Разобрать насос гур приоры. Меняем насос гура своими руками

Тот, кто ездил на автомобиле старого отечественного образца без рулевого гидроусилителя, а затем пересел на современную иномарку, сразу может сказать, что разница просто несоизмеримая. Ощущения при вождении абсолютно другие. Нет необходимости так напрягать руки и продумывать траекторию разворота. Гидроусилитель помогает сохранить манёвренность, управление транспортным средством и смягчает отдачу в руль.

Конечно, положительных моментов тут неисчислимое множество, но рано или поздно наступает момент, когда гидроусилитель может выйти из строя. Характерными признаками того, что данный элемент рулевого управления вышел из строя, считаются появление шума во время поворота руля, уменьшение жидкости, поворот руля с рывками или слишком тугое вращение руля, проявление стуков разного рода при езде по неровностям или самое худшее – снижение управляемости автомобиля.

Как снять гидроусилитель руля?

6. Слейте жидкость из трубки. Для полного её удаления лучше воспользоваться услугами помощника, чтобы тот покрутил колёса автомобиля.

7. После данной процедуры отсоедините фланец трубки высокого давления гидроусилителя.

8. Открутите хомут, который крепит подающую трубку. Насос гидроусилителя крепится на четырёх болтах. Три из них следует открутить сразу, а к четвёртому вы доберётесь только после выкручивания болтов кожуха ремня механизма гидроусилителя руля.

9. Выкрутите все четыре болта, закрепляющих насос.

Как поменять насос гидроусилителя?

Разборка гидроусилителя и демонтаж насоса должны проводиться строго по инструкции.

1. Демонтированный насос лучше очистить от грязевых налипаний с целью дальнейшего его осмотра и выявления причин возникших неисправностей. Как правило, наиболее частой причиной поломки является его полная выработка во внутренней полости корпуса. Визуально она похожа на ступеньку. Избавиться от дефекта можно с помощью дрели с насадкой. Но могут возникнуть сложности, если установлен насос неразборной модели, которая лишена крышек и стопорных колец.

2. Хомуты крепления патрубков к бачку могут оказаться одноразовыми, так что придётся их сломать.

3. Слейте остатки жидкости из бачка. При вторичном его использовании обязательно стоит заглянуть внутрь и проверить чистоту находящейся там сетки. При необходимости бачок следует промыть либо купить новый (стоимость его невелика). На этом прочистка системы ещё не окончена. Все внутренности стоит продуть сжатым воздухом под давлением приблизительно в 8 атмосфер.

4. Отсоедините хомут патрубка насоса.

5. Тефлоновые прокладки отличаются своей долговечностью, но на фланцах трубок с высоким давлением их необходимо заменить новыми.

Даже в комфортных условиях замена насоса может занять несколько часов. Процедура замены руля в среднем занимает 6-7 часов аккуратной работы. Если конструкция насоса позволяет произвести его ремонт, то особое место занимает выпрессовка шкива и сальника. Но с целью экономии времени и усилий лучше заменить его на новый. При невозможности замены придется напрессовать новый шкив на вал нового насоса. Закрепляется конструкция винтом с гайкой. Вал насоса имеет внутри резьбу М6. Чтобы на вал надеть фланец, его необходимо предварительно нагреть. После охлаждения он плотно сядет на валу. Внутри насоса подшипник гидроусилителя закрепляется загнутым краем.

Установка гидроусилителя руля происходит в обратном порядке. Натяжку ремня проще осуществить при помощи конуса. Порой для этих целей можно использовать специальное приспособление из жести. Либо возможен другой вариант, когда крепление гидроусилителя руля не затягивается полностью, и на шкив свободно надевается ремень. Только после этого уже полностью собранная конструкция закрепляется с необходимой степенью натяжки ремня.

Прокачка насоса после установки

Если вы думаете, что обойдётесь только лишь заменой насоса гидроусилителя руля, то вы ошибаетесь. Это ещё не полный процесс. Вам потребуется также загерметизировать систему, плюс в любом случае необходимо будет долить жидкость в бачок. Лучше всего менять жидкость, когда двигатель ещё не остыл. Но так как вы могли этого не знать или забыли, а вспомнили только после замены насоса, тогда расскажем, как правильно поступить в данной ситуации.

Прогреть бачок и все каналы слива жидкости можно, воспользовавшись техническим феном. Но тут главное не переусердствовать, чтобы не перегреть трубки. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость также стоит прогреть. В таком состоянии она будет лучше туда наливаться. Каждый использует ту, которая рекомендована производителем автомобиля, большинство производителей рекомендуют Dextron II . Не забываем о минусовой температуре, при морозе главное, чтобы жидкость не перемерзла, поэтому при выборе обратите на маркировку на этикетке.

