Покраска авто своими руками. Видео уроки

Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.

Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.

С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.

Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:

• хорошая адгезия
• антикоррозийная защита
• выравнивающая (заполняющая) способность
• цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
• подходящий уровень блеска

Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.

Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?

Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:

• Шпатлевка
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
• Отделочное покрытие: базовые краски под лаком

Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?

Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:

• Эпоксидный грунт
• Шпатлевка
• Коррозионно-защитный грунт
• Грунт-выравниватель
• Отделочное покрытие – эмали
• Отделочное покрытие – базовые краски под лаком

Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).

В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.

Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.

Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция

1. Мойка
2. Зачищаем место под покраску
3. Обезжиривание
4. Нанесение шпатлёвки
5. Шлифование
6. Обезжиривание.
7. Маскировка под грунт.
8. Обезжиривание
9. Нанесение травящего грунта
10. Нанесение грунта-наполнителя
11. Сушка
12. Снятие маскировки.
13. Шлифование
14. Обезжиривание
15. Маскировка под окраску
16. Обезжиривание
17. Нанесение краски / лака
18. Сушка
19. Снятие маскировки
20. Сборка
21. Полировка
22. Мойка

Пыль, грязь, дорожная соль, жировые загрязнения и т.д. являются главными врагами любой окрасочной системы. Поэтому при любом виде кузовного ремонта первой операцией является мойка.

Этап №1. Мойка

Для чего нужны мойка и обезжиривание авто при подготовке поверхности под покраску:

• для удаления различных солевых соединений, грязи, жиров и т.п. (из-за не смытой соли может возникнуть такой дефект как «пузырение»);
• для оптимальной адгезии ремонтного покрытия (не смытая грязь забивается в риски при зачистке);
• для экономии материалов, времени и денег (из-за попавшей на него грязи абразивный материал быстро забивается и выходит из строя - время шлифования увеличивается);
• для исключения возможности появления кратеров (оставшаяся в рисках после зачистки грязь может содержать жиры либо силиконы);
• для исключения низкого блеска (из-за оставшегося в рисках продукта шлифования).

Этап №2. Наносим маскировку и зачищаем поверхность под покраску

Когда автомобиль вымыт, можно смело приступать к подготовке поверхности под покраску. Для этого обозначаем место, где будут производиться покрасочные работы. Если мы будем красить отдельную деталь, ее границы нужно обклеить малярной лентой и плотной бумагой. Затем нужно зачистить дефекты (сколы, царапины) наждачной бумагой (размер зерна P150-P280). Это позволит удалить слои старого лакокрасочного покрытия и сгладить края.

Этап №3. Обезжиривание

• Всегда используйте две чистых салфетки при обезжиривании - первая смачивает поверхность, вторая (сухая) убирает растворённые в обезжиривателе загрязнения;
• Обезжиривание проводите небольшими участками (примерно 50х50 см) для того, чтобы успеть протереть сухой салфеткой до момента испарения обезжиривателя;
• Проводите обезжиривание непосредственно перед нанесением материала;
• При обезжиривании поверхность охлаждается, поэтому нужно дать время для выравнивания температуры (возможно появление конденсата);
• Обезжиривать необходимо в средствах индивидуальной защиты: резиновые перчатки, респиратор, защитные очки.

Обезжиривание - обязательный этап в процессе подготовки поверхности под покраску, и его нужно осуществлять перед нанесением каждого следующего слоя.

Этап №4. Шпатлевание

Если на машине есть сколы или глубокие царапины, прежде чем производить покраску авто, придется воспользоваться шпатлевкой, чтобы выровнять поверхность. Шпатлевка является самым толстым слоем в системе, поэтому именно она влияет на окончательную форму кузова автомобиля. При шпатлевании необходимо обратить особое внимание на выбор полиэфирной шпатлевки и на подготовку поверхности под шпатлевку.

