същото качество са с малко по-нисък коефициент на блокиране (различен ъгъл на винта). Производителят не е фабрика, а по-скоро малко предприятие и може да намали цените, ако има достатъчно голям брой продажби (по техни думи).
Можете да "добавите газ" или да не добавите - просто включете по-висока предавка - разликата в ъгловите скорости на въртене на полуосите ще се увеличи, съответно по-голям момент ще се прехвърли на замръзналото колело. Или можете просто да „докоснете“ педала на спирачката малко - с правилно регулирани спирачки ефектът ще бъде същият, въпреки че за UAZ с барабани това едва ли е реалистично постижимо))
Така че "самоблоки" - "самоблокировки" са различни и не трябва веднага да обобщавате. Аз лично съм ги тествал и имам точно такива в джипа си. Засега съм доволен. Друго нещо е, че аз лично бих предпочел Detroit Locker, който просто работи адски по-добре от самоблокирането на LSD и от всякакви "принудителни лекарства". [Иван Евдокимов (MONSTR4X4), автор на статията "Военни блокирани"].

BTR-60 вече не се произвеждат, но въпреки това се правят блокажи в град Арзамас, област Нижни Новгород, в Курган?
! ... Кръгът на диференциалното търсене се стеснява до V/Ch огради. Не знам дали офицерите, отговарящи за безопасността на оборудването, приемат кредитни карти, пътнически чекове или пощенски записи, но не е човешки навик да отказват пари в брой.
! Самоблокиращи се диференциали (от BTR-60) често се намират в село Выездное (южния изход от Арзамас) в магазина на ГАЗ-УАЗ ... Внасят само няколко броя. Как да намеря магазин? Излизаме от Арзамас (на юг), пресичаме железопътната линия и след 70 метра вляво (срещу църквата) ще има магазин (същият). Работно време: 8-17, събота 8-14, неделя - почивен ден. В магазина няма телефон. Телефонен номер на собственика (8-247) 9-08-86 (обадете се вечерта, попитайте Валера). [МИША от Нижни]
! Предлагат се ключалки на кръстосаните колела от бронетранспортьорите. Готов за монтаж на автомобил УАЗ. [имейл защитен]. Кажете ни как да инсталираме самоблокиращи се диференциали от BTR-60 в цивилни оси.

Всичко се прави много просто! Сваляте моста от колата, след като източите маслото и развиете спирачните маркучи. Издърпайте осите. След това мостът трябва да бъде прерязан наполовина. За да стигнете до кутията на диференциала, изваждате стария диференциал, отстранявате лагерите и зъбното колело на основната двойка от него (съберете всички гарнитури и болтове заедно - те пак ще ви бъдат полезни). В новия диф трябва да пробиете дупки от 10 мм до 12 мм (ако не са пробити). След тези операции можете да започнете да сглобявате - поставете предавката на място (за щастие не е необходимо нищо друго за това), регулирайте лагерите на диференциала (процесът на регулиране на лагерите на диференциалната кутия е описан подробно в книгата) и върнете всичко на първоначалното му място! ВСИЧКО!!! Предният мост се монтира в същата последователност! Успех с блокирането! [Валера]

Мисля, че всички вече се досетиха, че диференциалите се поставят много по-лесно в задния мост :), така че започнах с него:
1) карданът се развива от моста;
2) маслото е източено (въпреки че все още няма да го източите :));
3) развийте спирачните маркучи и стиснете гъвкавия, така че да не тече;
4) стълбите се развиват, но не напълно, така че мостът все още държи малко;
5) амортисьорите са развити;
6) колелата се отстраняват;
7) окачва се зад рамката на UAZ и стълбите се развиват до края - мостът се отстранява;
8) развийте и отстранете полуоските;
9) мостът се разделя наполовина. Внимание: по-добре е да не разкъсвате уплътнението на редуктора на моста !!! Моя го скъсах, но го няма по магазините, дори и в Южното пристанище! Въпреки че можете да го изрежете от дебела хартия, както направих аз. Между другото, уплътненията на половин вал също не са често срещано явление ...След това стигнахте до диференциала и гледате нетърпеливо основната двойка ... Оказва се, че има два вида (в допълнение към броя на зъбите) - понякога с отвори 10 mm, а понякога с отвори с резба 12 mm, така че ако имате резба в основната двойка - това е по-лошо, защото трябва да се поизпотите малко и да пробиете 12 мм отвори в новия диф (а за това трябва да имате добра бормашина за метал 12 мм и за предпочитане няколко парчета и за предпочитане самозаточващи се, ако има такива). Всичко беше наред в задната ми ос, но трябваше да пробия в предната ос, така че всичко остана при липса на такава бормашина: (и се оказа болезнено твърд метал ...);
10) тогава трябва да страдате с лагерите: премахнете и двата (7510), за това просто ви трябва теглич !!! Снимахме 40 минути без него, 13 секунди с него :), но трябва да снимате ох толкова много пъти (при настройка);
11) допълнителен процес от книгата: рокля гл. чифт, и не пълниш лагерите до края, а оставяш луфт 3-3,5 мм, сглобяваш моста заедно с гарнитурата, затягаш болтовете на скоростната кутия, разглобяваш пак и виж какво ти остава от луфта (за единия и другия лагер) добавете към тази цифра 0,1, разделете полученото число наполовина и поставете пръстените пред лагерите с такава дебелина. Тогава просто съберете всичко докрай!
Това, само накратко, каза Валера, но те написаха за предния мост: „правите всичко по същия начин“ ... Първата трудност: развийте спирачните маркучи, по някаква причина те са по-упорити отпред и бързо се стремят да се счупят ( не само на моя UAZ ). Втората трудност е липсата ми на познаване на UAZ :)) Опитах се да развия полуоските по същия начин, както отзад, но тогава разбрах, че не всичко е толкова просто и това е предната ос ... В общо взето, веднага срязах моста наполовина (предварително премахване :) и отвиване на свързващите пръти на две места) и след това направих всичко както със задната част, само заедно с полуоските ...
В резултат на това поставете всичко на мястото си, помпайте спирачките, налейте масло в мостовете и в МРЪСОТИЯТА!!! :-)) Въпрос към Валера и останалите: колко грешах, когато не извадих нищо в предния мост (полуоски), а регулирах лагерите просто така? .. [Колка]

