Всем привет. Представляю на общее обозрение самодельный пульт радиоуправления для управления различными объектами на расстоянии. Это может быть машинка, танк, катер и т.д. изготовленное мной для “детского” радио кружка. С применением радио модуля NRF24L01 и микроконтроллера ATMEGA16.
Давно у меня лежала коробка одинаковых поломанных игровых джойстиков от приставок. Досталась от игрового заведения. Особого применения в неисправных игровых джойстиках я не видел, да и выкидывать или разбирать жалко. Вот и стояла коробка мертвым грузом пылилась. Идея применения игровых джойстиков, пришла, как только пообщался со своим приятелем. Приятель вел кружок для юных радиолюбителей в интернате, причем бесплатно по выходным, приобщал любознательных детишек к миру радиоэлектроники. Дети они ведь как губка, впитывают информацию. Так как я сам очень приветствую подобные кружки для детей, а тут еще и в таком месте. То и предложил идею, как задействовать нерабочие джойстики. Идея заключалась в следующем: создать самодельный радио дистанционный пульт управления моделями, собранными своими руками, который хотелось бы предложить детям для изучения проекта. Идея ему очень понравилась, учитывая, что финансирование детских учреждений мягко сказать не очень, да и мне был интересен данный проект. Пускай я тоже внесу свою лепту в развитие радио кружка.
Цель проекта создать законченное устройство не только как радио дистанционный пульт, но и ответную часть на радиоуправляемый объект. Учитывая, что пульт для детей то и подключение приёмной части на модель, также должно быть по возможности простым.
Сборка и комплектующие:
Разобрав игровой джойстик на составляющие, сразу стало ясно, нужно изготовить новую печатную плату, причем, весьма необычной формы. Сначала, хотел развести печатную плату на микроконтроллер ATMEGA48, но как оказалось портов микроконтроллера просто не хватает под все кнопки. Конечно, такое количество кнопок в принципе не нужно и можно было ограничиться только четырьмя портами микроконтроллера АЦП для двух джойстиков и два порта для тактовых кнопок, размещенных на джойстиках. Но мне захотелось по возможности максимально большое количество кнопок задействовать, кто знает, чего там детишки ещё захотят добавить. Так была рождена печатная плата под микроконтроллер ATMEGA16. Сами микроконтроллеры у меня были в наличии, остались от какого-то проекта.
Резинки на кнопках очень сильно были изношены, и восстановлению не подлежали. Но это не удивительно учитывая, где джойстики использовались. По этой причине применил тактовые кнопки. Пожалуй, к минусам тактовых кнопок можно отнести сильное щелканье, возникавшие в результате нажатия на кнопку. Но для данного проекта это весьма терпимо.
Плату с джойстиками не пришлось переделывать, оставил какая есть, что значительно сэкономило времени. Торцевые кнопки также сохранил в первоначальном виде.
В качестве приемопередатчика выбрал радиомодуль NRF24L01, так как цена весьма мала в Китае по цене 0.60$ за шт. купил. Несмотря на свою малую стоимость, радиомодуль обладает не малыми возможностями и конечно мне подходил. Следующей проблемой, с которой столкнулся, а собственно где радиомодуль разместить. Пространство в корпусе свободного маловато, по этой причине радио модуль разместил в одной из ручек корпуса джойстика. Даже фиксировать не пришлось, модуль плотно прижимался, когда собирался полностью корпус.
Пожалуй, самой большой проблемой стал вопрос с питанием для радио пульта. Покупка каких-то специализированных аккумуляторов, скажем литиевых, влетало в немалую копеечку, так как собирать решено было семь комплектов. Да и оставшееся свободное пространство в корпусе не очень позволяло использовать стандартные аккумуляторы серии AA. Хотя потребление и не значительное можно использовать разные подходящие источники питания. Как всегда, на помощь пришла дружба, коллега на работе подогнал аккумуляторы литиевые плоские от мобильных телефонов и бонусом зарядки к ним. Все же немного пришлось переделать их, но это незначительно и гораздо лучше, чем делать с нуля зарядку для аккумуляторов. Вот на плоских литиевых аккумуляторах я и остановился.