Подготовка поверхности под шпатлевку

Шлифование перед нанесением шпатлевки	Зачистка до металла - круги Р120, затем сгладить пограничные кромки Р220
Придание формы шпатлевке	Листы Р120-Р180 на шлифовке с пылеотводом
Подготовка под грунт-выравниватель	Круги Р220 – Р280 – машинная обработка
Подготовка новой панели под грунт «мокрый-по-мокрому»	Круги Р320 – машинная обработка
Шлифование перед нанесением краски	Водостойкая шлифовальная бумага Р1000 – ручная обработка Сухая шлифовальная бумага P320 – P500 – машинная обработка

Неправильная подготовка поверхности под шпатлевку впоследствии может привести к такому дефекту лакокрасочного покрытия, как оконтуривание . Избежать этого можно, соблюдая следующую технологию:

1. Обезжиренную поверхность зачистить до металла ;
2. Сгладить кромки пятна ремонтного участка более тонким .

Выбор шпатлевки

При выборе шпатлевки следует обратить внимание на характер повреждения (размер и глубина вмятин, отверстие в кузовной панели и пр.) и тип поверхности (сталь, оцинкованная сталь или алюминий).

Основные правила нанесения шпатлевки

• Шпатлевку наносите только на голую металлическую поверхность или на эпоксидный грунт.
• Соблюдайте правильные пропорции при смешивании с отвердителем (максимум 3% отвердителя) – иначе при избытке отвердителя останутся молекулы, не вступившие в реакцию со шпатлевкой.
• Очень тщательно перемешивайте с отвердителем.
• Никогда не шлифуйте шпатлёвку «по-мокрому», т.к. она гигроскопична.
• Нанесение грунтов.

Отвердители

Отвердитель влияет прежде всего на скорость затвердения продукта. Поэтому решающим фактором при выборе отвердителя будет время сушки продукта. Отвердители в основном бывают трех видов – медленный, стандартный и быстрый. Очень важно соблюдать правильные пропорции при смешивании любого лакокрасочного продукта с отвердителем:

• При недостатке отвердителя отвердение (полимеризация) произойдет не полностью.
• При избытке отвердителя молекулы отвердителя могут прореагировать с другим субстратом. Например, с водой (влажность), вызывая при этом потерю блеска лакокрасочного покрытия. Помните, что отвердители наиболее чувствительны из всех продуктов к влажности и низким температурам. Поэтому никогда не оставляйте банку с отвердителем открытой и соблюдайте температурные условия хранения и перевозки отвердителей.

Этап №5. Шлифование

Перед покраской автомобиля любое лакокрасочное покрытие должно наноситься на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность. С помощью шлифования мы делаем поверхность «шероховатой». Многие тысячи маленьких царапин, являющиеся результатом зачистки, увеличивают поверхность, а это обеспечивает оптимальную адгезию покрытия к подложке.

Время, затраченное на шлифование поверхности, занимает более 50% от всего ремонтного времени. По этой причине эта часть работы должна быть настолько эффективной, насколько это возможно.

При проведении работ по шлифованию необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Выбор типа шлифования: сухое или мокрое, ручное или механическое.
• Выбор соответствующей шлифовальной машины в зависимости от типа выполняемых работ: орбитальная, эксцентриковая или плоскошлифовальная.
• Выбор абразивного материала и шагов шлифования.

Можно ли обойтись без шлифования авто перед покраской?

Мы уже говорили, что процесс шлифования, выполненный на совесть, гарантирует половину успеха всех покрасочных работ. Во время шлифовки убираются все неровности и создается риска для лучшей адгезии каждого нового слоя материала с предыдущим. Перечислим основные пункты, по которым этап шлифования ни в коем случае нельзя пропускать и для чего он нужен:

• Для улучшения адгезии поверхности с последующими наносимыми материалами
• Для создания необходимой формы и поверхности
• Для удаления старого покрытия

Сухое или мокрое шлифование

Сухое шлифование является самым передовым и перспективным и обладает рядом преимуществ по сравнению с мокрым шлифованием:

• Экономия времени
• Экономия материала
• Исключение возможности коррозии
• Исключение поглощения и насыщения водой обрабатываемых материалов
• Нет необходимости дожидаться полного испарения воды
• Менее вредно для здоровья (в варианте с пылеотводом)
• Более разнообразный спектр оборудования для механической сухой шлифовки
• Значительно более широкий спектр абразивных материалов для сухой шлифовки
• Для качественного ремонта необходимо применение качественных абразивных материалов.

