Тиск масла може бути низьким з кількох причин, які не потребують ремонту двигуна. До них належать такі:
Низький рівень олії
Перевірка рівня олії необхідна перед ухваленням рішення про ремонт двигуна. Коли рівень масла низький, трубці маслозабірника масляного насоса важко набрати достатньо масла для підтримки потрібного тиску в системі. Низький тиск олії в цих умовах є невеликим злом у порівнянні з тими ушкодженнями, які можуть спричинити знижений тиск олії. Ймовірно, найкращим профілактичним заходом у цьому випадку буде перевірка рівня олії в двигуні не менше одного разу на тиждень і доливання олії в міру необхідності.
Забитий масляний фільтр
Найпростішою чи найбільш очевидною причиною низького тиску олії є забивання масляного фільтра. На жаль, немає можливості виразно сказати, що це зазвичай є результатом неуважності чи помилки. Якщо масло не замінювалося протягом того часу, коли двигун постраждав від низького тиску масла, потрібно замінити масло і фільтр.
Рідке або розбавлене масло
Ідея придбання олії, яка надто рідка (тобто з низькою в'язкістю), досить дурна. Якщо ви використовуєте олію, яка була придбана з метою мастила автомобільного двигуна, то майже неможливо придбати олію, яка сама по собі буде причиною низького тиску олії. Деякі люди можуть бути не згодні з тим твердженням, що використання густої олії з високою в'язкістю буде причиною підвищення тиску олії. Часто це справедливо. Однак якщо масляний насос і підшипники знаходяться в хорошому стані, навіть олія з низькою в'язкістю зможе забезпечити потрібний тиск олії.
Інша річ — розведена олія. Масло стає розбавленим кількома шляхами. Можливо, найбільш звичайним способом є описаний нижче. Коли двигун працює, особливо після запуску, деяка частина вихлопних газів проривається повз поршневі кільця і потрапляє в картер двигуна. Ці гази містять деяку кількість незгорілого бензину. Незгорілий бензин розбавляє моторне масло. Ця розчинена олія може стати причиною зниженого тиску олії. Але може статися ще більш критичне явище, яке полягає в тому, що незгорілий бензин у поєднанні з вологою, що знаходиться в картері, може утворити кислоту, яка може пошкоджувати підшипники та їх поверхні досить довго до того, як низький тиск масла, викликане його розведенням, зашкодить двигун.
Інший шлях: моторне масло може стати розведеним через рідину (ОЖ). Якщо прокладка головки блоку циліндрів починає протікати або якщо головка або блок циліндрів тріскаються, ОЖ може протікати в камеру згоряння та/або картер двигуна і розбавляти моторне масло.
Хоча низький тиск через розведення можна визначити шляхом простої заміни масла, питання полягає в наступному: чи потребує двигун серйозного ремонту через несправність, викликану розведеним моторним маслом? Іншим питанням є таке: яка кількість пошкоджень стала результатом розведення? Проста заміна масла може збільшити його тиск, але двигун може бути пошкоджений, і ці пошкодження потрібно усунути до того, як настануть катастрофічні наслідки.
Редукційний клапан масляного насоса заїв у відкритому положенні
Всі двигуни оснащені редукційним клапаном тиску олії в масляному насосі. Завданням клапана є обмеження тиску масла в тих межах, які запобігають перетворенню масляного фільтра на осколкову гранату. Зрідка редукційний клапан заїдає у відкритому положенні, дозволяючи маслу масляним насосом і повертатися назад у масляний піддон. Цю несправність дуже важко визначити і може знадобитися повністю перебрати двигун.
Якщо час не є критичним параметром, зніміть масляний піддон і встановіть новий масляний насос Хоча цілком можливо відремонтувати редукційний клапан, немає сенсу знімати масляний піддон і робити ремонт «про всяк випадок».
Олія, яку ми заливаємо в двигун, зношується сама по собі навіть у тому випадку, коли автомобіль спокійно стоїть у гаражі – воно окислюється. Тим більше знос масла неминучий за активної експлуатації двигуна під серйозними навантаженнями. Одним з великих випробувань для двигуна може стати масляне голодування – як його уникнути, ознаки та наслідки, і як визначити масляне голодування, з'ясуємо прямо зараз.