В процессе испытания радио модуль, свою заявленную дальность оправдал и уверенно работал по прямой видимости на расстоянии 50 метров, через стены дальность значительно уменьшилась. Также было в планах установить вибромотор, который реагировал, скажем на какие-то столкновения или другие действия в радиоуправляемой модели. В связи с этим предусмотрел на печатной плате транзисторный ключ для управления. Но дополнительные усложнения я оставил на потом сначала нужно обкатать программу, так как она ещё сыровата. Да и конструкция, учитывая, что это прототип требует мелких доработок. Вот так как говорится “с миру по нитке”, практически с минимальными вложениями был создан пульт радиоуправление.
Дальность действия данного устройства 200 метров на земле и более 400м в воздухе. Нажатие кнопок может производиться в любой последовательности, хоть все сразу все работает стабильно. С помощью его можно управлять разными нагрузками: воротами гаража , светом, моделями самолетов, автомобилей и так далее… В общем чем угодно, все зависит от вашей фантазии.
Для работы нам потребуются список деталей:
1) PIC16F628A-2 шт (микроконтроллер)
2) MRF49XA-2 шт (радио трансмиттер)
3) Катушка индуктивности 47nH (или намотать самому)-6шт
Конденсаторы:
4) 33 мкФ (электролитический)-2 шт
5) 0,1 мкФ-6 шт
6) 4,7 пФ-4 шт
7) 18 пФ-2 шт
Резисторы
8) 100 Ом-1 шт
9) 560 Ом-10 шт
10) 1 Ком-3 шт
11) светодиод-1 шт
12) кнопки-10 шт
13) Кварц 10MHz-2 шт
14) Текстолит
15) Паяльник
Вот схема этого устройства
Передатчик
И приемник
Как видите устройство состоит из минимум деталей и под силу каждому. Стоит только захотеть. Устройство очень стабильное, после сборки работает сразу. Схему можно делать как на печатной плате. Так и навесным монтажом (особенно для первого раза, так будет легче программировать). Для начала делаем плату. Распечатываем
И
Припаиваем все компоненты, PIC16F628A лучше припаивать самым последним, так как его нужно будет еще запрограммировать. Первым делом припаиваем MRF49XA
Главное очень аккуратно, у нее очень тонкие выводы. Конденсаторы для наглядности. Самое главное не перепутать полюса на конденсаторе 33 мкФ так как у него выводы разные, один +, другой -. Все остальные конденсаторы припаиваете как хотите у них нет полярности на выводах
Катушки можно использовать покупные 47nH но лучше намотать самому, все они одинаковые (6 витков провода 0,4 на оправке 2 мм)
Когда все припаяно, хорошо все проверяем. Далее берем PIC16F628A, его нужно запрограммировать. Я использовал PIC KIT 2 lite и самодельную панельку
Вот схема подключения
Это все просто, так что не пугайтесь. Для тех кто далек от электроники, советую не начинать с SMD компонентов, а купить все в DIP размере. Я сам так делал в первый раз
И все это реально заработало с первого раза
Открываем программу, выбираем наш микроконтроллер
Нажимаем вставить файл с прошивкой и нажимаем WRITE
Аналогично делам и с другим микроконтроллером.
Файл TX-это для передатчика, а RX - для приемника. Главное потом не перепутать микроконтроллеры. И припаиваем микроконтроллеры на плату. После того как соберете, ни в коем случае не подключайте нагрузку сразу к плате, а то спалите все. Нагрузку к плате следует подключать через мощный транзистор как на фото
На схеме светодиоды стоят чисто для проверки работоспособности. Если у кого нету программатора тоже обращайтесь, помогу с уже прошитыми микросхемами.
С вопросами и предложениями обращаться на почту [email protected] или в комментариях.
Вот файлы с прошивкой (скачиваний: 2938)
Идея создания радиоуправляемой автомодели возникла давно. Но воплощению этой идеи в пластике и металле всё время мешали какие-то объективные причины. Во-первых, полное отсутствие опыта проектирования и постройки такой модели (моё хобби-авиамоделизм, и устройство и работу некоторых узлов автомоделей, типы применяемых материалов, двигателей, аккумуляторов, подбор редуктора и т. д. я представлял весьма туманно). Во-вторых, полное отсутствие литературы по этой тематике. В-третьих, отсутствие комплектующих (двигателей, шестерен, подшипников малого диаметра и т. д.). К удивлению, последняя проблема разрешилась быстро и просто. Я работаю на вычислительном центре, и ребята, знающие о моём увлечении моделизмом, как-то отдали мне несколько списанных печатающих механизмов от принтеров и накопителей на магнитных лентах. Из всех этих "железок" мне удалось подобрать несколько пар шестерен с разным передаточным числом, несколько валов из качественной стали для осей и маленькие подшипники. С литературой тоже было довольно просто: я пересмотрел все журналы "Моделист-конструктор" у себя и в библиотеке, и нашёл несколько интересных для меня статей. Для начала было решено построить самую простую модель (без дифференциала, без амортизации, без подшипников, двигатель - от механизма блокирования замка автомобильной двери, питание - 8-10 аккумуляторов СЦ-0,55 А/ч).
