Стойки стабилизатора — процедура замены. Как поменять заднюю стойку стабилизатора на вашем авто

Стойки стабилизатора — процедура замены. Как поменять заднюю стойку стабилизатора на вашем авто

17.04.2019

При движении авто в поворотах его кузов наклоняется в сторону. Угол наклона, правильно называемый углом крена, зависит от величины центробежной силы, а также от конструкции и упругости подвески. На левый и правый элементы подвески нагрузку можно распределить поровну, и тогда угол крена будет уменьшаться. Элементом, передающим усилие с одной стойки или с одной рессоры на другую, является стабилизатор. Подробней об устройстве таких стабилизаторов рассказывается дальше. Их конструкция, по идее, состоит из упругой скобы и двух тяг. А тяги ещё называются «стойками».

Чтобы понять, как работает стабилизатор, проще сразу изучить его устройство:

Стабилизатор подвески в современных авто

Муфты 6 позволяют трубчатой скобе 5 свободно вращаться. Скоба, в свою очередь, соединяется с амортизаторами, но не через муфты или шарниры, а через стойки 3. Каждая стойка или тяга – это и есть стойка стабилизатора, о которой шла речь в названии.

Не всем бывает понятно, для чего нужны стойки стабилизатора передние и задние, и почему нельзя соединить скобу с амортизаторами напрямую. Ответ выглядит просто: если так сделать, шток амортизатора не сможет перемещаться в продольном направлении. Нарисуйте всю схему, и поймёте, о чём речь.

Заметим, что стойка амортизатора в конструкции современной подвески выполняет важную роль. Сам амортизатор не только гасит колебания, но и является направляющим элементом. Грубо говоря, вся подвеска «ходит» вдоль амортизаторов, а вот если убрать тяги стабилизатора, изменится мало что. Разве только увеличатся углы крена, наблюдаемые в поворотах. Были случаи, когда тяга лопалась на ходу, и владелец не замечал ухудшения управляемости.

Разновидности стоек стабилизатора

Сами по себе стойки (тяги, линки) могут быть полностью симметричными (рис. 1). Тогда их можно «переворачивать», а также переставлять слева направо. В конструкции большинства авто используются несимметричные стойки, которые, тем не менее, переставлять слева направо допускается. А самый «сложный» вариант – когда левая и правая стойки различны (на фото не показано).

Понятно, что самой уязвимой частью стабилизатора являются его стойки (тяги). В некоторых авто их ресурс составляет 20 тыс. км. Осмотр и проверку этих деталей рекомендуют проводить чаще – каждые 10 тыс. км. Но поломка может наступить и в середине этого интервала.

При замене тяг резьбовые соединения надо обрабатывать машинным маслом. Ну а трущиеся детали, то есть втулки и оси, лучше покрыть слоем ЦИАТИМа-201 или ЛИТОЛа. Но знайте, что для резиновых втулок такой вариант не подходит. Там используется специальная смазка, либо она отсутствует вообще.

Что такое стойки стабилизатора, было объяснено полностью, а вот где их искать в машине, рассмотрим прямо сейчас.

Как найти стойки в самом авто

Можно взять и посмотреть, что находится под днищем кроссовера Lifan. Стойки двух стабилизаторов, переднего и заднего, здесь не закрыты ничем:

Вообще же такой вариант, когда стойки не защищены, является нетипичным. Движущиеся узлы обычно закрывают пыльниками, гофрами, чехлами. Но симметричные тяги, показанные на фото, содержат пару пыльников прямо в своей конструкции:

Пыльник симметричной стойки стабилизатора

Потеря герметичности пыльника – не самый распространённый дефект. Тем не менее, такой вариант тоже исключать нельзя.

Как выглядят стойки в китайских автомобилях

Нужно запомнить банальное правило: задние стойки стабилизатора симметричными никогда не являются, в отличие от передних. Например, вот как выглядит задняя тяга в автомобиле Lifan X60:

Задний левый линк

Переставить такой узел с левой стороны на правую нельзя, а переворачивать его при установке нельзя тем более. К передним стойкам эти «запреты» не относятся. Но они, то есть передние стойки выходят из строя чаще. Так что, всё логично.