Що таке олійне голодування двигуна?
Через недостатню кількість мастила алюміній майже розплавився
Нестача мастила в деяких вузлах у певних режимах роботи двигуна теоретично називається масляним голодуванням.
По зрозумілих причин за відсутності мастила в вузлах, що труться, вони моментально виходять з ладу. Небезпека олійного голодування мотора в тому, що воно може настати миттєво і практично повністю знищити основні вузли двигуна:
- колінвал,
- розподільний вал,
- газорозподільчий механізм,
- циліндро-поршневу групу,
- інші життєво важливі та дорогі вузли та агрегати.
Зірвана шпонка розподільного валу (через недостатнє мастило)
На рівному місці!
На рівному місці олійне голодування не виникає , і, як правило, вся вина на поломці лежить тільки на власнику автомобіля або мотористах, які робили ремонт. Як відомо, масло знаходиться в картері в потрібній для мастила кількості і подається в систему за допомогою масляного насоса. У тому випадку, коли масло не може дістатися до окремих вузлів, що труться, настає масляне голодування. Причин цього може бути маса.
Як визначити масляне голодування
Тут відразу було видно, що двигун «голодів олією»
Спочатку визначення масляного голодування двигуна, оскільки спектр симптомів досить широкий - від падіння потужності двигуна, до перегріву, сторонніх шумів і стукотів. Все це говорить про зношування певних, характерних для кожного двигуна вузлів. Наприклад, у найпоширеніших верхневальних бензинових моторах часто зустрічається прискорене зношування і підвищений шум при роботі газорозподільного механізму.
Наслідки
Наслідки ж можуть бути різні - заклинювання розподільного валу, злам розподільного валу, загини клапанів, руйнування коромисел клапанів, проворот вкладишів колінвалу, заклинювання кілець у гільзі аж до руйнування поршнів.
Крім цього, можуть залягти маслознімні кільця, що призведе до ще більшого перевитрати масла і заклинювання двигуна. Сизий густий дим з вихлопної труби скаже про несправність маслознімних кілець і високу витрату масла.
Причини олійного голодування
Робота двигуна в режимі масляного голодування майже завжди супроводжується підвищеною температурою, на що потрібно обов'язково звертати увагу. Крім того, тиск масла в системі може бути дуже низьким (про що скаже контрольна лампа тиску масла на панелі приладів), або нестабільним. Все це може бути викликане такими причинами:
- Недостатній рівень олії у піддоні
. Мастила просто не вистачає для обробки всіх підшипників ковзання, масляна плівка відсутня, деталі працюють практично всуху. Саме тому хоча б раз на тиждень, а за активної експлуатації ще частіше. Крім цього, необхідно уважно стежити за підтіканням олії та при необхідності вживати заходів щодо усунення теч.
Щуп олії в двигуні (зверху аналог, знизу оригінал). Неправильні показання щупа можуть вчасно не вказати власнику автомобіля про недостатній рівень мастила.
- Використання олії невідповідної по в'язкості . Це дуже важливий пункт, оскільки, наприклад, олія 5w-30 при використанні в літній період може не давати необхідної в'язкості, мастило двигуна буде недостатнім, тиск при високих температурах може критично падати. Щоб цього уникнути, необхідно дотримуватись рекомендацій виробника автомобіля у виборі моторних масел.
- Забита сітка маслоприймача
. Масляний насос не в змозі подолати опір забитої сітки, тому масло не може подаватися в потрібній кількості та під потрібним тиском до всіх вузлів. Це стосується забитих маслопровідних магістралей. Ідеальний вихід з цього положення - розбирання та механічне очищення каналів та маслоприймача, промивні засоби можуть зробити тільки гірше.
Забитий брудом маслоприймач
- Нерегулярна або невчасна заміна олії та фільтра
. Кожна марка олії має свій ресурс, якого необхідно суворо дотримуватись. Мастило в процесі експлуатації втрачає більшість змащувальних властивостей і до кінця терміну служби може бути практично повністю окисленим і втратити в'язкість.
