Гольф 3 натяжка ремня грм.

Для того чтобы автомобиль работал безотказно и не подводил в пути, необходимо регулярно выполнять технический осмотр и менять вовремя расходные материалы. Замена ремня ГРМ Гольф 3 входит в плановые технические мероприятия, которые должны проводиться согласно регламенту. Выполнить эту процедуру может водитель, имеющий хотя бы небольшой опыт ремонтных работ. Поможет в этом статья, содержащая пошаговую инструкцию по замене и фотоотчет с соответствующими фото.

[ Скрыть ]

В каких случаях необходима замена?

Газораспределительный механизм – сложное устройство, предназначенное для своевременного впрыска топливно-воздушной смеси в цилиндры двигателя и выпуск отработанных газов.

Эту работу осуществляет клапанный механизм. Он работает следующим образом: когда поршни достигают ВМТ, закрываются клапана, создавая в камере сгорания определенное давление. Синхронность обеспечивается ременной передачей, благодаря которой приводятся в движение коленчатый и распределительный валы. За одну фазу коленвал проворачивается два раза, а распредвалу ремень дает возможность провернуться только один раз.

В момент обрыва распределительный вал почти мгновенно останавливается, а маховик продолжает вращать коленчатый вал. Поршни продолжают двигаться, клапана не успевают закрыться и поршни бьют по открытым клапанам, сгибая их и нанося повреждения.

При этом иногда приходят в негодность и поршни. Это приводит к дорогостоящему капитальному ремонту как дизеля, так и двигателя на бензине. Поэтому очень важно следить за состоянием ремешка ГРМ и своевременно его менять.

Причиной обрыва может быть:

• попадание смазки из коленвала;
• низкое качество ремня;
• заклинивание водяного насоса;
• закаливание одного или нескольких валов;
• заклинивание роликов;
• открутившийся натяжной ролик.

• условия эксплуатации автомобиля;
• манера езды;
• натяжение ремня;
• качество расходных материалов;
• правильность установки комплектующих;
• продолжительность эксплуатации.

Поэтому кроме плановой замены, нужно регулярно через 20 тысяч километров пробега делать визуальный осмотр комплектующих ГРМ. представляет собой резиновый обод с зубчатой внутренней частью. При работе он не издает мало шума и не подвержен коррозийным процессам. Резина – недолговечный материал, поэтому быстро изнашивается. Кроме того, выполняет роль привода для водяного и масляного насосов, что сокращает срок его службы. Необходимость замены выявляется при контрольном осмотре, если выявлены следующие дефекты:

Чтобы избежать обрыва ремешка ГРМ в пути, следует:

• регулярно делать визуальный осмотр, выполняя замену при наличии каких-либо дефектов;
• менять расходный материал согласно рекомендаций производителя Фольксваген Гольф;
• устанавливать только оригинальные изделия;
• соблюдать технологию установки.

Замена ремня ГРМ – трудоемкая процедура, требующая определенного опыта ремонтных работ. Если вы уверены в своих силах, то поменять расходные материалы газораспределительного механизма сможете в домашних условиях.

Инструкция по замене

Для замены ремня ГРМ нужно, чтобы двигатель был холодный или слегка подогретый, поэтому не стоит выполнять процедуру сразу после поездки. Процесс лучше выполнять, загнав машину на эстакаду или смотровую яму. Если таковых нет, то для подъема авто понадобится домкрат.

Необходимые инструменты

Для проведения процедуры замены расходных ГРМ нужно подготовиться, приготовить необходимые инструменты для работы:

• Набор ключей.
• Набор головок.
• Вороток.
• Динамометрический ключ.
• Съемник стопорных колец.
• Отвертки.
• Приспособление для фиксации шестерен.
• Маркер.
• Домкрат.
• Ремень ГРМ.
• Чистую ветошь.

Чтобы расходные материалы не подвели во время эксплуатации, нужно приобретать оригиналы. Одновременно с ремнем ГРМ следует менять натяжной ролик. Если при визуальном осмотре выявились дефекты на помпе или обнаружен люфт, ее также нужно поменять. Обязательно следует осмотреть сальники валов. Менять их нужно, если обнаружены следы масла на поверхностях деталей ГРМ.

