Кузов любого автомобиля не связывается через металл с шасси. Это осуществляется посредством резиновых изделий. Все для того, чтобы уменьшить амплитуду колебаний, а то и вовсе избавиться от них. При этом обеспечивается еще один аспект – возможность беспрепятственного перемещения подвески относительно несущей кузовной составляющей. Идея реализована в конструкции задней балки многих малолитражек.
Какова цена замены сайлентблоков задней балки автомобиля Хендай Солярис и когда их менять
Задняя подвеска включает не только мощную торсионную трубу, также именуемая как балка. На нее завязана вся амортизационная система, включающая стойки и пружины. К ней же приварены продольные рычаги, в составе которой имеются резинометаллические шарниры. С помощью них весь тыльный шарнирный узел фиксируется от перемещения в продольном и поперечном направлении.Практика демонстрирует, что смена «сайлентов» зачастую не коррелируется с пробегом. Они могут прийти в негодность как после 50 000 км, так и по истечении 215 000 км. Лучшим индикатором необходимости установки новых деталей является один из факторов:
- Стуки при движении по неровной дороге, исходящие из тыльной части.
- Эффект подруливания задней оси.
- Увод от прямого вектора направления движения.
Многих автолюбителей интересует, во сколько обойдется на Хендай Солярис замена сайлентблоков задней балки или цена такому ремонту в частной мастерской – все зависит от региона. Так, в глубинке у дилера стоимость работ начинается от 4 000 рублей. В пределах же столицы официальный ценник добегает до 10 000 рублей.
Гаражные специалисты Москвы и Санкт-Петербурга готовы взяться за дело за 3 500 – 4 500 рублей. Этот же процесс у частного механика, скажем, в Тверской или Псковской области по временным затратам обойдется в 2-2,5 часа, а по денежным – в 1 500-2 000 рублей.
Какие «сайленты» покупать
Наряду с оригинальными блоками рынок предлагает к рассмотрению продукцию следующих компаний:
- Febest.
- Точка Опоры.
- Sedem.
- X5 Resource.
Отзывы гласят, что полиуретановые аналоги крайних трех фирм излишне жесткие. Фебест поклонники Hyundai Solaris вовсе не рекомендуют покупать ввиду того, что их ресурс порой не превышает даже 10 000 км.
К сведению. Оригинальные резинометаллические шарниры имеют код 55160 1R000. Сумма на них составляет от 1 500 до 2 500 рублей за 1 штуку.
Выполняем замену сайлентблоков задней балки на Хендай Солярис своими руками: подробная инструкция
Основная сложность в этой ремонтной операции сопряжена с выпрессовкой бывшего в эксплуатации «сайлента». В целом же операция не сложнее, чем или дизельных форсунок. Работы можно выполнять как на демонтированной балке, так и непосредственно на автомобиле – все зависит от сноровки оператора-механика. Разберем оба случая.
Смена резинометаллических шарниров на машине
При начале работ на поддомкраченной автомашине ее нужно зафиксировать должным образом от перемещения. Включенная первая передача или переведенный в «P» селектор автомата и поставленные под передние колеса упоры – верные действия по обездвиживанию авто.
Тщательно спланированная замена сайлентблоков задней балки на Солярис своими руками начинается с подбора инструментов. Пригодятся ключи на «19», съемник резинометаллических шарниров и приспособление для снятия пружин.
Работа выполняется поочередно: сначала на левой, затем на правой стороне или наоборот. Начинается техпроцесс с откручивания гаек крепления колес. После выполняется задача надежной фиксации задней части. Подняв колесо, подставляем упоры или прочие самодельные приспособления. Повторяем аналогичные действия с другим задним колесом. Процесс вывешивания задней балки завершен. Далее следуют смежные операции на одной из сторон:
- Удалить подкрылок.
- Демонтировать крепление стояночного тормоза и тормозной трубки.
- Снять датчик ABS.
- Поддомкратить балку и вывернуть болты крепления ее к кузову.
