Инсталиране на по-мощен двигател във VAZ 2101.

Известната "класика", която по едно време беше гордостта на съветската автомобилна индустрия и донесе радост на своите собственици. Това не е просто кола - това е история. Колко дни и нощи нашите бащи и дядовци прекараха в гаража с това чудо, опитвайки се да си припомнят продукта на руските дизайнери, преминал през „сръчните“ ръце на конвейерните монтажници на AvtoVAZ, чиято каноничност е легендарна.

През последните години един сравнително прост и нискомощен „класически“ двигател беше проучен нагоре и надолу. И всичко, което може да се направи с него за увеличаване на стартовата мощност, не е тайна.

История

Двигателят VAZ 2101 е базиран на двигателя на италианския концерн FIAT, но има свои собствени характеристики, по-специално съветските инженери увеличиха разстоянието между цилиндрите в двигателя.

Това направи възможно по-нататъшното разширяване на гамата от стандартни двигатели и увеличаване на моделната гама, оставайки всъщност в рамките на същата база, като се правят само незначителни технически промени. Настройката на двигателя VAZ 2101 представлява само тези малки промени. Но на първо място.

Технически данни

Двигателят 2101 има следните характеристики:

Това е карбураторен агрегат, чийто цилиндров блок е изработен от чугун. Четирите цилиндъра на двигателния блок са разположени на една и съща надлъжна ос. Всеки цилиндър е оборудван с два клапана, диаметърът на едно бутало е 76 милиметра, а ходът е 66. Двигателят създава степен на компресия от 8,5.

С въртящ момент от 89 нютона, обемът му е почти 1200 кубически сантиметра, а мощността е 59 конски сили, при пет хиляди и половина оборота. Характеристиките на двигателя ясно показват, че това не е състезателна кола и максималната скорост на VAZ 2101 по дефиниция не може да бъде висока.

Теглото на двигателя VAZ 2101 не е много голямо, масата на двигателя е 114 килограма.

Възможни повреди и тяхното отстраняване

Двигателят VAZ 2101 е доста капризен, постоянно възникват трудности в работата, това се случва толкова редовно, а повредите са толкова стереотипни, че можете да направите списък с причини и последици, които ще бъдат точни в 99% от случаите:

• Ако от ауспуха излиза гъст дим, това показва неизправност на втулките и водачите, а също така може да е симптом, че маслените уплътнения са неизправни;
• Голяма загуба на масло от двигателя. При класиката, при която разходът на масло от 700 грама на десет хиляди е норма, голямото внимание е разхлабено понятие. Ако обаче маслото "изтече" причините за това са износването на буталната група, или износването на уплътненията. Ако по време на визуална проверка не се открият течове, това е лошо, което означава, че двигателят 2101 се нуждае от основен ремонт;
• В случаите, когато двигателят се загрява, говорим за повреда на охладителната система: трябва да проверите вентилатора, водната помпа и термостата. Един от тези възли трябва да бъде сменен;
• Освен това двигателят може да почука и това почукване ще се чуе дори отстрани - това са разхлабени клапани. Необходимо е да разглобите двигателя и да извършите настройката им.

Докосвайки се до такава тема като ремонт на двигател VAZ 2101, не може да не споменем карбуратора и системата за запалване. Тези два прекрасни възела се провалят толкова често, че можете да посветите повече от една хубава вечер, за да коригирате работните им параметри. Най-добре е в контекста на настройката да инсталирате електрическа система за запалване на класическия двигател, за да си спестите време и нерви.

Между другото, намалената мощност абсолютно показва износването на буталната група.

Настройка на двигателя

Има някои основни съвети как да извършите вътрешна настройка на този двигател с вътрешно горене, основният и може би почти единственият начин да направите това е да увеличите обема на двигателя VAZ 2101, което от своя страна ще доведе до увеличение в сила.

Началната характеристика на VAZ 2101 ни показва обем от 1198 кубчета, с диаметър на цилиндъра 76 милиметра. Схемата на работа трябва да бъде следната:

• На първо място, необходимо е да се пробие цилиндровият блок, но не прекалено, защото е известно и научно доказано, че желанието за прекомерно увеличаване на мощността е изпълнено с факта, че такъв двигател за настройка няма да работи дълго време. Най-оптималното би било равно на "тройката", такива промени в дизайна няма да повлияят твърде много на двигателя. За да направите това, пробийте цилиндрите с 79 милиметра;
• Взимаме бутала за преработения двигател от по-големи братя, тоест от VAZ 2103 и по-нови, вземаме коляновия вал от там.

По този начин двигателят с вътрешно горене не започна да тежи много по-малко, стените на цилиндровия блок все още са достатъчно здрави, за да издържат най-малко седемдесет хиляди километра, а вътрешният обем се е увеличил. Следователно мощността също се увеличи. Дали е здрав зависи от конкретната работа, от това колко се е увеличил диаметъра на цилиндъра и съответно обема на двигателя.