Завърши монтажа на самоблокиращ дифа на задния мост. Докато не забравих:

1. Стълби отболгарил веднага. За да развиете ръждясалите спирачни тръби, трябва да ги нагреете с гореща лампа или нещо друго и да ги охладите няколко пъти, след което да се обърнат към горещото. След като счупих една тръба, я запалих отново, което не беше толкова трудно.
2. Гарнитурите между половинките на корпуса на оста се продават безпроблемно, така че може да се скъса старата.
3. По-добре е да пробиете дупки на 12 в диференциала със специален многостартов инструмент - зенкер, след което да го пробиете със свредло до 12,1-12,2, ако дупките не съвпадат. Ако веднага пробиете със свредло, тогава поради биенето му се получава неравномерно влизане и дупката се премества настрани. защото Не намерих зенкер, след това направих обаждане (на дълбочина около 2 мм) с райбер 12, но заточих краищата като свредло. По-дълбоко е невъзможно. райберът реже настрани и отворът отново се плъзга настрани. След това пробих с обикновена бормашина с 12. В резултат се получиха дупки, които точно съвпадаха с резбите в задвижваното зъбно колело (заточих няколко с файл отстрани). Можете да постигнете по-точно съвпадение на дупките, като завъртите предавката на диференциала.
4. Старите болтове за закрепване на диференциала към скоростната кутия са къси, т.к диф е по-дебел. След дълго търсене бяха избрани болтовете на кардана на ГАЗ-53 с буквата X. Те са по-дълги и с глава 17. Ненарязаната част на резбата точно отговаря на дебелината на диференциала, така че след завинтване на болтове до края, остава някъде 1 мм резба до задвижваното зъбно колело. Болтовете трябва да се скъсят с шлифовъчна машина, защото ако стърчат от другата страна на зъбното колело, ще докоснат опорната муфа на задния лагер на задвижващото зъбно колело. Допълнително засадени болтове на лепило с резба.
5. Обърнете внимание на лагерите на диференциала. Почти винаги на ролките се появяват черупки - трябва да се смени лагерът. Заради тях мостът вие на скорост. По съвет на confa, външният пръстен на лагера беше изваден чрез заваряване на желязна лента през него и почукване на полуоската отвън. Оказа се много лесно. Гответе внимателно с двоечка, за да не прегреете чугуненото гнездо.
6. По-добре е да си купите добър теглич за лагери за 300-500 рубли, отколкото да си купите еднократна употреба Zhiguli за 100-200.Едва ли имах достатъчно от него.
7. Под половините на моста е по-добре да направите специални стойки. Много удобен за многократен монтаж - демонтаж. Самото регулиране на напрежението на лагера не създаде проблеми. Хлабина - необходимата дебелина на подложките може да се измери с обикновени щупове.
8. Гайките, затягащи половинките на моста, могат да бъдат заменени с гайки за закрепване на оста на кобилицата. Тези се разпадат веднага, а тези са по-високи.
9. Усилие на въртене на диференциала - 5 кг на фланеца. Усилие на водещо зъбно колело - 1,5 кг. Общо - 6,5 кг. Намаля доста след наливане на масло и кратък пробег. Картерът се затопля малко.
10. В с.б. диференциал е по-добре да налеете специално масло за диференциали с ограничено приплъзване с добавка LS. Като Castrol LS90 или BP Limslip 90. Не намерих такова нещо в Ярославъл, след това го напълних с обикновен BP 80w90, но ако го намеря, ще го заменя.
11. Затягайте често лагерите на колелата. Ако това не се направи, тогава вътрешните пръстени на лагерите започват да се въртят на цапфата и цапфата се износва.

Отпред, защото 1) се свързва само когато дрънкалките се завинтват - увеличава се ресурсът на диференциала, полуоските и т.н.
2) натоварването върху него е по-голямо (при средно натоварена машина), следователно има по-голямо сцепление със земята.

Имам го само на предния мост, защото: 1 Ресурсът на тези дифове е много ограничен 2 Такъв диф, като предния мост, е необходим само при офроуд 3 Не пречи на нормалното движение по нормален път 4 Предния колелата се управляват и в комбинация с блокиране резултатът е осезаем. [Пятак]

На моя LandRover 110 имам ARB Loker и на двата моста с принудително пневматично зацепване от ел. компресор. И така: включват се всеки със своето копче, но без да включиш първо задния, не включвай предния. Това е стандартната схема. Идеята на империалистите относно инсталирането на ключалки първо отзад, а след това отпред, според мен е, че те се включват в трудни условия и им се струва, че валовете на задния мост ( особено подсилени) ще бъдат в калта и са склонни да живеят по-дълго. Не знам как се различават полуоските в UAZ, но в Def задната е много по-мощна от предната ... Освен това, ако има самоблокиращи се диференциали отпред, може да е трудно да се кара на път и с различни диаметри на колелата - всичко се случва в калта.

