Боядисване на цялото тяло. Бояджийски и лакови материали за боядисване на автомобили: кой да изберете? Глиптови лакове и бои

Боядисването на купето е дълъг и трудоемък процес, който обикновено се оставя на професионален автобояджия. Въпреки това, с подходящи теоретични и практически умения, съчетани с точност в работата, е възможно независимо да се постигнат отлични резултати. Преди да започнете боядисване, е важно внимателно да проучите съветите на професионалистите, както и да изберете правилните материали и.

Много важен момент, който понякога се пренебрегва или напълно забравя, е изборът на място за боядисване. При никакви обстоятелства не трябва да се извършва боядисване на открито. В този случай прахът и мушиците определено ще развалят крайния резултат и ще причинят дефекти в боядисването.

Боядисването на купето на автомобила включва два етапа:

• подготовка на тялото за боядисване;
• рисуване директно.

Най-добрият вариант е боядисването на специално място, където са създадени най-добрите условия за постигане на добър резултат. Въпреки това, боядисването на тялото на автомобила със собствените си ръце може да се извърши в гаража, с подходяща подготовка.
За да направите това, е необходимо внимателно да почистите пода, да премахнете ненужните неща, които могат да служат като източник на прах и, ако е възможно, да измиете стените и пода с вода.

Обърнете специално внимание на подготовката на тялото за боядисване

Подготовката на каросерията на автомобила за боядисване е много важен етап, от чието качество зависи не само външният вид на автомобила, но и експлоатационният живот на боята. В самото начало колата трябва да се измие добре. След това трябва да премахнете всички декоративни елементи от тялото, които няма да бъдат боядисани, а неподвижните елементи са внимателно запечатани с маскираща лента или обработени със специална смес, която предпазва от боя и лак. Защитната смес трябва да се нанася много внимателно, като не се допуска да попадне върху частите от тялото, които ще бъдат боядисани, тъй като боята няма да залепне върху такава повърхност.

За удобство при боядисване на автомобила се препоръчва да разглобите елементите на тялото. Обикновено се свалят вратите, капака, капака на багажника, а понякога и предните калници. Тази процедура не е задължителна, но ви позволява да боядисате по-добре труднодостъпните части на тялото.

Следващата стъпка в подготовката за боядисване на каросерията на автомобила е идентифицирането на дефекти на боята и ръжда. Необходимо е внимателно да прегледате цялата повърхност на автомобила няколко пъти, за да не пропуснете нито една ръжда. За да направите това, трябва да използвате стая с добро осветление от различни страни.

Ръждата от повърхността на тялото се отстранява по два начина:

• Механично почистване
• Химичен метод (ецване)

Механичното почистване на ръждата се извършва с едра шкурка, стоманени четки или друг абразивен материал. Ако трябва да почистите големи повърхности, можете да използвате орбитална машина. За да се избегне появата на прах, ръждата може да се навлажни с бял спирт или керосин преди смилане.

Химическото отстраняване на ръжда включва разтваряне на ръжда с киселинни разтвори или киселинни соли, които са част от ецващия агент. След разтваряне ръждата се отстранява с обикновен парцал и повърхността се третира с всеки разтворител. Понякога при дълбоко проникване на ръжда повърхността трябва първо да се почисти механично, за да се улесни проникването на ецващата смес.

Тъй като повърхността на тялото, почистена от ръжда, е "гол" метал, тя трябва да бъде защитена от повторна корозия. За да направите това, върху обезмаслената повърхност се нанасят 1-2 слоя кисела почва. Впоследствие обикновеният акрилен грунд ще бъде нанесен директно върху този грунд.

2. Повърхностно шлайфане и обезмасляване

Следващата стъпка в подготовката за боядисване на тялото на автомобила със собствените си ръце е да обработите боята на цялата боядисана повърхност на автомобила с шкурка, докато се образува равномерен матов цвят. Тази стъпка е задължителна, тъй като новата боя няма да се придържа към лъскавата повърхност на боята.