Этапы

Процедура замены расходных газораспределительного механизма для двигателей на бензине и дизеле похожи. Она включает в себя следующие этапы:

1. Для доступа к нижней части моторного отсека нужно снять переднее правое колесо и пыльник.
2. Если есть металлическая защита, ее необходимо демонтировать.
3. Ослабляем 3 крепежных болта на шкиве водяного насоса.
4. Чтобы снять нагрузку с верхней опоры двигателя нужно подпереть опорой поддон картера.
5. Правую часть двигателя нужно отпустить так, чтобы можно было открутить крепежный болт шкив коленчатого вала.
6. Демонтируем расширительный бачок системы охлаждения, отсоединив только верхний шланг.
7. Ослабив крепежный болт и отведя натяжитель в сторону, нужно снять ремень генератора, предварительно нанеся на него маркером направление вращения, чтобы установить так же.
8. Далее снимаем верхнюю защитную крышку ГРМ.
9. Выкрутив болты крепления кронштейна опоры двигателя, снимаем опору силового агрегата вместе с кронштейном.
10. Снимаем среднюю часть защиты газораспределительного механизма.
11. Окручиваем болт шкива коленвала. При этом фиксируем маховик с помощью плоской отвертки. Выкрутив болт, снимаем шкив коленвала.
12. Откручиваем крепежный болт, чтобы снять нижнюю крышку ГРМ.
13. Далее выставляются все метки. Метка на шкиве коленвала должна совпадать с меткой на крышке ГРМ. Метка на распредвале совмещается меткой на защитном кожухе. В фотоотчете видно, как должны быть выставлены метки.
14. Убедиться в правильности выставления меток можно открутив пластиковую пробку на картере сцепления. Откроется смотровое окно, в котором видно маховик. Риска или нолик на маховике должна совпадать с острым выступом на корпусе коробки.
15. С помощью приспособления фиксируем шестерни распределительного вала.
16. Ослабив натяжной ролик, снимаем зубчатый ремень ГРМ.
17. Сняв ремень, нужно проверить сальники валов, если они пропускают масло, их нужно поменять. Далее нужно отмыть все поверхности от грязи и масла и протереть чистой сухой тряпкой.
18. При плановой замене ремня обязательно меняется натяжной ролик. Если замена выполняется раньше, например, при попадании масла на ремень, то натяжитель следует осмотреть и менять, если в этом есть необходимость.

После снятия зубчатого ремня валы нельзя прокручивать, чтобы не сбить фазы газораспределения. Иначе могут столкнуться поршни с клапанами.

1. Установку зубчатого ремешка следует начинать с коленчатого вала, надев петлю на его шестеренку. Затем надевают на шестерню водяного насоса, прокручивая изделие против часовой стрелки.
2. Далее ремешок надевается на натяжной ролик и в последнюю очередь на распределительный вал, который управляет впускными клапанами.
3. Затем следует проконтролировать положение натяжителя: должны быть совмещены выемка подвижной пластины и указатель ролика. Провернуть с помощью шестигранника и съемника стопорных колец натяжной ролик, пока не будут совмещены указатель с выемкой. В таком положении с помощью ключа затягивается крепежная гайка натяжителя моментом 20 Нм.
4. Далее проверяем натяжение ремня. На самой большой длине в районе между промежуточным валом и распредвалом, взяв ремень пальцами за края, нужно повернуть его. При правильной натяжке, он должен проворачиваться ровно на 90 градусов. Если натяжение будет сильным, то на холостому ходу будет периодически слышен скрежет от натяжителя. При слабом натяжении на холостых оборотах ремень будет биться о защитный кожух.
5. Далее нужно провернуть коленвал на два оборота. Снова проверить, чтобы правильно были установлены метки на распредвале и коленвале. Если метки не совпадают, ремень нужно будет снять и повторить операцию установки.
6. Монтаж оборудования осуществляется в обратном порядке.
7. Прикручиваем защитный кожух ГРМ.
8. Устанавливаем шкив коленвала и прикручиваем его новым болтом, предварительно смазав нижнюю часть его головки моторным маслом.
9. Устанавливаем генератор и ремень согласно нанесенных меток.
10. Далее устанавливаем опору силового агрегата и прикручиваем ее к кронштейну ДВС.
11. Возвращаем на место расширительный бачок.
12. Прикручиваем металлическую защиту и правый пыльник.
13. Устанавливаем правое колесо.