После того как шланг обратки отсоединён от бачка гидроусилителя, опустите его в пустую ёмкость. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс будет проходить следующим образом. Налейте трансмиссионную жидкость в гидроусилительный бачок и прокрутите стартер. Он запустит насос и прокачает потихоньку жидкость в трубку обратки, а далее в пустую подготовленную ёмкость.

По цвету вы определите, когда жидкость в гидроусилителе прокачалась, тогда можно будет остановить прокачку. Далее обратно соедините шланг обратки с бачком и снова пару раз прокрутите стартером и параллельно двигайте рулем, где-то на четверть от его оборота, влево и вправо. Это необходимо для того, чтобы прочувствовать руль. Важно! Ни в коем случае не следует запускать двигатель! Жидкость под давлением выстрелит наружу из гидроусилителя. Опытные автомобилисты советуют попросту отключать бензонасос, чтобы случайно не получилось запустить двигатель.

На этой ноте замена насоса гидроусилителя и его прокачка заканчивается. Соберите всё в обратном порядке и подключите бензонасос. Проверьте, чтобы жидкости в бачке было по максимальную отметку. Сядьте в автомобиль и проедьтесь несколько кругов, поработав рулём. Так прокачаете насос и на рабочем двигателе. Во время поездки старайтесь максимально выворачивать руль по направлению движения автомобиля. Это необходимо для того, чтобы почувствовать, остались ли ещё какие-либо неполадки, и не слышен ли хруст. При вращении руля не должно быть никаких провалов или шумов. А ещё лучше попросить кого-нибудь, чтобы наблюдал с улицы и слушал, как во время поездки ведут себя передние колёса, и не издаёт ли посторонние звуки новый насос рулевого гидроусилителя.

Гидроусилитель руля — это важна деталь, помогающая с лёгкостью управлять авто в самых экстренных ситуациях. Её использование позволяет не только получать большее удовольствие от вождения, но и в разы увеличивает общую безопасность на дорогах. Все из-за того, что при помощи ГУРа водителю намного легче удаются сложные манёвры.

Тем не менее со временем эта деталь приходит в негодность. Особенно большой износ наблюдается при опасном стиле вождения. Резкие повороты в значительной мере уменьшают срок эксплуатации ГУРа, и ему требуется ремонт.

ГУР и его конструкция

ГУР это устройство, которое находится в составе рулевой колонки. Оно увеличивает силу воздействия поворота рулевого колеса на колёса. Наличие ГУРа повышает комфортность вождения. Дополнительно наблюдается увеличение манёвренности и устойчивости транспортного средства на дороге.

Важно! Ремонт ГУРа позволяет не только вернуть былую лёгкость управления, но и в значительной степени уменьшает возможность ДТП.

В основе конструкции ГУРа находится насос. На него приходится большая нагрузка во время вождения. Неудивительно, что именно этой детали чаще всего нужен ремонт, тоже касается и шлангов высокого давления.

Насос приходит в движение посредством коленвала. Он вытягивает масло из бачка и подаёт на распределитель. Последняя деталь отвечает за мониторинг силы, оказываемой на руль и поворот колёс. В качестве следящего механизма используется торсион, который монтируется в разрезе рулевого вала. Это основные элементы ГУРа, которые также часто нуждаются в ремонте.

Важно! Если машина стоит, каналы дозировки распределителя закрыты. Такая же ситуация наблюдается и при движении вперёд. При этом масло находится в бачке.

Как только руль поворачивается, колёса оказывают сопротивление. Здесь в игру вступает торсион, чем больше выкручивается руль, тем сильнее он закручивается. В результате дозирующие каналы открываются, и масло попадает внутрь, запуская механизм.

Важно! Чаще всего в качестве внутренней жидкости используется масло ATF.

Немного истории

Перед тем как приступить к ремонту ГУРа, не помешает немного истории. Это поможет понять, какую роль эта деталь играет в общей концепции автомобиля, и с какой стороны лучше всего подойти к починке.

Начать стоит с того, что как только автомобили появились, ГУРов не было. Мало того, в те времена ремонт в большинстве случаев сводился к исправлению поломок двигателя. По факту ГУР — это роскошь, которая позволяет с большим комфортом управлять машиной. Неудивительно, что до сих пор, многие компании экономят на данном устройстве. Как пример, отечественные и китайские автомобили.