Шлифоването е много трудоемка процедура. За ускоряване обикновено се използват орбитални мелници със специални шлифовъчни колела или шлифовъчно ренде. На труднодостъпни места прибягвайте до ръчно шлайфане с шкурка. Шлифоването също ви позволява да изравните повърхността на тялото, като се отървете от драскотини и други малки дефекти в старата боя.

След получаване на равномерен матов слой боя, повърхността на автомобила трябва да се издуха добре, за да се отстрани прахът, образуван по време на шлайфането. Трябва да сте особено внимателни, когато духате на труднодостъпни места. След това повърхността на автомобила се обезмаслява с ацетон или бял спирт. В този случай се препоръчва да използвате специална кърпа без мъх и след изпаряване на обезмаслителната течност внимателно да преминете през тялото с кърпа за събиране на прах.

Преди да боядисате каросерията на автомобила, тя трябва да бъде грундирана с акрилен грунд. Обикновено почвата е бяла или черна. Бял грунд се използва за светли тонове боя, черно, съответно, за тъмни. Освен това бял и черен грунд от един и същи производител могат да се смесват в различни пропорции, за да се получи желаният тон.

Грундът се нанася върху купето на автомобила с пистолет. За да спестите почвата, по-добре е да използвате пистолет за пръскане, монтиран отгоре. Ако е необходимо, преди употреба грундът се разрежда с разтворител в съответствие с препоръките на производителя.

Грундът обикновено се нанася върху каросерията на автомобила на два слоя, с междинно изсъхване между слоевете. Първият слой се нанася на хоризонтални ивици, така че всеки следващ слой да припокрива предишния наполовина. Не се опитвайте веднага да постигнете непрозрачност на грунда, тъй като това може да доведе до твърде дебел слой грунд или ивици. След 15-20 минути можете да преминете към втория слой, който се нанася перпендикулярно на първия.

Ако след нанасяне на два слоя все още има участъци на повърхността, където почвата е полупрозрачна, тогава е необходимо да се направи още един слой. След това, преди да започнете следващия етап от подготовката за боядисване на тялото на автомобила, е необходимо да оставите грунда да изсъхне напълно. Това отнема няколко часа и зависи от дебелината и броя на слоевете почва.

Следва етапът на шлайфане на цялата грундирана повърхност на автомобила. Шлифоването може да се извърши сухо или с вода. Вторият метод ви позволява да се отървете от праха, но може да причини корозия на метала.

Шлифованата повърхност се полира до получаване на идеално гладка повърхност. За тези цели се използва шкурка с различен размер на зърното. За шлайфане на повърхността за нанасяне на боя с лак се използва хартия 800; за получаване на повърхност за акрилна боя, шлайфането на почвата се извършва с шкурка с размер на зърното 600.

Доста често след смилане на почвата на повърхността на тялото остават малки, едва забележими дефекти, които след боядисване определено ще се почувстват. За да се предотвратят подобни грешки, се препоръчва да се използва проявяващ прах, който, когато се нанася върху тялото на автомобила, разкрива всички скрити недостатъци.

След завършване на смилането на почвата е необходимо да се повторят етапите на издухване, обезмасляване и избърсване на повърхността на автомобила с кърпа за събиране на прах. След това е необходимо възможно най-скоро да се пристъпи към директното боядисване на купето на автомобила, за да се избегне възможността от запушване.

Етапи на боядисване на каросерията на автомобила

Най-добрите резултати при боядисване могат да бъдат постигнати чрез метода на пръскане с помощта на въздушна четка (пистолет) за боядисване. Този метод обаче може също да причини брак, ако диаметърът на дюзата на пистолета за пръскане е неправилно избран. Зависи от вискозитета на боята. Тъй като за всеки слой боя се използва емайл с определен вискозитет, като правило за работа се избират няколко различни пистолета.

При вискозитет на боята от 18-22 секунди се препоръчва използването на дюза с диаметър 1,3-1,4 mm. Вискозитетът на емайла от 30-35 секунди изисква използването на пистолет с дюза 1,6-1,8 mm. Ако дюзата е избрана неправилно, боята, вместо да се пръска, ще се разпръсне по повърхността, образувайки ивици и неравности.

