Краткая заметка для тех, кто уже полазил по грязи на Шевике и понял, что это неплохой внедорожник, однако его проходимость нужно увеличивать. На самом деле тут не хватает многого, но самое главное, чего не шватает Шевику — это клиренса. И его нужно увеличивать однозначно, а уж вслед за ним идут менее значимые доработки.
Клиренс — просто печаль-беда. Посадить на мосты Шевика в грязи — раз плюнуть. Сам сажал за последний год 3 раза — два летом и один — весной, посадил на слежавшийся снег. Когда едешь по грязи и там присутствует колея хотя бы от Уазов, то на Шевике приходится ехать одним колесом по колее, а вторым жидкой грязи между колеями, либо, если есть возможность — пускать одну колеину между колесами.
(На фото — подготовленная Нива Шевроле на резине Я-569 «Медведь» размером 235/75R15, лифт под резину, защита двигателя, штатный пластиковый бампер заменен на силовой)
Клиренс можно увеличить установкой грязевой резины большего диаметра, оптимально для Шевика — 235/75/R15, по сравнению с максимальными колесами для стока 215/75/R15 прирост в клиренсе будет всего 1.5 см. Так мало — скажете вы? Отнюдь, полтора сантиметра порой решают, сядете ли вы на мосты или проедете, притираясь брюхом по грунту. Однако установка резины большего диаметра создает нагрузку на все узлы подвески, поэтому требуется авто дорабатывать — резать арки, чтобы колеса при повороте не цеплялись и на свесах тоже вели себя нормально.
Итак, колеса поставили, машина стала повыше. Тянуть она станет еще хуже, поэтому, чтобы облегчить работу двигателю, нужно снизить общую массу колеса. Сделать это можно двумя способами. Первый — ставить резину легкую. Например — Контайр Экспедишн в размере 235/75/15 весит на 10 процентов легче баллона Кордиант Оффроада. Ну и второе — меняем диски. Штамповка, конечно, хорошо — дешево и сердито. Однако она весит тонну, а можно поставить кованые диски (они будут легче штамповки на 30-40 процентов). Вот и получится, что колесо большого диаметра с легкой резиной на ковке будет весить столько же, сколько колесо меньшего диаметра с тяжелой резиной и на штампованных дисков.
Так что если вы видите Ниву Шевроле с зубастой резиной на кованых дисках (чаще всего это ВСМПО), то знайте — владелец авто шарит и снижает нагрузку на трансмиссию авто с помощью снижения веса колеса.
Если вы видите на дороге Шевик без родного пластикового бампера — значит штатный хозяину мешался и он его снял, поскольку большие колеса при вывороте руля максимально вбок цепляются за бампер. А потому вариант — его убрать и поставить вместо него силовой, который имеет срезанную форму треугольника как раз-таки для установки больших колес, чтобы при вывороте руля они не цеплялись. Ну и само собой, предназначение силовика — таранить небольшие деревца при зарубах на бездорожье.
Продолжаем)) Проходимая Нива Шевроле — это всегда зубастые колеса. Зубья нужны для того, чтобы они копали жидкую грязь и докапывались до твердого грунта и машина бы выезжала. Также следует обратить внимание, чтобы резина была с боковыми грунтозацепами — выходить из колеи будет проще, а это для Шевика — приоритетная задача, уметь вылезать из колеи Шеви должен уметь обязательно, поскольку в большинстве случаев ехать по чужой колее просто нереально. А если попал в такую колею — сразу сядешь на мосты, ибо дорожный просвет тут печальный. Из зубастых колес Кордиан Оффроад (они потяжелее), (полегче), а также импортные — Гудрич, Кумхо и Ханкук.
Виджет от SocialMartО смене главных пар говорить не буду, итак понятно, что большие колеса снижают динамику и по трассе ехать становится не комфортно.
Итак — просвет мы увеличили, резину зубастую поставили. Что еще? Межосевая блокировка есть и она очень часто выручает. Однако бывают моменты, когда и её недостаточно. Очень часто в засадах крутится всего 2 колеса — одно на переднем мосту, второе — на заднем (это при включенной блокировке). Вот крутилось бы еще одно и машина бы выехала. Чтобы крутилось третье колесо — нужна межколесная блокировка или так называемый самоблок. Ставим в задний мост и проходимость увеличивается еще сильнее. .