В начале прошлого века тсутствие необходимости в ГУРе, а соответственно, и в его ремонте объяснялось крайне невысокими скоростями, которые могли развить транспортные средства того времени. Если машина едет со скоростью 20 километров в час, то в повышенной манёвренности особого смысла нет.

В конце 30-х годов всё резко поменялось. Революция началась с грузовых машин, именно на них установили первые пневмоусилители. Первым же автомобилем, который получил ГУР, стал Chrysler Crown Imperial стандартной комплектации.

Следующим этапом эволюции систем по оптимизации управления рулевого колеса считается электроусилитель. Он в отличие от ГУРа не зависит от перепадов температур. Но ему чаще требуется ремонт, к тому же профессиональные водители отмечают некую искусственность ощущений за рулём.

Ремонт

Подготовительный этап

От того насколько правильно вы подготовитесь к ремонту ГУРа зависит конечный результат. Процесс подготовки состоит из таких этапов:

1. Перед началом ремонта с ГУРа очищается грязь. Нужно полностью очистить все полости агрегата. Это необходимо для того, чтобы при отсоединении шлангов частички грязи не оказались внутри.
2. На втором этапе откачивается жидкость из бачка насоса ГУРа.
3. Отвинчиваются винты муфты рулевого вала. Для этого используется шестигранник на 6. Предварительно креном меняется положение детали относительно вала ГУРа.
4. Перед ремонтом также нужно сдвинуть эластичную муфту со шлицев. Чтобы это осуществить понадобится монтировка.
5. Рулевые тяги отсоединятся от сошки.
6. Машина приподнимается на домкрате и снимается левое переднее крыло.
7. Торцевым ключом на 15 ослабляются крепления колёс со стороны арки. Один болт, крепящий ГУР к лонжерону, снимается и остаются два.
8. Под штуцеры шлангов ГУРа нужно поставить ёмкость. В неё будет стекать жидкость.
9. Отсоедините по очереди штуцеры.
10. Шланги и штуцеры нужно герметизировать. Для этого используются специальные заглушки. В крайнем случае можно взять простую тряпку.

Теперь пришла очередь приступить к демонтажу ГУРа и его ремонту. Для этого открутите последний болт, придерживая гидроусилитель снизу. Будьте осторожны, редуктор может выпасть.

Это общий алгоритм подготовительных работ к ремонту. Для разных машин он разный. Поэтому перед разборкой обратитесь к инструкции, чтобы прояснить все технические нюансы. Это поможет избежать поломки конструкции при ремонте ГУРа.

Технология ремонта

Процесс ремонта ГУРа во многом зависит от модели вашего автомобиля. Ниже будет изложен общий алгоритм. Учтите, что не во всех моделях редукторы разбираются полностью.

Важно! Если по неосторожности вы вывернули из гайки винт и шарики попали внутрь редуктора. Не паникуйте. Главное, не растеряйте их. Потом вернёте всё на место.

Для лучшего понимания технологии ремонта ГУРа, разделим её на ряд этапов:

1. Чтобы разобрать ГУР понадобится прочный шестигранник на 6. Не забудьте заранее подготовить поднос. В него будет сливаться АТФ.
2. Снимите со штуцера заглушки и поднимите ГУР над ведром. При этом нужно вращать сошку, чтобы жидкость сливалась вниз.
3. Удалите вал сошки, открутите болты. Они обычно дополнительно фиксируются специальной мастикой, поэтому придётся приложить усилие.
4. Демонтируйте контргайку регулировочного винта. Потом вкрутите его в редуктор. В конце вал выталкивается вместе с крышкой и сошкой.
5. Проверьте состояние сошки. Если нет люфта, манжету можно не менять. Просто оставьте всё как есть.
6. Открутите пробку обратного клапана и достаньте пружину. Сам клапан вытряхивается.
7. Извлеките болты крышки и вытолкните немного из корпуса крышку. Это можно сделать аккуратно, поворачивая вал.
8. Вытащите вал вместе с крышкой. Для этого нужно поддеть чем-нибудь щель.
9. Открутите шариковую гайку ГУРа. Тоже сделайте и с валом.
10. Соберите все шарики.
11. Ослабьте контргайку и избавьтесь от подшипника.
12. Далее, из корпуса поршня извлекается гайка и подшипник.
13. Извлечённая гайка разбирается. Для этого отгибается контровка болтов, а они сами выкручиваются. Скоба снимается. Тоже нужно сделать с обеими частями канала шарикопровода.

