Решил написать после того как несколько дней промучился с запуском двигателя. Надеюсь статья будет полезной. Как оказались проблемы были как раз в накале. Для тех, кто не в курсе для чего он нужен, расскажу в двух словах. Накал свечи предназначен для запуска калильного типа двигателя, позволяет разогреть свечу перед стартом двигателя. Подробно можно почитать на просторах всемирной...
А теперь к делу, купил этот накал больше года назад, решил проверить, вставил аккумулятор, зажал свечу и тишина. Точнее свеча не греется. Начал разбираться, вроде контакт везде есть, кз нет, аккумулятор напрямую свечу зажигает, а с накалом не работает. В комментариях к товару рекомендуют поменять полярность при установке аккумулятора, так и сделал, накал заработал и на этом я успокоился, пролежал он у меня год и тут мне подарили топливо, появилось свободное время, решил завести и покатать машину. Но не тут то было, не заводится. Сначала думал, что косяк в настройках карбюратора. Покрутил иглы - сдвигов нет. После нескольких переливов двигателя, начал искать причины глубже. Начал со свечи, проверил ее отдельно подключив напрямую - работает. Вставляю в накал, работает. Ну думаю странно. Пробую еще. Не заводится, выкручиваю свечу, а она влажная. Стало понятно, что накал шалит. Пришел домой, разобрал, тестером проверил контакты и как оказалось пропадают контакты как на "+" так и на "-". Все это происходило при тряске, а иногда и просто так. Как в одном фильме говорилось: "Один Аллах знает куда девается искра у этого...". Можно было бы накал закинуть на шкаф, оставить соответствующий комментарий о товаре, пойти и купить новый, но это же не наш метод.
Итак нам потребуется:
1 - фольга. Я использовал обычную пищевую.
2 - шило или что-нибудь похожее, например, тонкая отвертка.
3 - Напильник или наждачка.
4 - пласкогубцы.
А теперь сама доработка.
Разбираем.
в контакт "+" заталкиваем немного фольги скрученной в трубочку, далеко не заталкиваем, так чтобы не выпадало и немного торчало из отверстия.
Далее беремся за "-". Выковыриваем "улитку" подгибаем, чтоб была ровная спираль без нахлестов. 
Собираем, вставляем аккумулятор и все работает как часы.
От себя скажу следующее, накал своих денег стоит, простой и удобный. Я бы сказал ничего лишнего. Возможно у многих он будет работать и без доработок, но я бы рекомендовал хотя бы зашкурить контакты. Надеюсь материал будет полезным. Спасибо за внимание.
Вот, блин, совсем запутался. Читаем текст ниже...
Все моделисты рано или поздно встают перед выбором - холодную или горячую свечу поставить. Давайте рассмотрим все за и против Свеча накаливания обеспечивает тепло для воспламенения топлива, подобно искровой свече, за исключением того, что она остается горячей постоянно. Если тепло накала увеличивается, момент зажигания ускоряется с последующим увеличением оборотов двигателя. Нитрометан смешивается со спиртом, предоставляя кислород для большей мощности, но он также снижает точку воспламенения топлива. Таким образом, увеличение содержания нитрометана ускоряет момент зажигания. Трюк со свечами состоит в том, чтобы использовать такое содержание нитрометана, какое необходимо для выполнения работы, и использовать СВЕЧУ для контроля момента зажигания.
Горячий двигатель (высокая компрессия) и горячее топливо (высокое содержание нитрометана) обычно требуют холодной свечи. Холодный двигатель и холодное топливо обычно требуют горячей свечи.
Основные симптомы, когда свеча?
СЛИШКОМ ХОЛОДНАЯ
1. Двигатель дает слабые вспышки при попытке завести его, но не стартует. Может также означать разряженную батарею накаливателя.
2. Двигатель не обедняется до ровного высокого звука, но всегда звучит как богатый. Звук выхлопа очень неровный.
3. Двигатель может останавливаться при удалении накаливателя, даже если он работает нормально при подсоединенном накаливателе.
4. Во время эксплуатации двигатель становится все более обогащенным до тех пор пока окончательно не заглохнет. Это происходит из-за дополнительного охлаждения при исходно пограничной ситуации.
5. Умеренная ситуация проявляется при небольшом снижении оборотов двигателя, когда удаляется накаливатель. Это должно служить предупреждением, что параметры свечи ухудшились и ее следует заменить.
СЛИШКОМ ГОРЯЧАЯ
1. Двигатель дает обратные вспышки при попытке завести его и дает отдачу в обратную сторону. Может приводить к запуску в обратную сторону. Также может быть вызвано использованием батареи с напряжением 2 В с некоторыми свечами.
2. Двигатель не может быть плавно выведен из режима высокого звука путем обогащения смеси. Обычно такое происходит при использовании высокого содержания нитрометана в двигателях с низкой компрессией.