Ну и самое главное — проходимость Нивы Шевроле напрямую зависит от скилла водителя. Поэтому чаще выезжайте покататься, пробуйте разные варианты расположения машины на бездорожье, чтобы были буераки и сильные наклоны. Со временем вы научитесь находить оптимальные маршруты движения авто по бездорожью, ловко пускать колеса только по единственному правильному пути, научитесь определять, какие «засады» проходить внатяг, а какие «тапку в пол». Недаром Нива и Нива Шевроле считаются отличными внедорожниками, при умелом пользовании и опыте можно проехать даже дальше, чем Уаз.
Подведем итоги. Для увеличения проходимости вашего Шевика в первую очередь вам нужно обязательно увеличить клиренс — делается это с помощью установки резины большого диаметра (оптимал 235/75/15), однако чтобы поставить такую резину, придется либо резать арки, либо делать лифт хотя бы 5 см. Для новых машин — лифт, для старых — резка. А можно сделать и то и другое вместе. Если же вы ездите в места, где правила диктуют Уралы, то тогда Шеви — не ваш выбор, ибо даже при всех доработках максимально можно поставить колеса 29″. А вложений будет прилично. А вот на Уаз можно впендюрить уже 31-33 и даже 35″ (тут уже тотальные доработки) и просвет будет на порядок выше. Думайте, решайте))
Еще больше оффроада.
Действительно, многие сейчас отдают предпочтение переднеприводным машинам, мотивируя это лучшими показателями по динамике, экономичности, проходимости, устойчивости, управляемости.
Так ли это на самом деле? Позвольте сказать несколько слов в защиту "классики".
Основное, что ставят в упрек автомобилям с задними ведущими колесами и двигателем, расположенным впереди - это:
1. Плохая загрузка ведущих колес, что якобы ухудшает возможности при интенсивном старте с места;
2. Плохая проходимость, вызванная той же плохой загрузкой ведущих колес;
3. Плохая курсовая устойчивость на скользкой дороге в виде склонности к заносу.
А теперь прошу принять мои возражения:
1. Несколько слов об интенсивном старте с места.
Обратите внимание, какие автомобили чаще визжат шинами на сухом асфальте при старте сосветофора. Переднеприводные! И причина чаще всего не в том, что они мощнее. Просто их водители в стремлении уйти первыми со светофора слишком сильно давят на "газ" и слишком быстро отпускают педаль сцепления, под действием сил инерции вес автомобиля переходит на задние колеса (см. рисунок), передние же ведущие(!) разгружаются и теряют сцепление с дорогой. В итоге - шума много, а толку мало. У "классики" все происходит с точностью до наоборот - чем интенсивнее разгон, тем лучше сцепление задних ведущих колес с дорогой, а соответственно и эффективнее старт. Не даром все спортивные машины имеют привод на заднюю ось.
Для особо дотошных могу сказать, что величина перераспределения веса между осями может составлять около 150-200 кГ для автомобиля массой 1 т. Не верите - посчитайте дома на досуге:
при массе автомобиля 1000 кг и развесовке 60% на 40% в состоянии покоя передние колеса давят на дорогу с суммарной силой 600 кГ, а задние - 400 кГ. При энергичном старте с места за счет инерции около 150 кГ с передних колес переходит на задние, нагрузка на задние колеса возрастает и соответственно возрастает их сцепление с дорогой.
Если речь идет о скользкой дороге, то и здесь грамотный водитель "классики" может противопоставить "чайнику" на "десятке" свой профессионализм, т. е. компенсировать недостаток сцепления ведущих колес с дорогой грамотным использованием законов физики. А именно:
выполнить пять основных правил успешного старта:
а). Заранее остановить автомобиль ведущими колесами на участке с наилучшим коэффициентом сцепления;
б). Поставить передние колеса прямо, чтобы избежать заноса при пробуксовке колес во время разгона;
в). Избегать пробуксовки ведущих колес в начальный момент (первые 1,5 - 2 оборота) и вообще избегать чрезмерного "букса";
г). Использовать прием "фальстарт" (начинать медленное (1-2 км/час) движение до включения зеленного сигнала светофора);
д). Плавно увеличивать тягу по мере загрузки ведущих задних колес.
Конечно, если рядом окажется настоящий Мастер на переднеприводной машине, выиграть старт у него Вам будет тяжело, но думаю, что Мастер и не будет заниматься "светофорными гонками" - это удел юных "чайников", возомнивших себя Шумахерами.
Кстати, пара пассажиров на заднем сиденье того и другого практически сводят преимущества переднего привода к нулю.