От писмо от ТехносервизВ момента имаме два вида диференциали с ограничено приплъзване: гърбица и конус. Те се различават по начина на работа. Първият работи доста трудно, понякога води до временно блокиране на колелата. Работата на втория е много по-мека, с плавно увеличаване на въртящия момент на изоставащото колело от 0 до 0,65max. Първият диференциал може да се монтира само в задния мост, т.к. блокировките на колелата не са разрешени на предната управляваща ос. Вторият диференциал може да се сложи на предния мост. [изпратено от Григорий Сержантов] Как се държи на пътя кола със самоблокиращ диференциал?

На суха или мокра настилка не усетих разликата.
През зимата колата става съвсем различна (отколкото при обикновените), по-остра или нещо подобно и се стреми да върви по голям радиус при завиване.
По-устойчив на нанасяне. По-скоро не, може би по-добре контролиран при занасяне.
Всичко по-горе е мое лично наблюдение върху конкретна машина с 2 ключалки. Моля, кажете ми, възможно ли е да поставите военни мостове от UAZ на GAZ-69 без значителни промени?

Мога! Ще трябва да оставим родния бипод на кормилната колона и тягата от него към дясното предно колело. Ако амортисьорите са родни (лост), тогава няма да има проблеми, но ако сте инсталирали телескопични амортисьори, трябва да погледнете на място.
За GAZ-69 вижте също в раздела "Текстове" и на този сайт. А какви са съединителите "ELMO", "STELM" и т.н.? Необходими ли са?

Мнения ПРОТИВ:

Недостатъкът е слабата защита срещу проникване на мръсотия, пясък и др. - при запушване трябва да превключвате с клещи. Може да се плъзне при движение назад.
- Трябва да се отбележи, че за да работят нормално, трябва да изминете около 10 метра. И може вече да не съществуват. Практиката показва, че в този случай е достатъчно да завъртите предния кардан напред и назад, (но това е за тези, които искат да се гмуркат, но можете да го направите така, първо завъртете задния, малко, само малко , освободете съединителя, а след това третия или четвъртия и също отпуснете малко, трябва да бъде приблизително така, сякаш сте усукали кардана с ръка без много усилия, след това можете спокойно да щурмувате говенетите!
- По-добре е да завъртите родните съединители на главината дълго и досадно с ключ, отколкото да сортирате ELMO в калта. [Pyatak]
- Изхвърлих два комплекта от тези съединители. Карам УАЗ само в калта, но както показа Ладога, тези съединители не издържат механично. Тази година монтажните болтове бяха отрязани в обикновено блато. Тази година в калта, като се плъзнаха колелата, всичко го изкърти отвътре. Ако управлявате UAZ из града и рядко, през уикендите или празниците в калта, тогава според мен обикновените са по-добри. Завъртането на ключа два пъти седмично не е страшно. Но ако винаги е мръсотия, след това асфалт и мръсотия, не е специално, тогава превключвателите от дуралуминий са по-удобни, но все още ненадеждни.
- Ако колата е закъсала и задните колела буксуват, тогава ако включите Елма и веднага след това предния мост, тогава когато елмата буксува, те ще се включат и ще чуете "тр-р-р-р" моста вал реже шлиците на "Elma" и kirdyk, au tractor ! Като опция можете да закачите колелото и да го завъртите с ръце, така че да щракне на място. След това същото от другата страна. Вярно е, че е неудобно и не винаги е възможно ... Но ще се стигне до крайностАко колата като цяло е парализирана, тогава понякога обикновено е проблематично да свържете Elma, тъй като за надеждното им включване все още е необходимо да карате малко (2-3 м), без да включвате предната ос. Това е особено вярно през зимата и при наличие на гъста смазка в Elmah, която не се препоръчва да се пълни. Но каквото и да се каже, няма алтернатива, тъй като трябва да го включвате / изключвате много често и „обикновените“ съединители с тресчотка, колкото и надеждни да са, все още са неудобни. Нито едно от изброените по-горе не се отнася за спортните коли, където те прекарват по-голямата част от живота си в изпражнения.. [Писък]

Мнения ЗА:

Имам го от раждането, без проблеми. И подобни има, но вносни. Те изглеждат по-спретнати ... Поставете, като цяло. [Виктор]
- Надеждност на съединителите. Нямаше проблеми с 33 колела. След зимна работа (не го изключиха) те вкисват до смърт. Демонтиран, почистен, наля течна смазка и отиде в Ладога. Всичко работеше добре. Но Декломп прекъсна съединителя. Относно камъка. [ОлегМ]
- Вече съм изминал 19 000 км. и не се занимавам с тях. Казват, че изскачат - не съм срещал това. Те се включват нормално, ако не набъбнете литол в тях. И можете да ги направите херметични със собствените си ръце. За мен е по-добре, отколкото всеки път да смазвам ключа. Но ако не излезете от калта, тогава естествено старите са по-прости и по-надеждни.