После выполнения работ нужно завести двигатель Фольксваген Гольф и проверить его работу. На этом процесс замены ремня газораспределительного механизма можно считать законченным. Замена, выполненная своими руками дает возможность сэкономить на автосервисе и получить неоценимый опыт ремонтных работ.

Фотогалерея

В фотоотчете представлены фото, на которых видно, как выставлять метки и проверить натяжение ремня ГРМ.

Видео «Установление меток ремня механизма газораспределения Фольксваген Гольф 4»

В этом видео показывается, как правильно выставляются метки на Фольксваген Гольф.

27.04.2018

Смена ремня ГРМ - необходимый процесс для любого автомобиля, обычно стоит его производить через 80-90 тыс.км. пробега. Эта процедура очень важна, так как в противном случае можно дождаться его обрыва (более подробно рассмотреть последствия обрыва вы можете в нашем блоге). На приведенном ниже фотоотчете более подобно разберем замену на примере машины Volkswagen Golf III, мотор 1.6 AEE.

Обычно на этой марке машины слабым звеном является натяжитель ремня, при расколе наружной обоймы повреждаются сами ремни, что приводит к дорогим последствиям, при смене ремней произведите замену и водяной помпе, более подробно мы это тоже осветим в данной статье.

Стоит после этого влить антифриз в систему и завести двигатель, чтобы было понятно, образуются или нет воздушные пробки. Их быть не должно.

При смене ремней обратите внимание и на водяной насос, его тоже следует заменить, так как на помпах оригиналах для этой марки машины крыльчатка сделана из пластика и частенько отламывается.

А вот на остальных помпах крыльчатка сделаны из металла.

Открепляем кожух ремня сверху и вооружившись ремнем на 15 немного откручиваем ролик натяжителя, там самым освобождаем ремень.

Стоит проставить метки ремней газораспределительного механизма, при этом метка на шестерне расредвала должна совпасть с выступом, находящимся на ремне кожуха.

Метка, проставленная на шкиве привода должна сойтись уже со вторым выступом.

Следующим шагом будет открутить шкивы ремня, при этом не забудьте очистить углубления, чтобы не повредить грани, избавляемся от шкивов, после чего и сам ролик натяжения откладываем в сторону.

Снимаем ремень.

После этого избавляемся от внутренней части помпы, для этого отвинчиваем шестерню распредвала, что сопровождается прокручиванием коленчатого вала, а именно за центральный болт, крутите против часовой стрелки.

Для этого можно воспользоваться пневмоинструментом.

В противном случает отвинтите три болта, которыми крепится клапанная крышка, после чего отложите ее.

После этого возьмите деревянную ручку от молотка, расположив ее так, чтобы с одной стороны оказался кулак распредвала, а с другой головка блока.

Таким образом открутите центральный болт.

Снимаем сам кожух.

При этом имейте в виду, что помпа могла срастись с блоком.

Чтобы открепить ее надо прокрутить, при этом одновременно ударяя по верхнему уху. Не стоит только увлекаться.

При этом помните, что помпа находится в самом низу всей системы, поэтому конечно попадет туда антифриз, поэтому заранее подставьте туда пустую емкость. Вытечет он уже достаточно грязный, поэтому возвращать в систему не стоит.

После этого производим замену помпы, далее устанавливаете нижнюю часть кожуха, укрепляем ее. Далее стоит вернуть на место шестерню распредвала, также обязательно нанесите «блокатор резьбы», при условии, что вы не поменяли его на новый. Зафиксируем его на своем месте. Обратите внимание на вилку, имеющую форму «U», она должна сесть на головку болта.

Стоит также проверить ВМТ на распредвалу. До ВМТ стоит прокрутить сам коленчатый вал. Если не будет кожуха или шкива, используйте ориентир в виде срезов на зубьях.