2. Основной недостаток "классики" - это невысокая проходимость в условиях российской зимы. Но и с этим недостатком можно бороться. Как? В первую очередь с помощью прокладок… Я о тех, что между рулем и сиденьем. Безграмотное управление автомобилем в сложных дорожных условиях способно свести на нет и свойства хорошей зимней резины, и особенности компоновки, и дорожный просвет, и мощность двигателя. Кстати, нередко причиной многих зимних автомобильных пробок является не что иное, как отсутствие у большинства водителей элементарных навыков управления автомобилем в гололед.
Итак, несколько полезных советов о том, как повысить проходимость по снегу автомобиля классической компоновки, которые полезно не только знать, но и уметь пользоваться ими:
а). Первый совет самый важный: НЕ СПЕШИТЬ! Проигнорировав этот совет, Вы рискуете не только опоздать на намеченную встречу (“стрелку”, работу, свидание, в гости), но и не явиться туда вовсе. Так что лучше сосредоточиться на проблеме извлечения авто из снежного плена и не смотреть на часы;
б). Если Вас не устраивает перспектива поиска гусеничного трактора с крепким тросом, настоятельно рекомендую не пытаться штурмовать большие незнакомые сугробы с разгона. Лучше преодолевать их потихоньку мелкими шагами, дабы была возможность вернуться обратно;
в). Чтобы успешно тронуться в рыхлом снегу, необходимо максимально снизить сопротивление снега движению автомобиля, а именно - выпрямить передние колеса. Сначала сдвиньте машину с места, а уж потом будете маневрировать.
г). Первые 1,5 - 2 оборота колес должны быть без пробуксовки. Малейшая пробуксовка колес в начальный момент оттягивает время Вашего прибытия в намеченный пункт на неопределенный срок. Далее, после начала движения, можно позволить незначительную пробуксовку колес. Давить на газ и шлифовать снег или лед - занятие абсолютно бесперспективное - Вы лишь раскатаете лед или еще глубже зароетесь в снег;
д). Если ничего не помогает, попробуйте "раскачку" (иногда есть смысл сразу начинать с нее). Для тех, кто не знает, что это такое:
Включите передачу и выберите свободный ход педали сцепления. Теперь поднимите обороты двигателя чуть-чуть выше холостых и кратковременно (0,5 сек.) на 1-2 мм рабочего хода педали включите - выключите сцепление. Автомобиль качнется вперед и откатится назад. Как только движение назад прекратится, вновь на 1-2 мм включите - выключите сцепление, но второй импульс может быть чуть подольше, машина качнется вперед уже с большей амплитудой и вновь откатится назад, третий импульс может быть еще дольше и так далее, постарайтесь попасть в резонанс и раскачивайтесь как на качелях. Когда под колесами будет 2-3 метра укатанной колеи, можно попытаться вырваться из снежного плена. Главное - не допускайте пробуксовки, для чего можно раскачиваться на второй, а то и на третьей передаче.
е). И последний совет: поставьте на зиму зимние шины - не портите жизнь себе и окружающим. Они не заменят отсутствия водительского мастерства, а для Профессионала будут хорошим подспорьем и снизят шанс опозориться.
3. Плохая устойчивость на скользкой дороге, склонность к заносам автомобилей с классической компоновкой в руках хорошего водителя превращается в отменную управляемость. Иначе чем объяснить многочисленные победы классических БМВ в шоссейно-кольцевых гонках? Нет, ребята! Проблема не в типе привода, а опять же в прокладке между рулем и сиденьем. Некоторая избыточная поворачиваемость, свойственная практически всем классическим авто, позволяет грамотному драйверу проходить повороты на асфальте не только не медленнее, но даже быстрее, чем на переднеприводных машинах. Это одно из существенных преимуществ заднего привода – “классика” позволяет значительно раньше начинать разгон на выходе из поворота, чем “передний привод”, который в аналогичной ситуации в силу свойственной ему недостаточной поворачиваемости норовит соскользнуть наружу.
А что касается заносов на скользкой дороге - водитель, должен не бояться заноса, а владеть им. Причем для этого не нужен многолетний опыт. Если много лет бояться заноса, мастерства не прибавится. Надо просто выкроить немного времени ради повышения своей безопасности и укрепления нервной системы. 5-7 дней регулярных занятий под руководством хорошего тренера позволят навсегда избавиться от страха перед гололедом и от чувства собственной неполноценности рядом с переднеприводными "Ладами".
Нами был проведен анализ результатов нескольких десятков любительских соревнований по скоростному маневрированию на автомобилях, проводившихся как зимой, так и летом. И вот что получилось: летом время прохождения зачетной трассы лучшими водителями в классе заднеприводных (классических) автомобилей в ряде случаев было меньше, чем у переднеприводных, а зимой на льду оказывалось на уровне 10-ки лучших времен среди 50-ти участников.