Необходимо е да смажете правилно:
Няма нужда да пълните съединителя с литол "за най-отстъпчивите" nizya и няма нужда, тъй като няма (е, това е всичко) триещи елементи, минах през два вида съединители (външно различни - еднакви вътре) - и така няма триещи се повърхности.
Моят съвет е следният:
НЕ вкарвайте, в противен случай те няма да се включат.
Намажете с тънък слой грес, до нивото на "мазни" части.
НЕ смазвайте с литол - литолът се разрушава от влагата и става на лепило / шпакловка / абразив - всичко друго, но не и смазка.
Може да се смазва с фиол или дори с графитна грес.
Купете водоустойчива смазка, ако имате пари.

За да се предпазите от солта отгоре, можете да използвате остатъци от пластмасови кутии какао с винтови капаци. Диаметърът е идеален за нашите продукти, както и от Германия и Полша. Всички видове Nestle не са добри за нас: или твърде тясно, или обратното.

Можете да закачите защитни капачки от пластмасови бутилки от един и половина литра отгоре и да завъртите превключвателя на съединителя напред-назад поне веднъж на всеки 2 седмици.

Между другото, капаците за съединителите излизат добре от прашниците на кормилното управление от бика, просто трябва да запечатате дупката с еластична лента, въпреки че ако газите през храстите, можете да го загубите, ще се разкъса изключете всякакви ... И намажете горната част на съединителя добре с ShRB. предпазва добре от вода.

Първо, уплътнението на превключвателя. Имах редовно пластмасово маслено уплътнение (essno с малка намеса). Необходимо е да се постигне плътно прилягане на маншета по вътрешния диаметър (например, като се използва електрическа лента или тиксо за проверка. Проверете как маншетът влиза в тялото - трябва да е стегнат, но да се върти на ръка. След това събираме всички вътрешности, като не забравяте да поставите контрагайката на винта на превключвателя (имам го и съединителя "разглобен"). Обикновено използвах не смазка в съединителя, а трансмисия. Е, когато сглобявате, не забравяйте за уплътнителят :-) [шеф] Какво трябва да се направи, за да не се превключват автоматично съединителите ELMO?

Включих ELMO съединителите в положение 4x2. След няколко километра на лявото колело стрелката се оказа около 4х4. Включих отново 4x2. Пак се случи. Освен това, колкото по-бързо вървите, толкова по-бързо скача. Ясно е, че това е болест. Разглобих съединителя, погледнах - и нищо не разбрах. Той се обади на приятел, въпреки че не е UAZovod, но много умен човек. След няколко минути той казва - "направете вдлъбнатина тук." В дизайна на съединителя има чаша с три къдрави вдлъбнатини, по границата на които при превключване 4x2-4x4 топките се търкалят и остават в крайни позиции. На левия съединител в позиция 4x2 топката е там, където е показано на фигурата, и при движение се стреми да се премести в противоположния ъгъл. Просто трябва да направите малка вдлъбнатина под него за по-ясна фиксация. Помогна ми. [Анатолий Хохряков (HOHAN)]

Мостът бръмчи. Какво би могло да бъде?

Ако сте сигурни, че бръмчи мостът, а не нещо друго, тогава трябва да го подредите. По някаква причина нашите вярват, че нищо не може да се случи на моста :) - може и как. На стария ми UAZ мостът бръмчеше ужасно - когато ми омръзна - разглобих и намерих счупена опашка на полуоската на входа на лагера в бордовата скоростна кутия - смених полуоската, в същото време смених основната двойка (откакто разглобих моста), няколко лагера и всички маслени уплътнения - ремонтът струва 10% от цената на нов мост - няма тътен, разходът на гориво е спаднал рязко и т.н. Така че не правете боклук - подредете моста. Между другото, препоръчвам да разточите моста изпод колата като монтаж, точно на колела - аз, като глупак, го разглобих на място - уплаших се, тогава ми светна - сглобих го напълно отделно от колата, наля масло и т.н. и я върна обратно - остава да закача амортисьорни пружини и спирачни тръби :).
Тъмненето идва от главната предавка на предния мост. Това е добре. След първите 4 хиляди и смяна на маслото в трансмисията (напълнено с TAD-17), шумът стана много по-малък. През зимата, на заснежен път с включен преден мост със скорост 80-90 км / ч, има само леко свирене. В моята "Коза", за разлика от повечето, капачки с неизвестна цел са заварени (или завинтени) към валовете на задния мост (от края). Някой знае ли защо са нужни и нужни ли са изобщо? Работата е там, че искам да сложа капачки на джантите и заради тези издути заострени капачки ще трябва да изрежа допълнителна дупка в капачките. Как бихте ги откъснали? Опитах се да ги развия, но нищо не стана.

Това е конструктивна неизкоренима характеристика на военните мостове. Тези капачки предават момента от късата полуоска на скоростната кутия към главината (вътре има шлици). Най-вероятно ще трябва да направите допълнителна дупка. И все още можете да промените мостовете. Наскоро видях странни главини на "хляба". Мостовете са обикновени, граждански, а фланецът на полуоската е закрепен не с шест, а с десет болта (както при военните). Какво би могло да бъде?