3. Если вы вывернули иглу в пункте 2, в процессе эксплуатации двигатель может неожиданно стать богатым. Проверьте топливные магистрали на наличие засоров, но имейте в виду этот фокус.
4. Двигатель более вероятно будет подвержен перегреву и проседаниям. Всегда запускайте на богатой стороне пиковой настройки. Проседание характеризуется тонким ровным звуком выхлопа. Он просто пищит.
5. Если звук выхлопа двигателя имеет резкие щелчки накладывающиеся на ровный звук, это происходит раннее зажигание топлива или детонация. Это условие вызывает потерю мощности, увеличенный износ двигателя, и может привести к перегреву двигателя.
Примечание:
Все условия СЛИШКОМ ГОРЯЧАЯ могут привести к разрушению двигателя и это может произойти в течение одного запуска! Поэтому, в особенности наблюдайте за такими симптомами.
Условия СЛИШКОМ ХОЛОДНАЯ, как правило, не повреждают ничего, кроме вашего самолюбия.
Блок питания свечи калильного авиамодельного двигателя
Блок позволяет запитать свечу накала от источника 6-12 Вольт
Несколько лет назад я сделал простой широтно- импульсный (ШИМ) преобразователь (GDriver) для питания калильной свечи от 12 вольтового аккумулятора. В последние дни интерес к этой конструкции опять "проснулся" - поэтому пришлось написать статью на эту тему.
Схема такого преобразователя приведена на рисунке слева вверху.
ШИМ-преобразователь напряжения для накала калильной свечи собран на микросхеме LM2576ADJ по типовой схеме включения, и может работать от внешнего источника постоянного напряжения 6-12 вольт. Регулировка выходного напряжения, а следовательно и тока свечи, осуществляется потенциометром P1, который вместе с резисторами R1 и R2 образует делитель выходного напряжения. При указанных номиналах этих деталей схема обеспечивает регулировку тока в нагрузке (свеча КС-2) примерно от 1.5 до 3.5 А. Больший ток является предельным для данной микросхемы, и ограничивается внутренней схемой защиты, благодаря чему схема не боится коротких замыканий на выходе. Балластный резистор R3 является шунтом амперметра, и на работу схемы влияния не оказывает. В качестве амперметра я использовал какой-то старый импортный вольтметр со шкалой полного отклонения 200 мВ - именно такое напряжение падает на шунте R3 при токе в нагрузке 4 А. Вы можете использовать любой подходящий стрелочный вольтметр, откалибровав его последовательно включенным резистором (номинал придется подобрать). В принципе, от измерения тока свечи можно отказаться вообще (но это не совсем удобно, т.к. прибор показывает также, "жива" ли свеча) , тогда не понадобится и R3, который у меня составлен из пяти включенных параллельно резисторов номиналом 0.25 Ом и мощностью 0.5 Ватт. Диод D1 защищает схему от неправильной полярности входного напряжения, здесь можно применить любой кремниевый диод, рассчитанный на ток не менее 5-10 А. В качестве диода D2 можно применить и другой диод Шоттки, рассчитанный на максимальный ток не менее 10 А. Конденсаторы С1 и С3 - электролитические, любого типа, С2 и С4 - керамические. Дроссель L1 индуктивностью примерно 50 mH намотан на ферритовом стержне М700 диаметром 10 мм, длиной 25 мм, и содержит 20 витков провода ПЭЛ-0.76. Намотка делается на металлической оправке диаметром ~ 8.5 мм (мотается примерно 22-23 витка), после чего готовая "пружинка" переносится на ферритовый сердечник, у дросселя формуются выводы, и он обтягивается термоусадочной трубкой. Схема практически не нуждается в настройке, единственное, что может понадобиться - это изменение номиналов P1, R1 и R2 (на схеме показаны со звездочками) для расширения (или ограничения) диапазона выходного тока. Желательно чтобы микросхема была установлена на радиаторе площадью не менее 50-100 кв.см. В качестве радиатора можно использовать алюминиевую лицевую панель преобразователя, на которой крепится печатная плата устройства, устанавливаются клеммы для подключения свечи, регулирующий потенциометр и контрольный амперметр.
И.В. Карпунин
| Создан 14 фев 2011 | |||||||||
Многие новички в моделировании слабо представляют себе, что такое свеча накаливания, как она работает и чем отличается от искровой свечи для ДВС и останавливаются лишь на скудной информации: для ДВС нужна свеча, она применяется для запуска и работы мотора и …. все.
На самом же деле, свеча накаливания – это система зажигания двигателя для модели. Она устанавливается на моторах, работающих на смеси нитрометана, как альтернатива искровому зажиганию.