А один из опытнейших российских кольцевиков Александр Орловский однажды сказал, что задний привод более интересен в управлении, ведь гонщик способен влиять на обе оси, а у переднеприводной машины "задняя ось просто болтается за спиной, как довесок".
В завершении хочу напомнить, что к “классике” относятся не только “Москвичи-412” и “Жигули-копейки”, но так же и почти все модели “Мерседесов”, “Ягуаров”, “БМВ” и многие другие. Так что разговоры об "отстойности" автомобилей с задними ведущими колесами - не более чем досужие вымыслы дилетантов. А дилетант на дороге опасен независимо от типа привода его автомобиля.
Как улучшить проходимость автомобиля:
надежные помощники автолюбителя
Каждый водитель, которому приходится часто , готов сделать возможное для повышения проходимости своего транспортного средства. Почему бы и нет, ведь с помощью современных и надежных приспособлений это вполне реально. При выборе устройств нужно четко осознавать возможности своего «железного коня», ведь только так можно организовать его нормальную эксплуатацию и подобрать оптимальный способ повышения
проходимости. И самое главное — решение данного вопроса должно быть комплексным. На что же обратить
Главное — автолюбитель должен решить задачу увеличения геометрической проходимости, снижения сопротивления качению автомобиля во время движения авто по бездорожью, увеличения тяги ведущего моста, а также работоспособности основных узлов авто.
Какие же на сегодня существуют изделия для повышения проходимости?
К таковым можно отнести самовытаскивающий якорь
, противобуксатор
, траковую цепь
, цепь противоскольжения (гусеничную и мелкозернистую)
, а также ремни для повышения проходимости
. Если автомобиль продвигается по бездорожью, то автолюбители всегда могут подключить второй мост (если есть такая возможность). В этом случае сила сцепления существенно возрастет. На наиболее проблемных участках рекомендуется включать пониженные передачи, в противном случае тяговой силы может не хватить для преодоления препятствия. На бездорожье лучше избегать подъемов (появляется дополнительное сопротивление). При этом лучше не форсировать скорость.
Наиболее востребованными устройствами для увеличения проходимости транспортного средства являются . Как уже упоминалось, они бывают гусеничными, мелкозвенчатыми и траковыми. При этом каждый тип имеет свои особенности.
Траковые цепи
Применение данных изделий будет очень актуальным при передвижении по заснеженной или болотистой местности. Они очень пригодятся для преодоления обычных препятствий на мокрой грунтовой дороге. Но здесь крайне важно организовать правильное натяжение, которое проверяется очень просто: трак должен подниматься пальцем над колесом на высоту около 5-8 миллиметров.
Позволяют эффективно передвигаться по грунтовым, скользким и мокрым дорогам. Можно использовать данные устройства для передвижения по заснеженным или обледенелым трассам (здесь также очень важна правильная установка – должны свободно перемещаться, не врезаясь в шины).
Цепи гусеничного типа
Больше подойдут для поездок по заснеженным и грунтовым заболоченным дорогам. При правильном натяжении верхняя ветвь должна провисать между колесами на 1-1,5 см. Гусеничные цепи стоит сразу же снимать после прохождения сложного участка. В противном случае можно нанести вред дорожному покрытию, «спалить» массу бензина и износить покрышки.
Данные приспособления очень пригодятся, если необходимо выбраться из какого-либо серьезного «капкана». Перед тем, как производить монтаж противобуксаторов, необходимо на ведущие (желательно задние) колеса закрепить цепи-браслеты. В этом случае автомобиль гораздо быстрее преодолеет препятствие.
Ремни для повышения проходимости
Устройства очень популярны в среде водителей. Это и не удивительно, ведь данные изделия являются настоящими помощниками, когда необходимо преодолеть грязь, снег и песок. Они очень просты в применении и легко снимаются. Ремни для проходимости больше всего пригодятся для легковых автомобилей, внедорожникой, микроавтобусов.
Проходимость автомобиля – способность автомобиля двигаться в тяжёлых дорожных условиях и по бездорожью, используя колесо в качестве движителя.
Повышение проходимости автомобиля
Потребность в повышении проходимости автомобиля возникает у многих водителей. Дальше будут рассмотрены различные способы повышения проходимости автомобилей. Следует заметить, что некоторого улучшения проходимости автомобиля можно достичь достаточно простыми способами.