Купих тези хъбове преди година. Те се различават от предишните само по броя на дупките и са напълно съвместими с тях (оси с шест болта седят върху тях без промени). Не трябва да има абсолютно никакви разминавания при нормална главина и нормална полуоска. От тези 10 дупки 6 са абсолютно същите като старите. Останалите 4 бяха добавени в средата между тях и бяха оставени 2 празнини, така че подвижните болтове на полуоската да лежат там (в нея има 2 отвора с резба, за да я избутате от главината, ако залепне. Тези дупки просто трябва да бъдат насочени към отвори в главината с 10 отвора). И вече никой не продава и не произвежда главини с 6 дупки. И защо, ако те трябва да стоят вместо тези с 6 дупки без промени и подобрения? Как да регулирате стегнатостта на лагера на колелото?

Има един трик в лагерите - ако затегнеш първата гайка при нормалното предварително натоварване на лагера, то втората, когато започнеш да контрираш, избира хлабината на резбата и прищипва лагера. Регулирам след сваляне на спирачния барабан, така че голата главина да е и да се върти в лагерите след блокиране лесно и равномерно, без захапване, т.е. равномерно. Ако лагерът е леко пренатегнат, тогава въртенето е рязко, сякаш на пясък, пръстите го усещат добре.
След това проверявам с включено колело - тогава лоста е голям. октомври 2003 г Относно ШРУС според системата на Уилис

Появихме се в продажба на полуоска на предния мост (шарнир на неравномерни ъглови скорости) по системата Уилис (американска). Те се различават от нашите роднини по това, че вместо пет малки глупави топки има една голяма. Върху него са направени жлебове в две взаимно перпендикулярни равнини по цялата обиколка. Този жлеб включва две вилици. Предимствата им: изобщо не се износват (вечна система), по принцип не могат да задръстят (което се случва при роднини), възможен е по-голям ъгъл на въртене на предните колела. Стоя вече пета година, доказаха се страхотно! Те са по-евтини от роднините. Произведено, струва ми се, във Викса (регион Нижни Новгород) [МИША от Нижни]

Доколкото разбирам, кинематично това не се различава от конвенционалния универсален шарнир. Това означава, че наистина има неравномерни ъглови скорости (което е по-лошо от равните, като родния) и че ъгълът на въртене на колелата е ПО-МАЛЪК от този на родния CV шарнир. Сега, ако жлебовете не лежаха в равнини, а имаха по-сложна форма, тогава това напълно би променило въпроса. В допълнение, най-натоварените повърхности там имат плъзгащо се триене, а не търкаляне, както в родните, което означава, че смазката е желателна, очевидно хипоидна (а не Litol) ... Устойчивостта на износване по същата причина също е съмнителна . Друго нещо е, че е достатъчно роднините да се износят малко, за да се задръстят, а те очевидно могат да бъдат износени до абразията на вилиците. Имам книга за историята на местната автомобилна индустрия и там е нарисувана дискова панта. Кинематично е еквивалентно според мен на два кардана, обединени в една точка. Не си спомням точно, но може би този дизайн се наричаше "пантата тип Уилис". Това е шарнир с постоянна скорост, дори само защото е симетричен. И ъгълът на въртене на колелата, очевидно, е по-голям ... Знаци, че трябва да регулирате / смените цапфите

При движение през неравности, при подскачане се блъска във волана.

Закачаш колелото с крик по-високо, взимаш го отдолу на колелото (право на земята) и започваш да дърпаш към себе си - от теб, т.е. по оста на моста. Ако луфтът е малък, тогава е нормално, ако е голям, тогава трябва или да се справите с уплътненията, или да смените всичко. Как да отвия ръждясал щепсел на скоростна кутия? След три години каране на сол тапите на мостовете са ръждясали здраво. 2 мм стърчи - не можете да го хванете, шестоъгълният слот е станал кръгъл. Преодолях една тапа по садистичния метод - пробих я и извадих остатъците от резбата с кранове - отне 2,5 дни. Кажете ми, има ли по-малко кървав начин?

Взех менгеме (имаха нови, оребрени челюсти от твърда сплав) и се гмурнах под колата с тях. Пънът на тапата беше затегнат много здраво, поставяйки тръба върху дръжката на менгемето. След това пъхнах лост в отвора на менгемето и дръпнах рязко, силно. Щепселът се е преместил на 1/6 оборот. Следващият е въпрос на технология.
Можете също така да опитате да хванете първо с клещи (полукръгла част с добър прорез), а след това да затегнете клещите с менгеме. По този начин многократно съм извадил счупени болтове и шпилки.

Повярвайте ми - най-правилното: да заварявате гайка върху щепсел - изглежда само трудно - всъщност най-лесният начин.
Коркът по време на заваряване ще се запали и ще вкисне. Лесно развиване с обикновена глава. Коркът може да се използва допълнително

Тези щепсели се продават. Те са същите и с нашата Волга, така че можете да опитате да търсите в магазините на GAZ.
Нашата стандартна последователност от действия беше следната:
1) забивате шестоъгълника с 13 (и напълно отчупвате ръбовете на тапата);
2) избийте щепсела с длето обратно на часовниковата стрелка (докато се изравни с моста);
3) заварявате парче желязо (например шестоъгълник) и, опитвайки се да го изключите, (откъсвате го няколко пъти);
4) пробийте дупка 12-14 мм в тапата (отсега нататък, ако тапата е пълна, можете да я запушите с парче дърво :) и разрежете останалия пръстен наполовина и го извадете на части ... (Внимание:конусни резби на щепсели!)
Искам да развия тапата на първите етапи Колата "реве" с висока скорост. Амортисьори, джанти, кормилно управление в ред. Какъв е проблема?