Выбор шагов шлифования

• Шлифовать полиэфирные материалы (шпатлевки) с водой нельзя. Шлифование такого типа допускается только на этапе обработки выравнивающего грунта.
• При шлифовке необходимо соблюдать правильные шаги в уменьшении размера зерна абразивных материалов (каждый шаг в уменьшении размера зерна не должен превышать 100 единиц).
• Абразивный материал должен быть со знаком международного стандарта, что говорит о качестве и однородности зерна.
• Пограничные зоны должны перекрываться.

Этап №6. Грунтование

Грунты обеспечивают защиту от коррозии, выравнивают поверхность и создают хорошую адгезию между подложкой и отделочным покрытием. Они бывают протравливающие и акриловые грунты

Назначение первичных грунтов:

• Защита от коррозии.
• Обеспечение адгезии поверхности и основы последующего покрытия.

Назначение грунтов-наполнителей:

• Заполнение царапин от абразивного материала, неровностей, выравнивание поверхности.
• Основа для последующего нанесения лакокрасочного покрытия.

Как правильно работать с грунтами?

• Используйте при смешиванием мерную линейку.
• Тщательно перемешивайте грунт перед разведением.
• Если грунт подкрашивается, то сначала добавляется краска, а затем в полученный объём вносятся отвердитель и растворитель в соответствующей пропорции.
• Не пытайтесь удлинить время жизни продукта добавлением растворителя.
• Правильно наносите слои - внутрь пятна, чтобы избежать перепыла.
• Соблюдайте правильные интервалы просушки между слоями и не ускоряйте время сушки между слоями обдувом - растворитель запирается плёнкой и происходит “закипание”.
• Используйте перед шлифовкой проявку либо сухую, либо аэрозольную.
• Никогда не используйте грунты по прошествии указанного времени жизни после смешивания.
• Не оклеивайте слишком близко к зоне грунтования.
• Следите за тем, чтобы грунт полностью затвердел (риск образования глубоких царапин при шлифовке и просадке).

Этап №7. Нанесение базы/эмали

Когда подготовка поверхности под покраску завершена, можно приступать непосредственно к покраске авто. На самом деле, этот этап займет у вас гораздо меньше времени, чем описанные выше.

Как качественно своими руками? Возможна ли самостоятельная покраска автомобиля? Как правильно и наиболее эффективно самому? Данная статья даст ответы на поставленные вопросы.

Оборудование и материалы

Покраска автомобиля своими руками требует предварительной подготовки следующего оборудования и материалов:

Подготовка кузова к покраске

Качественная покраска автомобиля предполагает обязательный демонтаж заднего и переднего бамперов, декоративной решетки радиатора, антенны радиоприемника, всех фар и подфарников, указателей поворотов и прочей наружной светотехники. Если на вашу машину установлена противоударная защита в колесных арках, то она также подлежит демонтажу.

Кроме этого, следует обязательно снять подкрылки, брызговики, все шильдики, молдинги с дверей, накладки. Также обязательному демонтажу подлежат спойлер и накладки на пороги (если есть), а также ручки дверей (для чего придется разобрать двери изнутри). Проблема в том, что если покрасить детали не снимая всего этого, то через несколько месяцев лак начнет попросту шелушиться и отлетать (не получится нормально зачистить поверхность). В результате все придется делать заново.

Покраска автомобиля должна начинаться с подготовительных операций, качественное проведение которых оказывает влияние на конечный результат. Машину необходимо тщательно вымыть, чтобы при помощи воды и моющих средств удалить грязь и дорожную пыль с кузова. Битумные и жировые пятна, довольно часто присутствующие на кузове машины, лучше удалять «уайт-спиритом» либо другими специальными средствами.

Не следует применять для этих целей бензин либо растворители. Имеющиеся на кузове авто крупные дефекты (вмятины, трещины, сколы и т.д.) можно пометить цветным мелом либо быстросохнущей акриловой краской. Далее следует еще раз тщательно осмотреть кузов машины на предмет выявления дефектных мест с их последующей пометкой.