Боядисването на каросерията на автомобила с пистолет трябва да се извършва на разстояние 30-35 см от повърхността. Много е важно да поддържате това разстояние през цялата картина. Ако държите пистолета за пръскане твърде близо, ще бъде много трудно да избегнете образуването на ивици и ивици. Ако разстоянието до повърхността е твърде голямо, по-голямата част от боята няма просто да падне върху повърхността на каросерията, което ще доведе не само до преразход на емайла, но и до факта, че той няма да се придържа добре към автомобила.

1. Регулиране на горелката на пистолета за пръскане

Препоръчително е формата на пламъка при нанасяне на боя върху повърхността да е овална с размер на по-голямата страна около 30 см. Тази форма се постига чрез правилно регулиране на налягането на подавания въздух. При слаб натиск боята ще се пръска слабо, образувайки капчици на повърхността. Ако подаването на въздух е твърде силно, факлата ще бъде във формата на осмица.

Когато боядисвате каросерията на автомобила със собствените си ръце, трябва да се уверите, че горелката за боядисване е нанесена върху повърхността на 90 градуса. Допустимото отклонение не трябва да надвишава 5-10 градуса, в противен случай ще се получи неравномерно покритие. При боядисване е необходимо пистолетът да се движи със скорост 30-40 cm / s. Ако бързате твърде много, повърхността няма да бъде напълно боядисана, но ако движите пистолета за пръскане твърде бавно, ще се образуват ивици и неравности. Ето защо при високи температури на околната среда се използват разтворители, които забавят процеса на изпаряване, а при ниски температури те ускоряват изпарението.

За да подготвите боята за нанасяне, тя трябва да се разреди с разтворител. В този случай е необходимо да се избере не само количественото съотношение на компонентите, но и вида на разтворителя в зависимост от околната среда. Ако разтворителят се изпари твърде бързо, тогава боята няма да има време да се изглади добре на повърхността и да образува камъче. Ако изпарението е твърде дълго, боята, напротив, се разпространява твърде много, образувайки ивици.

След като боята е доведена до необходимата плътност, е избран подходящ пистолет за пръскане, е избрано налягането на подаване на въздух, задължително е да се извърши пробно боядисване върху равна метална повърхност. Тази процедура ще идентифицира възможните грешки при подготовката на боята и оборудването и ще ги отстрани своевременно. Освен това можете да практикувате рисуване, ако не сте го правили преди, или да освежите предишен опит.

Боядисването на купето на автомобила обикновено се извършва на три слоя. В резултат на това крайната дебелина на боята е между 70 и 120 mm. Ако колата е боядисана в металик, след като боята изсъхне, трябва да се нанесат няколко слоя лак.

Първо се нанася проявителен слой боя. Той е по-тънък от следващите слоеве, като същевременно позволява малки небоядисани участъци, които след това ще бъдат скрити от два следващи слоя. Появата на трудни за премахване ивици е много по-лоша, ако слоят за нанасяне е твърде дебел.

1. За първия слой при боядисване на каросерията на автомобила се използва емайл с по-висок вискозитет от следващите за следващите. При това се нанася на тънък слой, с бързи хоризонтални движения, като постепенно се движи отгоре надолу. При нанасяне на първия слой, както и на всички следващи, всяка нова ивица боя се нанася успоредно на горната с припокриване от около 50 процента. След като нанесете първия слой, трябва да го оставите да изсъхне за 5-10 минути, в зависимост от температурата в гаража.
2. Преди да нанесете втория слой боя, отново внимателно огледайте цялата повърхност на тялото за наличие на неоткрити дефекти. Първият проявяващ се слой боя ви позволява да покажете по-добре такива дефекти.
3. На следващия етап от боядисването на купето на автомобила емайлът трябва да се нанесе в по-дебел слой. В този случай трябва да внимавате боята да се нанася равномерно, без да се оцветява. Вторият слой емайл се нанася перпендикулярно на първия, на вертикални ивици. Тази технология избягва небоядисани участъци.
4. За третия слой боята трябва да е най-течна. Обикновено се нанася на по-тънък слой, отколкото във втория етап.