Симптомът е много типичен за неизправност, наречена "неправилна настройка на лагерите на главината на колелото" - повишеният луфт в тях причинява "люлеене" на едно или повече колела, което незабавно се отразява на стабилността на посоката. Очевидно вие ... постоянно карате "за 100", въпреки че ходовата част на колата и по-специално главините на колелата не са съвсем пригодени за това. УАЗ има ГОЛЯМА нерессорна маса и много твърдо окачване! Съветвам ви да преразгледате предните колела, със сигурност има или голяма хлабина, или като цяло - разрушаването на сепараторите, въпреки че в последния случай бихте чули това дори на UAZ.
Затегнете лагерите ТОЧНО според инструкциите - а не "докато се елиминира луфтът, усетен от ръката", дори и колелото да се върти малко стегнато - проверете по-късно, като загреете главината. [Махно]

Напълно съм съгласен с Махно за главините, но шарнирите и особено втулките също могат значително да повлияят на стабилността на посоката. Теоретично може да има такава ситуация: първоначално шарнирите могат да бъдат поставени в кормилните накрайници без втулки (какво нямаме?) Отначало те работеха без втулки поради факта, че бяха добре притиснати към кормилните накрайници. Износени, CV ставите започнаха да висят. Оттук и нестабилността на обменния курс.
Трябва да направите това, което съветва Махно - да извадите предните колела, да се люлеете във вертикална посока. Ако има луфт, разглобете главините и затегнете лагерите. Ако след това хлабината не изчезне, тогава включете шарнири. Подравняване на колелата

Ето един от лесните начини.
Намирате подходящ размер (трябва да минава свободно с разстояние между колелата 5-30 мм) щека, тръба и т.н. В най-лошия случай можете дори да използвате дебел клон с подходяща дължина. След това правите маркировки от вътрешната страна на гумите (по средата между протектора и ръба на диска) и измервате разстоянието между тях с пръчка и линийка (измервате разстоянието между края на пръчката и страничната стена с него.След това завъртате колата така че колелото да направи 1/2 оборот и пак Разликата в показанията на линийката е конвергенцията.В този случай луфтът отпред трябва да е по-малък отколкото отзад.
В идеалния случай се използват 2 тръби, едната от които влиза в другата с малка междина [Chif] Как да премахна десния горен капак на щифта (с кормилно рамо)?

Този лост е много натоварен, следователно върху шпилките, под гайките на неговото закрепване, в специални отвори са монтирани "крекери" - закалени конусовидни втулки с разрез. Те, когато са натиснати с гайка отгоре, се притискат около шпилката и осигуряват сигурно закрепване на лоста. С течение на времето цялото това нещо става много ръждясало от водата, която попада там и наистина, ако този комплект не е сглобен сам, може да бъде много трудно да се премахне лоста - крутоните сякаш се захапват между тялото на лоста и щифта. НЕ е необходимо това нещо да се нагрява. Ядките трябва да се отстранят, да се почистят навсякъде и да се намерят и изчистят разрезите върху "галетата" - изсипете WD-40 или керосин около шиповете, изчакайте два часа, като периодично поливате повече. Но след това - почукайте с чук (500 g) върху горната равнина на лоста, отгоре. Сложете нещо върху фибите, за да не ги отчупите – после ще се измъчвате да ги обръщате. Периодично потупвайте отстрани, но не силно. [Махно] Няколко съвета за разглобяване на военния мост (за подмяна на CV шарнира)

За разглобяване трябва само да развиете колелото и половината.
И ви обръщам внимание: НЕОБХОДИМО Е ДА СГЛОБИТЕ КРАЙНАТА ЗАБЕЛЕЖКА ИЛИ СЪС СТАРОТО УПЛЪТНЕНИЕ ИЛИ СЪС СЪЩОТО, КАКВОТО СТОЕШЕ НА ДЕБЕЛИНА. Това е важно за валцованите зъбни колела.
И НЕ ОТКЛЮЧВАЙТЕ ВСЕ ОЩЕ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ закрепването на корпуса на малкия ролков лагер (2 болта са подобни на карданните) ПРИЧИНАТА Е СЪЩАТА Домашен пулверизатор

Вземете парче стоманена ламарина, 100x150 и дебелина около 8-10 mm, пробийте дупка 11 mm в центъра. И ВСИЧКО! За това се нуждаете и от болт M10 с дължина 80-10 mm и гайка с шайба.
Процедура: свалете упорната плоча, завийте болтовете й обратно, на ръка, така че да стърчат с 15 мм, поставете ВАШАта плоча отгоре, завийте гайката на болта и, като поставите шайбата през отвора в "теглича", увийте то в кралския болт. Сега, ако докато държите главата на болта, завъртите гайката, щифтът ЛЕСНО ще излезе. [Махно]

Отстраняваме цапфата, CV шарнира и отвътре разбиваме с нещо бетонно или с чук през дорника. Може и с втулки. И все още трябва да развиете втулките с райбер ...
(народни рецепти) "Волговски" мостове

Ние ... правим комбинирани мостове. Картерът на моста е взет от Волга 24 и са пресовани чорапи на УАЗ, а основните двойки са поставени в различни, но най-удобните от Газ-21 (зъби 9x41). Такива мостове работят по-дълго и по-надеждно, UAZ не губи мощност и става по-бърз.