После того как вся предыдущая работа была проделана, можно приступить к поиску поломки ГУРа и непосредственному ремонту. Если в гидроусилителе есть люфт, его причина скорей всего кроется в зазоре пары вал и шариковая гайка. Также нужно проверить подшипниковый узел между ними. Обычно причина люфта кроется в одном из этих мест.

Важно! Единственное, чего не стоит трогать в процессе ремонта — это винт рулевого вала.

Отрегулируйте зазоры до нужного для устранения люфта уровня. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы закончить ремонт ГУРа.

Предупреждение! Появляется люфт из-за ослабления резьбовых соединений, удерживающих узлы. Потому старайтесь ездить по хорошему асфальтному покрытию.

Когда люфт обнаруживается в узле крышки вала, нужно ослабить контргайку, а потом затянуть её до необходимого уровня. Главное, не перестараться! Не стоит прилагать слишком много усилий. Это может повредить конструкцию.

После того как ремонт редуктора завершён, остаётся провести обратную сборку. Также в ГУРе часто выходит из строя насос, и приходят в негодность шланги. Подробнее об их ремонте написано ниже.

Ремонт насоса гидроусилителя

Насос ГУРа — это его сердце. Он перекачивает жидкость, которая облегчает управление. В конструкцию входят прокладки, подшипники, шарики, сальники и другие комплектующие. Со временем они приходят в негодность и тогда нужно сделать ремонт.

Наиболее серьёзные поломки связаны с поршнями. Они могут некорректно работать из-за попадания воздуха в систему ГУРа. Это приводит к неправильной работе. Устранить данный дефект поможет прокачка.

Для ремонта ГУРа можно приобрести старый гидроусилитель от такой же модели автомобиля и использовать его детали. В некоторых случаях это единственный способ починить агрегат.

Разборка насоса с заменой уплотнительных резинок и сальников

Чтобы не запутаться при обратной сборке лучше каждую деталь класть на отдельный лист бумаги А4. Это поможет быстро закончить ремонт ГУРа без путаницы и утерянных деталей. Процесс ремонта состоит из таких этапов:

1. Насос ГУРа моется, потом снимается шкив. Он крепится на трёх болтах.
2. Две половинки насоса крепятся друг к другу четырьмя болтами. Они откручиваются. Насос разбирается на две части.
3. Далее вам нужно осуществить визуальный осмотр. Особое внимание уделите резинкам. Все изношенные комплектующие меняются.
4. Демонтируйте пластину, напоминающую грибок.
5. Снимите стопорное кольцо и ротор. Следите, чтобы не выпали пластины.
6. Достаньте вал насоса и снимите сальник.
7. Промойте детали.

Перед установкой сальник и резинки смазываются жидкостью гидроусилителя. Осуществите обратную сборку и подсоедините все патрубки.

На конечном этапе ремонта насоса ГУРа своими руками залейте новую жидкость в бачок. При этом нужно крутить ручку насоса за шкив без ремня. Это поможет заполнить систему и избежать попадания воздуха внутрь.

Ремонт шлангов ГУРа высокого давления

Шланги — это кровеносные сосуды ГУРа. Они отвечают за циркуляцию масла внутри системы. Если при извлечении гидроусилителя руля вы заметили сильную потёртость шлангов, значит, им нужен ремонт, а точнее, замена.

В процессе ремонта шлангов ГУРа, не используйте старые комплектующие, лучше приобретите новые. При стыковке постарайтесь сделать так, чтобы не осталось открытых мест.

Важно! Перед заменой убедитесь, что в системе нет масла. После подсоединения шлангов зажмите хомуты на концевиках.

Итоги

Осуществить ремонт ГУРа по силам любому автовладельцу. Тем не менее это сложная операция и она требует предельного внимания. Также необходимо чётко соблюдать инструкции и учитывать конструкционные особенности каждого автомобиля. Тогда ремонт пройдёт быстро и без каких-либо сложностей.

Чтобы избежать преждевременного ремонта ГУРа, необходимо периодически проверять уровень жидкости в системе и не держать руль в крайнем положении более 5 секунд. Также не помешает мониторить состояние защитных пыльников рулевой тяги.

Ремонт ГУРа своими руками – непростая, но выполнимая задача. Стараясь увеличить межремонтный пробег и упростить техническое обслуживание, разработчики современных автомобилей отдают предпочтение агрегатным методам ремонта. Это означает, что при выходе из строя какого-то узла или агрегата он заменяется целиком, а его ремонт, если и производится, то в условиях производства, располагающего специальным оборудованием. Именно таким способом восстанавливаются . Но поскольку отдельные агрегаты системы гидроусилителя стоят довольно дорого, то у многих автовладельцев возникает желание заняться их самостоятельным ремонтом. В определенных случаях это действительно возможно.