След боядисване на купето на автомобила не трябва незабавно да отстранявате маскиращата лента от повърхностите, които не са предназначени за боядисване, тъй като боята, която все още не е изсъхнала, може да изтече върху откритата повърхност. Оставете емайла да изсъхне за 10-15 минути. След отстраняване на моларния адхезив е необходимо да се провери дали емайлът е попаднал в участъци, които не могат да бъдат боядисани. Ако се намерят, прясната боя ще бъде лесно отстранена с парцал, леко навлажнен с разтворител.

Сега колата може да се остави да изсъхне. Боята изсъхва напълно при нормални условия за 1-2 дни. Горещото сушене на автомобила може значително да намали времето за втвърдяване, но изисква специално оборудване.

Ако след боядисване на каросерията на автомобила се планира да се покрие с лак, тогава не се препоръчва да пресушавате боята. Не можете да оставите колата нелакирана за един ден, тъй като пресушеният емайл ще повлияе негативно на силата на свързване на лака към боядисаната повърхност.

За да бъде успешно боядисването на каросерията на автомобила със собствените си ръце, е необходимо не само внимателно да проучите ръководствата и инструкциите, но и да извършите няколко тестови боядисвания върху стари части. Като отделите малко време за учене, можете да избегнете времето и разходите за отстраняване на грешки, възникнали поради липса на опит.

Каросерията на автомобила е по същество неговата носеща конструкция. Постоянно е под напрежение. Освен това това не са само механични фактори под формата на удари и вибрации. Всеки ден покритието на тялото е изложено на отрицателното въздействие на външни фактори. Емайлът е пясъкоструен, изгаря. Освен това на мястото на дълбоки драскотини се появяват следи от ръжда. Разбира се, всичко това значително разваля външния вид на автомобила. Но какво да се прави? В този случай спестява ремонт на каросерията и боядисване на купето на автомобила. Ще говорим за това в нашата днешна статия.

Ремонт на каросерията

Ако има сериозни щети, те не могат да бъдат прикрити чрез нанасяне на нов емайл. Затова ремонтът и боядисването на купето на автомобила се извършват в комплекса. Има няколко вида каросерия, всяка от които използва своя собствена технология. По-долу ще ги разгледаме по-подробно.

Премахване на ръжда

С течение на времето по тялото се появяват джобове от корозия. Това се случва поради отлепване на боята, която преди това е била нанесена върху повърхността. По правило при чуждестранни автомобили първата ръжда се появява след 10 години експлоатация, при домашни автомобили - вече след 5. Особено засегнати са местата на пясъкоструене - арките на колелата и ръбовете на праговете. Дренажните отвори също са ръждясали. Технологията за възстановяване може да варира в зависимост от степента на проблема.

Ако това са проходни отвори, те се ремонтират чрез изрязване на част от метала и заваряване на нови листове. При наличие само на повърхностна ръжда, работата се ограничава до използването на цинков конвертор и частично шпакловане. Последният етап от такъв ремонт на тялото е боядисване. Цената за него може да бъде висока (до 100 евро за местен цвят). Ето защо в статията ще разгледаме и как сами да нанесете емайл.

Пластмасов ремонт

Не може да бъде:

• Брони.
• Спойлери.
• Аркови разширения.
• Прагове и други части на каросерията.

За разлика от предишния метод, тук не се използва заваряване. Възстановяването на елементите се извършва с помощта на фибростъкло с епоксидно лепило. Този материал дава твърдост, като в същото време изравнява елемента. Оказва се такава кръпка. Но за постигане на максимално фабричен вид, технологията изисква използването на шпакловка.

Ремонт без боядисване

Ако вдлъбнатината не е докоснала боята, тогава автомобилът може да бъде възстановен до предишния си вид без намесата на пистолета за пръскане. Най-лесно се прави с брони. Те се изравняват чрез нагряване на пластмасата със строителен сешоар. След това повърхността е извита от обратната страна. Елементът приема желаната, фабрична форма.