Преправих собствения си мост на моя UAZ на GAZ-24. Скоростта стана много по-висока, разходът от 11-12 литра. Вярно, с товар от 600-800 кг малко тежък

Неочаквано разкритие за мен беше, че уплътненията, особено тези на главината, са корозирали (Zh8ёprst) от обикновен литол за няколко седмици там. Работният ръб изобщо не остава, а останалата част е намазана с черни сажди: (За себе си заключих, че преди монтажа уплътненията трябва да се държат ден-два в среда, подобна на тази, в която ще работа (например в смес от Litol и TAD) и вижте какво ще стане. Как да се отървете от течовете през главините на мостовете (при условие, че вентилаторите са в добро състояние и уплътненията са в ред - (U))

От какво се нуждаете: червен уплътнител ABRO, синя ключалка за резба ABRO, разтворител (можете да използвате бял спирт, керосин, но бензинът е много нежелателен!), Ако болтовете на капачката на главината са силно износени, след това нови болтове и още няколко парцала. Първо свалете капаците, накиснете болтовете (дори новите) в разтворител, избършете капака и главината с парцали и разтворител, изчакайте, докато изсъхне. Взимаме уплътнителя и намазваме капака и главината с тънък слой, след това с гол пръст (естетите могат да носят гумени ръкавици или нещо друго, което отговаря на размера :) намазваме уплътнителя, така че да лежи в тънък, равномерен слой . Да, препоръчително е да повдигнете колелото с крик, за да улесните подравняването на отворите в капачката и главината. Поставяме капака, но не напълно, като завъртаме колелото, комбинираме дупките, вземаме болтовете, избърсваме ги, капваме ключалка върху конеца и примамваме болтовете. Да, ГРОВЕРИТЕ ИЗОБЩО НЕ СА НУЖНИ, по-добре без тях. След това равномерно затегнете болтовете и ги затегнете напълно. Уплътнителят трябва да излезе доста, след втвърдяване, отрежете излишъка. Не можете да шофирате веднага след това, препоръчително е да не спускате колелото на земята за един час. Това е всичко. Цялата операция отнема максимум половин час на колело. Без течове, без разхлабване, което ви пожелавам! [Роман известен още като Behemoth 4x4] Сравнение на конвенционални ("цивилни") мостове и мостове "spicer".

"Подправките":

На машините "Hunter" и на новите машини от семейството 316x са монтирани щифтове и CV шарнири от нов тип. Шарнирите от нов тип се идентифицират със здрави гайки на капачките на центровете. Вижте чертежа.

Авторство - Волди.

Мостове (централна част) МТЗ-82 + крайни предавки от Т-40. Инсталирани "родни" самозаключващи се брави от MTZ и в двата моста. Гума 36"

разстояние извън пътя

Военните знаят много неща, за които цивилните дори не се замислят. Например какво трябва да има в нощното шкафче на войника, какъв е размерът на кърпичките и, разбира се, как трябва да бъде подредена командирската кола. Именно на тях дължим факта, че UAZ 469 получи доста рядко решение в своя клас - оси с колесни предавки.

Днес UAZs с предавка или, както често казват, "военни" мостоведостъпни за всеки. Това удоволствие струва средно "допълнителни" 5 хиляди рубли. Теоретично всички основни "за" и "против" вече са очертани в списанието (ZR, 1999, № 10), но ние решихме да повярваме на теорията със собствен опит, въоръжени с измервателни уреди и теглещи кабели.

тестови субекти

Седем пъти мери, веднъж повярвай

Пред нас е няколко доста мирни, съдейки по цвета на боята "бяла нощ", автомобили UAZ 31514-012 и UAZ 31514-032. Последният, който зъбни мостове, по-висок от конгенера с 55 mm. Експериментални автомобили в най-простата конфигурация: без външен теглич, без серво управление, нови двигатели и синхронизатори на първа и втора предавка. Всички удобства - метален покрив и подобрени седалки. Днес обаче не говорим за това. Като начало ще натоварим колите в съответствие с инструкциите, ще проверим налягането в гумите и ще измерим просвета. Честно казано, отбелязваме, че разликата между автомобилите с "колхозни" и "военни" мостове се оказа малко по-малка, отколкото в документацията. Въпреки това, зъбните оси трябва да бъдат пълни с "зъби" гуми Y-192, а и на двете машини имаме не толкова "зли" Y-245-1, които са с 14 мм по-малък външен диаметър. Оказва се, че всъщност са останали 65-70 мм от 80 мм от обявеното предимство на зъбните оси. Малко повече от кибритена кутийка! Изглежда, защо ограда на градината? Но да не бързаме.

УАЗ на колхозни мостове и УАЗ на военни мостове, отляво надясно

По пътя на разочарованието

Субективните впечатления накратко са следните: УАЗ с "военни" мостовевози по-забавно, но държи пътя по-зле и забавя. Устройствата потвърдиха това, което отново зарадва: сега поне няма метафизика. Фактът, че автомобилът с редукторни оси е по-бърз, се обяснява с увеличеното предавателно число (5,38 срещу 4,63). И следователно, не твърде мощен, но двигател с висок въртящ момент ви позволява да шофирате на директна предавка вече от 30 км / ч, докато UAZ с конвенционални мостове дърпа само от 40. Максималната скорост на автомобилите, колкото и да е странно, е почти същото - малко над 100 км/ч ч. Посредственото управление също е съвсем разбираемо: при предавки на колелата положителното рамо при наработване е по-голямо. Това също предизвиква склонност към отклонение при спиране - воланът трябва да се държи здраво.