- Опустить основу задней подвески.
- Ключом на «19» отсоединить стойку от нижнего крепления.
- Достать пружину.
- Вывести рабочую сторону балки.
После этого выполняется выпрессовка старого сайлентблока с помощью специального съемника. Далее устанавливается новый резинометаллический шарнир, и производятся работы в обратном порядке с учетом такого момента: пружина устанавливается после монтажа амортизатора. Предварительно она сжимается с применением приспособления. Последующие работы выполняются на другой стороне аналогичным образом.
Замена детали со съемом балки
Часто является переходной стадией ввиду того, что резинометаллический шарнир слишком плотно сидит в продольном рычаге. Съемник не в состоянии его извлечь, поэтому приходится выбивать резиновую втулку из массивной части задней подвески. Непосредственно на авто этого не выполнить.
Именно поэтому цена на замену сайлентблоков задней балки автомобиля Хендай Солярис столь высока. Отзывы отмечают тривиальность процедуры, несравнимую с
по внешнему виду их электродов. Но, вместе с тем подчеркивают присутствие высоких энергозатрат при ее осуществлении.
Большая часть процесса съема балки изложена в предыдущем пункте. Стоит отметить, что приведенный техпроцесс проводится для обеих сторон без поочередной разборки-сборки.
На машинах с дисковым тормозом остается только высвободить тормозную трубку из кронштейна. Согласно руководству по ремонту, эта операция выполняется путем разъединения гайки и штуцера. Последствия этого – необходимость прокачки тормозного контура. Народные эксперты нашли способ обойти совет производителя: делается пропил болгаркой в ушке и магистраль свободно отсоединяется от балки. Остается демонтировать тормозной суппорт и подвесить его в арке на проволоку.
Автомобили с барабанными задними тормозами требуют отсоединения магистрали, поскольку тормозной цилиндр находится на балке. В этих условиях потребуется еще извлечение троса стояночного тормоза из барабанной части. После обратной сборки выполняется прокачка системы.
В итоге
Процедура самостоятельной замены сайлентблоков на Hyundai Solaris может быть затруднена только в одном аспекте: выпрессовка резинометаллического шарнира. Эта операция осложняется необходимостью применения специального съемника. Порой не справляется и он. Тогда на помощь идет молоток с зубилом. Иногда деталь подпиливается изнутри, затем выбивается. В зависимости от сложности этого перехода определяется способ выполнения техпроцесса:
- Если результат достигается только применением съемника – можно организовать непосредственно на автомобиле.
- Ежели требуется выбивание – только на снятой балке.
Замена у официального дилера обойдется в 4 000-10 000 рублей. Частный специалист сделает работу за 1 500-4 500 рублей. Приобретать рекомендуется оригинальный сайлентблок (55160 1R000). Он стоит в пределах 1 500-2 500 рублей.
Зачастую написанное в Интернете слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить себе глаза. Как только его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, многие просто не догадываются, что слово это на английском звучит как silent block, где первое слово означает «тихий» и с салом никак не связано. А вот с тишиной в машине связь есть, причём самая прямая.
Мост, балка, многорычажка
Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с короткой технической справки об устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, конечно, дёшево, достаточно надёжно, но не слишком комфортно, а главное – управляемость автомобилей с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта прелесть плавно вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску сейчас встретишь не слишком часто, поэтому о ней больше говорить не будем. Гораздо интереснее какая-нибудь многорычажка.
Её преимущество – лучшая плавность хода (если это требуется), а главное – гораздо более приятная управляемость. Ведь неспроста многие задние многорычажки умеют «подруливать». Вспомните, как этим гордится, например, Форд. Задняя подвеска действительно очень хороша, что положительно сказывается на драйверских качествах этой достойной повозки среднего класса общества.
Выбор авто
Обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент американского производства
Дизайн как идея Что такое кинетическая энергия, в общих чертах представляют все, кто в школе на уроках физики иногда смотрел на доску, а не на «ранен-убит» в морских баталиях на листочке в клетку. Если упрощённо, то...