Виды ремонтных работ

Не все необходимые запасные части для ремонта гидроусилителя руля своими руками предназначены для открытой продажи. Задаваясь вопросом о том, как отремонтировать ГУР, нужно сразу определиться с тем, что все операции разделяются по трем основным категориям.

1. Простейшие. К ним относятся действия, связанные с восстановлением работоспособности агрегатов, утраченной по следующим причинам:

Признаки неисправности

Одинаковые симптомы неисправности гидроусилителя руля могут сигнализировать о выходе из строя различных деталей и устройств. К тому же разработчики автомобилей используют различные конструктивные решения, имеющие даже принципиальные отличия. Таким образом, по некоторым признакам удается точно судить о характере неисправности, а иные говорят лишь о наличии поломки, не позволяя выявить причину неисправности. К наиболее распространенным симптомам относятся.

• Падение уровня жидкости в бачке. Это может происходить в результате потери герметичности в системе. Жидкость утекает через лопнувшие шланги, поврежденные прокладки или сальники. Выявить место утечки проще всего визуально, подвергнув все элементы тщательному осмотру.
• Шумы в насосе ГУР. Сразу следует оговориться, что в системах определенной конструкции характерные звуки, возникающие, когда рулевое колесо вывернуто в крайнее положение, - нормальное явление. Но это вовсе не повод держать руль длительное время повернутым до упора. При появлении шума усилие на рулевое колесо следует немедленно ослабить, поскольку возникающие в таком положении высокие нагрузки приведут к поломке дорогостоящего агрегата. Прочие звуки могут сигнализировать о застывании жидкости при низких температурах, ослаблении или износе приводного ремня, износе валов и подшипников, засорении клапанов.
• Пульсация, возрастание усилия или заедания, возникающие при вращении рулевого колеса. Эти симптомы могут появляться при различном его положении, и не всегда связаны с поломкой ГУР. Но если диагностика не выявила нарушения балансировки колес, выходя из строя элементов подвески и деталей привода рулевого управления, то следующим в очереди на поиск неисправности оказывается насос гидроусилителя. Причины могут быть различны – начиная от низкого уровня жидкости в бачке и заканчивая повреждением ротора насоса.

Простой уровень сложности

К простым ремонтным операциям относятся:

Средний уровень

К операциям средней сложности можно отнести замену сальников, уплотнений, подшипников и клапанов насоса ГУР. Если определено, что во всем виновата помпа, то ее придется снять и разобрать. Прежде чем вы решите разобрать насос гидроусилителя, важно убедиться, что у вас будет чем заменить вышедшие из строя детали. Ведь если прокладки можно изготовить самому, а сальники или подшипники подобрать по размерам, то с клапанами все обстоит значительно сложнее. В большинстве случаев корпуса насосов состоят из нескольких частей, соединенных между собой стягивающими болтами. После их ослабления разборка осуществляется последовательно. Иногда для этого могут потребоваться специальные выколотки и съемники.

Поскольку смазка подшипников осуществляется рабочей жидкостью, пытаться восстановить их работоспособность бесполезно.

При наличии повреждений, детали следует просто заменить. Но если обнаружено, что дело не в самом подшипнике, а в поврежденном посадочном месте на валу или в корпусе, установка новых комплектующих не даст желаемого результата, а ремонт сразу перейдет в категорию высокой сложности. При выявлении неисправности клапанов рекомендуется производить замену комплектом, так как эти детали группируются по своей пропускной способности. В зависимости от конструкции, они выворачиваются с помощью отвертки или гаечного ключа. Разбирать узел следует в чистоте, избегая попаданий внутрь него загрязнений.

Сложность – максимальная

Ремонт высокой сложности. В условиях гаража и даже станции технического обслуживания от него стоит отказаться, ввиду его высокой трудоемкости и высокой стоимости. Тем более что во многих случаях в магазинах и мастерских удается приобрести уже восстановленную деталь, сдав в зачет ее стоимости вышедшую из строя.

Помните, что за ремонт ГУР своими руками средней сложности стоит браться лишь в том случае, если вы обладаете необходимым инструментом и навыками. Иначе все закончится покупкой новых запасных частей и визитом в сервисный центр.

Расскажем об основных составных гидроусилителя руля, как правильно заменить насос и прокачать систему.