Но случаят с метала не е такъв. За това се използват специални PDR комплекти. Технологията е за възстановяване на вдлъбнатината под вакуум. Понякога се използва специално лепило, което се нанася върху вдлъбнатината, а също така монтираме дорник в него. В този случай трябва да използвате бронята. Как изглежда, читателят може да види на снимката по-долу.

Цената на един комплект може да варира от 10 до 100 евро в зависимост от производителя и размера на комплекта.

Рисуване

Ремонтът на каросерията и боядисването на каросерията могат да се извършват на ръка. Но и в двата случая се нуждаете от специализиран инструмент. И ако в предишния случай това е конвертор, мелница и машина за заваряване, тогава тук ще ви е необходим пистолет за пръскане. Ако работата ще се извършва еднократно, по-добре е да я наемете. Самото боядисване се извършва на няколко етапа:

Когато боядисвате тялото, тренирайте първо върху стари части. Да разберем тънкостите на нанасянето на емайла е възможно само на практика. Изпробването на умения върху стари части на тялото ще ви помогне да избегнете много грешки. Когато боядисвате тялото, опитайте се да не доближавате дистанционното управление до повърхността, в противен случай незабавно ще се образуват ивици.

Как се рисува?

Боядисването на автомобила се извършва на няколко етапа. Първият етап е подготвителен. Включва:

• отстраняване на пластмасови части;
• отстраняване на ръжда и стара боя от повредена повърхност;
• грунд на всички части, осигуряващ надеждна защита срещу негативното влияние на външната среда;
• покриване на повърхности с шпакловка.

На следващия етап с помощта на компютърна програма се избира оптималният нюанс на боята за автомобили, след което можете да продължите директно към боядисването.

Тази стъпка е ключова. Каросерията на автомобила е потопена в специална камера. Именно в него се извършва боядисването и съхненето в поток от почистен от прах въздух. Тази процедура е много икономична, тъй като определено не е необходимо повторно боядисване и е екологична.

В допълнение към директното боядисване ние сме готови да Ви предложим редица допълнителни услуги, а именно:

• възстановяване на различни елементи на каросерията: брони, качулки, покриви и др.;
• боядисване на каросерията във всякакъв цвят след ремонт.

Ако се свържете с нас, както пълното, така и частичното боядисване на автомобил в Москва ще ви струва доста евтино, защото използваме евтини, но много висококачествени багрила, така че крайният резултат по никакъв начин не е по-нисък от този, който може да се получи в фабрика.

Предимства на боядисването в нашата компания

Предимства

Доживотна гаранция

Ремонт с всякаква сложност

Оценка на разходите по снимка онлайн

Собствена цветна лаборатория

Възможност за присъствие по време на ремонт

Плащане с карта

Въпреки това, оптималната комбинация от качество и цена на боядисване на автомобил в Москва не е единственото предимство, което ще получите, като се свържете с нашата компания.

Всички работи се извършват от нашите майстори с помощта на специални инструменти и оборудване от най-високо ниво. Работим само с материали от най-добрите световни производители. Висококачественото боядисване на тялото ви позволява напълно да възстановите защитните свойства на декоративното покритие. Вашият автомобил не само ще изглежда като нов, но и ще служи вярно дълги години.

Нашите майстори имат необходимата квалификация и имат богат опит, те могат да боядисат автомобил от всякакъв клас. Към всеки клиент се гарантира внимателно и любезно отношение. Цялата работа, извършена по време на процеса на ремонт и боядисване, е гарантирана. Боядисването се извършва възможно най-скоро.

още ли мислиш Въпреки че Москва е голям град, малко вероятно е някъде другаде да ви предложат да рисувате кола при по-изгодни условия. Възползвайте се от нашето предложение и се убедете сами.

Работим без предплащане!

Гаранция за боядисване 3 години, не на думи, а в договор!

Оценете цената на ремонта по СНИМКА за 5 минути!