55551 12 16 14.09.2015
Более утончённым духовно личностям напомню про подвеску – то ещё чудо. И достаточно надёжно, и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – не каждый сможет отремонтировать такую подвеску: слишком много рычагов, непонятных тяг и прочих «саленблоков». К тому же, многорычажка после ремонта требует ещё одной практически неизбежной операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сегодня идёт исключительно о задней подвеске). Есть мнение, что хороший мастер эти углы может выставить на глаз, иногда – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуть меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.
Самая распространённая задняя подвеска недорогих переднеприводных автомобилей – полузависимая с упругой балкой. Она чуть лучше, чем зависимая, но значительно дешевле независимой многорычажной – поэтому её с удовольствием и используют во многих современных автомобилях. Ещё одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надёжность: ломаться там практически нечему. Разве что вытекут амортизаторы, лопнут пружины или – вот он, наш случай! – износятся сайлентблоки. И вот как раз тут мы сможем их заменить сами, своими собственными мускулистыми руками.
Кстати, несколько месяцев мы готовили большой материал про . Там же рассказывали в подробностях о различных конструкциях «тихих блоков» и о тонкостях их замены спереди. Можете открыть в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы почитать на досуге.
Что понадобится для работы?
Так как мы будем менять сайлентблоки задней балки, то их придётся в первую очередь купить. И тут опять вспомним мы великие и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не значит, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Скорее всего, именно такой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при этом оставляя её всё тем же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей тут не место – это разговор отдельный, и этой темы мы .
Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш автомобиль выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1 350, немецкий Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас вполне устроит Sidem – дёшево и сердито. Итак, с запчастями разобрались. Что надо из инструмента?
Тут не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот незаметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания нового сайлентблока вряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его найти проще.
В общем, если говорить серьёзно, то надо будет хорошо подумать, как поднять машину и чем потом держать на весу балку. И, конечно же, чем ставить новый сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машиной со снятой балкой — не самая лучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.
И всё же допустим, вы всё это нашли. Тогда приступим к работе!
Быстро, но аккуратно
Поднимаем машину на подъёмник и снимаем задние колёса – тут описывать нечего.
Теперь надо отсоединить от креплений на балке задние тормозные шланги. Задача – создать запас для того, чтобы стало возможно опустить балку вниз. Совсем снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придётся прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины трубок вполне достаточно, чтобы, отсоединив их от балки, чуть опустить её позже вниз.
1 / 2
2 / 2
На машине без АБС в месте, где тормозные шланги сочленяются с трубками (над балкой), стоит распределитель тормозных усилий, он же – «колдун». Он может стать небольшой проблемой, и его тоже придётся демонтировать – иначе балку опустить не получится. У нас есть АБС, «колдуна» нет, поэтому, отсоединив шланги, мы можем смело приступать к снятию балки. И начнём мы слева, со стороны водителя.
У машины без АБС тут стоит «колдун»
Не забываем подставить под балку стойку, затем выкручиваем болт из сайлентблока. Тут всё, кажется, просто.
1 / 2
2 / 2
С правой стороны так легко ничего не получится – вытащить болт из сайлентблока помешает выштамповка на бензобаке. Поэтому придётся снять весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн вместе с сайлентблоком теперь можно опустить ниже и даже вытащить болт. Теперь монтажкой освобождаем левый сайлентблок, затем – правый.
Тут, кстати, можно оценить: так ли уж необходима была эта замена? Да, необходима. Первый признак – отслоение резины от внутренней втулки – такого быть никак не должно.
Второй – следы потёртости на кронштейне. Это признак того, что рычаг начал уже серьёзно «гулять». Какая уж тут может быть управляемость?
Прежде чем вытаскивать старые сайлентблоки, на рычагах сделаем метки – чтобы потом сориентировать новые сайлентблоки так же, как стояли старые.
Отмечаем на рычагах метки, совпадающие с рёбрами сайлентблока.