После более близкого знакомства с каталогом и моделями фирмы TAMIYA я убедился, что сделал не модель, а игрушку. Захотелось построить что-то более серьёзное, пришлось опять разрабатывать чертежи. Из-за довольно-таки высокой сложности узлов фирменных моделей (практически все детали литые и сложной конфигурации), трансмиссии, содержащей много деталей, малой прочности и износостойкости механизмов (прошу учесть, что это моё субъективное мнение) проектировать полноприводное и переднеприводное шасси я даже не пытался. Прототипом послужило шасси от модели Формула-1; модель изначально задумывалась для асфальта. Материалы - листовой стеклотекстолит, сталь, дюралюминий, капролактам, микропористая резина. Дифференциал сделал по описанию в "Моделисте-конструкторе", передняя подвеска - аналогично фирменной, но из стеклотекстолита, регулятор - самодельный, механический. В ходе эксплуатации возникли некоторые нюансы, которые меня не устраивали. Во-первых, полная незащищённость колёс от ударов соперников. Пришлось несколько раз менять рычаги передней подвески и пару раз ось заднего моста. Во-вторых, очень плотная компоновка механизмов под кузовом малого объёма, и, как следствие, затруднённое обслуживание и чистка узлов. В-третьих, был неудачно выбран материал для деталей дифференциала, и его работа меня не устраивала.
С учётом вышеперечисленного, а так же накопленного опыта создания и эксплуатации подобных моделей был разработан несколько иной вариант шасси. Изменения коснулись главным образом типа шасси (для закрытого кузова), компоновки узлов, некоторых деталей дифференциала, узла защиты рулевой машинки. Мне довольно затруднительно дать объективную оценку своему "произведению", но шасси меня устраивает. По сравнению с моделями TAMIYA шасси более скоростное (правда, сравнение производилось визуально, сравнивались переднеприводное, полноприводное и моё шасси; модели были стандартного исполнения, без дополнительных опций). Детали и механизмы более простые, чем фирменные, в случае поломки легко восстанавливаемые или ремонтируемые.
К сожалению, у меня не было возможности поработать с фирменными комплектующими (колёсами, деталями дифференциала и т.д.). Но я думаю, что, изменив размеры и конфигурацию некоторых деталей передней подвески и заднего моста, вполне можно применить стандартные колёса, дифференциал, амортизаторы и т.д., выпускаемые фирмами. Кроме того, изменяя размер некоторых деталей, вполне можно изменить базу и колею шасси, то есть сделать шасси под любой кузов закрытого типа. Ну и, наконец, шасси обошлось мне не в 200$ плюс примерно столько же на тюнинг (может, где-то цены и пониже, но у нас такие).
В настоящем материале я ни в коем случае не хочу принизить заслуги и достижения фирм-производителей модельной продукции, обидеть людей, которые имеют возможность покупать дорогие модели и комплектующие к ним или претендовать на новизну идей. Практически все материалы были опубликованы в журнале "Моделист-конструктор", правда, я применял иногда другие материалы, что-то изменял и дорабатывал с учётом тех деталей, которые у меня были. В общем, что у меня получилось, то и предлагаю Вашему вниманию.