На следующем этапе понадобится стамеска либо заточенная отвертка с шириной «жала» 3-5 мм и наждачная бумага (№100, №80, №60), при помощи которых необходимо произвести тщательную зачистку дефектных мест до появления чистого металла. При проведении данной операции следует учитывать, что площадь дефектных участков должна максимально соответствовать площади очистки. Это поможет снизить расход материалов и избежать дополнительных трудозатрат.

Переход с дефектного участка на недефектную поверхность необходимо производить очень плавно, чтобы избежать появления уступов и нависания кромок старого покрытия кузова автомобиля. Это легко проверить поглаживанием рукой поверхности авто. К слову, человеческая рука способна на ощупь определить перепад высот в пределах 0,03 мм. Завершает данный этап тщательная очистка кузова от пыли, которую лучше произвести смоченной в «уайт-спирите» хлопчатобумажной ветошью.

Шпаклевание автомобиля. Нажмите на фото для увеличения.

Шпатлевание

Далее можно приступать к шпатлеванию дефектных участков кузова машины. Для этого необходимо подготовить синтетическую полиэфирную автомобильную шпатлевку и шпатели (резиновые и металлические) различной ширины, соответствующей площади подготовленных для нанесения шпатлевки участков. Для качественного устранения дефектных участков можно использовать мелкозернистую финишную шпатлевку, с которой будет довольно легко работать при шлифовании поверхности.

Шпатлевку с идущим в комплекте отвердителем придется размешивать самому. Для этих целей можно использовать специальную металлическую лопатку толщиной 1 мм и размером 150 х 150 мм, которую довольно просто сделать своими руками. При замесе следует придерживаться указанных на банке пропорций.

Некоторые специалисты рекомендуют брать две столовые ложки шпатлевки и «колбаску» отвердителя, имеющую длину от 30 мм до 40 мм. Замешивание следует производить в течение 30-40 секунд, после чего необходимо сразу же приступать к нанесению раствора на дефектные участки. Ровной и гладкой поверхности поможет добиться специальная техника нанесения шпатлевки, включающая в себя перекрестные энергичные движения с поочередным поворотом на 90°.

В размешанной шпатлевке происходит значительное выделение тепловой энергии (в результате химической реакции затвердевания выделяется тепло). Поэтому раствор следует брать быстро, но без лишней суеты. Появление комочков при нанесении шпатлевки на поверхность кузова машины свидетельствует о ее непригодности к дальнейшему использованию.

Затвердевание шпатлевки происходит в течение 30-40 минут при температуре воздуха +20°C. Для проверки готовности поверхности можно использовать следующий способ: зашпатлеванный участок следует протереть шкуркой №80. Если шпатлевка сыплется мелкой пудрой и отсутствует налипание шпатлевки к бумаге, то процесс затвердевания можно считать завершенным.

Зачистка зашпатлеванных участков должна производиться шкурками (поэтапно нужно переходить от №120 к №600) исключительно вручную до тех пор, пока геометрия и шероховатость не будут идентичными поверхности кузова машины. Зачистку лучше производить в несколько приемов и при необходимости осуществлять дополнительное подмазывание дефектных мест шпатлевочным раствором.

Требуется использовать специальные рубанки или доски для зачистки, чтобы добиться ровной поверхности. Зашпатлевать все с первого раза не получится, необходимо будет намазывать и стирать шпатлевку 2-3 раза.

Окончательный контроль подвергнувшейся шпатлеванию поверхности следует производить после проведения ее тщательной очистки от пыли, которую лучше всего выполнить смоченной в «уайт-спирите» ветошью.

Зачистка зашпатлеванных участков. Нажмите на фото для увеличения.

Демонтированные с автомобиля детали (о которых говорилось в начале статьи) и элементы следует вымыть и очистить от ржавчины, тщательно высушить и сложить. Далее необходимо очистить поверхность от старой краски методом абразивной шлифовки и ликвидировать очаги коррозии. Необходимо позаботиться о том, чтобы краска не попала на стекла, решетку радиатора и колесные диски. Для этого решетку радиатора лучше всего заклеить газетой либо установить между облицовкой и радиатором картонную перегородку, предназначенную для защиты от попадания краски.