Теперь их можно вытаскивать. Самый простой способ – расплавить пластиковую обойму, нагрев горелкой рычаг. Метод этот работает только с пластиковыми обоймами – если же сайлентблок металлический, его придётся выпрессовывать соответствующим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и жжём рычаг. Способ хороший, быстрый, но не стоит им увлекаться, если из бака подтекает бензин. Так ведь не только сайлентблоки могут вылететь…
1 / 2
2 / 2
Как только «борода» из расплавленной пластмассы становится достаточно кучерявой, берём в руки молоток и используем его по прямому назначению.
Теперь хватаем нож и счищаем остатки тёплой пластмассы – сделать это надо быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом очищать надо тщательно, ничего оставлять нельзя.
Теперь пора взять в руки новые сайлентблоки. На наших запчастях нет фаски на той стороне, которой нам нужно будет вставить их в рычаг.
Это сильно усложнит работу, поэтому подходим к точилу и делаем эти фаски сами. На Lemfoerder они, кстати, есть. Теперь сайлентблоки надо разметить. Для этого делаем метки напротив рёбер на резиновой части и соединяем их линией по обойме. Это нам поможет поставить их в правильном положении.
Далее берём сайлентблок и приспособление для запрессовки (вы же его всё-таки где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблок и посадочное место лучше обработать смазкой – проще будет заталкивать его на место. Подойдёт любая смазка – хоть силиконовая, хоть какая-то другая. Мы используем медную. Заодно специалист смазывает резьбу на приспособлении для запрессовки (он его бережёт).
1 / 2
2 / 2
Теперь делаем серьёзное лицо и совмещаем наши нарисованные метки на сайлентблоке и на рычаге. Крутим нашу «приспособу», вгоняя сайлентблок на место. Ту же самую операцию проводим и с другой стороны. Остается зафиксировать рычаги в кронштейнах, но для этого надо будет провести несколько манипуляций с балкой.
У подвески автомобиля есть одна особенность: нормальное её состояние всегда нагруженное. Если затянуть болты сайлентблоков в том состоянии балки, которое она занимает сейчас, то после опускания машины на землю сайлентблоки могут провернуться, отслоившись от втулок. И вся наша работа окажется бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку, хотя бы приблизительно равную той, которая возникает под собственным весом автомобиля.
Статьи / Практика
Оригинал против аналога: сравниваем дешевые и дорогие тормозные колодки после притирки
46649 4 0 30.11.2016
Исходя из этих мудрых соображений, мы пока только наживляем сайлентблок слева. Болт тоже обязательно обрабатываем медной смазкой – на будущее. Справа вставляем болт и ставим на место кронштейн. Как бы мы ни следили за машиной, внизу всё равно будет грязь, поэтому позицию, в который стоял кронштейн до снятия, определить будет несложно. Ставим его точно на старое место и затягиваем болты.
Итак, болты сайлентблоков только наживлены, но пока не затянуты: это важно. Поднимаем нашей гидравлической стойкой балку до тех пор, пока ось не поднимется приблизительно на уровень порога. В тоже время можно заметить, что задняя часть машины начинает приподниматься с подъёмника. Это значит, что балку мы приподняли достаточно – болты сайлентблоков теперь можно затягивать.
Не забываем закрепить снятые тормозные шланги и, разумеется, поставить колёса. Теперь работу можно считать законченной.
У нас остался ещё один важный вопрос: а почему бы не закрутить болт правого сайлентблока наоборот – головкой наружу, гайкой внутрь? Ведь тогда не придётся снимать кронштейн балки для вытаскивания этого болта. Оно, конечно, так. Но что прикажете делать, если этот болт закиснет совсем? То есть, насмерть? Тут-то как раз и предпочтительнее, чтобы болт стоял как раз так, как стоять должен. Всё же машину проектировали не дураки, даже Логан (или особенно Логан).
Что почём?