Последна дума

Строго погледнато, цялата идея за пробиване на цилиндри ще струва много пари, като същевременно ще намали живота на двигателя, което така или иначе не е ново. И струва ли си да искаме нещо от 50-годишен мотор? Много по-прост начин за „настройка“ на стотинка би бил да инсталирате цял двигател в него, премахнат например от пет.

По-малко суетене, по-точен резултат. И със сигурност такъв двигател няма да загрее, да изтече, да чука и да донесе други изненади, които продуктите на Волжския автомобилен завод толкова много обичат да дават на своите собственици.

Инсталирането на турбина ще помогне за радикално увеличаване на мощността, но чакайте, вие сериозно ли? Турбина за стотинка? За какво? Освен може би за нощни преследвания в компанията на сродни автомобилни маниаци. В допълнение, такава модификация за класиката е директен път към депото. Дори 20 хиляди километра няма да преминат, тъй като ще бъдат премахнати и такъв двигател вече няма да подлежи на възстановяване. Така че е трудно да го наречем тунинг - по-скоро убийство.

Обобщавайки, можем да кажем, че е по-лесно да пренаредите двигателя на VAZ 2101, отколкото да се справите със скъпия му овърклок в името на съмнителен резултат.

Модната дума е настройка на двигателя, въпреки че предпочитам думи, форсиране на двигателя или увеличаване на мощността на двигателя VAZ 2101, но същността не се променя от промяна на думите, който е стигнал до тук, иска да направи двигателя 2101 по-мощен и динамичен . Ще обясня как сами да направите двигател VAZ 2101, двигател, който ще бъде дори по-силен от двигателя VAZ 2103. За да направите това, ще трябва да закупите колянов вал VAZ 2103 и специално скъсени биели, преди такива скъсени биели са направени от нас, чрез подрязване и заваряване и по други начини. Но сега те могат да бъдат закупени както в магазин, така и поръчани чрез онлайн магазин или на онлайн търг. Би било просто желание, но можете да си купите такива свързващи пръти, но е по-добре, разбира се, да купувате тунинг скъсени свързващи пръти (леки), но те са по-скъпи.

Но когато купувате колянов вал VAZ 2103, основното нещо е да не купувате дефектен или фалшив или необработен колянов вал, те се продават напълно както на базарите, така и в магазините. Първият признак на качествен колянов вал, винаги е в картонена кутия, намазана с литол и има напълно матов цвят с лек нюанс на каки. А тези колянови валове, които блестят по рафтовете на магазина, винаги трябва да будят подозрение, защото смятаме, че щом блести, това означава качество. И истинският колянов вал претърпява пълно циментиране (втвърдяване), поради което дори шийките на коляновия вал имат матов нюанс, те също извършват консервация във фабриката, покривайки го с литол за дългосрочно съхранение и го поставят с OTK боя. Сега мисля, че вече ще разберете, когато купувате колянов вал и не купувайте брак или суров, а настройката на двигателя ще бъде успешна.

снимка. Фабричен колянов вал с надпис "OTK"

След като решите да форсирате двигателя, не забравяйте да пробиете блока за ремонтни бутала, ако няма къде да пробиете, тогава не забравяйте да пробиете двигателя за нови стандартни бутала 76 mm. Блоковете на двигателя се пробиват и обвиват в специални работилници, на металообработваща машина, не се опитвайте сами да пробивате блока, просто съсипете всичко. Основното нещо е да разберете къде във вашия район има такава работилница и не забравяйте да пробиете блока под огледалото, в противен случай сега модата е отишла да изостря блока под решетката. След пробиване на блока под решетката, буталните пръстени бързо се изтриват и цилиндрите все още приемат формата на огледало, но с голяма мощност двигателят се поврежда, започва да яде масло и няма добро сцепление.

снимка. Отляво е стандартен свързващ прът VAZ 2101, отдясно е скъсен свързващ прът.

Разбрахме коляновия вал и биелите, сега трябва да модифицираме буталата, защото ако ги оставим както са, те ще опрат отвеса на коляновия вал с пола и ще се счупят. Буталата са завършени по различни начини, някой изрязва полата на буталото в кръг на струг, като по този начин скъсява буталото. Но не харесвам бутала с къса пола, защото дори и при малко износване на буталото и цилиндъра, той много трепти и се появява лек тътен в двигателя, а дългата пола на буталото трака буталото в цилиндъра по-малко и двигателят работи меко.

снимка. Отляво е стандартно бутало, отдясно е модифицирано. В долния десен ъгъл е показан фреза, с която лесно се смила буталото.

Усъвършенствам буталата с фреза от фреза, като я поставям върху точилен камък, вместо точилен камък (може и на точилен камък, но отнема много време), но преди да обработите нови бутала на фреза, тренирайте върху старите.

снимка. Проверка на модифицираното бутало за преминаване на горната точка на отвеса на коляновия вал.