Кому приходилось ездить на отечественном автомобиле без гидроусилителя и затем пересесть на иномарку, сразу скажет, что разница существенная и ощущения совсем другие при вождении. Не нужно напрягать руки, думать о траектории разворота, так же гидроусилитель помогает сохранить маневренность, управление автомобилем и смягчает удары.

Намного приятней, когда такой гидроусилитель установлен на автомобиль, но рано или поздно приходит момент, когда он выходит из строя. Характерными поломками гидроусилителя считается проявление шума во время поворота руля, уменьшение жидкости, поворот руля с рывками или же тугое вращение руля, проявление разного рода стука при езде по неровной дороге, или же хуже всего это снижение управляемости автомобиля.

Основные составные гидроусилителя

В зависимости от модели и марки автомобиля, конструкция гидроусилителя может отличатся, но все же, основные детали всегда есть. В первую очередь это насос, который предназначен для поддержания давления и движения жидкости в системе. Распределитель – подает жидкость по определенным цилиндрам системы, это никак не касается цилиндров двигателя. Гидроцилиндр, который помогает, посредством давления, перемещает поршень, тот в свою очередь передает усилие на колеса, для облегчения поворота. Ну и конечно не обойтись без соединительных шлангов, которые помогают циркулировать жидкость в системе и передавать жидкость одной части в другую.

Если обнаружили неисправность в гидроусилителе, не откладывайте ремонт или замену деталей на потом. Иногда ремонт может исправить ситуацию, но бывает момент, когда нужно только заменить поврежденную деталь.

Заменить весь гидроусилитель руля не так просто, придется снимать двигатель автомобиля и разбирать половину передней ходовой части. В новых иномарках намного сложней механизм и лучше сразу обратится в сервисный центр.

Средняя цена замены на СТО составляет от 30 долларов, так как сложность зависит от автомобиля. В сервисных центрах намного дороже, так как используются оригинальные запчасти.

Для примера рассмотрим замену насоса гидроусилителя руля, так как чаще всего он приходит в негодность.

Замена насоса гидроусилителя

Первое, что стоит сделать при замене, это снять ремень с гидроусилителя. Сразу хочется предупредить, что перед снятием рекомендуют запомнить силу натяжения ремня, если вы не любите подбирать наугад, как это было до ремонта. Если же не знаете, как правильно сделать это, то поставьте себе метки, перед тем как приступить к съему.

Что бы снять ремень, нужно отпустить ролик натяжителя гидроусилителя, а потом самим натяжителем ослабить ремень. Затем снимаем защиту над ремнем, обычно один болт откручивают полностью, а второй попускаем, чтоб отвести в сторону защиту. Теперь мы можем снять ремень.

Советуют посмотреть ролик натяжителя и сам натяжитель, на вид иногда нечего плохого, но прокрутив его, можем увидеть, как он ходит восьмеркой. В таком случае стоит заменить, так как это очень сильно будет влиять на износ ремня гидроусилителя.

Теперь, как и положено, по технике безопасности обесточиваем электропитание машины, снимаем клеммы с аккумулятора. Затем отсоединяем клеммы датчика с гидроусилителя и откручиваем шланги обратки. Заранее подготовьте емкость, так как с этих самых трубок потечет жидкость, лучше всего не сливать, а закрыть заглушкой. Следующим этапом откручиваем трубку высокого давления гидроусилителя.

Для того, чтоб снять трубку, нужно её немного пошевелить по часовой и против часовой стрелки. Но нужно быть очень осторожным, так как наконечник трубки алюминиевый и может легко сломаться. Дело осталось за снятием насоса гидроусилителя, снять его дело не хитрое, болты запрятаны за шкивом ремня, для этого откручиваем поочередно болты, прокручивая шкив на каждый.

Сбор происходит в обратном порядке, не стоит через силу затягивать болты, чтоб не оборвать шляпки. Натягиваем ремень по тем меткам, которые мы сделали ранее, но и пересиливать тоже не стоит, так как это приведет к быстрому стиранию ремня.

Прокачка системы гидроусилителя руля

Замена насоса гидроусилителя, это еще не полный процесс, требуется еще сделать систему без воздуха, плюс к этому по любом нужно будет доливать жидкость в бачек. Лучше всего менять жидкость на теплый двигатель, но так как мы меняли насос гидроусилителя, понятное дело, что все было остывшим.