Либо выступов на крышке двигателя.

После того, как установили ВМТ, меняем ремень, после чего ролик прокручиваем его, делаем это по часовой стрелке, вы увидите,как указатель встал на вырез.

своих местах, также индикаторы натяжения проверяем. Если увидите какие-либо не состыковки, стоит их устранить. Далее все стоит собирать в обратном порядке. Начиная с кожуха, далее шкив, потом ролик натяжения и ремень генератора. Не стоит сильно закручивать болты клапанной крышки, имейте в виду, они достаточно хрупкие.

Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

При обучении в автошколе на категорию «В», будущий водитель впервые сталкивается с понятиями «младшая» и «старшая» категория.

Но и сами права такого уровня дают возможность водить не только легковой автомобиль.

• седельного тягача или грузовика общей массой свыше 3,5 тонн;
• автобуса;
• мотоцикла;
• трамвая и троллейбуса.

Управление транспортным средством других категорий при их отсутствии приравнивается к вождению без водительского удостоверения . Наказание в таком случае последует в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Для получения нужной категории в удостоверении всегда требуется обучения в автошколе. Выдача прав с отметкой напротив нужной литеры производится на основании теоретического и практического экзамена.

• легковым автомобилем;
• автомобилем с полной массой до 3,5 тонн;
• транспортным средством с числом мест для сидения до 8 включительно для пассажиров.

Под эти условия попадает широкий круг машин - от минивэнов, до полноразмерных внедорожников с тремя рядами сидений, грузовых или грузопассажирских микроавтобусов.

Дополнительно к отмеченным позициям относят управление автомобилем с прицепом. Для прицепа установлено ограничение по полной массе в 750 кг. Если такая цифра превышена, то масса самого автомобиля должна быть больше массы прицепа. К примеру, при весе прицепа в 1 000 кг, масса самой машины без груза и пассажиров должна быть не менее 1 тонны. Суммарный вес такого автопоезда должен находиться на уровне до 3,5 тонн.

• «M» - мопеды, скутеры;
• «B» с индексом «1» - квадрициклы.

К понятию «квадрициклы» относят машины на уровне мотоколясок. Последний тип все помнят еще со времен фильма «Операция «Ы». В настоящее время такой тип транспортных средств имеют в своей линейке всего несколько компаний. К примеру, французский производитель Renault выпускает модель Twizy (ZE), которая до недавнего времени продавалось только в Европе. Сегодня электрический двухместный Twizy доступен и в нашей стране. Начальная цена - от 949 тыс. рублей.

При выборе транспортного средства типа мопеда, следует проверить свои права. В случае наличия медицинских противопоказаний (или просто в медицинской справке такая категория не указана) возможно на обратной стороне удостоверения вместо литеры «М» будет проставлена отметка «ML». Тогда оседлать двухколесного коня не получится.

Итог. Категория «В» дает своему владельцу широкие возможности. В зависимости от стоящих задач достаточно только подобрать транспортное средство. В линейке автомобилей достаточно моделей для большой семьи, для ведения бизнеса, включая грузовые перевозки и оказания услуг (такси).

Производители американского автомобильного концерна официально озвучили дату начала производства обновленной модели Tesla Model S Plaid.

Так, согласно предоставленным данным, серийное производство модели начнется в октябре-ноябре 2020 года. По словам производителей, на сегодняшний день автомобиль полностью разработан и проходит необходимые тестовые испытания.

Напомним, впервые о данной машине производители заявили во время проведения мирового автосалона во Франкфурте. Осуществляя презентацию своих моделей, руководители бренда рассказали зрителям и о будущей новинке.

Все технические данные, как, впрочем, и стоимость модели пока засекречены. Полная информация будет предоставлена автомобилистам только после начала производства. Это позволяет производителям сохранять интригу, привлекая новых покупателей, которые с нетерпением ожидают появления на рынке новой модели бренда.

В заключение скажем, что автомобили американского производства становятся все более востребованными на мировом транспортном рынке.

Американский Cadillac CT4 с приставкой «V» продемонстрировал свой привлекательный внешний облик.