Също така на снимката виждате пробита дупка в буталото, тя е 10 мм, но може да бъде повече от 15 милиметра, не е необходимо да я пробивате много точно, ако пробиете малко по-високо или по-ниско, или наляво или надясно, нищо лошо няма да се случи. Този отвор в буталото служи за по-добро смазване на полата на буталото и позволява на буталото да се плъзга добре в цилиндъра, като по този начин увеличава мощността на двигателя.

снимка. Балансиране на буталото.

След като финализирате буталата, вземете свързващия прът, пъхнете пръст в буталото и поставете буталото върху свързващия прът, като просто натиснете пръста си с ръка, поставете втулката върху свързващия прът и проверете, както е показано на снимка, буталото минава и не се придържа към отвеса на коляновия вал. Така че проверете всички бутала, ако се залепи, след това отстранете излишния метал, докато буталото премине поне с милиметър разстояние.

Можете също така да облекчите маховика, да го премахнете на струг отвътре от 3 до 5 мм. но след това трябва да се балансира чрез пробиване на тежката страна с бормашина, това може да стане на машина за балансиране на джанти, но преди това разберете дали ще се заемат с такава работа в сервиз за гуми. Но искам да ви предупредя веднага, с лек маховик, двигателят се оказва много остър (потрепващ) и дори когато натиснете малка газ, той рязко дърпа колата напред.

Ако направите всичко както трябва и разбиете двигателя, а разбиването на двигателя трябва да е поне 3000 км. и цялата мощност на двигателя се появява след 8000 км. тогава ще имате мощен тунинг двигател VAZ 2101. Но също така трябва да настроите правилно запалването и да настроите перфектно карбуратора.

Може ли да се сложи двигател от шестака за стотинки и трябва ли да се сменя скоростна кутия?

За стотинка можете да поставите всеки двигател от класическия VAZ 21011, 2103, 2106, 2113 Niva 1.7, но тук е препоръчително да смените картера и маслената помпа, тъй като в Niva картера е по-нисък, поради което вероятността да ще хване на неравност е по-голяма, маслената помпа се различава в масления приемник, тя е по-ниска, отколкото в стотинка. Всички двигатели са еднакви по отношение на крепежите, както скоростната кутия, така и самия двигател, не е необходима смяна на скоростната кутия. Но ако желаете, можете да поставите петстепенна кутия.

Горобинский С.В.

Двигателите VAZ 2101 се отличават не само със своя прост, разбираем дизайн, но и с тяхната издръжливост. Изненадващо, съветските разработчици успяха да проектират двигатели, които могат да дадат шанс на чуждестранните "милионери" на най-известните автомобилни производители в света. Благодарение на надеждността и поддръжката на тези електроцентрали, "стотинка" и днес бродят по нашите пътища и доста бързо.

С какви двигатели са оборудвани първите ВАЗ

"Kopecks" бяха оборудвани с два вида мощности: 2101 и. Дизайнът на първия е заимстван от италианския Fiat-124. Но това не беше копие, а истинска подобрена версия, въпреки че разпределителният вал беше модернизиран. За разлика от Fiat, в който беше разположен в долната част на главата на цилиндъра, във VAZ 2101 валът получи горно местоположение. Работният обем на този двигател е 1,2 литра. Той успя да развие мощност, равна на 64 к.с. с., което по това време беше достатъчно.

Двигателят VAZ 2101 се различава от своя предшественик по обем, който се увеличава до 1,3 литра и съответно по размер на цилиндрите. Това не доведе до особено подобрение на характеристиките на мощността, но именно този агрегат стана прототип за последващи модификации, а именно 2103 и 2105.

Таблица: основни характеристики на двигателите VAZ 2101 и VAZ 21011

Позиции	Индикатори
	ВАЗ 2101	ВАЗ 21011
Тип гориво	Бензин А-76, АИ-92	Бензин АИ-93
устройство за инжектиране	карбуратор
Блоков материал	Излято желязо
Материал на цилиндровата глава	Алуминиева сплав
Тегло, кг	114
Подреждане на цилиндъра	в редица
Брой цилиндри, бр	4
Диаметър на буталото, мм	76	79
Амплитуда на движение на буталото, mm	66
Диаметър на цилиндъра, мм	76	79
Работен обем, cm3	1198	1294
Максимална мощност, л. с.	64	69
Въртящ момент, Nm	87,3	94
Съотношение на компресия	8,5	8,8
Смесен разход на гориво, л	9,2	9,5
Деклариран ресурс на двигателя, хиляди км.	200000	125000
Практически ресурс, хиляди км.	500000	200000
Разпределителен вал
местоположение	Горна част
ширина на газоразпределителната фаза, 0	232
ъгъл на напредване на изпускателния клапан, 0	42
закъснение на всмукателния клапан, 0	40
диаметър на жлезата, mm	56 и 40
ширина на жлезата, mm	7
Колянов вал
Диаметър на гърлото, мм	50,795
Брой лагери, бр	5
Маховик
външен диаметър, мм	277,5
диаметър на кацане, мм	256,795
брой коронкови зъби, бр	129
тегло, g	620
Препоръчително двигателно масло	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Обем на двигателното масло, л	3,75
Препоръчителна охлаждаща течност	Антифриз
Количество охлаждаща течност, л	9,75
Задвижване на времето	Верига, двуредна
Редът на работа на цилиндрите	1–3-4–2