В каталоге запчастей каждая из стоек обозначается одним номером. То есть, она считается одной деталью:

Название авто Передняя справа Передняя слева Задняя справа Задняя слева
Lifan Solano B2906200 та же
Lifan X60 S2906210 та же S2916260 S2916210
Lifan Smily F2916210 та же!

У седана Solano сзади установлены рессоры, и стойки в конструкции стабилизатора отсутствуют. Их нет и в передней подвеске автомобиля Smily – скоба здесь «продета» в муфты рычагов:

Конструкция передней подвески Smily

Каждая из муфт, обозначенных как 10, не препятствует продольному перемещению скобы. Такой вариант подходит для малолитражек.

Выявляем все неисправности сами

Здесь уже было сказано, что самой ненадёжной, самой «ломкой» частью стабилизатора являются стойки. Так делается специально, чтобы в случае аварии получить наименьший урон. Назовём основной симптом, сопутствующий поломке стоек или тяг стабилизатора. Это – глухой стук, возникающий при проезде любых неровностей, ямок и даже небольших камешков. А иногда автомобиль начинает хуже выходить из крена – делайте вывод, что одну из стоек уже оторвало. Но стук будет наблюдаться в 90% случаев! Он может идти и от передней, и от задней подвески.

Допустим, в конструкции стабилизаторных стоек есть втулка (фото 2 в главе 2). Выявить дефект тогда будет сложнее: даже если втулка разрушена, стук возникает не всегда. Чаще звук будет приглушённым, тихим, в общем, его трудно услышать.

Скрипы и хруст, особенно в поворотах, обычно свидетельствуют о разрушении пыльника. Но сам дефект, повторим ещё раз, является редким. Шарнир, показанный на фото, со временем начнёт разрушаться. И скрип тогда должен перейти в скрежет.

Шаровые шарниры внутри стоек

Видео по замене передней стойки стабилизатора

От подвески автомобиля напрямую зависит комфорт вашей езды. И для многих водителей поломка одного из элементов подвески или же неправильная работа всей системы – сущий ад, ведь многие из них, как говорится «ни в зуб ногой» как в ремонте подвески, так и в других системах автомобиля. Итак, если детально разобрать подвеску автомобиля , то из множества ее деталей можно увидеть такие элементы, как передняя стойка стабилизатора и втулка. Про эти детали и пойдет речь в этой статье, ведь стойки и втулки переднего стабилизатора связаны между собой. От качества работы втулки может зависеть работа стойки. В этой статье мы детально разберем каждую из деталей, а также научимся понимать, когда необходимо проводить замену передних стоек стабилизатора. а также как легко заменить втулки.

Устройство и роль стойки

Передний стабилизатор выполняет весомую роль в правильной работе автомобиля, а стойки и втулки переднего стабилизатора являются неотъемлемой его частью. Роль стойки стабилизатора заключается в том, что она служит соединительным элементом между стабилизатором и центральным элементом подвески автомобиля. К примеру, в независимой подвеске передних колес стойка стабилизатора соединяет концы стабилизатора с поворотным кулачком. Для того, чтобы соединение стабилизатора с системой подвески было подвижным, на краях стойки стоят шарниры.

Эта деталь имеет очень простую конструкцию и при этом она очень эффективна. Деталь представляет собой шток, длинна которого составляет от пяти до двадцати сантиметров. По краям этого штока расположены шарниры (для подвижности), которые приваренные к нему под углом девяносто градусов. Конструкция шарнира очень напоминает конструкцию шаровых или же наконечников рулевых тяг. В конструкцию шарнирных соединений входят обойма и шарнирный палец, который вправляется в эту обойму. Для крепления стоек к другим элементам подвески на концах шарнирных соединений есть резьба, на которую для крепления накручиваются гайки. Чтобы создать защиту для шарнирных соединений стоек стабилизатора, были придуманы защитные, герметичные пыльники, внутри которых находиться смазка. Эта смазка имеет среднюю густоту, так как она не должна терять свои свойства при различных изменениях погодных условий (перепаде температуры).