Также обнародованы технические характеристики. Модель выступила в роли самого маленького седана за всю историю компании.

Предыстория появления. В компании Cadillac не скрывали появление седана более низкой ступени. Для машины была готова платформа Alpha, которая уже использовалась на ряде моделей:

В процессе доведения машины до серийного выпуска, прототип не раз выводился для проведения испытаний и тестовых заездов. Но все-таки, машина до конца хранила в секрете свои технические характеристики, уровень оснащения различных комплектаций.

• черный интерьер;
• элементы тормозной системы Brembo.

Для повышения эффективности тормозной системы, передние диски устанавливает диаметром 305 мм.

Для машины класса «Люкс» даже базовая комплектация не является скромной:

• двухзонный климат-контроль;
• сиденья, обшитые мягкой кожей;
• система бесключевого доступа.

В качестве элементов системы активной безопасности на CT4 будут установлены:

• светодиодная оптика;
• система автоматического торможения в экстренных ситуациях;
• боковые зеркала с автоматическим затемнением;
• парковочный ассистент;
• датчики света и дождя.

Эти современные аксессуары заметны во внешнем облике, но не нарушают целостное восприятие «маленького» Cadillac.

Сочетание стиля и мощных моторов. Седан CT4 словно пропорционально уменьшен в размерах относительно старших моделей. Угловатый дизайн, большие колеса подчеркивают породу и предполагают большую мощность. Намек на молодость делают маленькие фары головной оптики и забегающие на крыло полоски ходовых огней.

Такая же угловатость присуща и корме. Но в целом, силуэт получился законченным, собранным.

В салоне - сплошь качественные материалы. Даже центральная панель выполнена из кожи, а на пластике больше не остаются «пальчики». Колесная база 2 775 мм обеспечит комфорт не только спереди, но и на заднем диване.

На выбор предлагают два мотора. Турбоагрегат 2,0 л выдает 240 л.с., что при 8-ми ступенях гидромеханического автомата является достаточным на все случаи жизни. Мотор 2,7 л настроен на отдачу 312 л. с. и работает в тандеме с 10АКПП. При крутящем моменте 471 Нм такая пара не оставит равных большинству соперников.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 требуется после 120 000 километров пробега, такие цифры определили инженеры концерна VAG. В нашей стране эти цифры нужно делить на если не на два, то на полтора - климатические условия, химические реагенты на дорогах и видимо злые силы сокращают ресурс ремней ГРМ всех автомобилей, ездящих по просторам России-матушки. Вот и Гольф пробежал 98 750 километров, а его ремень уже в плачевном состоянии, которое до добра не доведёт. Механик Алексей приготовил нужные ключи и сделал AC/DC погромче. Приступаем!

Дано:

• Автомобиль: Volkswagen Golf
• Год выпуска: 2011
• Модельный год: 2011
• Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 101 л.с.)
• Особенности ДВС: MPI, ремень ГРМ, 2 клапана на цилиндр с роликовыми коромыслами
• Коробка передач: LKJ (АКПП, 7 ступеней, модификация 0AМ)
• Преселективная КПП-робот DSG: Да
• Пробег: 98 750 километра

Загоняем автомобиль в ремзону, подключаем сканер, просматриваем какие ошибки накопились при его эксплуатации и обновляем прошивку.

Открываем капот. Визуальный осмотр показывает, что всё в порядке.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 операция не сложная для опытных механиков, но времени занимает прилично. Начинаем с демонтажа адсорбера, затем перекрываем шланг подачи топлива и отсоединяем его. Избавляемся от ремня навесных агрегатов. Прежде чем снять его, помечаем направление движения, если при сборке установить “бывалый” ремень против шерсти, то очень вероятен обрыв, а кондиционер и генератор вещи нужные.

Закрываем топливный канал заглушкой, дабы двигатель оставался чистым, да и механику приятней дышать воздухом без паров бензина. Избавляемся от бачка с охлаждающей жидкостью, освобождаем пространство для удобного снятия опоры двигателя Фольксваген Гольф.

Устанавливаем траверсу для вывешивания двигателя. Очень удобная вещь для снятия опоры двигателя. Эльза настоятельно рекомендует!