Изпратете снимки на повредените части по удобен начин и в рамките на пет минути майсторът ще изчисли

Боядисване на елемент от купето на автомобилаизисква майсторът да притежава необходимата квалификация, умения и наличие на необходимите инструменти. Технологията за боядисване на големи подвижни части понякога включва демонтаж. Понякога е по-лесно да премахнете капака, калниците или вратите, отколкото да изолирате други части на каросерията. Боядисването на труднодостъпни или малки автомобилни части премахва необходимостта от подобна процедура.

Технологията за подготовка за боядисване на автомобилен елемент в техническия център AMS Москва на юг

Преди да започнеш боя части на тялототяхната подготовка е необходима. Не боядисвайте зоната на колата, без първо да я измиете и изсушите. Ако е необходимо, отстранете ръждата и напуканата боя. Опитните занаятчии ще направят това с мелница или специална финозърнеста хартия, предназначена за подобна задача. Следващата задача ще бъде грундиране на повърхността и шпакловка, а последната стъпка ще бъде обезмасляване на повърхността на частта.

Нашият автосервиз ще боядисва каросерийни части без загуба на гаранция.

Основните етапи на боядисване на един елемент от автомобила

За да се извърши работата качествено, е необходимо стриктно да се спазват всички етапи на боядисване и да се спазва технологията. След измиване и изсушаване ръждата и чиповете трябва да бъдат почистени. Готовата повърхност се продухва с въздух, обезмаслява се с бял спирт или ацетон, а прахът се събира със специална кърпа.
Следва процедурата по грундиране и шпакловка. За да се избегнат капки, грундът се напръсква с тънък слой и се суши най-малко 20 минути. Шпакловката се нанася на тънък слой отстрани и отгоре надолу. В резултат на това повърхността е гладка и без неравности. След горните процедури повърхността се шлайфа и грундира отново.

Възможни проблеми

Неприятните инциденти възникват по редица причини: непрофесионализъм, липса на специални инструменти или неправилно използване на материали. За да избегнете това, трябва да се свържете с майстори с опит и пълноценна материална база. Най-честите дефекти в боядисването:

• Неравномерност на цвета
• Загуба на адхезия
• балон
• Обезцветяване
• Мехурчета от разтворител
• драскотини след лечение
• микропукнатини
• помътняване
• Сух спрей
• кратери

Спестете нерви и пари - поръчайте услуга елементна живописавтомобил в нашия автосервиз. Очакваме ви всеки ден от 9:00 до 20:00 часа на Dnepropetrovsky proezd, 5, сграда 1

Елегантни, издръжливи и херметически "дрехи" за купето на автомобила са създадени в продължение на много десетилетия. През цялата история на автомобилната индустрия са изпробвани различни видове бои и само няколко от техните разновидности са оцелели до днес. И те се различават по много начини.

Боята (емайл) е разнородна, състои се от цял ​​набор от компоненти. Основният е така нареченият пигмент, който е твърда частица, която придава на материала определен цвят. Тези частици са свързани с течна основа - смола от естествен или синтетичен произход. За постигане на необходимата консистенция (вискозитет) към състава на боята преди нанасяне се добавя разтворител. Когато боята се наслои върху повърхността, тя става "ненужна" и се изпарява.

Свойствата на емайла - адхезия, твърдост, оптимални параметри на сушене - зависят от вида на основната смола. В зависимост от това автомобилните бои днес се делят “грубо” на нитро, алкидни и акрилни.

Първите автомобилни бои, известни от производството на Ford T, са произведени на базата на нитроглицерин. Благодарение на способността на разтворителите да се изпаряват добре, те бързо изсъхват при ниска температура. Нитроемайлите в тяхната чиста форма практически не се използват в автомобилната индустрия и > автосервизите, тъй като не осигуряват необходимия повърхностен гланц, а слоят боя има малка дебелина и ниска пластичност. Използва се само от реставратори на редки автомобили, върху каросерията на които наведнъж са нанесени 14 или повече слоя нитро емайл. Сега се използват предимно алкидни и акрилни бои. Нека поговорим за тях по-подробно.