Существуют также стойки, которые имеют одно шаровое соединение и простое крепление. На том конце которым стойка присоединяется к стабилизатору подвески, крепление в виде сайлентбокса.
Сам же передний стабилизатор в таком случае имеет проушину, в которую продевается тот край стойки, где расположена резьба под гайку.стойка переднего стабилизатора Выделяют два основных типа стоек стабилизатора (это зависит от автомобиля). Так вот, они могут быть симметричные и несимметричные. В первом случае деталь можно устанавливать как угодно, а во втором —, шарниры имеют разное расположение (левый и правый).

Какая же главная роль стоики? Стойка обеспечивает соединение стабилизатора с поворотным кулаком или ступицей и зависит от расположения (передняя или задняя подвеска). При этом соединении детали имеют ограниченную подвижность, что просто необходимо при заходе автомобиля в поворот. Когда авто выполняет поворот, на него действуют разноплановые силы. И для того, чтобы разноплановые силы не повредили такие важные элементы как проушина, передний стабилизатор и ступица, используется стойка стабилизатора. При этом данная деталь работает под воздействием на нее огромных нагрузок, которые со временем приведут к износу стойки.

Втулка так же играет важную роль в работе стабилизатора. Есть два вида втулок: резиновые и сферические.
Заметить изношенность втулки, как и другой детали транспортного средства, чем раньше- тем лучше. При выявлении дефектов ее необходимо заменить срочным образом.

Про выход из строя втулки могут говорить шумы при работе автомобиля на высоких скоростях или шумы в момент преодоления препятствия. Как показывает практика, замена новых втулок положительно влияет на долговечность стоек стабилизатора.

Поломки и ремонт

Некачественно покрытие дорог приводят к тому, что стойки изнашиваются. Некоторые автомобилисты меняют их через каждые двадцать тысяч километров. Выделяют такие признаками того, что эти элементы постепенно приходят в негодность:

  • Стук, который возникает во время движения автомобиля, а особенно его слышно во время переезда препятствий типа «лежачий полицейский»,
  • Машина начинает вести себя не правильно: плывет, произвольно уходит в сторону,
  • При выполнении поворота наблюдаются особо высокий крен авто,
  • Кузов очень сильно раскачивается в момент торможения или выполнения поворота, но при этом стойки амортизатора целые.

Итак, провести диагностику стоек вполне можно самостоятельно. Например, подтянуть шарниры. Для этого я рекомендую воспользоваться нехитрым инструментом – монтировкой. Нею надо вывернуть переднее колесо в сторону и в месте крепления стойки попробовать покачать ее в стороны. Для того, чтобы лучше определить результат, надо покачать стойку рукой. В том случае, когда она шевелится без каких-либо усилий, вывод один – вскоре шарниры можно будет выбросить.

Второе, на что нужно обратить внимание —, это пыльники. Если на их поверхности наблюдаются механические повреждения (трещины) и видны следы масла, то это значит, что и сами стойки долго не прослужат.

Для того, чтобы понять, откуда доноситься стук, который появляется во время движения, необходимо провести диагностику, прибегая к помощи еще одного человека. Для этого нужно машину загнать на смотровую яму или на высокую эстакаду. Один человек расшатывает авто, а второй пытается уловить звук, прислонив руку к шарниру.
Таким образом можно не только услышать этот звук, но и почувствовать, откуда именно он исходит. Дельный совет: учитывая тот факт, что при подобной проблеме автомобиль не теряет способность ездить, не желательно оставлять все как есть. Иначе вы рискуете получить разрыв стойки. Лучше сразу ее заменить на новую. Тем более, что сегодня приобрести ее не составляет сложности, так как существует большое количество аналогов оригинальным изделиям. Ее можно купить на любом авторынке.

Чтобы произвести демонтаж испорченной стойки, нужно установить автомобиль в режим ручного тормоза, а под задние колеса подложить фиксаторы. Для облегчения проведения работы можно использовать средство для смазки деталей. Далее нужно открутить крепежную гайку, при этом шестигранником придерживать полуось, чтобы та не прокручивалась. Снимается шайба и гайка штока ослабляется при помощи ключа на 27. Также надо переднюю часть авто немного приподнять с помощью домкрата.