Розбирання масляного фільтра
- Зношування маслознімних кілець і підвищена витрата масла . Зношування маслознімних ковпачків, сальників колінвала також призведуть до високої витрати масла.
- Неякісне складання двигуна після ремонту . Грамотний моторист ніколи не використовуватиме герметик там, де досить простий прокладки - справа в тому, що надлишки герметика продавлюються не тільки назовні, але і всередину масляних каналів, згодом закупорюючи їх.
- Вихід з ладу, засмічення редукційного клапана системи змащення.
- Засмічення масляного фільтра.
Відео про масляне голодування двигуна на високих оборотах
Висновки
Як бачимо, причин масляного голодування може бути достатньо, а щоб не допустити поломки потрібно просто час від часу перевіряти рівень масла і дотримуватися регламенту його заміни, вчасно ліквідувати течі. Тоді двигун прослужить довго та без дорогих ремонтів. Якісного всім масла та добрих доріг!
Масляний фільтр, англійською звучить як oil filter – забезпечує очищення моторного масла від сторонніх домішок, що потрапляють туди у процесі циркуляції. Його, безперечно, можна назвати одним із ключових елементів системи змащення будь-якого двигуна внутрішнього згоряння. Розташовується фільтр олії в нижній частині двигуна.
Види масляних фільтрів
На даний момент в автомобілебудуванні поширені:
- повнопоточні
- частковопотокові
- комбіновані фільтри
Повнопотоковіфільтри мають найпростішу конструкцію і відразу пропускають через фільтруючий блок все масло, що надходить з масляного насоса, яке після цього подається на всі точки мастила двигуна. Даний маслофільтрпрацює на основі перепускного клапана, що регулює тиск у системі мастила. Якщо масляний тиск масла перевищує допустиме значення, його знижує перепускний клапан фільтра. У цьому криється певний недолік такої конструкції, оскільки при засміченні фільтра, потік олії сповільнюється, внутрішній тиск підвищується, клапан перепускний відкривається і пропускає в систему забруднене масло. Перепускний клапан з одного боку запобігає негайній поломці двигуна через припинення його мастила, а з іншого – дозволяє циркулювати брудному маслу, через що за станом фільтра слід стежити дуже ретельно.
Частково потоковийфільтр масляний двигуна очищає олію довше, ніж повнопоточний. У системах, де він застосовується, масло очищається поступово, циркулюючи відразу у двох контурах: прямому – від насоса до зон тертя, та очисному – від насоса, через фільтр та до зон тертя. У процесі циркуляції олії різних контурів змішуються, що забезпечує очищення мастила двигуна загалом. Такі системи здатні підтримувати олію в хорошому стані протягом тривалого періоду. Їхня вагома перевага – навіть при забитому фільтрі та зламаних клапанах потік масла не припиниться і двигун працюватиме.
Комбінованісистеми створені із застосуванням технологій обох попередніх типів. Тут пристрій масляного фільтра гарантує максимальну якість фільтрації олії та найбільший термін її використання.
Конструкція масляного фільтра
Майже кожен сучасний фільтр олії не розбірний. Але тим чимання досить багато автомобілів (німецькі, американські) мають розбірний маслофільтр, що надають можливість заміни фільтруючого елемента. Основна перевага такого фільтр - можливість заміни тільки фільтруючого елемента, а не всього вузла, що істотно здешевлює обслуговування автомобіля.
Влаштування масляного фільтра.
Усередині корпусу пристрою розміщується фільтруючий елемент та пара клапанів. Один із них – протидренажний, призначений для усунення зворотного струму олії. Інший – перепускний клапан, що забезпечує потік моторного масла навіть при засміченні фільтра та поломці протидренажного клапана. Перепускний клан спрацьовує ще й при використанні олії з надмірною в'язкістю, що відрізняється ускладненою фільтрацією.
Перепускний клапан забезпечує циркуляцію моторної олії навіть при повному виході з ладу фільтра. Завдання протидренажного клапана – не випускати масло з фільтра при вимкненому двигуні, щоб його циркуляція та мастило двигуна починалося одночасно з його запуском.