Скажем честно: работа эта не слишком сложная. Но она требует определённых навыков, опыта, а главное – приспособлений типа подъёмника, упора (гидравлической стойки) и непосредственно приспособления для запрессовки. Если всё это у вас есть – хорошо. Но если нет, экспериментов лучше не ставить – нет ничего хуже, чем сделать эту работу наполовину, порвать все тормозные шланги и убедиться, что поставить новый сайлентблок никак не получается (можно, правда, сделать это кувалдой, но получится не совсем точно. Если получится вообще).
В сервисе мы бы за эту работу отдали 3 450 рублей. На Логане сайлентблоки выходят из строя достаточно часто, каждые тысяч 60-70. Особенно сильно они боятся перегрузки: если возить в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балки можно менять вместе с . Впрочем, как это сделать, вы теперь знаете.
За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Химиков, 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)
Вам когда-нибудь приходилось менять сайлентблоки задней балки?
Если конструктивно, можно не менять рычаг в сборе, то мы предлагаем замену сайлентблоков Хендай Солярис. Замену сайлентблоков на Hyundai Solaris необходимо делать только в автосервисе т.к. для этого понадобиться специнструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.
Перед заменой, необходимо сначала провести диагностику подвески и определить, какие именно сайлентблоки требуют замены. При стуке со стороны подвески, звук может идти как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычагов на Хендай Солярис возможна только при снятом рычаге. Тоже самое, касается и подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков поворотного кулака.
Стоимость замены сайлентблоков:
Где меняют сайлентблоки Хендай Солярис в Санкт-Петербурге:
Купчино
- 245-34-84
Гражданка
- 603-55-05
Большевиков
- 701-02-01
Мужества
- 748-30-20
WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33
* Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге. Цену снятия / установки рычага можно уточнить у мастера СТО.
После замены (перепрессовки) сайлентблоков на Хендай Солярис лучше всего сделать проверку развал-схождения . После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.
Диагностика сайлентблоков на Хендай Солярис при ремонте у нас - бесплатно!
Замена сайлентблоков хендай солярис выполняется в профессиональном сервисе. При невозможности выполнения ремонтных работ поездки на автомобиле с изношенным и вышедшим из строя элементом подвески не рекомендуются, ведь это может спровоцировать более серьезные и дорогостоящие в проведении ремонтных работ поломки. В условиях нашего сервисного центра выполняется квалифицированная замена сайлентблоков Hyundai Solaris, которая полностью соответствует рекомендациям, разработанным производителем. При этом наши специалисты применяют фирменные запчасти, для которых характерны высокое качество, надежность и прочность.
Замена передних сайлентблоков Хендай Солярис
Периодичность такой процедуры, как замена сайлентблоков передних рычагов Hyundai Solaris зависит от ряда критериев, среди которых:
- Качество дорог, по которым ездит автомобиль (бездорожье, грунтовка, плохое асфальтное покрытие с обилием ям и трещин).
- Качество деталей, которые были использованы для предыдущего ремонта.
- Соблюдение норм регламента при выполнении работ.
- Индивидуальный стиль вождения.
Наши механики рекомендуют выполнять такую операцию, как замена передних сайлентблоков хендай солярис при появлении первых признаков дефекта запчасти. Особое внимание при этом стоит обратить на целостность резинового слоя, что можно обнаружить при простом визуальном осмотре, выполняемом на смотровой яме. Замена сайлентблока передних рычагов хендай солярис в нашем сервисе происходит после полной диагностики и подбора соответствующих фирменных комплектующих высокого качества.
Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris
Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris требуется в случае обнаружения признаков выхода запчасти из строя. Опытные водители в состоянии сами обнаружить поломку, важно быть внимательным к поведению собственного транспорта и улавливать малейшие изменения в нормальной его работе. Замена заднего сайлентблока Hyundai Solaris может потребоваться в случае усиления вибраций и шумов в салоне автомобиля при его движении. Косвенным свидетельством выхода запчасти из строя является наличие бокового износа шин. Это же может говорить и о ряде других неисправностей.