Далее отводится суппорт в сторону, чтобы он не мешал. Верхний болт открутите полностью, а нижний немного ослабьте. Далее, подобрав ключ, откручиваем крепежные болты. Итак, крепление снято и стойку можно демонтировать. При необходимости также замените подушки стабилизатора и втулки, если они износились. Совет: чтобы в будущем гайки не откручивались от вибрации, смажьте их смазкой.

Демонтаж и замена втулок стабилизатора также трудоемкая работа, так как затрагивает много сопутствующих элементов. Сначала необходимо зафиксировать неподвижно автомобиль. Потом снять колесо и защитный щиток двигателя в правой арке. Для облегчения откручивания болтов можно использовать всем известный ВД-40.
Далее нужно зафиксировать ключом пазы стойки. Откручиваем крепежную гайку к АММО. Потом можно обе стойки отсоединить от стабилизатора. Домкрат нужно установить под левую часть подрамника и приподнять кузов. При помощи ключа откручиваем болт подрамника. Далее попускаем домкрат, таким образом подрамник немного опуститься вниз. Теперь можно снимать хомут, отвинтив его болты. Когда хомут будет снят, тогда можно снимать и испорченную втулку. На это место установите новую втулку, при этом разрез на ней должен быть повернут от вас. Когда втулка села на свое штатное место, одевается хомут. Болты закручиваются равномерно. Такие же комбинации проведите и для второго колеса. Работа по замене втулок не так сложна. Здесь очень важно ее поэтапное выполнение.

При выполнении ремонтных операций с автомобилем необходимо большое внимание уделять личной безопасности. И пусть у вас никогда не возникает тупиковых вопросов и трудностей относительно ремонта или замены частей подвески.

Видео «,Замена стоек стабилизатора»,

На записи показан процесс замены стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости на машине марки «,Renault Logan»,.

стойка переднего стабилизатора

Лада ПРИОРА.. Замена стоек стабилизатора. " ЯЙЦА "


Описание :
Как заменить стойки стабилизатора , в простонародье » ЯЙЦА » Слушайте внимательно и смотрите до конца, есть нюансы, которые не все знают. Замена стоек переднего стабилизатора ВАЗ Priora
Стойки переднего стабилизатора являются важной деталью любого автомобиля, в том числе и ВАЗ Priora. Эта деталь соединяет в единое целое стабилизатор и другие несущие элементы передней подвески. Основное предназначение стойки заключается в фиксации штанги стабилизатора в единственно правильном положении, при котором автомобиль меньше кренится при совершении резких маневров. Во время движения данная деталь подвергается непрерывным нагрузкам, что рано или поздно приводит к ее поломке.
Конструкция
Как и в любом другом автомобиле, стойка переднего стабилизатора у ВАЗ Priora состоит из стального стержня и крепежных элементов. Стойка переднего стабилизатора у ВАЗ Priora, впрочем, как и у любого другого автомобиля состоит из стального стержня и крепежных узлов. В целях выполнения норм безопасности в стойке стабилизатора имеется специальное утончение. Именно это место является наиболее «слабым звеном», которое ломается при превышении нагрузки на стойку. В большинстве случаев это случается из-за эксплуатации ВАЗ Priora на плохих дорогах. Куда чаще рвутся пыльники, которые защищают места соединения стабилизатора с другими деталями подвески. Их необходимо заменить, иначе это приведет к коррозии стойки стабилизатора, которая со временем сломается.

Все особенности стоек стабилизатора и их слабые места.

Доброго времени суток дорогие друзья, сейчас мы с вами проанализируем какие стойки стабилизатора лучше покупать, сколько они должны работать и какие слабые места у них имеются. Возьмем для примера такие автомобили как Hyundai/KIA Suzuki Chery и сравним качество стоек разных производителей:

1. GMB (Япония)

2. CTR (Южная Корея).

3. Lemforder (Германия).

4. Sidem (Бельгия).

5. Zekkert (Германия)

6. Links Master (Россия, г. Тверь).

Так, в двух разных стойках под брендом Lemforder в одном случае оказались стойки южнокорейской CTR, а в другом — тайваньские с логотипом "L". Сразу понятно что Lemforder является только упаковщиком для этих автомобилей и сам не производит. Цены импортные детали на март 2016 года находятся в диапазоне 7-11$ за штуку, отечественные стойки немного дешевле около 4-5$, сейчас разберемся стоит ли переплачивать за импорт. Предварительный вывод— все импортные стойки сделаны аккуратно , тогда как отечественное изделие сделано более неряшливо, ш арниры у всех стоек перемещаются плавно, без заеданий, получше у CTR, Lemforder, GMB и Sidem, чуть похуже у Zekkert и Links Master, но это не критичным, т.к. шарниры еще новые и не разработались.