Принцип роботи масляного фільтра
Поширені поломки масляного фільтра
Погіршення роботи двигуна, чорний вихлоп під час підгазування, падіння або підвищення тиску масла, загоряння відповідної лампи на контрольній панелі – все це може бути ознаками несправності масляного фільтра.
Крім забивання елемента, що фільтрує, проблема може бути пов'язана з втратою пружності протидренажним клапаном. Виявляється це в періодичному короткочасному включенні контролера на панелі приладів, найчастіше відразу після запуску двигуна. Так відбувається через те, що під час стоянки з вимкненим мотором масло витікає з корпусу фільтра, і при запуску він починає працювати без належного мастила.
Заміна масляного фільтра проводиться обов'язково під час заміни масла. За цей рядок він встигає сильно засмічитися.
Вирішити проблему просто: потрібно замінити масляний фільтрабо елемент, що фільтрує, якщо це розбірна модель. Підозрюючи неправильну роботу фільтра, затягувати з усуненням проблеми не можна, адже будь-яке погіршення якості мастила двигуна - це його і прискорене зношування, що загрожує набагато серйознішими несправностями і капітальним ремонтом.
Періодичність заміни
Жоден масляний фільтр не відрізняється визначною довговічністю.
Перевищення терміну експлуатації загрожує порушенням інтенсивності та якості очищення. Олія не очищається і залишається брудною, що прискорює знос частин двигуна.
Пов'язані терміни
Зовні масляний фільтр виглядає так само нехитро, як і завдання, яке на нього покладено. А завдання це простіше пареної ріпи: очищати від бруду, що представляє собою набір зі сторонніх включень, що проникли в двигун ззовні разом з повітрям і паливом, продуктів зносу деталей мотора, що труться, а також утворилися всередині двигуна нагару, коксу і нагадують слиз продуктів розкладання масла.
Більше від фільтра нічого не потрібно, тому, якщо зазирнути в нього через різьбовий отвір у денці, всередині очікувано можна побачити паперовий елемент, що фільтрує, який затримує бруд, що з'явилася в маслі. Чим краще бруд відфільтровуватиметься, тим довше прослужить мотор, поки зрештою не стане жертвою природного зносу.
Однак, якщо розібрати фільтр на окремі компоненти, з'ясується, що крім фільтруючого елемента в ньому є ще якісь деталі.
Це перепускний клапан. Своєю появою в конструкції фільтра він зобов'язаний тому, що в міру накопичення бруду в елементі, що фільтрує, зростає опір протоку масла через масляний фільтр. Через це можливі ситуації, коли фільтр фактично перетворюється на пробку, що перешкоджає надходженню масла до деталей, що труться. Перепускний клапан якраз і передбачений для того, щоб не допустити масляного голодування в підшипниках колінчастого та розподільного валів, картриджа турбокомпресора, які змащуються під високим тиском, та їх подальшого заклинювання.
Як тільки опір фільтра протоку масла стає надмірним, клапан відкривається, після чого масло повз фільтруючого елемента надходить до деталей, що змащуються під тиском. Однак з'являється інша проблема - масло подається неочищене. Говорячи простіше, система мастила починає працювати так, ніби фільтра в ній немає зовсім, з усіма наслідками, що випливають для терміну служби двигуна. Виникає питання: коли насправді відкривається перепускний клапан? Цим питанням задався наш читач, який надіслав до редакції сайт листа, витримки з якого ми наводимо нижче:
"Прийшов до висновку, що, щоб уловити момент спрацьовування перепускного клапана, можна скористатися кнопкою з нормально замкнутими контактами та контрольною лампочкою. Один контакт кнопки з'єднуємо з корпусом фільтра, інший виводимо назовні. Коли клапан закритий, він тисне на кнопку. Контакти розімкнені - лампочка не горить, але клапан відкрився - кнопка віджимається, лампочка загоряється.