Попадание краски на колесные диски может предотвратить бумага либо наброшенная на колеса пленка, зафиксированная при помощи обычного скотча. Дворники рекомендуется снять либо накрыть той же пленкой. Дверные проемы необходимо тщательно заклеить бумагой, газетой либо широким малярным скотчем. Стекла нужно заклеивать таким образом, чтобы по краям оставалась небольшая полоска открытого стекла (около 5 см).

Нужно помнить, что снимать все прежнее ЛКП до металла не требуется. Это необходимо сделать только в местах, имеющих дефекты (вмятины, глубокие царапины и т. д.), либо в тех участках, где начался процесс коррозии (это легко заметить – краска вспучивается и надувается). Кроме этого, стирать ЛКП нужно, если деталь уже красилась, но работа была сделана некачественно (лак начинает отлетать, шелушиться, может «сниматься» с детали вместе со скотчем и т. д.) В этих случаях покрытие снимается полностью. В остальных – ЛКП просто шлифуется наждачной бумагой (индекс 500-800) и красится.

Крайне важно тщательно зачистить поверхность. Это основа будущей грунтовки и покраски. Дело в том, что нанесение грунта или краски на плохо зашлифованную поверхность приведет к тому, что ЛКП через несколько месяцев начнет отлетать и откалываться. Так что поверхность под грунт должна быть зачищена со всей тщательностью, равно как и слой грунта перед покраской.

Грунтовка

1. Капаем каплю грунта в скол. 2. Ждем высыхания. 3. Шлифуем поверхность, пока она не станет ровной. Нажмите на фото для увеличения.

Нанесение грунта (рекомендуется использовать грунт светло-серого цвета) позволяет визуально проконтролировать качество и чистоту обработанных поверхностей и при необходимости произвести устранение дефектов. Для этого потребуется краскопульт и компрессор.

Грунт нужно развести с отвердителем (в пропорции, указанной на банке) и растворителем (до нужной консистенции). После этого грунтовка заливается в бачок через специальную фильтровочную лейку, пульверизатор настраивается и проводится грунтование зашпатлеваных участков и всей поверхности.

Грунт можно наносить поверх старого ЛКП, но только при двух условиях:

• старое покрытие качественное и не отлетает с авто;
• перед нанесением грунта поверхность должна быть тщательно зачищена, чтобы были микроцарапины, за которые может зацепиться грунт, и обезжирена.

Грунт нельзя наносить на глянец или необезжиренную поверхность, через 3-4 месяца такое ЛКП обязательно отвалится.

Грунтование поверх старого покрытия имеет и другие нюансы. Иногда на краске есть небольшие сколы. Их зачистка, шпатлевка, еще одна зачистка и грунтовка занимают много времени. Чтобы ускорить процесс, можно прибегнуть к следующему способу:

Вся поверхность минимально шлифуется, грунтуется одинаковым ровным слоем. Но так как слой ровный, то следы от сколов полностью не заполняться и будут видны. Тогда берется прут (например, электрод или даже обычная спичка), и по окончании грунтовки осторожно прокапываются все заметные сколы: макаем прут в тот грунт, который остался на дне банки, где его размешивали, а затем капаем 1-2 капли в скол. Получаются как бы капельки на поверхности. Но при зачистке рубанком они быстро стираются и поверхность получается ровной. Это намного быстрее, чем все шпаклевать и подчищать.

Конечно, выглядит деталь после этого не очень красиво и эстетично, но застывшие «капли» легко стираются, а такой подход в значительной мере экономит время и средства без потери качества.

Выбор краски и основные правила ее нанесения

Нажмите на фото для увеличения.

Покраска кузова автомобиля своими руками - довольно ответственное мероприятие, требующее тщательного и последовательного подхода не только к выполнению отдельных операций, но и к выбору материалов.

В этом случае требуется сразу решить – нужно ли разбирать автомобиль? Для этого требуется ответить на вопрос, будут ли краситься дверные проемы или нет. Как правило, их красят, так как пороги быстро оббиваются каблуками (особенно шпильками), а стойки царапаются замками и заклепками на джинсах.

Если проемы будут краситься, то настоятельно рекомендуется разобрать автомобиль – снять двери, капот, багажник и передние крылья.