Кой двигател може да се инсталира на "стотинка" вместо на обикновен

Един от основните видове тунинг на автомобили е подобряването на двигателя на автомобила. Моторите VAZ 2101 са неразорано поле в този смисъл. Някои занаятчии инсталират турбини върху тях, за да увеличат характеристиките на мощността и сцеплението, други сменят коляновия вал и пробиват цилиндрите, а трети просто сменят двигателя на по-мощен. Но тук е важно да не прекалявате, защото каросерията на автомобила е проектирана за определени натоварвания, превишаването на които може сериозно да навреди на цялата кола.

Сред популярните опции за подмяна си струва да се разгледат само силовите агрегати, които са близки по дизайн и производителност. На "стотинка" без никакви проблеми можете да инсталирате бензинов двигател с обем 1,6 или 2,0 литра от същия Fiat-Argent или Polonaise.

Можете да пробвате същия двигател от Renault Logan или Mitsubishi Galant, ако ги сложите заедно със скоростна кутия. Но най-добрият вариант е мощност от последващи модификации на ВАЗ. Това могат да бъдат VAZ 2106, 2107, 2112 и дори 2170. Двигателите от тези машини ще паснат както по размер, така и по закрепване към скоростната кутия.

Неизправности на двигателя VAZ 2101 и техните симптоми

Без значение колко надежден е захранващият блок „стотинка“, понякога може да бъде и капризен. Основните признаци на неговата неизправност са:

• невъзможност за стартиране;
• нестабилен празен ход, утрояване;
• намаляване на характеристиките на сцепление и мощност;
• прегряване;
• външни шумове (чукане, тракане);
• появата на бял (сив) ауспух.

Естествено, нито един от изброените симптоми не може ясно да покаже конкретна неизправност, така че нека ги разгледаме по-подробно в контекста на възможните повреди.

Двигателят изобщо не стартира

Ако, когато запалването е включено и ключът е завъртян до позицията, в която е включен стартерът, последният работи и захранващият блок изобщо не показва никакви признаци на живот, това може да е доказателство за повреда:

• бобини за запалване;
• дистрибутор;
• прекъсвач;
• вериги за запалване;
• горивна помпа;
• карбуратор.

Ако се открие такъв знак, не променяйте незабавно някой от компонентите на системата за запалване или разглобявайте карбуратора. Първо се уверете, че напрежението от батерията се подава към бобината, разпределителя, разпределителя, запалителните свещи. След това вече можете да започнете да диагностицирате горивната помпа и карбуратора.

Нестабилен празен ход

В този случай неизправността може да бъде причинена и от проблеми в две системи: захранване и запалване. Типичните сривове, придружени от този симптом, включват:

• повреда на електромагнитния клапан на карбуратора;
• запушване на горивния филтър на входа на карбуратора;
• запушване на дюзите за гориво или въздух;
• нарушение на регулирането на качеството и количеството на гориво-въздушната смес;
• повреда на една или повече свещи;
• изгаряне на контактите на разпределителя на запалването, капака на разпределителя, плъзгача;
• счупване на токопроводящата сърцевина (разрушаване на изолацията) на един или повече проводници с високо напрежение.

Тук, както и в предишния случай, е по-добре да започнете да търсите проблем, като проверите системата за запалване.

Намаляване на мощността на двигателя

Захранващият блок може да загуби мощностните си характеристики поради:

• неизправност на горивната помпа;
• запушване на горивния филтър или горивопровода;
• нарушение на регулирането на качеството на гориво-въздушната смес;
• увеличаване на разстоянието между контактите на прекъсвача;
• неправилно регулиране на времето на клапана или момента на запалване;
• износване на елементите на буталната група.

Ако се открие намаляване на характеристиките на мощността и тягата на силовия агрегат, първо проверете дали маркировките на задвижването на газоразпределителния механизъм съвпадат, както и дали моментът на запалване е настроен правилно. След това трябва да се уверите, че разстоянието между контактите на разпределителя е правилно регулирано. След това вече можете да започнете да проверявате горивната помпа, филтъра и карбуратора. Ако спадът на мощността на двигателя е придружен от гъст бял дим от изпускателната тръба, появата на маслена емулсия в корпуса на въздушния филтър е ясен знак за износване или повреда на частите на буталната група.

Прегряване

Нарушаването на нормалния температурен режим може да се установи, като се наблюдава поведението на стрелката на температурния манометър, разположен на арматурното табло на автомобила. При прегряване се премества в червения сектор на скалата. В по-сложни случаи охлаждащата течност просто кипи. При никакви обстоятелства не трябва да продължавате да шофирате с такава неизправност. Това неизбежно ще доведе най-малкото до изгаряне на уплътнението на главата на цилиндъра.