Повышение проходимости автомобиля – выполнение ряда конструктивных мероприятий направленных на решение следующих задач:
Увеличение геометрической проходимости
Обеспечение работоспособности узлов и агрегатов автомобиля при преодолении различных препятствий и водных преград
Как видим инженерные задачи, и конструктивные мероприятия по повышению проходимости автомобиля не предусматривают установку лебёдки и проч. Связано это с тем, что лебёдка не повышает проходимость автомобиля как транспорта, использующего колесо в качестве движителя .
Лебёдка (лопата, топор, домкрат, трапы, буксировка и проч.) относится к системам спасения застрявшего автомобиля . Сюда же можно отнести вызов вертолёта «Чинук» и прочую экзотику.
Методы повышения проходимости автомобилей
Уменьшение сопротивления качению при движении по дорогам без твёрдого покрытия
Уменьшение сопротивления качению при движении по дорогам без твёрдого покрытия решается несколькими способами.
На этапе конструкторской проработки выбирается размер колеи автомобиля. Для уменьшения сопротивления качению по мягким грунтам и снежной целине ширина колеи всех мостов автомобиля должна быть одинаковой.
При движении по дорогам без твёрдого покрытия большое значение имеет соответствие колеи автомобиля той ширине дорожной колеи, которая образуется на грунтовой дороге при движении остального транспорта.
Нередко конструкторы согласуют ширину колеи легких вездеходов и джипов с шириной колеи основных грузовых автомобилей. Кстати, основной джип Второй Мировой войны имел узкую колею, которая не соответствовала ширине колеи остального транспорта того времени. Размеры джипа были заданы исходя из возможностей транспортной авиации и флота того времен. Это делало джип удобным для переброски на большие расстояния, однако весьма негативно сказывалось на его проходимости по колеям грунтовых дорог .
Узкая колея этого джипа никак не сказывалась на проходимости по каменистым дорогам, по полям и по разбитым дорогам с усовершенствованным покрытием.
Водитель обычно не имеет возможности повлиять на колею своего автомобиля. Вообще регулировать колею в процессе эксплуатации можно только на некоторых моделях колёсных тракторов, приноравливая её к ширине посевов различных культур.
Тем не менее, уменьшить сопротивление качению можно другим способом. Сопротивление качению уменьшается с увеличением диаметра колеса. Поэтому, установив на автомобиль колёса большого диаметра, водитель несколько снижает сопротивление качению.
Существуют и другие способы снижения сопротивления качению, однако они на автомобилях повышенной и высокой проходимости не применяются.
Установка колёс большого диаметра не только снижает сопротивление качению, но и увеличивает дорожный просвет – клиренс автомобиля.
Увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс
Увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс – вот первое, что стремиться сделать каждый водитель, если желает увеличить проходимость своего автомобиля.
Существует громадное количество методов повышения проходимости автомобилей путём увеличения сцепления ведущих колёс с дорогой. Рассмотрение этих методов удобно начать с простейших.
Одним из самых простых и эффективных способов повышения проходимости автомобиля на скользких, зимних, снежных или глинистых дорогах является использование цепей противоскольжения.
Цепи противоскольжения
Цепи противоскольжения придуманы, сконструированы, выпускаются и применяются довольно давно.
Цепи противоскольжения могут одинаково успешно применяться зимой и летом.
В тех странах, где существует запрет на использование зимней резины с шипами противоскольжения, цепи противоскольжения являются единственным вариантом при движении по заснеженным и труднопроходимым участкам дорог.
Цепи противоскольжения могут оказаться чуть ли ни единственным средством повышения проходимости легкового автомобиля, который большую часть времени проводит на городских дорогах и на скоростных шоссе.
Цепи противоскольжения оказываются полезными в типичной ситуации, когда водитель на летней резине в хорошую погоду отправился на пикник или на шашлыки. Для того чтобы добраться до места отдыха обычно нужно съехать с шоссе и по полевой дороге подъехать к водоёму или выехать на полянку на окраине леса. По сухой дороге проехать несколько сотен метров от шоссе не составляет никакого труда.
Если к концу дня пройдёт гроза с сильным дождём, то выбраться обратно на шоссе может оказаться нелёгким делом и эти 700-900 метров до шоссе станут настоящим препятствием из-за того, что летние покрышки с шоссейным рисунком протектора не обеспечивают нужного сцепления с грунтом полевой дороги, ставшей чрезвычайно скользкой после грозы.
Тем не менее, надев цепи противоскольжения на ведущие колеса, водитель сможет вернуться на шоссе, не прибегая к посторонней помощи.