Откручиваем крепёжные болты и снимаем опору двигателя Гольфа.

Сняли опору двигателя Фольксваген Гольф. На очереди кронштейн опоры двигателя

Теперь внимание механика переходит к верхнему защитному кожуху ремня ГРМ. Чтоб снять её нужна не сила и вырывание с помощью отвёртки, а знания. Не нужно калечить защитный кожух, достаточно отжать 2 усика крепления со стороны двигателя, кожух снимется легко и без “травм”.

Снимаем кожух и ремень ГРМ Фольксваген Гольф перед нами. По износу вино, что замена делается вовремя.

Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на нижней части кожуха ремня ГРМ, так первый цилиндр выставляется в верхнюю мёртвую точку. При этом верхняя метка на шестерне распредвала тоже должна совместиться с меткой на заднем кожухе.

Проверяем соответствие меток на шкиве и шестерне коленвала с метками на заднем кожухе

Удерживая центральный винт шестерни коленвала, избавляемся от 4-х болтов, удерживающих шкив коленвала, снимаем его и откладываем до сборки.

Снимаем защитные кожухи и нам открывается механизм газораспределения.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 подразумевает так же замену натяжного ролика. Ослабляем гайку натяжного ролика, снимаем ремень, затем ролик. Это наш экватор!

Старый ремень ГРМ Фолькваген Гольф и натяжной ролик отправляются в коробку для отчета о проделанной работе, а новые готовы перехватить эстафету. Можно приобрести данный комплект в сборе под номером .

Устанавливаем натяжной ролик, но не взводим.

Накидываем ремень на помпу, натяжной ролик и шестерню коленвала. В данном случае принципиальной разницы какой стороной накидывать ремень нет, но эстетически и логически надпись на ремне должна читаться, если подходить к двигателю справа. Проверяем соответствие меток на коленвале и распредвале Фольксваген Гольф

Возвращаем нижний кожух (болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр) и шкив приводного ремня (новые болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр и доворачиваем на 90°) на свои места. Далее достаём магический набор для работы с роликом - натяжителем. Ключом-штангой с двумя штырями под пазы при помощи средней сложности манипуляций взводим эксцентриковый ролик натяжителя в рабочее положение, после чего притягиваем его с усилием 23 Ньютона на метр.

Проверяем совмещение меток и натяжение ремня ГРМ, для этого прокручиваем коленвал, который делает два оборота при одном обороте распределительного вала. Ослабленный ремень ГРМ приводит к “фейерверку” под капотом, заменой головки блока цилиндров и “шинковкой” механиков.

Возвращаем на место шкив коленвала, защитные кожухи, приводной ремень. Попутно производим замену всех болтов, пощёлкивая динамиком с правильным количеством Ньютонов. Готово!

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 заняла 2 часа 40 минут . Стоимость работ под ключ составила 11 250 руб .

Раздел: Двигатели

Рассмотрим процедуру замены ремня ГРМ (газораспределительного механизма) на примере мотора 1,6 EZ, установленного на автомобиле GOLF-2 1989 года. Однако ею могут руководствоваться и владельцы прочих VW с моторами аналогичной конструкции (1,6/1,8/2,0 8V), кроме ABU,AEE и подобными.
Перед снятием ремня необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совместив метки на шкивах с ответными, на двигателе. Начинаем с КВ (коленчатого вала). Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента- чем менять ремень то?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов (генератор, помпа, насос ГУР) не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня.

Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ (распредвала) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитыми на "полумесяце"- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой.
Если метка шестерни смотрит строго вниз - не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ (моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка).
Есть! Повезло. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону. Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем.
Новый ремень, конечно, следует выставлять строго по "правилам", но при демонтаже уже надо держать в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам для коррекции зажигания.
Далее. В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Ну, про насос забываем, а к распределителю относимся серьезно, если есть желание в последующем заводить сердце своего железного коня. Снимаем крышку распределителя, и обнаруживаем, что середина кончика "бегунка" смотрит на маленькую риску на корпусе распределителя. Запоминаем это положение. Метки выставлены, начало положено.
Демонтаж.
Сначала снимаем шкив(ы) вспомогательных агрегатов (естественно, предварительно сняв сами приводные ремни). Он(и) крепятся четырьмя болтами под шестигранный ключ на 6мм. И прежде всего надо вычистить грязь из серединки шляпок болтов, иначе рискуем с самого начала получать негативные эмоции, вместо положительных ("Ах, какая это ерунда - замена ремня ГРМ!"). если использовать "правильный" шестигранник, КВ даже не придётся фиксировать, болты можно стронуть рывком, а дальше они отвинчиваются пальцами. Не лишним будет лёгкое отстукивание болтов перед страгиванием - помогает. Если же КВ упорно крутится, можно его попросить "постоять минутку", зафиксировав маховик большой отвёрткой с плоским концом, вставив её между зубьями венчика и уперев в корпус картера сцепления(через предварительно вывинченную пробку. Да-да, ту самую). Болты отвинчены, шкив(ы) сняты. Сразу после этого не поленитесь заранее приготовленным маркером через прорезь в кожухе пометить соотношение шестерён КВ и ПВ(промвала) относительно друг друга.
Для удаления мешающего кожуха надо знать ещё одну хитрость. И иметь для неё достойный ответ - шестигранный ключ на 5 мм! Шляпка болта глубоко утоплена, и видна только после снятия шкива вспомагрегатов. Далеко не всем хватает терпения понять, что же держит эту чёртову пластмасстку, и выламывают. Остальные крепления не должны вызывать затруднений, но болтик с хитрой плоской Т-образной шляпкой, что крепит кожух через корпус помпы, лучше сразу вынуть и положить в коробочку, куда любовно и аккуратно укладывается весь крепёж (что бы потом не лазать с лупой по полу или земле).
И вот момент промежуточной победы достигнут! Для снятия старого ремня делаем всего одно движение! И лучше всего его делать рукой с зажатым ключом на 15, причём строго против часовой стрелки. Отпустив судьбоносным движением фиксацию ролика натяжения ремня ГРМ, спокойно снимаем отслужившую своё резинку, и красивым жестом выбрасываем его.
Оставлять "на всякий случай" не стоит. Этот случай теперь вряд ли произойдёт. Ведь вы поменяли ремень вовремя! А даже если и произойдёт(как всегда - не вовремя), не велик шанс, что у вас под рукой опять окажется весь набор необходимого инструмента. Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите внедрять новый ремень. Оглянитесь. Что мы видим?
Правильно: далеко не новую железку, да ещё и наверняка в каких-нибудь подтёках. Вот с ними(с подтёками, а не возрастом) и надо бороться. Всего спереди три сальника, все одинакового размера. Для замены сальника КВ. необходимо отвинтить центральный болт. Оптимальней всего пользоваться пневмоиинструментом. Если его нет, КВ опять же надо зафиксировать с помощью рук товарища, большой отвёртки и маховика. Потом в руки берётся болшооой(нет, не такой, а ещё больше) вороток, и так же, резким движением, пробуете сдёрнуть болт. Как и большинство болтов, он держится на моменте затяжки, и после страгивания крутится чуть ли не пальцами. Но тут могут быть нюансы. Момент затяжки велик, плюс используется блокиратор резьбы, плюс возраст...Зачастую при страгивании, когда уже в душе орут фанфары, страдает шпонка, фиксирующая шестерню относительно КВ. Поэтому перед началом надо или запастись новой шестернёй, или убедиться, что в ближайшем магазине она есть. За десятилетнюю практику болт ломался всего один раз. Поэтому печальные последствия мы сейчас рассматривать не будем. Сняв шестерню, сам сальник поменять совершенно не сложно.
Нужно только помнить, что посадочную поверхность крышки, в которую он запрессовывается, надо качественно обезжирить. А рабочую поверхность смазать смазкой типа Литол. С уплотнением промежуточного вала посложнее. Если в этом районе вы видите следы подтекания, не поленитесь снять всю крышку (крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал. И сальник менять проще, и попутно убедитесь, что жива резинка, уплотняющая крышку. В противном случае замените ее (тонкое резиновое кольцо, обычно зелёного цвета). Так же важно качественное обезжиривание.
Прежде чем менять сальник распредвала, надо убедиться, что течёт именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода РВ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока. При плановой замене ремня ГРМ ролик натяжителя меняется автоматически. В случаях, когда замена производится до отведённого срока (например, из-за попадания масла на ремень), необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния.
Итак, мы сняли ремень, устранили подтекание масла, отмыли от налипшей грязи шестерни, кожух, болты крепления, заменили ролик. Теперь в обратный путь. КВ и РВ сдвинуть случайно с места не легко. Чего не скажешь о промежуточной валу. Посему внимание при надевании ремню больше всего уделяем именно ему. Помогут нам предусмотрительно сделанные метки. Если же они потом нами аккуратно и с любовь смыты, спасут бегунок, риска на корпусе распределителя, метка на маховике и выступ на корпусе картера сцепления. Хорошо, что мы такие предусмотрительные. Надев ремень, убедившись, что вроде все метки совпадают, начинаем натягивать. Некоторые начинают жалеть, что в детстве не родились с третьей рукой- нужно одновременно вращать ролик, фиксировать его, и проверять степень натяга. Но можно делать это и поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В данном случае прекрасно выручает съёмник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими загнутыми кончиками. Вот их мы вставляем в соответствующие дырки в ролике, и движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке тянем ролик до появления реального упора. Почувствовав его, приготовленным заранее ключом на 15 фиксируем ролик, и проверяем, что получилось.
Умные головы изобрели для авторизованных сервисов специальный прибор. А для остальных сгодится и народный способ: на самой большой длине (в данном случае - между шестернёй РВ и ПВ), взявшись за края ремня двумя пальцами, не прилагая нечеловеческих усилий ремень должен поворачиваться на 90 градусов. Не больше и не меньше. Для подстраховки сделайте два (2) оборота коленчатого вала, ещё раз убедитесь, что все метки снова совпадают, и натяжение ремня не изменилось. Правда, несколько раз столкнулись с тем, что ремни, например, выпускаемые фирмой Лемфёрдер, при таком натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя. Чуть ослабленный, ремень переставал выть.
Только после этого можно собирать защитные кожуха, привинчивать шкивы, запускать мотор, ездить долго и счастливо.Чего, собственно, мы вам и желаем.