Прегряването на двигателя може да бъде причинено от:

• неизправност на термостата (блокиране на движението на течността през охлаждащия радиатор);
• повреда на водната помпа (помпа);
• ниско ниво на охлаждащата течност в системата (дехерметизация, изтичане на охлаждаща течност);
• неефективна работа на радиатора (запушване на тръби, външни ламели);
• счупен задвижващ ремък на вентилатора на радиатора.

След като установите, че двигателят на автомобила е започнал да прегрява, първата стъпка е да проверите нивото на охлаждащата течност в разширителния резервоар. След това трябва да определите дали термостатът се отваря в голям кръг. За да направите това, просто докоснете тръбите на радиатора. При загрял двигател и двете трябва да са топли. Ако горната част е гореща, а долната е студена, термостатът е дефектен и трябва да се смени.

Почти невъзможно е да се определи неизправността на помпата, без да се разглобява, така че тази опция е най-добре да се остави за последно. Но производителността на вентилатора е лесна за определяне. При "стотинката" е с постоянно задвижване. Работното му колело се задвижва от клинов ремък от шайбата на коляновия вал. Между другото, този колан също осигурява работата на водната помпа, така че ако се счупи, два възела на охладителната система ще се повредят наведнъж.

Странни шумове в двигателя

Сам по себе си автомобилният двигател е доста сложен механизъм, който издава много различни звуци по време на работа. Невъзможно е непосветен човек да определи на ухо неизправността на захранващия блок, но специалист, дори и без допълнително оборудване, може да ви каже какъв звук е излишен и какъв вид повреда показва. За VAZ 2101 могат да се разграничат следните външни звуци:

• удар на клапана;
• чукане на основни или биелни лагери;
• тракане на бутални щифтове;
• силно шумолене на веригата за синхронизация.

Чукането на клапана може да възникне поради увеличена хлабина в механизма на клапана, износени пружини на клапана, износени гърбици на разпределителния вал. Подобен проблем се решава чрез регулиране на клапаните, подмяна на пружините, възстановяване или подмяна на разпределителния вал.

Основните и биелните лагери на коляновия вал също могат да издават чукащи звуци. Такава неизправност може да показва ниско налягане на маслото в системата, увеличен хлабина между втулките и шийките на мотовилката и силно износване на самите лагери.

Буталните щифтове обикновено чукат по една причина - неправилно зададен ъгъл на запалване. Чукането им показва, че въздушно-горивната смес се запалва твърде рано, което предизвиква процеса на детонация в горивните камери. Достатъчно е да "забавите" малко запалването, като завъртите разпределителя по посока на часовниковата стрелка и проблемът ще изчезне.

Веригата за синхронизация не може да не шумоли по време на шофиране, но твърде силен звук е признак или за разтягане, или за повреда на амортисьора. Такава повреда се елиминира чрез подмяна на обувката на амортисьора или обтегача.

Дебел бял ауспух

Работният двигател в сухо време практически не пуши. При студ или дъжд изгорелите газове стават значително по-плътни поради конденза. Това е абсолютно нормално. Но ако от изпускателната тръба излиза гъст бял (в някои случаи синкав) дим, независимо от метеорологичните условия, най-вероятно има износване на буталните пръстени, а може би и на самите бутала със стените на цилиндъра. В този случай маслото влиза в цилиндрите и изгаря, а това, което не изгаря, се изхвърля през карбуратора в корпуса на въздушния филтър. Това е изгорялата грес, която образува същия бял дим. Освен това, когато части от буталната група са износени, отработените газове могат да навлязат в системата за смазване, създавайки там излишно налягане. В резултат на това маслото може дори да изтече през отвора на измервателната пръчка. Има само един изход - основен ремонт на двигателя.

Но това не е всичко. Белият ауспух също е признак за повреда на уплътнението на главата на цилиндъра, при което охлаждащата течност, циркулираща в охладителната риза, навлиза в горивните камери. Тази неизправност почти винаги е придружена от навлизане на отработени газове в разширителния резервоар. Така че, когато видите бял дим, не бъдете твърде мързеливи, за да погледнете в резервоара. Миризмата на изгорели газове и въздушни мехурчета ще ви насочат в правилната посока в търсене на повреда.

Ремонт на двигател ВАЗ 2101

Ремонтът на силовия агрегат "стотинка", свързан с подмяната на елементи от буталната група, както и части от коляновия вал, се извършва след отстраняването му от автомобила. Що се отнася до скоростната кутия, тя не може да бъде демонтирана. Помислете за най-лесния начин за демонтиране на двигателя без скоростна кутия.

Премахване на двигателя VAZ 2101

За да демонтирате двигателя VAZ 2101, ще ви трябва:

• гараж със зрителна яма и подемник (повдигащо устройство);
• комплект гаечни ключове и отвертки;
• контейнер за събиране на охлаждаща течност с обем най-малко 5 литра;
• маркер или парче креда;
• две стари одеала (покривала) за защита на предните калници на автомобила при изваждане на двигателя от двигателния отсек.