Където пехотата няма да мине

На добър път UAZ предизвиква малко положителни емоции, но колкото по-лошо е покритието, толкова повече уважение към тази кола. Когато се очертаха дълбоки коловози, беше време да загреем, като включим главините. Първият етап не показа ясен лидер. И двете коли лесно преодоляха мястото, което можеше да предизвика истински ужас сред собствениците на леки автомобили, и замръзнаха пред огромна локва. Не завивайте наляво или надясно, наоколо е гора. Дълбок? Да, къде до колене, а къде... по-дълбоко. Там в мътна вода има коловози и впечатляващо било, оставено от трактор. Но това препятствие се оказа твърде трудно и за двата УАЗ-а. Освен това "военна" екипировкаКарах по-уверено и почти не накисвах стъпалата. Последваха други приключения: пясъчни и глинени коловози, изкачвания, канавки, но дори и тук умението и опитът на шофьорите играеха много по-голяма роля от разликите в колите.

Но това бяха цветя. В ниското, на ръба на полето, най-после намерихме това, което търсихме – черен път, утъпкан от трактори. Въпреки това, дори и тук, рев на двигателя и отчаяно въртене на колелата, "колхозникът" излезе на солидно място. „Военните“ реагираха на това препятствие доста спокойно: те караха почти без подхлъзване. Ето разликата в кибритена кутийка! И все пак, за да се определи окончателно "кой е ху", колите трябва да бъдат "приземени". Къде да засадя? Разбира се, на полето. За щастие е много близо. Но първо нека преценим дали препятствието е достойно.

От двамата пеши съгледвачи се върна единият, който беше по-лек. Вторият, по-тежкият, беше заловен от глината, а останалите трябваше да работят с лопата, за да спасят обувките си. Разгоря се дискусия: ако "садим", какво ще влачим? За късмет се оказа трактор МТЗ с дълъг кабел.

Можете да започнете. Залози се приемат! Никой няма да отиде по-далеч от 20 метра ... И така, "колхозник" и "военен" - кой печели? Първият отиде! Ето ги тези времена! Вече лежи по корем, но все още пълзи! Връща се, пълзи отново ... Наистина ли ..? Не! Всички плаваха. Е, поне вратите могат да се отварят. Кой е днес в "спасителите"? Излезте да закачите кабела, да видим втория!

Докато тракторът издърпва „посятия номер 1” върху твърда земя, нека измерим резултата: изминати са 61 метра. Резултатът е много по-оптимистичен от прогнозите.

Сега е ред на "военното": десет метра, двадесет, шейсет, осемдесет... Това ли е всичко? Не, още пълзи. Изглежда, че ще мине - още петдесет метра и вече е по-лесно там ... Феновете се радват: участник номер 2 прави без помощта на трактор. Убедителна победа зъбни оси!

Когато нещата вървят нагоре...

Това е добре. Освен ако, разбира се, не става въпрос за предпочитания. Нашите "военни" и "колхозници" не вървят нагоре - те вървят. Като начало 10% увеличение, четвърта предавка, начална скорост 80 км/ч. „Колхозникът“ едва се изкачи, „военните“ само се забавиха до 65 км / ч. Същото от скорост 70 км/ч. Тук UAZ с конвенционални мостове има само трети шанс.

Накрая "военният" направи почти цирков трик: той просто вдигна 50% без овърклок и без да включи по-ниска предавка! По-добре е „колхозникът“ дори да не се опитва: рисковано е да се плъзнете от средата на 50% наклон - гумите едва се държат на мокър бетон. Тук всичко е просто - включете спуснатия и отидете.

Къде тече бензина?

Случва се през лошо увита дренажна тапа директно към земята. Но обикновено все още в карбуратора. Как са нашите разходи? Знаем, че "добре", но по-точно?
"Къса" двойка зъбни осиплюс "допълнителни" скорости и лагери - на магистралата ще трябва да хвърлите средно литър и половина, въпреки че примерно при 60 км/ч почти няма разлика, а при 40 на директна предавка кола с "военни" мостовеоще по-икономичен.

МОРАЛНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Защо да купувате УАЗ? Със сигурност не за да се търкаля по улиците на столицата. Всички предимства на тези машини се проявяват там, където свършват пътищата. Тук дори минимално предимство в проходимостта може да бъде решаващо. Карайте или размахвайте крик и лопата – тук изборът е очевиден. Най-важното предимство на автомобила с редукторни оси е способността за уверено движение по коловоз, положен от тежкотоварни камиони: това позволява увеличен просвет.

Рядко се случва, с изключение на лудите джипове, UAZ да бъде сериозно преработен, за да се повиши проходимостта му, въпреки че простотата на дизайна ви позволява да правите с него каквото си пожелаете. Ако говорим за работа на машина "почти серия", дизайнът на зъбните оси изисква повече внимание (което си струва да проверите нивото на маслото в шест корпуса на зъбни колела вместо в два), но с подходяща грижа и липса на фабрично дефекти, те ще живеят не по-малко, ако не и повече от простите. Почти невъзможно е да се срути полуоската или CV шарнира във "военните" мостове, но ако това се случи, ще бъде много по-трудно да се поправи.

Като се има предвид спецификата на експлоатацията на UAZ, мостовете с колесни предавки ще бъдат ценен инструмент не само за военните.

Анатолий ФОМИН, Анатолий КАРПЕНКОВ
Снимка Владимир КНЯЗЕВ
Списание "Зад волана"