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Содержание статьи:

От 500 руб. В комплект ГРМ Фольксваген Гольф 3 1. 8 / 70 л.с., может входить ремень и один ролик, а может ремень, все ролики системы газораспределительного механизма, натяжитель, помпа и прокладки.

Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Гольф 3 своими руками. Демонтируем расширительный бачок системы охлаждения, отсоединив только верхний шланг.

Наверх. granicika › Блог › ЗАМЕНА ГРМ 1. 8 ABS GOLF 3. Ранее Замена лобового стекла на VW Golf 3 Далее ПОДСВЕТКА ДВЕРНЫХ РУЧЕК ГОЛЬФ 3.

Метка на распределительном валу ушла на один зуб. Особенно, как выставлен бегунок. Поэтому очень важно следить за состоянием ремешка ГРМ и своевременно его менять. Конструкция и принцип действия.

замена ремня ГРМ на моторах 1,8 | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

Покупать ремень ГРМ или комплект. Мы всегда рекомендуем покупать полный комплект. Даже если машина на продажу, не стоит экономить на качестве ГРМ. А обрыв ГРМ приведет к. Один и тот же. Выбирайте хороший по качеству комплект ГРМ и голова не будет болеть о. В России, ремень ГРМ на. Также, если вы купили подержанный.

Стоимость комплекта ГРМ зависит от его комплектности, состояния новый или. Вместе с покупкой комплекта ГРМ, мы рекомендуем купить и заменить передний. СТО на Большевиков: ул. Ваш город: изменить город. Фольксваген Нью Битл Жук. Вся представленная на сайте информация, стоимость услуг, запчастей и. Актуальную информацию по товарам и ценам, можно уточнить по телефонам. Сайт не имеет никакого юридического отношения к станциям представленным на.