Редът на работа е следният:

1. Караме колата до ревизионната яма.
2. Изключваме капака от каросерията на автомобила, като развием гайките на закрепването му към сенниците. За да не страдате по-късно с настройката на празнините на качулката, преди да я премахнете, кръгваме сенниците по контура с маркер. Тези маркировки ще ви помогнат да монтирате аспиратора в позицията, в която е бил преди.
3. Покриваме предните калници на колата с одеяло.
4. Източваме охлаждащата течност от блока на цилиндъра, като развием пробката за източване и поставим под нея предварително приготвен сух контейнер.
5. Разхлабваме скобите на тръбите, отиващи към радиатора от двете страни. Отстраняваме дюзите, отстраняваме ги настрани.
6. Изключваме кабелите от запалителните свещи, разпределителя, сензора за налягане на маслото, премахваме ги.
7. Разхлабете скобите на горивопроводите. Премахваме маркучите, преминаващи от магистралата към горивната помпа, филтъра и карбуратора.
8. Изключваме всмукателната тръба от изпускателния колектор, като развием двете гайки на шпилките.
9. Изключете клемите от батерията и я извадете.
10. Разхлабете трите гайки, закрепващи стартера. Премахваме стартера, премахваме го.
11. Развиваме двата горни болта, закрепващи скоростната кутия към двигателя.
12. Разхлабете скобите на тръбите на радиатора на нагревателя. Изключете тръбите.
13. Демонтираме задвижванията на дросела и въздушния амортисьор на карбуратора.
14. Слизаме в ревизионния отвор и демонтираме работния цилиндър на съединителя. За да направите това, отстранете съединителната пружина и развийте двата болта на нейното закрепване. Поставете цилиндъра настрана.
15. Отстранете двата долни монтажни болта на скоростната кутия.
16. Развиваме четирите винта, закрепващи защитния капак.
17. Развиваме гайките, закрепващи двигателя към двете му опори.
18. Хвърляме колани (вериги) на подемника върху захранващия блок. Проверяваме надеждността на улавянето.
19. Включваме първата предавка и внимателно започваме да повдигаме двигателя с подемник, опитвайки се да го разклатим малко, изваждайки го от водачите.
20. Внимателно повдигнете двигателя и го спуснете на пода. За по-голямо удобство може да се монтира на маса, работна маса или друга стойка.

Видео: как да премахнете двигателя VAZ 2101

Смяна на тапите за уши

За да смените облицовките, ще ви трябва комплект гаечни ключове и отвертки, както и динамометричен ключ.

За да смените пръстените, трябва:

1. Почистете двигателя от мръсотия, капки масло.
2. Източете маслото от масления съд, като развиете пробката за източване с шестостенен ключ 12.
3. Изключете съда, като развиете всичките дванадесет болта около периметъра му с гаечен ключ 10.
4. Отстранете карбуратора и разпределителя на запалването от двигателя.
5. С помощта на 10 мм гаечен ключ развийте всичките осем гайки, закрепващи капака на главата на цилиндъра.
6. Отстранете капака от щифтовете.
7. Отстранете уплътнението на капака.
8. С помощта на голяма шлицова отвертка или длето огънете заключващата шайба на болта на зъбното колело на разпределителния вал.
9. Развийте болта с гаечен ключ 17 и го отстранете с шайби.
10. Отстранете обтегача на ангренажната верига, като развиете двете гайки с гаечен ключ 10.
11. Изключете звездата заедно с веригата.
12. С помощта на гаечен ключ 13 развийте гайките, закрепващи корпуса на лагера на разпределителния вал (9 бр.).
13. Отстранете корпуса от шпилките заедно с разпределителния вал.
14. С помощта на гаечен ключ 14 развийте гайките на капачката на мотовилката.
15. Отстранете капаците с вложки.
16. Изключете всички свързващи пръти от коляновия вал, отстранете всички втулки.
17. С помощта на гаечен ключ 17 развийте болтовете на капачките на основните лагери.
18. Отстранете лагерните капачки и извадете упорните пръстени (предният е от сплав от стомана и алуминий, а задният е от синтерован метал).
19. Отстранете черупките на основните лагери от капаците и цилиндровия блок.
20. Извадете коляновия вал от картера, измийте го в керосин, избършете го със суха, чиста кърпа.
21. Инсталирайте нови лагери и упорни шайби.
22. Смажете главните и мотовилките на коляновия вал с двигателно масло, монтирайте коляновия вал в цилиндровия блок.
23. Поставете капачките на основните лагери, затегнете болтовете им с динамометричен ключ, като спазвате момента на затягане при 68,4–84,3 Nm.
24. Монтирайте свързващите пръти с втулки на коляновия вал. Завийте и затегнете гайките до 43,4 - 53,4 Nm.
25. Сглобете отново двигателя в обратен ред.

Смяна на бутални пръстени

За да смените пръстените, ще ви трябват същите инструменти, менгеме с работна маса, както и специален дорник за компресиране на буталата по време на монтажа.