Краткая техническая характеристика
| Тип шасси | заднепривоное |
| База | 260 мм |
| Ширина по задним колёсам | 200 мм |
| Ширина по передним колёсам | 188 мм |
| Дорожный просвет | 14 мм |
| Масса шасси | 700 г |
| Тип передачи | одноступенчатый открытый редуктор; К=1:4,2 или К=1:4,5 |
| Тип двигателя | Mabuchi 540, Speed 600 разных модификаций |
| Подвеска передняя | независимая, амортизация - стеклотекстолитовая пластина |
| Подвеска задняя | зависимая, амортизация - стеклотекстолитовая пластина и масляный амортизатор-демпфер |
| Аккумуляторы | 7,2 Vx1400mA/h плюс 4,8Vx260mA/h для бортовой аппаратуры |
Описание конструкции
Основание шасси
Функционально шасси состоит из трёх основных узлов: основание шасси, задний мост с системой амортизации и передняя подвеска с системой амортизации и защитной муфтой. Основание шасси-деталь 1, вырезанная из стеклотекстолита толщиной 2,5 мм. На этой детали установлены в соответствующие пазы боковины 3 и 4, которые образуют коробку-пенал для размещения силовых аккумуляторов. После установки этих деталей места соединения обезжириваются и проливаются эпоксидной смолой. На стойках 5 (материал-дюралюминий или алюминиевый сплав) крепится "второй этаж" шасси 2, на котором размещены рулевые машинки, регулятор хода, узлы крепления масляного амортизатора и защитной муфты рулевой машинки. Следует отметить, что пазы детали 2 должны совпадать с соответствующими шипами боковин 3 (эти места не проклеиваются!). Такая конструкция в собранном виде повышает прочность аккумуляторной коробки. Перед задними колёсами установлены кронштейны 6, которые играют роль защитных "ушек" и, кроме того, в них установлены штыри крепления кузова. В передней части шасси кузов можно крепить к аналогичным штырям, установленными в районе бампера-отбойника. Конфигурация бампера зависит от носовой части прототипа и на чертежах не показана. Также не показаны места крепления штырей кузова. Их расположение зависит от обводов капота прототипа. Ввиду того, что стеклотекстолит уступает по прочности углепластику, окна облегчения вырезаны только в деталях, образующих коробку для силового аккумулятора.
Задний мост с системой амортизации
Задний мост выполнен как единый легкосъёмный узел, что увеличивает удобство ремонта и профилактических работ. Основание моста (см. сечение А-А) - стеклотекстолитовая пластина 3 толщиной 2,5 мм (можно применить дюралюминий толщиной 2 мм). К ней винтами М3 крепится моторама 1 и стойка левого колеса 2, выполненные из дюралюминия толщиной 6 мм. Сверху такими же винтами прикручена верхняя рама заднего моста 4. К мотораме и стойке крепятся подшипниковые стаканы 5 (правый) и 6 (левый). Правый выточен из стали и доведён до размеров, показанных на чертеже; левый стакан изготовлен из дюралюминия. Подшипники-13х6х3,
закрытого типа. Ось 20, соединяющая задние колёса, изготовлена из прутка стали диаметром 6 мм. В месте установки левого колеса в оси сделано отверстие М2,5 под штифт. В ступице левого колеса 17 пропилен паз шириной 2,5 мм. При установке колеса на ось штифт входит в пропил ступицы и таким образом предотвращает проворачивание колеса на оси. Правое колесо связано с ведомой шестерней 11 (на чертеже слева показана шестерня, которую я нашёл, справа - она же после доработки) через шариковую фрикционную муфту. Её образуют 6 шариков диаметром 4,8 мм от подшипника, находящихся в гнёздах цилиндрической вставки 10 (цилиндрическая вставка соединена с шестерёнкой шестью винтами М1,5; отверстия под винты просверлены по окружности диаметром 37 мм через 60o; во вставку впрессован бронзовый подшипник скольжения 12). С двух сторон муфта сжата стальными закалёнными шайбами 9 (размер шайб 30х13х1,2). Одна из шайб вклеена в ступицу правого колеса 13, вторая приклеена к упорному диску 8. Посадка упорного диска на ось осуществляется через разрезную бронзовую втулку 7. Для восприятия осевых усилий от давления шариков служит упорный шарикоподшипник 15 (изготовлен из стального прутка; после проточки канавки под шарики детали закалены). Регулировка усилий в муфте выполняется путём затягивания гайки с капроновым вкладышем 19. Для предотвращения осевых смещений на оси 20 установлена втулка 21, которая фиксируется на оси винтом М3. Праая ступица колеса 13 и левый диск 16 выточены из капролактама; в правую ступицу впрессованы два бронзовых подшипника скольжения 14. Шины колёс изготовлены из микропористой резины. Для устранения осевого люфта служит дистанционная шайба 18.