Цепи противоскольжения помогут выехать из грязи, из заснеженного двора и в других ситуациях, когда надо временно улучшить проходимость автомобиля и повысить сцепление ведущих колёс с дорогой.
Плюсы и достоинства цепей противоскольжения
Сравнительная компактность. Пакет с цепями противоскольжения не занимает много места в багажнике автомобиля
Простота использования, монтажа и демонтажа цепей противоскольжения
Радикальное улучшение проходимости путём увеличения сцепления со скользким покрытием. Улучшение проходимости особенно заметно при сравнении с летними покрышками с шоссейным рисунком протектора
Минусы и недостатки цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения требуют затрат времени на монтаж и демонтаж
Цепи противоскольжения необходимо снимать при выезде на твёрдое покрытие, иначе возможен ускоренный износ покрышек и самих цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения накладывают ограничения на скоростной режим движения автомобиля. Не рекомендуется двигаться с цепями противоскольжения быстрее 40-50 км/ч
Цепи противоскольжения увеличивают габариты колеса, что может привести к задеванию за подкрылки (локеры) и за детали кузова автомобиля. По этой причине на некоторые автомобили с полным приводом цепи противоскольжения устанавливаются только на колёса передней оси с более просторными арками колёс. Рекомендуется использовать только цепи с мелкими звеньями, выступающими не более чем на 15 мм за габариты покрышки
2012 сайт. All rights reserved.
Удачи на дорогах!
Просто интересно тк мало ли что БП ведь, имеются 2 машины с передком а полный как то руки не доходят купить да и на переде езжу сколько ипомогают браслеты с цепями (ну и мех.лебедка с якорем а как же)
Вопрос таков: что лучше для езды по говнам: резина зубастая или цепи/браслеты
И так чисто для себя: как повысить проходимость в песке, дает ли преимущество снижение на 55% давление в шинах и надо ли сдувать все или только ведущие?
P.S не надо всякого типа жип рулит и передок посасывает и в таком духе, передний привод проще вытащить из дерьма чем полный тк и машина легче и легла одна ось, источник: собственный опыт
Комментарии01.04.2014 20:49, mcn
Лучше на восьмёрку свою поставь, раз решил. Если ты на королле мотаешься по трассе, то не стоит, на управляемости скажется. Как максимум самоблок с лёгким натягом, чтоб цеплял только в грязи, когда буксовать начинает. Но ради скудной помощи не стоит тратить червонец, на мой взгляд. Терапия должна быть комплексной, как говориться. А на восьмёру, которую ты вроде как к БП готовишь можно и с большим натягом поставить, но по трассе только если время от времени ездить и не быстро. Вообще, люди довольно успешно ставили на восьмёрки подвеску от Нивы, всю вместе. Вот туда можно и блокировки межосевые с кнопки и поднять повыше и всё остальное, чо ты там хотел. Но я уже говорил вроде, у всего своё назначение и свои особенные характеристики, не стоит того, делать из седана вседорожник и наоборот.
Заказать можно в любом сервисе, который заказывает запчасти по интернету или в спецмагазинах по автоспорту.
01.04.2014 22:06, subarist
королла тоже по говнам ходит хорошо на скорости, я в неё успел раллийную подвеску длинноходную поставить и прыгаю летаю по гравийке как раллийный авто а с виду кажется что обычный седан) окей а без блокировки можно на браслетах или цепях хоть как то ехать? Я недавно в заболоченный луг на ней заехал и только начала буксовать по 4 браслета на каждое колесо одел и знаешь....поехала а потом с дуру втопил (всёравно лебёдка и дерево было рядом) и машина мигом села на днище а колёса пробурили яму...ну вытащился...решил на спущенных колёсах поездить...сдул до 0,9 атм и меедленно ехал и причём знаешь уверенней нежели на 2х атмо с браслетами по болотцу хотя пока машину вытягивал задние колёса почти по диск ушли в землю...вот ещё заинтересовался что лучше если по заболоченному лугу едешь (пришлось) лучше колёса сдуть (и до скольки чтобы ещё и не разгерметилось тк я не знаю как обратно одевать безкамерки и сдувал что было только до 0,8 несколько раз а дальше очко) или браслеты одевать (цепи грязью забиваются хрен отчистишь)
p.s Существенная разница в проходимости свободного диффа и блокированного?как сблизить значения у первого?
02.04.2014 00:01, mcn
Разница в том, что когда авто попадает на неустойчивое покрытие, вроде грязи или льда, диф отключает ось и крутится только то колесо, которое испытывает наименьшее сопротивление, то есть буксующее. Блокировка позволяет крутится всем колёсам на оси, то есть, если под вторым колесом покрытие более надёжное, она по нему вылезет.