За да смените пръстените, трябва:

Демонтаж и ремонт на маслена помпа

Ремонтът на маслената помпа е възможен без демонтиране на двигателя. Но ако захранващият блок вече е демонтиран, тогава защо да не разглобите помпата и да я проверите. Това ще изисква:

1. Развийте двата болта, закрепващи устройството, с гаечен ключ 13.
2. Извадете помпата от двигателя заедно с уплътнението.
3. Разкачете тръбата за всмукване на масло, като развиете трите болта с гаечен ключ 10.
4. Свалете редуцир вентила с пружината.
5. Отстранете капака.
6. Издърпайте задвижващото зъбно колело.
7. Отстранете задвижваната предавка.
8. Вижте подробности за устройството. Ако корпусът на помпата, капакът или зъбните колела показват видими признаци на износване или повреда, те трябва да бъдат сменени. В случай на значителна повреда, модулът на помпата трябва да се смени.
9. Почистете масления филтър.
10. Сглобете помпата в обратен ред.

Видео: монтаж на двигателя VAZ 2101

Да, самостоятелният ремонт на двигател, дори и да е толкова прост, колкото VAZ 2101, е много времеемка задача и изисква определени знания. Ако смятате, че не можете да се справите с такава задача, по-добре е да се свържете с автосервиз.

Двигател	1.2l, 8-cl.	1.2l, 8-cl.	1.3l, 8-cl.
Дължина, мм	4073	4043	4043
Ширина, мм	1611	1611	1611
Височина, мм	1440	1440	1440
Междуосие, мм	2424	2424	2424
Предна следа, мм	1349	1349	1349
Задна следа, мм	1305	1305	1305
Просвет, мм	170	170	170
Минимален обем на багажника, л	325	325	325
Тип каросерия / брой врати	Седан/4
Местоположение на двигателя	отпред, по дължина
Обем на двигателя, cm3	1198	1198	1300
Тип цилиндър	в редица
Брой цилиндри	4	4	4
Ход на буталото, мм	66	66	66
Диаметър на цилиндъра, мм	76	76	79
Съотношение на компресия	8,5	8,5	8,5
Брой клапани на цилиндър	2	2	2
Система за захранване	карбуратор
Мощност, к.с./об. мин.	64/5600	64/5600	70/5600
Въртящ момент	89/3400	89/3400	96/3400
Тип гориво	АИ-92	АИ-92	АИ-92
Задвижващо устройство	Задна	Задна	Задна
Тип скоростна кутия / брой предавки	MT/4	MT/4	MT/4
Предавателно отношение на основната двойка	4,3	4,1	4,1
Тип предно окачване	двоен носач
Тип задно окачване	винтова пружина
тип кормилно управление	Червячна предавка
Обем на резервоара за гориво, л	39	39	39
Максимална скорост, км/ч	140	142	145
Собствено тегло на автомобила, кг	955	955	955
Допустимо бруто тегло, кг	1355	1355	1355
Гуми	155SR13	165/70SR13	155SR13
Време за ускорение (0-100 км/ч), s	22	20	18
Разход на гориво в градски цикъл, л	9,4	9,4	11
Разход на гориво в извънградски цикъл, л	6,9	6,9	8
Разход на гориво в комбиниран цикъл, л	9,2	9,2	-

Кратко описание и история

Именно VAZ 2101 е най-старият модел на Волжския автомобилен завод, с който започва историята на местната автомобилна индустрия. На 19 април 1970 г. първият субкомпакт слиза от конвейера на завода. Моделът е базиран на моделната година Fiat 124 от 1966 г. Всъщност първите "стотинки" бяха почти италиански автомобили, т.к. техническите характеристики на vaz 2101 и fait 124 се различаваха малко един от друг: 1,2-литров двигател и тапицерия от начално ниво. На практика нямаше разлика между колите.

В бъдеще местните автомобилни дизайнери значително подобриха дизайна на автомобила при условията на експлоатация в нашата страна. Пътният просвет е увеличен, т.к. качеството на пътната настилка не винаги позволяваше удобно и комфортно придвижване. Каросерията и окачването бяха значително подсилени, като по този начин се подобриха техническите характеристики на VAZ 2101. Задните дискови спирачки от fiat бяха заменени с барабанни. Това се дължеше на тяхната издръжливост и устойчивост на прах и мръсотия, което винаги беше достатъчно.

Почти всичко е претърпяло промени, включително дизайна на двигателя. Разстоянието между цилиндрите беше увеличено (това направи възможно пробиването на диаметъра на цилиндрите), разпределителният вал беше преместен към главата на цилиндъра. В допълнение към двигателя, съединителят, скоростната кутия, задното окачване са претърпели промени. В резултат на това теглото на колата се увеличи с 90 кг. Общо имаше повече от 800 промени и разлики в дизайна на VAZ 2101.

От 1970 до 1986 г. в завода са сглобени около три милиона автомобила ВАЗ 2101. 19 години след като автомобилът напусна поточната линия, първият търговски екземпляр зае почетно място в музея на АвтоВАЗ.