Прогреть бачек и все возможные каналы, по которым будет сливаться жидкость можно с помощью технического фена. Но не стоит усердствовать сильно, чтоб не перегреть и не попалить трубки. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость тоже лучше прогреть, так как будет лучше заливаться. Каждый использует ту, которая рекомендована производителем автомобиля, большинство производителей рекомендуют Dextron II. Не забываем о минусовой температуре, при морозе главное, чтоб не перемерзла, поэтому при выборе жидкости обратите на маркировку на этикетке.

После того как отсоединили шланг обратки от бачка гидроусилителя, опустите его в пустую бутылку. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс проходит следующим образом: наливаем трансмиссионную жидкость в бачек гидроусилителя, прокручиваем стартер, тот в свою очередь крутит насос гидроусилителя и он прокачивает помаленьку жижу в трубку обратки, та в свою очередь в пустую бутылку.

По цвету можно будет понять, когда жидкость прокачалась в гидроусилителе, тогда и стоит остановить прокачку. Далее обратно соедините шланг обратки с бачком и снова пару раз прокрутите стартером и параллельно двигайте рулем, где-то на 25 % от его оборота, влево и вправо. Это для того, чтоб почувствовать руль. Не в коем случае не заводите двигатель, так как жидкость в гидроусилителе под давлением вылетит.

На этом прокачка и замена насоса гидроусилителя заканчивается, собираем все в обратном процессе, подключаем бензонасос. Смотрим, чтоб в бачке трансмиссионной жидкости было до уровня максимум. Садимся в автомобиль и проезжаем пару кругов. Заодно и прокачаете на рабочем двигателе.

Во время езды постарайтесь по максимуму вывернуть руль в состоянии движения машины, именно так вы почувствуете, есть ли еще какие-то недостатки или хруст. Не должно быть никаких провалов при обороте или шума. Еще лучше поставить на улице человека и что бы он параллельно посмотрел и послушал, как во время работы ведут себя передние колеса и не подает ли посторонних звуков новый насос гидроусилителя.

Видео о принципе работы гидроусилителя руля:

Гидроусилитель руля не маловажный механизм в современных автомобилях, с его помощью управление автомобиля облегчается в десятки раз. В предыдущей статье мы уже рассматривали, как заменить ремень и что для этого надо. В этот раз рассмотрим, как заменить подшипник на ГУР. Скажу сразу, что процесс не быстрый и не легкий, поэтому если не любите сидеть долго на одном месте и ковыряться в мелочах, то лучше сразу на сервисный центр. Все же если вы решились сами заменить подшипник, то рассмотрим в деталях, как это делается. Как и любой другой подшипник, рано или поздно подшипники на гидроусилителе тоже выйдут из строя. Потому, лучше прислушиваться, когда станет гудеть.

Разбор насоса ГУР

Подготовив все, что нам понадобится, приступаем к съему самого насоса. Для начала снимем ремень гудроусилителя. Иногда для этого придется снять ремень генератора, так как они работают на одном передаточном шкиву. Сливаем жидкость из насоса, для этого некоторые используют шприц, чтоб вытянуть жидкость. Я предпочитаю поставить заглушки в патрубки (трубки) и снять насос целиком как есть, и так поставили заглушки в системе, чтоб не вытекала жидкость. Не забываем, что патрубки и трубки должны быть выше расширительного бачка гидроусилителя. Дождавшись пока стечет лишняя жидкость обратно в бачек, откручиваем все патрубки и трубки. Затем патрубки и трубки подвешиваем к капоту, они не должны свисать вниз. Откручиваем крепежные болты и полностью снимаем насос. Ну вот, наконец, он у нас в руках. Расположитесь в таком месте, чтоб вам было удобно разобрать его и не потеряли деталей.

Первым будет шкив насоса, для этого нужно застопорить сам шкив, можно застопорить с помощью большой отвертки, и откручиваем гайку в центре шкива, для этого придется приложить усилия. Зачастую резьба на гайке левая, так что не попутайте сторону, в которую откручивать. Еще небольшой нюанс, шкив мягкий и хорошо гнется, так что смотрите очень осторожно с ним. Далее откручиваем заднюю крышку, открутив 4 болта, аккуратно снимаем крышку, так как под ней прокладка, если порвать её, то будем искать новую. Во избегании проблем перед покупкой разберите насос, а только потом покупайте подшипник, так как часто они бывают разные. Лучше всего снимать вниз, перевернув насос, так чтоб не высыпалась мелочевка на пол, а мелочевки там много. И так, разобрав насос, мы добрались до вала с запрессованным подшипником. Теперь, чтоб вытянуть вал с корпуса, аккуратно стучим по валу со стороны задней крышки, и через пару ударов он сам выпадет. Параллельно посмотрите на состояние сальника, его тоже не стоит оставлять без внимания, тоже стоит заменить его, если износ виден. В руках у нас вал с подшипником, сложного нет нечего но, снять тоже его не просто. Желательно делать это с помощью трехлапого съемника. Тогда и старый подшипник снимите красиво и вал не повредите. Если нет под рукой такого съемника и старый вам не нужен больше, то аккуратным постукиванием стягиваем подшипник. Смотрите не повредите вал и не согните его, так как в плохом случае придется покупать насос целиком.