Дело в том, что самостоятельная покраска авто – очень сложное дело (особенно, если это происходит впервые), так что красить сразу весь авто не рекомендуется, а в случае с проемами это тем более сложно, так как придется постоянно открывать и прикрывать двери, которые не фиксируются (замки на стойках будут сняты).

Да и в целом красить весь автомобиль сразу – очень тяжело, гораздо проще сделать это по частям – сначала покрасить кузов (крышу, задние крылья, стойки и проемы), а все остальное отдельно.

Естественно, можно покрасить авто не демонтируя все это (сначала одну сторону, затем другую и т. д.), но после каждого захода придется ждать пока детали основательно просохнут, чтобы можно было приклеить к ним пленку и газеты скотчем. А снятые элементы можно просто вынести в другое помещение и продолжать работу. Так что большинство мастеров рекомендуют разобрать автомобиль.

Чтобы самому качественно покрасить машину, необходимо создать в помещении специальные условия: минимальная температуры должна составлять не менее 16°C, рекомендованная - от 18°C до 22°C. Полы помещения лучше заблаговременно полить водой (если они бетонные), это значительно уменьшит количество пыли.

Перед тем как покрыть машину краской, следует определиться с ее видом. Любителям матовых оттенков рекомендуется приобрести однослойные покрытия, а приверженцы блеска и яркости (эффект «металлик») должны обратить внимание на двухслойные виды краски.

И в первом, и во втором случае необходимо соблюдать технологию покраски.

Одна из наиболее популярных технологий предполагает последовательное нанесение краски в 3-4 слоя, толщина которых не превышает 80-120 микрон. Для качественного нанесения краски лучше всего использовать краскопульт.

Покраска авто должна начинаться только после проведения соответствующей подготовки краски. Сначала определяется тип краски – простая эмаль или база (с последующим лакированием). Если это акриловая эмаль, то она размешивается с отвердителем в заданной на банке пропорции, после чего ее доводят до нужной консистенции, добавляя растворитель. Если же это просто база под лакировку, то краска перемешивается и разбавляется растворителем. В данном случае краска просто сохнет, так что отвердитель к ней не полагается.

Эмаль нужно разводить растворителем до необходимого уровня густоты, постоянно контролируя процесс визуальным способом: после погружения металлического стержня диаметром 1-2 мм в банку с краской и его последующего поднятия краска должна стекать со скоростью, не превышающей 3-4 капли в секунду.

Для пущей уверенности можно использовать специальный мерник. Он похож на небольшую лейку. Требуется закрыть пальцем отверстие снизу, залить готовую краску и убрать палец, одновременно засекая время на секундомере. Как правило, краска должна вытекать примерно за 20 сек. В инструкции этот параметр указывается более точно. Если она течет заметно дольше – требуется добавлять растворитель.

Эмаль или базу в бак краскопульта рекомендуется заливать после предварительного процеживания, осуществляемого через специальную сетчатую воронку либо обрезок капронового чулка. Для того чтобы качественно , необходимо перед очередным наполнением бачка краскопульта производить постоянное помешивание краски лопаткой либо чистой палочкой.

Если вы имеете качественный компрессор, то покрасить машину можно будет при помощи малярного пистолета с дюзой от 1,5 мм до 1,6 мм (допустимая дюза не должна превышать 2,0 мм). Расход краски рекомендуется выставлять ближе к максимальному, а расход воздуха следует сократить таким образом, чтобы с расстояния 0,3 метра на окрашиваемую поверхность ложилась бы не красочная пыль, а довольно крупные капли.

Факел должен быть отрегулирован на средний угол рассеивания, а давление эмали в краскопульте должно находиться в интервале от 4 до 6 атмосфер.

Схема покраски краскопультом. Нажмите на фото для увеличения.

Далее начинается непосредственная покраска авто. Перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего. Обычно требуется подождать около 10-20 минут. В противном случае краска либо не успеет достаточно просохнуть, что приведет к появлению потеков, либо слишком пересохнет или схватится. При покраске базой под лакировку желательно протирать каждый слой краски антистатической салфеткой. Именно поэтому нужно, чтобы слой краски просох, иначе салфетка потянет линии. Но ни в коем случае не протирайте деталь при покраске простой акриловой эмалью (с отвердителем) – салфетка оставит следы, которые закрасить не удастся и придется все переделывать.