Тунинг ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 е един от първите масово произвеждани съветски автомобили, който се произвежда в продължение на две десетилетия. Известната "стотинка" беше оборудвана с 1,2-литров карбуриран четирицилиндров двигател. Бензиновият двигател VAZ 2101 се утвърди като непретенциозен, икономичен и лесен за ремонт двигател, който може да работи на 76 бензин и издържа на поточната линия повече от 20 години без никакви надстройки.

Спецификации

Технически характеристики на двигателя VAZ 2101:

ПАРАМЕТЪР	ЗНАЧЕНИЕ
Години на издаване	1970 – 1983
Тегло	114 кг
Блоков материал	излято желязо
Система за захранване на двигателя	карбуратор
Тип	в редица
Работен обем	1.2
Мощност	59 конски сили при 5600 об/мин
Брой цилиндри	4
Брой клапани	2
Дължина на удара	66
Диаметър на цилиндъра	76
Съотношение на компресия	8.5
Въртящ момент, Nm/rpm	89 Нм / 3600
Екологични разпоредби	ЕВРО 2
гориво	AI 76
Разход на гориво	9,2 л/100 км комбиниран
Масло	5W30 - 15W40
Обем на маслото	3,75 литра
При смяна налейте	3,5 литра
Извършва се смяна на маслото	15 хиляди км
Моторесурс - според завода - на практика	125+ 200+

Двигателят VAZ 2101 е монтиран на VAZ 2101, 2102, 21035, 21041, 21051.

Особености

Двигателите 2101 се отличават с опростения дизайн, което значително улеснява ремонтните дейности. Използваният непретенциозен захранващ агрегат не създаваше особени проблеми на собствениците си и при правилна грижа можеше да измине 150-200 хиляди километра.

Първоначално е разработен да работи с нискооктаново гориво, което направи възможно значително намаляване на разходите за експлоатация на автомобила за собствениците. Мощността на двигателя VAZ 2101 от 59 конски сили беше достатъчна, за да ускори компактна и лека кола.

недостатъци

Силовият агрегат е разработен на базата на прототипа на двигателя FIAT 124, така че не беше без характерните недостатъци, които тревожеха собствениците на автомобили:

• Например, използването на карбуратори от първо поколение доведе до увеличаване на разхода на гориво. Дори в смесен режим този 1,2-литров двигател изразходва около 10 литра на 100 километра.
• Доста често имаше проблеми със запалването, което постоянно изискваше настройка.
• Също така по време на работа бяха загубени хлабини на клапаните, което доведе до проблеми в работата на захранващия блок. В резултат на това беше необходимо да се извършат сложни и отнемащи време ремонти с отваряне на капака на клапана.

Неизправности

НЕИЗПРАВНОСТИ	ПРИЧИНИ И РЕМОНТ
Появата на силен удар под товар, който се чу дори при затворен капак.	Проблемът е причинен от разхлабена хлабина на клапана. Ремонтът в този случай се състои в отваряне на капака на клапана на двигателя VAZ 2101 и регулиране на празнината.
Висока консумация на масло.	Това е показателно за износени бутала. Може също да има течове под капака на клапана. В първия случай е необходим основен ремонт.
Систематично прегряване на двигателя.	Термостатът или вентилаторът не работят. Ако вентилаторът работи, трябва да смените термостата или водната помпа.
От комина излиза син дим.	Причината за това е повреда на уплътнения на клапани, водачи и втулки. Ремонтът се състои в подмяна на повредени елементи.

настройка

Настройката на двигателя VAZ 2101 представлява определени трудности. Факт е, че границата на безопасност на двигателя VAZ 2101 не е твърде голяма, така че всяка намеса в работата на силовия агрегат и увеличаването на неговата мощност неизменно се отразява на ресурса.

Не са необичайни случаите, когато дори сравнително проста настройка, която даде увеличение от 15-20 конски сили, доведе до факта, че двигателят се повреди след 10-15 хиляди километра. Ето защо въпросите за увеличаване на мощността трябва да се подхождат възможно най-внимателно и съзнателно. Цялата работа трябва да се извършва от опитен механик.

• Опцията за настройка с увеличаване на обема включва пробиване на цилиндрите и подмяна на буталата с резервни части от по-стари двигатели VAZ. Такава работа представлява известна сложност и може да бъде скъпа. Необходимо е пробиване на цилиндрите, смяна на буталата и коляновия вал. Често е по-лесно да смените двигател, като инсталирате двигател от пет или.
• Инсталирането на турбина може да се разглежда само на теория, тъй като тази опция за настройка води до бърза повреда на VAZ 2101, чиято настройка на двигателя е извършена с помощта на турбина и компресор. Мотор с инсталирана турбина има ресурс от около 20 хиляди километра, докато индикаторът за мощност в редки случаи надвишава знака от 100 конски сили. Подобна опция се използва само за автомобили, участващи в драг състезания, където собствениците на автомобили не се интересуват от ресурса на автомобила, а само техническите характеристики на принудителния двигател са на преден план.