Задний мост навешивается на основание шасси через стеклотекстолитовую пластину-амортизатор 22 с помощью трёх винтов М3. На основании шасси эта деталь закреплена винтом М4 и прижимной шайбой 23, которая навинчена на стержень 24. Этот стержень является осью фрикционного амортизирующего узла. Последний состоит из тарельчатых фрикционных шайб 25 и пружин. Усилие фрикциона регулируется перемещением по оси втулки 27, фиксация которой осуществляется винтом М3. Нижней опорой 26 пружина опирается на дополнительную рессорную планку 28, которая установлена на стойках 29 на основании шасси 1.
Для гашения колебаний, возникающих при работе подвески, устанавливается демпфирующий пружинно - масляный амортизатор. Он крепится к детали 2 при помощи дюралюминиевого кронштейна (Узел I). С верхней рамой заднего моста 4 амортизатор связан шаровым шарниром (Узел II).
Передняя подвеска
Передняя подвеска первоначально была упрощённой (сечение Г-Г), и состояла из верхней и нижней планки 1 из фольгированного стеклотекстолита, соединённых между собой стойками 2 и крепящихся к основанию шасси 1 через резиновые шайбы (Узел III). Поворотный рычаг представлял собой детали 3, 4, 5, собранные в один узел с помощью пайки. Амортизация осуществлялась с помощью пружины и путём перемещения детали 3 по оси 6. На оси 6 сделаны пазы для замковых шайб. В диск колеса 8 впрессованы были два бронзовых подшипника скольжения 9.
Но работа подобной подвески мне не нравилась, и с помощью статьи из журнала "Моделист-конструктор" была разработана и изготовлена другая подвеска (детали показаны на чертеже справа от красной штриховой линии) Основанием служит узел 1, собранный из деталей 1А, двух деталей 1Б (стеклотекстолит) и дюралюминиевой детали 2. Детали 1Б приклеиваются к 1А, для большей прочности стянуты винтами М2; деталь 2 прикручивается винтами М2. Нижний рычаг подвески 3 состоит из основания 3Б и двух боковин 3А (стеклотекстолит толщиной 2 мм); после подгонки и сборки стыки обезжириваются и проливаются эпоксидной смолой. Верхний рычаг 4 состоит из серьги 4А, вилки 4Б и оси 4В. Материал для серьги и
вилки - дюралюминий. Рычаги крепятся к основанию 1 с помощью осей 15; на своих местах оси фиксируются замковыми шайбами 16. При помощи такой же оси к нижнему рычагу крепится шкворневая стойка 5 (деталь заводского изготовления, но вполне можно изготовить из дюралюминия, немного упростив). К верхнему рычагу 4 стойка 5 крепится при помощи вилки 4Б и винта М3. Серьга 4А крепится к узлу 1 так, как показано на виде В (ось вращения 15 фиксируется замковыми шайбами 16, для предотвращения осевого смещения серьги служат фторопластовые втулки 14). Поворотный рычаг 6 представляет деталь из дюралюминия, в него вставляется с некоторым натягом стальная ось 7, после этого сверлится вертикальное отверстие диаметром 4 мм под ось вращения 8. Ось вращения фиксируется замковой шайбой.
Диски колес 9 выточены из капролактама. Ступицы 10 - из дюралюминия, крепятся к дискам тремя винтами М2,5. Подшипники - 13х6х3, закрытого исполнения. Шины колёс - из микропористой резины.
Амортизация осуществляется при помощи пластины 11 из стеклотекстолита, которая прижимается к основанию 1Б винтом М3 и дюралюминиевой шайбой 12. Свободные концы пластины опираются на фторопластовые втулки 13, которые одеты на ось 15. Такая конструкция позволяет регулировать жёсткость подвески за счёт толщины и ширины пластины 11 довольно в широких пределах.
Защитная муфта рулевой машинки представляет собой узел, показанный на сечении В-В. По сравнения с узлом, опубликованным в "Моделисте-конструкторе", он немного переделан. Основанием является стальная ось 1, на которую в натяг насажана деталь из бронзы 3. После этого в этих деталях совместно сверлится отверстие диаметром 1,5-2 мм, вставляется штифт и запаивается. Таким образом, деталь 1 и 3 связываются жёстко. Качалка 4 припаивается к детали 2, и узел собирается так, как показано на чертеже. Ось 1 вращается в игольчатом подшипнике, который установлен в детали 6 (которая, в свою очередь, установлена в отверстии основания 1). Вторым подшипником является капроновая втулка 5, установленная в детали 2. Глубину отверстия диаметром 5,2 мм на детали 5 необходимо подобрать так, чтобы обеспечить минимальный люфт оси 1 защитной муфты, но в то же время лёгкость вращения узла. Муфта приводится во вращение при помощи дюралюминиевой качалки 7.