Свеча накаливания не имеет ни одной движущейся части. Ее рабочий элемент – неподвижная спираль.
С помощью свечи накаливания запускают ДВС. Для этого к свечи накаливания нужно подсоединить накаливатель (это устройство разогревает спираль до температуры воспламенения горючего). После поджига топливной смеси двигатель запускается, а рабочая температура сгорания топлива поддерживает спираль свечи накаливания в раскаленном состоянии (без накаливателя).
Свечи накаливания могут быть двух видов: стандартные свечи и турбо. Стандартные свечи имеют прямой корпус с резьбой, посредством которой свечу вкручивают в головку цилиндра.
Турбо свечи имеют коническую форму той части, которая вкручивается в камеру сгорания. Коническая часть свечи соединяется с головкой в специальной впадине конической формы (головка специально разрабатывается для такого типа свечей). За счет использования специальных свечей и разработанной под них головки, добиваются увеличения компрессии, уменьшения потерь, и, как следствие, большей производительности.
Стандартная свеча герметизируется в головке с помощью прокладки из меди, а турбо свеча – герметизируется за счет своей конической формы.
Турбо свечи используются на двигателях 3.5 см.куб. на соревнованиях. В других дисциплинах их применение (на соревнованиях) ограничено. Выбирая стандартные или турбо свечи для своей модели, лучше отдавать предпочтение традиционным свечам, так как их проще купить и они стоят значительно дешевле.
Свечи накаливания нужно использовать того типа, который рекомендован для вашего ДВС производителем. При выборе свечи обращайте внимание на код, который указывает на рабочую температуру свечи (спирали). Однако, помешать правильно выбрать свечу вам может именно этот пресловутый код. К сржалению у производителей нет единой системы маркировок свечей, а каждый из них выпускает от 2-4 до 10 и более типов свечей накаливания. Здесь впору и потеряться. Если вы не профессиональный гонщик, знающий обстоятельно все особенности доступных к приобретению свечей, вам будут сложно сориентироваться.
Помните: выбор холодной или горячей свечи в большинстве случаев сводится к объему вашего ДВС. На маленьких моделях нужны горячие свечи, а на двигателях большого объема нужно ставить более холодные свечи. Если вы используете топливо с большим процентом содержания нитрометана, вам нужна холодная свеча, а если с низким содержанием нитрометана, тогда горячая.
Те же, кто собираются участвовать в гонках, для которых важна производительность, должны учитывать степень сжатия. Моторы с высокой степенью сжатия любят более холодные свечи, а с низкой степенью сжатия – наоборот. Конечно, для того, чтобы узнать степень сжатия, нужно измерить компрессию вашего ДВС, но опытному моделисту рано или поздно все же придется обзавестись компрессометром. Еще напомним, что регулирование компрессии двигателя может осуществляться за счет прокладки под головкой двигателя. Чем толще прокладка – тем меньше компрессия. А установка тонкой прокладки компрессию увеличивает. Но такая регулировка – это уже область действия опытных моделистов, умеющих регулировать ДВС.
Использование неправильных свечей ничего хорошего вашему мотору не принесет. Если свеча будет слишком горячая, то это проявится в детонации, слишком раннем зажигании и повышенной рабочей температурой ДВС. Эти симптомы свидетельствуют о неправильно подобранной свече, эксплуатация в таком виде мотора недопустима! Очень часто при использовании слишком горячих свечей ДВС выходит из строя.
Применение слишком холодной свечи менее разрушительно влияет на мотор: будет плохо отстраиваться холостой ход, мотор будет больше сжигать горючего и развивать меньшую максимальную скорость.
Свечи накаливания лучше всего хранить в оригинальной упаковке, на которой указан код и (чаще всего) рабочая температура. Так вы получите меньше шансов перепутать свечи. Визуально же, можно попробовать определить холодная или горячая у вас свеча по спирали. Более тонкая спираль с большим количеством витков говорит о том, что свеча горячая. А толстая проволока спирали и меньшее число витков говорят о том, что свеча холодная.
Моделисты новички часто спрашивают, какие свечи предпочтительнее – холодные или горячие, в плане их долговечности. При правильной регулировке и холодные, и горячие свечи работают довольно долго. Но все же, более толстая проволока и меньшее число витков у холодной свечи позволяет служить им дольше.
Опытные моделисты, использующие на своих моделях ДВС на нитрометане, стараются иметь целый набор свечей и за счет экспериментального подбора их получают значительный прирост мощности. Это происходит из-за того, что с правильным подбором свечи моделист «ловит» наиболее точно момент зажигания за счет изменения температурного диапазона, напрямую влияющего на момент зажигания. Конечно, правильный подбор свечи требует опыта, навыков, но освоив этот нюанс можно на соревнованиях получить некоторые «козыри».