Підготував фільтр. Кнопку впав у двосторонній текстоліт. Просвердлив отвір, в який заклав вставку з текстоліту з кнопкою. Певний час пішов на припасування кнопки по висоті. Поки підганяв, масло у двигуні згідно з вказівником на приладовому щитку встигло розігрітися до 50 градусів. При такому прогріві контрольна лампочка сигналила про спрацьовування перепускного клапана лише за 6000 об/хв і відразу згасала. Коли двигун прогрівся повністю, лампочка не загорялася взагалі.
Наступного ранку повернувся до машини. Спиртовий термометр на стіні в гаражі показував 2 градуси морозу. Заводжу мотор – лампочка навіть не мигнула. Додаю обороти до 2500 - є, спалахнула! Скидаю оберти до 2000 – гасне. Отже, все працює як слід! Залишається подивитись, наскільки фільтра вистачить.
Перші результати з'явилися під час пробігу 1000 км. До фільтру прикріпив термодатчик ізолентою від мультиметра. Температура фільтра – 4 градуси морозу. Рівно стільки ж було на термометрі у гаражі. Заводжу - лампочка спалахнула відразу. Це зрозуміло: олія на морозі густа, фільтр вже трохи забитий брудом. Йому нічого не залишається робити, як відкривати клапан і пускати брудне масло безпосередньо. Чекаю та спостерігаю за мультиметром. Температура олії вже досягла 15 градусів тепла, а лампочка все не гасне!
Може, клапан підклинив? Глушу мотор – лампочка гасне. Заводжу – зайнялася. Отже все працює. Тільки при температурі олії плюс 30 лампочка згасла на неодружених оборотах. При цьому температура рідини, що охолоджує, вже піднялася до плюс 55. Збільшую оберти до 2500 - лампочка загорілася, повільно скидаю до 1300 - згасла. Далі не став чекати. Але й так вже є що порівняти: на новій олії та фільтрі було те саме, тільки тоді було мінус 2, а тепер такий же результат при плюс 30. Принаймні після повного прогріву у звичайному режимі клапан не відкривається, а значить, олія фільтрується. А що ще треба?
Надалі ситуація лише погіршувалась. До пробігу 2500 км при старті лампочка спалахує і не гасне взагалі. Якщо після гарного прогріву заглушити, а перепускний клапан при цьому, звичайно, закривається, а потім завести - лампочка не горить. Даю оберти під 3000 – спалахує і більше вже не гасне. Це означає, що клапан не закритий і пропускає неочищену олію в систему змащення двигуна.
Крім експериментів на своїй особистій машині, такі ж кнопки я впаював у фільтри автомобілів своїх товаришів. Тобто робота перепускного клапана і те, як довго масляний фільтр справляється зі своїм завданням, було перевірено на різних машинах, з різними оліями та різними фільтрами. Результат один: 2500 км – це стеля для фільтра. Одного разу, щоправда, дотягли до 3000 км. Може, зіграло роль те, що машина зробила кілька далеких рейсів.
Ще хотілося б сказати кілька слів про зворотний клапан. Він призначений нібито для того, щоб масло не випливало з фільтра, коли двигун заглушений. Ідея хороша, та тільки цей клапан тримає масло, яке у зовнішньому контурі, а те, що воно може просто просочитися через папір і стекти через внутрішню трубку, виробники чомусь не враховують! Скільки часу знадобиться, щоб це сталося, сказати важко, але воно має витекти! Найкращий варіант - коли фільтр встановлений денцем вгору, такому фільтру зворотний клапан взагалі не потрібний. В інших випадках можуть допомогти тільки часті заводки або забитий фільтр, коли бруд не дозволяє мастилу просочитися через папір. Якщо цього немає, вранці ми заводимо свої машини з порожніми фільтрами.
Від редакції
p align="justify"> Рекомендована періодичність заміни моторного масла і масляного фільтра в білоруських умовах експлуатації становить для бензинових двигунів 12-15 тис. км, для дизелів - 8-10 тис. км. Судячи з результатів експерименту, поставленого нашим читачем, лише перші 2,5-3 тис. км після заміни фільтр справляється зі своїми обов'язками з очищення олії від бруду, а далі від нього стає дедалі менше, якщо він взагалі залишається.
Моторне масло для Вашого автомобіля вибирайте у !