1. GMB (Япония). Известная фирма, делает запчасти, связанные с подвеской, рулевым управлением, водяные насосы. Т.е. шарниры и подшипники — ее профиль. Стойки ожидаемо оказались очень аккуратного изготовления, причем в комплекте зачем-то прилагался пакетик со смазкой.

2. Lemforder- внутри CTR (Южная Корея). В пакете под брендом Lemforder оказались стойки южнокорейской фирмы CTR и мы будем считать, что для теста была куплена именно стойка CTR. Фирма уже проверена годами, сделана стойка тоже очень аккуратно, к тому же у нее самый плавный из всех образцов ход шарового пальца.

3. Lemforder-L (Тайвань). На саму стойку нанесен логотип в виде вписанной в треугольник буквы "L". Что за фирма не известно, от сюда простой вывод в упаковке с брендом Lemforder может быть все, что угодно, но к самому изделию нареканий нет, все сделано аккуратно. Ход шарового пальца плавный.




4. Links Master (Россия, Тверь). Редкий пример чисто отечественной детали для иномарочной подвески. Судя по внешнему виду, эти стойки действительно были сделаны не по заказу за рубежом, а именно в России. Причем фирма делает только стойки и ничего более. На сайте производителя много расписано о супер-конструкции и супер-материалах, из которых изготовлены эти стойки.. Но внешний вид у них совсем неказистый, на фоне импортных конкурентов. Шаровой палец не болтается, но как будто прослаблен, ход заметно легче, чем у импортных стоек.


5. Sidem (Бельгия). Фирма специализируется на деталях подвески и рулевого управления, имеет приличную историю, а производство расположено в Европе. Данный бренд не особенно на слуху, но, как говорится, "широко известен в узких кругах". Мне встречалась упаковка двух видов дизайна, возможно, недавно был сделан ребрендинг. Стойки сделаны аккуратно, претензий нет. Ход шарового пальца мягкий.

6. Zekkert (Германия). Из шести купленных образцов, только у Zekkert на пыльники были установлены защитные транспортировочные пластиковые колпачки, да и сами стойки выполнены аккуратно. Также от других образцов их отличает "двухуровневая" соединительная штанга и использование белой литиевой смазки, у других фирм смазка прозрачная. В целом впечатление осталось благоприятное, но окончательные выводы сделаем позже.




Меняя в очередной раз эти детали, каждый из нас задумывался, почему одни шарниры служат многие десятки тыс км, а другие едва дотягивают до первого десятка тыс км? Конструкция у всех примерно одинаковая, материалы тоже. Так давайте же разберемся что и как да почему?

У стоек стабилизатора первыми выходят из строя нижние шарниры. Верхний шарнир еще как живой, а нижний уже застучал. Нагрузки у них примерно одинаковые, а выходят первые из строя именно нижние.


Рулевые наконечники выходят из строя намного реже, чем стойки стабилизатора , хотя условия их работы тоже не из легких, а размеры шарниров примерно одинаковые. Т ак в чем же дело? Народный опыт гласит, что "жив пыльник — жив и шарнир". Покупая качественные детали подвески, преимущественно оригинальные, с пыльниками из хорошей резины, и очень редко встетишь порванный пыльник. Все пыльники целые, внешне все отлично, а шарнир все равно стучит!


Возможно, всему виной ударные нагрузки, разбивающие шарнир? Но сняв пыльник со стучащего шарнира, мы видим совсем другую картину — шарнир умирает не от ударов, а от коррозии и абразивного износа, вызванных попаданием воды и дорожной грязи.