Заключение
Несколько слов о самой модели. Прототипом послужил Ferrari F40, поэтому база и ширина шасси, диаметр колёс разрабатывались исходя из реальных размеров автомобиля, в масштабе 1:10. Кузов - стеклоуглепластиковый, выклеен на болване. Аппаратура управления - Graupner FM -314, рулевые машинки - стандартные 508 (аналогичны по размерам HS 422 Hitec).
Я постарался как можно более подробно описать ход своих мыслей при разработке и порядок изготовления шасси. Вполне возможно, что некоторые узлы можно было сделать иначе, применить другие материалы или конструктивные решения. Хочу дать небольшой совет тем, кто захочет повторить эту модель. Сначала необходимо подобрать комплектующие (шестерни, амортизатор, поворотные рычаги и т.д.; вполне возможно, что не удастся подобрать детали по размерам, указанным на чертежах) и материалы для самодельных деталей. После этого придётся, возможно, внести некоторые коррективы в чертежи, и только потом начинать изготовление. Если у кого-то возникнут вопросы, предложения, критика - буду рад пообщаться на форуме.
Эта статья - рассказ моделиста про изготовление самодельной радиоуправляемой модели полноприводного автомобиля Range Rover из пластиковой модели. В ней раскрыты нюансы изготовления приводов мостов, установки электроники и многие другие нюансы.
Итак, решил сделать своими руками модель автомобиля!
Купил в магазине обычную стендовую модель Range Rover a. Цена данной модели 1500 рублей, в общем то дороговато, но модель стоит того! Изначально думал делать хаммер, но эта модель на много больше подходит по дизайну. 
Электроника у меня была, ну некоторые запчасти я взял от трофийника под названием "кошка" который давно мне был не нужен и разобран на запчасти!
Конечно, можно было взять и другие сборные модели за основу, но хотелось именно такой джип для бездорожья.
Началось все с мостов и дифференциалов которые я делал из медных труб и паял обычным 100w паяльником. Дифференциалы тут обычные, шестерня пластиковая, тяги и кости привода железные от трофийника.
Такие трубки можно купить в любом строительном магазине.
Шестерню дифференциала взял с принтера обычного. Он давно мне был не нужен и вот решил,что ему пора на покой.
Получилось все довольно надежно, но паяльником довольно не удобно работать!
После того как я сделал дифференциалы надо было их чем-то закрыть, закрыл я их крышечками из под таблеток.
И покрасил обычной автоэмалью. Получилось красиво, хотя навряд ли трофийнику нужна красота.
Затем надо было сделать рулевые тяги и поставить мосты на раму рама была в комплекте и на мое удивление она оказалась железной, а не пластмассовой.
Сделать это было довольно не просто так как масштаб деталей весьма небольшой и паять тут не получалось, пришлось болтами прикручивать. Рулевые тяги я взял от того же старого трофийника который я разобрал.
Все детали дифференциалов на подшипниках.Так как я делал модель на долгое время.
Так же заказал редуктор с понижающей передачей, передача будет включаться микросервомашинкой с пульта.
Ну в общем дальше я установил пластиковое днище, вырезал в нем отверстие, установил редуктор, карданые валы, редуктор самодельный, двигатель обычный коллекторный для такой маленькой модели нету смысла ставить бк да и скорость мне не важна.
Двигатель от вертолета, но в редукторе он довольно мощный.
Самое главное модель едет не рывками,а плавно без задержки редуктор было сделать не просто но деталей у меня завались главное смекалка.
Редуктор прикрутил к днищу держался он отлично, а вот чтобы прикрепить днище к раме пришлось повозиться.
Дальше установил электронику, амортизаторы,аккамулятор. Сначала я поставил электронику слабоватую да и регулятор и приемник были единым целым но затем я поставил все отдельно и электроника было помощнее.