Алкид

Индустрията за автомобилни бои беше революционизирана от въвеждането на нитроцелулозни синтетични бои, известни като алкидни емайллакове (понякога наричани "синтетични"). По едно време такива бои са били използвани на линии за сглобяване на автомобили и в сервизи. В съветските години алкидно-меламиновите емайллакове ML-12, ML-197, ML-1110 бяха широко използвани.

Алкидните бои се нанасят по-лесно от нитро емайллака, поради по-малката част от разтворителя, те лежат на повърхността в по-дебел слой (средно 15 - 20 микрона), са доста еластични и не се страхуват от бензин. Въпреки това, с всичките си предимства, те не са много устойчиви на атмосферни влияния - киселинни валежи, ултравиолетова радиация.

Боите от този тип изсъхват поради изпаряването на разтворителите от техния състав, както и окисляването на смолата при контакт с кислорода, съдържащ се във въздуха. Това може да стане както при ниски температури, 20–30°C, така и при по-високи температури, 100–130°C. Времето за сушене зависи от температурата - например при 120 ° C "синтетиката" изсъхва за 1 час, при 80 ° C - 2 часа, при 50 ° C - 3-4 часа. Използването на ускорители, които интензифицират процеса на изпаряване на разтворителя, намалява наполовина времето за сушене. Някои автобояджии много обичат финландската марка алкидни бои Sadolin, която изсъхва без никакви ускорители при 20 ° C за 8-10 часа.

В домашния автомобилен сервиз, в допълнение към Sadolin, все още се използват алкидни бои на марките Helios, Vika („Руски бои“), Mipa и др.. В Европа емайлите от този тип не се използват по екологични причини. В Украйна, въпреки привидния архаизъм, те не напускат пазара, както в други страни с остарял автомобилен парк. Поради това делът на алкидите в световното производство на автомобилни емайллакове е доста голям - до 50%.

Акрил

Следващото поколение бои са емайллакове на базата на полиуретанови и акрилуретанови смоли, като последните, под общоприетото наименование "акрил", са получили широко признание. Ремонтните акрилни емайллакове се наричат ​​двукомпонентни (обозначават се с индекс 2K), тъй като са съставени от два компонента - съответно акрилна боя и втвърдител. Смесват се непосредствено преди боядисване.

Процесът на сушене протича малко по-различно, отколкото при алкидни бои. Основната роля се играе не от изпаряването на разтворителя (въпреки че той също присъства), а от процеса на полимеризация на смолата в резултат на химическа реакция с втвърдителя. Благодарение на това боята може да изсъхне дори при 15°C, въпреки че температурата се повишава до 80°C, за да се съкрати времето за съхнене. Теоретично с използването на ускорител е възможно боядисване и при 5°C, но при такава температура е нереалистично да се осигури висококачествено покритие.

Двукомпонентните емайли могат да се нанасят върху повърхността в дебел слой (до 60 микрона) с едно минаване на пистолета, въпреки че това не винаги е необходимо - и по-тънък филм (40-50 микрона) без допълнителна защита е достатъчен якост, твърдост, еластичност и химическа устойчивост. Освен това, след полимеризация, акрилният емайл се поддава добре на полиране и прави възможно пребоядисването на автомобила без отрицателни последици. Като цяло характеристиките на двукомпонентните акрилни бои позволяват дори в условията на сервизи да се създаде покритие, което е близко по качество до фабричното.

Заслужава да се отбележи, че автомобилните бои на редица марки - Glasurit, PPG, Sikkens, Spies Hecker, Standox, Lechler и др. - Сега се произвеждат изключително на акрилна основа. Продукти от този тип има и в асортимента на не толкова уважавани производители, които са по-известни със своите алкидни емайллакове.

Цвят с "дистанционно"

Така нареченият твърд остатък, който определя дебелината и цвета на емайловия филм върху тялото, може всъщност да не е напълно твърд. Вече има бои (макар и много скъпи), които след нанасяне остават в аморфно състояние. Ориентацията на частиците от тяхната твърда утайка в слоя боя може да се контролира чрез създаване на електрическо поле в него. В този случай единият полюс на електрическо устройство, управлявано от дистанционно управление, е свързан към метала на тялото, а другият е свързан директно към слоя боя. В този случай частиците променят позицията си, следователно характеристиките на пречупване на светлината в слоя боя се променят и съответно цветът на покритието се променя!