02.04.2014 13:42, subarist
А можно ли заблокировать дифф самостоятельно избегая заварки или обратиться к кому чтобы на машину сделали? Просто на мою найти немогу никак (королла 2010), принципиально этот автомобиль, у меня там уже раллийка стоит хочется её уже до конца доработать, представь как носится среднестатический завышенный немного седан по ухабам и полям и как смотрят на него джиперы на обочине? На дачу именно так гоняю и пробки для меня понятие за мкадом расплывчатое
30.03.2014 14:01, ABI
езжу сколько ипомогают браслеты с цепями (ну и мех.лебедка с якорем а как же) - жесткач... если ты с лебедкой катаешься и с цепями на колесах советы отсюда тебе врят ли помогут.
Что дадут большие колеса к примеру вместо 205/55 r16 вставить 215/66 r17 и как повлияет на расход, управляемость, проходимость и ресурс ШРУСов?
Давай посчитаем 205*0,55 = 112,75, 215*0,66=141,9
141,9-112,75 = 29,15
29,15 + 25,4 = 54,55
т.е. в теории клиренс должен увеличиться на 54 мм, по факту будет где то 40 мм.
Расход увеличиться на 15% в среднем, т.к. колеса шире, машину будешь чаще использовать на 1-2-3 передачах (из-за разницы в диаметре).
Управляемость будет хуже т.к. центр тяжести выше, это частично компенсируется увеличившейся колеёй.
Ресурс ШРУС и всей подвески уменьшится, все зависит от вылета твоих новых дисков. Если получится впихнуть резину не применяя диски с большим вылетом то будет лучше.
Проходимость - если у тебя коробка автомат то проиграешь в любом случае, если механика - то до 2л объема проходимость будет падать, а если двигло больше 2 л то ты в проходимости выиграешь.
Не хватает клиренса - не грей голову, поставь проставки.
Вообще тебе не верю чтоб ты на 205/55 r16 куда то решился ехать, такую резину пробивает на каждой кочке, штатное давление под 3 очка, про какой ты там песок говоришь?
31.03.2014 10:21, subarist
про рыхлый песок
Проставки же убивают подвеску?
Посоветуй тогда покрышку по размеру и ширине не влияющую сильно на подвеску но хоть как то повышающую проходимость и я немного не разбираюсь просто я понял если вылет измениться у колеса в любую сторону то это херово, как вернуть его прежний если все же измениться? Просто ставят резину более широкую и ничего
03.04.2014 19:34, ABI
Не сектынь мозг. Попытка на короле 2010 года ездить по грязи это глупо.
Могу тебе реальный способ подсказать как заполучить пепелац.
Вот ты собрался покупать такую резину и диски на 17, стоить это будет прилично, так вот действуешь так:
Покупаешь за 40 восьмерку года по свежее и с целым дном.
Далее тебе нужно купить передние пружины (можно и задние) смотри по жесткости (раньше маркировались желтым цветом если не ошибаюсь). Блокировка дифа, как и дифы повышенного трения на лады стоят копейки (спасибо любителям тюнинга этого халама) и продаются в любом магазине. Следующим шагом нужно купить два баллона Белшина БИ-509 (не выпускается но можно найти на развалах). Резина лучшая для грязи.
Я тебе могу гарантировать что сей таз едет лучше нивы при меньшем расходе и большем комфорте. Проезжает практически везде. А главное - не жалко.
А твоя машина до первого пня по бездорожью... чую ты наверное никогда в луже ещё бампер за коренья не цеплял?
04.04.2014 01:16, subarist
на королле примерно так лазил как ты говоришь с браслетами противоскольжения но все же думаю именно ее замутить, она ебни переживает нормалтно а емли пнем что сниму то увы, у меня же передок там не полный привод и нету редукторов карданов которые хоть и маленткий да риск погнуть/сломать есть, друзья на рено симболе и мазде 626 лазиют именно так, думал что бы подобное королле сделать хотя она сама ездиет норм но однако я не спорю с тобой что да она пеньки или что то еще днищем очень неприятно скрежит но едет и ничего не ломается однако днище малость мнется (моторный отсек закрыт альминевым листом) думаю как на раллийных авто выпрямлю от вмятин днище и покрою защитой, деньни есть и норм будет, зато на королле:) ах да, блокировки хоть и не хватает но ее заменяют сендтраки причем без блокировк ехать можно но если допустим на топкой местности омтановился то тут хоть и можно стартануть слабо но не всегда, 70/30 колесо резко рыть начинает ну ничего кладу что то и проезжаю, вроде едет, думаю на ибее в америке блокировку посмотреть на нее там ее тюнят же
12.04.2014 08:40, ABI
у меня же передок там не полный привод и нету редукторов карданов которые хоть и маленткий да риск погнуть/сломать есть, друзья на рено симболе и мазде 626 лазиют именно так, думал что бы подобное королле сделать хотя она сама ездиет норм но
Хер когда когда мост погнуть можно или кардан вырвать, это "уметь" нужно.