.1390645053061.prev.jpg)
Ну и наконец покраска, установка всех основных узлов, декали, фары ну и другое. Красил все обычной краской для пластмассы в 4 слоя затем крылья красил коричневый и шкурил детали чтобы предать потертый и изношенный вид.
Кузов модели и цвет полностью оригинальны, цвет нашел в интернете и фото настоящей машины все делал по оригиналу. Такая комбинация цветов существует на реальной машине и в такой цвет их красили на заводе.
Ну и вот заключительные фото.Видео с испытанием добавлю чуть позже, а модель получилась весьма проходимой, скорость составила 18 км\ч, но я делал ее не для скорости. В общем я доволен своей работой, а оценивать ее вам.
Машинка не большого размера масштаб 1к24 в размере и есть весь смысл задумки я хотел себе мини трофийника.
Модель не боится влаги! Герметил все сам просто покрыл электронику лаком, очень надежно ни какая влага не страшна.
Сервомашинка микро парк от самолета на 3,5 кг.
Аккумулятора хватает на 25 минут катания но я буду ставить более мощную электронику и аккумулятор, т.к этой не вполне достаточно.
Даже бамперы такие же как и на оригинале. И крепления на них теже. Привод на ней не 50на50%,а60на40%.
В общем Range Rover получился в деревенском стиле я даже и не думал,что получится так качественно покрасить т.к красить толком не умею, хотя ни чего трудного нет!.1390645295252.prev.jpg)
Забыл добавить для красоты еще установил каркас безопасности и полноценую запаску. Запаска и каркас были в комплекте с набором.
Еще про радиоуправляемые модели :
Мишаня комментирует:
Расскажи а как устроен полный привод, внутри моста что крому раздатки находиться? Там должен быть поворотный кулак ведь.
Инструкция
Самостоятельная сборка машинки на имеет несколько плюсов. Вы не только сэкономите , но и сможете сделать именно такую , какую вы хотите. Прежде всего определитесь с размером суммы, которую вы готовы потратить. Ассортимент запчастей и типов очень велик, разброс цен также очень большой. Когда сумма будет определена, то приступите к разработке небольшого плана постройки. Решите, какую именно машинку вы хотите. Можно сделать ее просто на проводном управления, а можно использовать , которое будет стоить несколько дороже.
Выберите шасси для вашей будущей машинки. Сейчас можно найти огромное количество различных шасси, причем все они взаимозаменяемы. При покупке обратите внимание на качество деталей. Не должно быть вкраплений и зазубрин на пластмассовых деталях. Передние колеса должны легко поворачиваться. Вместе с шасси обычно продаются колеса. Им также стоит уделить большое внимание. Лучше всего покупать колесики с резиной, так как пластмассовые обладают очень плохой сцепкой с поверхностью.
Следующий шаг - выбор мотора. Это самый важный шаг, так как вы выбираете вашей будущей машинки. От него во многом будут зависеть динамика и технические характеристики будущей модели. Есть два типа моторчиков для моделей - электрические и бензиновые. Электрические моторчики неприхотливы в обслуживании и обладают относительно невысокой ценой. Они очень экономичны, так как питаются от аккумуляторов, которые легко подзаряжать. Бензиновые двигатели обладают большей мощностью, однако стоят дороже и требуют тщательного ухода. Да и специальное топливо имеет значительную цену. Если вы новичок в моделировании, то смело выбирайте электромотор. Вы сэкономите деньги и время.
Теперь нужно определиться, какого типа будет управление - проводное или беспроводное. Проводное управление дешевле, но будет кататься только в радиусе, равном длине провода. Радиоблок стоит немного дороже, но позволяет управлять автомобилем на расстоянии покрытия антенны. Лучше всего немного переплатить и купить радиоблок. Также задумайтесь о корпусе вашего автомобиля. На полках вы сможете найти корпуса практически всех современных моделей авто. Также вы можете сделать корпус по своему собственному уникальному эскизу.
Теперь необходимо собрать все комплектующие. Возьмите шасси и прикрепите моторчик и радиоблок. Установите антенну. Вместе с комплектующими вам должны продать инструкцию , в которой вы подробно сможете найти схему соединения частей. Установите аккумуляторы и антенну. Отрегулируйте работу мотора. Когда все будет синхронно работать, прикрепите корпус автомобиля на шасси. Теперь остается только украсить машинку на свой вкус.