Нов

Въпреки факта, че вътрешният пазар вече е доста наситен, на него продължават да се появяват нови марки. Не толкова отдавна украинските купувачи се запознаха с продуктите на няколко други компании.

Сред тях е италианската фирма Lechler, която произвежда двукомпонентни акрилни бои и лакове за конвенционални гладки покрития и покрития с ефект металик, седеф и хамелеон. Показателно е, че тази компания с история от век и половина, подобно на много други производители, предлага пълна гама от материали за ремонт и възстановяване на каросерията - пълнители, грундове, полиращи пасти и др.

В близко бъдеще боите ще се появят в Украйна под вече познатата марка Mixon. Известен е на специалисти от автосервиз за други видове материали, които се използват за възстановяване на боята на каросерии. Тези бои се произвеждат в Европа. Продуктовата гама на Mixon включва както алкидни и акрилни емайллакове, така и метални бои.

Тази година в Украйна се появиха и бои и лакове под марката Eurolak. Те са интересни, защото се произвеждат в Германия по поръчка на украинска фирма, съобразена с особеностите на източноевропейския пазар, но по немски стандарт.

Тази година Sadolin представи своя нов продукт на украинския пазар - Sadolin 2K Acrylic Topcoat емайл. Това е едно от най-новите разработки на компанията. Новата боя отговаря на най-високите изисквания за акрилни емайллакове.

Акварел за автомобилната индустрия

Преди около десет години водещите европейски производители на автомобили започнаха да въвеждат технологията за боядисване на автомобили с акрилни емайллакове на водна основа. Импулсът за това беше затягането на екологичните изисквания. Днес с такива бои се покриват каросерията на Audi, VW, Volvo и др.В развитите страни в някои автобояджии вече започнаха да се използват емайллакове на водна основа. И причината, която подтикна използването на тази скъпа технология, бяха високите данъци от предприятията, използващи всякакви други разтворители.

Емайлите на базата на водоразтворими смоли не се различават от обикновените, дори изсъхват със същата „скорост“. Бояджиите харесват тези емайли, защото не съдържат токсични летливи вещества. Това обаче не означава, че такива бои са напълно безвредни за тялото на хората, които са в пряк контакт с тях. За съжаление, поради редица причини, украинските автобояджии скоро няма да използват водоразтворими акрилни емайллакове за автомобили.

"Металик" и "седеф"

За получаване на бои "металик" и "перла" се използва специална пигментна базова боя, която се отличава с прозрачност. В състава му се въвеждат частици, способни да отразяват светлината, което създава "метален" ефект, когато светлинните лъчи навлизат в слоя боя. Оттенъкът на цвета се променя в зависимост от ъгъла на гледане. Върху този емайл се нанася слой лак, който придава визуално по-голяма дълбочина на покритието и действа като защитен слой. Боята с отразяващ ефект има сложен състав - представлява комбинация на базата на полиестерни смоли с добавка на меламинова смола и целулозен етер.

Двуслойно покритие, т.е. боя под слой лак, все по-често се среща при използване на обикновени хомогенни бои без ефекта на "металик". Разпространението на тази технология през последните години се улеснява от намаляването на цената на лака, както и от желанието да се гарантира, че покритието е не само ефектно, но и издръжливо. В този случай лаковият слой е с дебелина 60 микрона, така че боята може да се нанася в по-тънък слой - 15–20 микрона.

"Перла" се различава от "металик" преди всичко с мекия си блясък. Това се постига чрез факта, че светлината, проникваща в дебелината на боята, се отразява от по-малки частици, които са подредени на слоеве в дебелината на боята. Като частици се използват полупрозрачни люспи от желязна слюда, оцветени с метален оксид. Седефните покрития могат да бъдат дву- и трислойни, т.е. с един или два слоя основен емайл с определен цвят и слой безцветен лак.