Не правда ли, странно? Пыльник цел, а шарнир ржавый. Но, как говорится, причина кроется в мелочах! Ответ пришел, как всегда, случайно. Выше мы сравнили стойки шести разных фирм, 5 импортных и 1 отечественную. Про отечественную стойку это отдельная тема, но все 5 импортных стоек были сделаны вполне качественно , откровенной халтуры не наблюдалось. Проверяя плавность хода шарового пальца у разных стоек, обнаружил большую разницу в герметичности соединения пыльника с шаровым пальцем у стоек разных фирм. При отклонении пальца от вертикали, у одних стоек шарнир оставался герметичным, у других же появлялась щель, через которую и попадают в шарнир вода и песок!

Я думаю, причина именно в этом. И этим, кстати, объясняется и то, что первым выходит из строя нижний шарнир, он ближе к дороге, и первым принимает на себя всю дорожную грязь. Проваливается, допустим, колесо в яму, палец шарнира наклоняется, и грязь засасывается под пыльник через образовавшуюся щель. В этом же я вижу и причину того, что рулевые наконечники ходят дольше, чем стойки стабилизатора. Во-первых, рулевые наконечники расположены обычно выше от дороги, чем стойки стабилизатора. Во-вторых, они обычно обращены пальцем вниз, т.е. накопление воды в шарнире более затруднительно. У стоек же шарнир расположен горизонтально и попавшая вода остается в пыльнике. В-третьих, у рулевых наконечников палец шарнира, как правило, конусный и без буртика, поэтому пыльник дополнительно поджимается посадочной плоскостью поворотного кулака и не пропускает воду. Из ШЕСТИ стоек только ДВЕ обеспечивают герметичность шарнира! Фото расположены от худших образцов к лучшим. В итоге мой выбор — это стойки производства Sidem и Lemforder , остальные рано или поздно наберут воды и погибнут, одни быстрее, другие чуть позже. Причем Lemforder не корейского производства CTR, а тайваньского, с логотипом в виде буквы L в треугольнике. В абсолютных аутсайдерах — стойки Zekkert. И это при всем при том, что все импортные стойки изготовлены добротно!

Стойка стабилизатора - это неотъемлемый элемент подвески каждого автомобиля. И если во время движения по неровной дороге ваш железный друг начал издавать странные звуки в районе передних колесных арок, это говорит о том, что данная запчасть пришла в негодность. Если не сделать своевременную установку новой детали, вероятно, через неделю вам потребуется еще и замена Но не исключено, что эта запчасть выйдет из строя вместе со стойкой. Поэтому не стоит игнорировать подобные признаки неисправности.

Инструменты

Для того чтобы произвести качественную замену в гаражных условиях, нам понадобится целый Перед работой следует подготовить домкрат, отвертку, набор смазку и специальный аэрозоль WD-40 для удаления ржавчины.

Подготовка автомобиля

Для начала нам следует установить машину на ровную асфальтированную поверхность (по возможности лучше всего заехать на смотровую яму). Затем заглушить двигатель и поставить автомобиль на передачу. Для надежности включите И еще одно - если производится замена стоек стабилизатора спереди, обязательно зафиксируйте задние колеса противооткатными упорами, а в передней части установите страховочные опоры. Аналогично делается так и с задними стойками, только в обратном порядке.

Поэтапный процесс замены

Для начала нам нужно открутить колесо, иначе до стойки мы так никогда не доберемся. Снимаем при помощи балонника болты и отставляем деталь в сторону. Если на гайках обнаружена ржавчина, обработайте поверхность аэрозолем WD-40. Данный препарат позволит устранить следы коррозии, тем самым облегчив нам работу. Затем отвинчиваем по одной гайке крепления стойки с каждой стороны автомобиля. Демонтируем 2 болта кронштейнов, на которых держится штанга и тяга Штангу со стойками снимаем с креплений.

Далее нам потребуется взять еще один инструмент. Чтобы замена стоек стабилизатора прошла успешно, при снятии крепежных гаек можно применить деревянный молоток, чтобы снять деталь со стабилизатора. Если такого нет, его функции может заменить металлический аналог, но вот бить по детали ним следует очень легко и аккуратно. Далее снимаем стойку и проверяем ее на наличие деформации. Когда запчасть искривлена лишь незначительно, допустимо выровнять ее и установить на место без покупки новой. Если не получается восстановить прежнюю целостность детали, лучше заменить ее. Подушки стабилизатора желательно поменять. То же самое касается и изношенных втулок.