А вот гранаты на бездорожье на короллах (а так же остальных "безмостовых" машин) выпадают только в путь, потом будешь лазить в лужах и выпавший привод искать это в лучшем случае если его второй конец не ебанет куда-нибудь в картер со всей дури.
Мазду 626 топили в поза прошлом году (человек провалился на переправе весной), вода до пола поднялась т.е. коврик скрыла. Итог - двигло как-то воды натянуло (х.з. как), выбило сальник и через него все масло вышло.
Итог - прикипели вкладыши, двиглу конец.
Осенью кое как её продали на запчасти за копейки.
12.04.2014 08:43, ABI
думаю как на раллийных авто выпрямлю от вмятин днище и покрою защитой,
Прикалист.. давай выпрями его:) Можешь сразу болгаркой все лонжероны срезать и усилители, чтоб у тебя на первой кочке машину завернуло винтом. :)
Если какая то деталь есть, значит зачем то она нужна.
Именно тебе по этому и говорил по 8-9-ки т.к. дно плоское.
14.04.2014 18:41, мародер
Глупости все это. Хочешь проходимую машину - бери внедорожник. Да передний привод вытащить легче, но там где его придется вытаскивать внедорожник проедет легко. Как пример имею НИВУ и 2108, возле дома грязь, там же ставлю машину. Пока ездил на НИВЕ, на грязь внимания не обращал вообще, не пробуксовок при выезде, ничего подобного. Стоило поставить 2108 куда ставил ЖиП, засел сразу. Да у полного привода больше деталей которые могут сломаться, но и ресурс у них больше.
15.04.2014 01:31, subarist
наверняка без цепей лазил по месту твоего джипа вот и сел:) с другом на тойоте хилюкс ездили по....высохшому болоту...ну думаю дальше могу не рассказывать;) вытащить не смогли и пошли домой за короллой....с разгону проехал всю эту плоскость скребя днищем и выбрался с пробуксовкой на более менее твердную почву (хотя и там пружинит земля) как на зло пошел дождь и королла на глазах села на землю...итог...лебедкой вытащили сперва буквально за 5 минут короллу, отогнал ее кое как(шлюфует зарывается но едет) т.к хилюкс тяжел и грунт в отличии от короллы бы не вытянул то пришлось тупо за нее лебедить:) а она давай скользить к жипу в эту жижу...ручник и прогазовка мнговенго посадил на днище машину и джип вытащился благополучно...(а потом опять зарылся вытягивая короллу) ВСЕХ ВЫРУЧИЛА ЛЕБКДКА И ЯКОРЬ, а еще ими можно зомбаков пиздить при бп
18.04.2014 21:02, TAI
блин вы бы еще тундру взяли по болотам кататься. хотя хюликс не сильно меньшь. нефиг. этим монстрам в лесу и на болотах делать, нельзя забывать про вес машины и ее базу. гавно вопрос эти монстры проходимы но блин если его посадить этож пистец....
_________________________________
Оптимист учит английский язык.
Пессимист учит китайский язык.
И только реалист изучает автомат Калашникова.т
19.04.2014 14:25, subarist
Любой авто массой до полутора тонн проходим но лучше иметь в запасе лебёдку механическую и якорь (лучше с усилителем для мягких грунтов)
Вытаскивал летом море джипов с песков и легковушек с помощью моего набора разруливая от нехер деланья летом по пляжу на королле и то сам где то зарываясь...кучу бабла наскрёб вытаскивая народ и причём всех вытаскивал начиная от шкод фабий рапидов ланосов и кончая всякими лэнд крузерами тундрами туарегами (всех вытащил) но вопрос во времени...легковушки до 10 минут вытаскивания, джипы (кроме сузуки джимни и нивы тк они тоже в категорию до полутора тонн входят) вытаскивать от 7 до часу и более минут...лебёдка на 5тонн и 2 стальных тросса (ещё ничего не рвал) сам иногда зарывался но мне только в удовольствие выйти и ненмого поработа рычажком под любимую музыку