Сбор насоса

Перед тем как приступить к сборке стоит перемыть все составные части насоса, и по надобности перемазать их, так же стоит пересмотреть новый подшипник, они не всегда бывают смазанные из завода. Теперь в обратном порядке начинаем собирать. Вставляем подшипник, бесцветным или же металлическим кольцом вниз, а с другой резиновое красное на вал. Запрессовывать стоит красным кольцом в сторону низа (то есть наружу), он должен упираться во внутреннюю обойму. Не забываем про шайбу, одеваем её и ставим вал в корпус насоса. Ставим стопорное кольцо. Из насоса должно виднеться красное кольцо подшипника.

Собрав насос, переходим к шкиву. Ставим насос подшипником вниз, смотрите чтоб не было мусора, одеваем пружину и устанавливаем в корпус длинный ролик. Далее вставляем более толстый ролик. Ошибиться какую деталь, куда ставить невозможно, так как продумано заранее инженерами и вы принципиально, и физически не сможете её поставить не туда. Сверху на вал и ролики одеваем заднюю плиту. У нее по бокам характерные два отверстия под эти ролики. Перед установкой не забываем все активно смазывать, не жалейте смазки. После того, как только одели заднюю плиту приступаем к ротору насоса и одеваем его на вал. Смотрите внимательно, лопасти в роторе имеют специальную форму, с одной стороны они более круглые сверху, с другой острые, вот именно эти закругленные части и должны быть наружной частью. Вставляем лопасти по порядку в секции, строго соблюдая по форме. Немного смазываем жидкостью с бачка, что бы на сухую не запускался насос, хоть и придется, потом прокачивать. Закрываем лопасти, одев кулачек насоса на два торчащих ролика. Закрываем крышку, смазав резиновое кольцо, что бы хорошо пристало. Одеть её с ошибкой никак нельзя, там свои пазы и форма. Смотрите не сильно закручивайте болты, так как корпус зачастую алюминиевый и сорвать резьбу очень просто. Закручиваем шкив и не забываем о левой резьбе, а то будете долго закручивать его. Самый последний этап, это установка на автомобиль и подключение всех шлангов и ремня. Но и это еще не конец, перед тем как снимать ремень, сделайте себе пометку, насколько сильно он был натянут, что бы потом не гадать, сильно, или слабо вы его натянули. Собрав этот боекомплект в полную готовность, приступим к прокачке. Она так же немало важна, чем остальные процедуры, и так рассмотрим процесс прокачки.

Прокачка ГУР

После того как мы снимали насос, требуется сделать систему без воздуха, плюс к этому по любом нам нужно будет доливать жидкость в бачек. Лучше всего менять её на теплый двигатель, но так как мы меняли двигатель гидроусилителя, понятное дело, что все было остывшим. Для этого я прогреваю техническим феном бачек и все возможные каналы, по которым будем сливать жидкость. Заранее приготовленную трансмиссионную жидкость тоже лучше прогреть, так как будет лучше заливаться. После того как отсоединили шланг обратки от бачка ГУР и засунув его в пустую бутылку. Само отверстие в бачке, где была обратка, стоит временно чем-то закрыть. Процесс проходит следующим образом: наливаем трансмиссионку в бачек ГУР, прокручиваем стартер, тот в свою очередь крутит насос ГУР и он прокачивает помаленьку жижу в трубку обратки, та в свою очередь в пустую бутылку. После этого обратно соединяем шланг обратки с бачком и снова пару раз прокручиваем стартером и параллельно двигать рулем, где-то на 25% от его оборота, влево и вправо. Делается это для того, чтоб почувствовать руль. Ни в коем случае не стоит заводить двигатель, так как жидкость под давлением вылетит. Я обычно «обезглавливал» бензонасос, чтоб тот просто не мог запустить двигатель. В принципе на этом и вся прокачка, собираем все обратно и не забываем поставить «голову» бензонасосу обратно. Смотрим, чтоб в бачке трансмиссионной жидкости было до уровня максимум.