Замена стоек стабилизатора: последний этап

А теперь устанавливаем все на место. Гайки кронштейнов следует завернуть до полного устранения зазора в подушках. Штангу вместе с новой стойкой (или восстановленной старой) устанавливаем на прежнее место. А для того чтобы болты самостоятельно не откручивались во время езды, смажьте их густой смазкой. Установите колеса и уберите противооткатные упоры. Все, на данном этапе замена стоек стабилизатора завершена.

Предназначение стойки стабилизатора – гасить продольные колебания, воздействующие на кузов автомобиля при смене вектора движения. Данный узел ходовой части не только препятствует кренам кузова в поворотах, но и повышает курсовую устойчивость при прямолинейном движении. Указанная часть подвески является расходником, а замена стойки стабилизатора может быть осуществлена своими руками.

Устройство и местонахождение

Собой стойки стабилизации представляют торсион с двумя шарнирными элементами по краям. В некоторых вариантах конструкции применяется торсион с упругими элементами. Необходимый элемент в борьбе с кренами – стабилизатор поперечной устойчивости.На некоторых автомобилях узел состоит из стабилизатора и серьги, которые крепятся к каждому рычагу подвески. В последнем случае в периодической замене нуждаются лишь демпферные втулки и серьги. Поскольку рассматриваемый нами узел – не подлежит ремонту, в случае неисправности необходимо заменить стабилизаторы.

Зачастую нижняя часть стойки крепиться к стабилизатору, а верхняя к стойке амортизатора либо рычагу.

Стучат стойки стабилизатора

Как понять, что стучат стойки стабилизатора:

  • при проезде неровностей (стыков асфальта, выбоин) раздается звонкий стук;
  • при повороте слышны глухие постукивания.

Учтите, что причиной неприятных звуков могут быть еще и амортизаторы, рулевые наконечники, шаровые, опорные подшипники либо сайлентблоки. Для пущей уверенности проведите диагностику:

  • загоните автомобиль на смотровую яму и попросите помощника покачать автомобиль вправо-влево. Сами в это время держитесь за косточки. Узел не должен издавать скрипов, хрустов. Таким способом легко проверить наличие продольного люфта в шарнирном соединении;
  • другой способ заключается в снятии стойки и проверке тугости перемещения штока. Косточка должна туго двигаться в боковом направлении и не иметь люфта.

Выносливость тяг стабилизации зависит от стиля вождения и степени ухабистости дорожного полотна. Надежность также зависит от марки автомобиля. На некоторых моделях быстрое появление стуков является «болезнью» (приходится менять практически при каждой замене масла). Разумеется, ресурс зависит и от качества устанавливаемых деталей.

Инструмент для замены

Для того чтобы поменять стойку стабилизации вам потребуются:

  1. домкрат;
  2. противооткатные упоры;
  3. головка и трещотка для откручивания нижней косточки, а также накидной ключ для верхней (размер «шляпы» болта можно посмотреть в мануале по ремонту и обслуживанию вашего авто). В некоторых вариантах конструкции для фиксации штока нужно использовать шестигранник;
  4. ВД-40 – полезная вещь, если узел продолжительное время не собирался-разбирался.

Замена

Поменять стойки будет гораздо удобней, если есть возможность воспользоваться смотровой ямой. В таком случае вам даже не придется откручивать колесо. Мы рассмотрим вариант замены стабилизатора в домашних условиях. Вам необходимо выполнить следующий алгоритм операций:

Важные нюансы

Будьте внимательны, работая вблизи тормозных магистралей, датчика АБС.

Если вариант исполнения стабилизатора предполагает использование демпферных резинок и металлических шайб, установка шайб осуществляется выпуклой стороной к резиновым прокладкам. Ни в коем случае не пережимайте болты крепления. Это приведет к ускоренному износу и некорректной работе узла. Степень сжатия резинок не должна превышать 38 мм. Измерить расстояние от верхней шайбы до нижней можно с помощью штангенциркуля.



© 2024 globusks.ru - Ремонт и обслуживание автомобилей для новичков