При этом вязкость краски у предыдущего слоя должна быть выше, чем у последующего. Не следует предпринимать попыток перекрыть родную краску автомобиля первым же слоем. Его прозрачность не должна превышать 50%. Общее количество слоев должно быть кратным 3 или 4, а оптимального результата возможно достичь при окрашивании цвет в цвет.

Покраску автомобиля следует начинать с крыши, а весь процесс от первого до последнего слоя займет ориентировочно 1,5 часа (временной интервал между нанесением каждого следующего слоя должен составлять от 10 до 15 минут). По окончании окрашивания можно нанести специальный лак, который придаст машине немного глянца. Его обязательно следует наносить на базу, но можно лакировать и акриловую эмаль, что продлит срок службы ЛКП. Необходимо нанести 2 слоя лака (иногда 3), делая перерывы в 15-20 минут между каждым из них. Если слишком затянуть – образуется слишком явная шагрень, которую потом придется стирать. Главное – не допустить потеков, что непременно произойдет, если сильно поспешить и не дать предыдущему слою схватиться.

По окончании работ (примерно через час) можно постепенно приступать к удалению бумаги с элементов автомобиля. Но лучше подождать хотя бы часов 5-6, а лучше сутки, так как можно запросто сорвать кусок ЛКП. Полное высыхание краски наступает только через 24 часа.

Описанная выше технология отвечает на вопрос о том, как можно довольно просто и качественно покрасить машину самому.

Покраска автомобиля - очень трудоемкий и сложный процесс. Состоит он из нескольких этапов - подготовки поверхности, грунтовки и непосредственно нанесения краски. Казалось бы, что здесь сложно? Но практика показывает обратное.

Если не уделить внимание некоторым моментам, можно получить плохой результат в виде разводов и засохших капель на лакокрасочном покрытии поверхности кузова. И сегодня мы рассмотрим, как правильно покрасить автомобиль своими руками.

Готовим инструменты

Для выполнения данных работ нам необходимо подготовить целый ряд инструментов. Как самому покрасить автомобиль? Вам понадобятся следующие приспособления:

Выбираем помещение

Вообще выбор помещения для покраски зависит от масштабов производимых работ. Если вам необходимо подкрасить частичку бампера или двери, не обязательно выбирать для этого малярный гараж - все работы вполне реально выполнить во дворе. Особенно хорошо тем, кто живет в частных домах: загнал машину, закрасил, оставил на ночь и утром отправился в путь. Но если это полная покраска автомобиля, придется загонять машину в гараж или арендовать малярное помещение.

Гараж обязательно должен быть чистым и как можно более просторным. В нем не должно быть вещей, после падения или перемещения которых вокруг образуется пыль (пускай даже и небольшая). Помните, что малейшая частица пыли въедается в еще не до конца засохшую краску и образует круглое черное пятно (точнее, малую точку). Ее невозможно убрать ни полиролью, ни наждачной бумагой. При использовании последней все равно придется закрашивать поверхность во второму кругу. Если вам нужно срочно покрасить авто, рекомендуется использовать хорошее освещение. Лучше всего подойдет прожектор мощностью порядка 0.5-1 киловатта.

Сама технология покраски автомобиля может быть разной, вне зависимости от того, в каком помещении находится автомобиль. Есть полный метод, когда обрабатывается весь кузов, и частичный. В последнем случае технология покраски автомобиля подразумевает реставрацию определенного участка машины. К примеру, это может быть просто небольшая царапина или часть водительской двери.

Сезон для покраски

Быстрее всего грунт и краска сохнут при температуре 20-30 градусов Цельсия. Поэтому разумнее всего производить малярные работы в летний сезон (также конец весны и начало осени). Зимой же один слой краски может сохнуть сутками, поэтому лето - самый лучший вариант.

Поиск краски

Какой краской покрасить автомобиль? Конечно же той, которая указана в ПТС. Для того чтобы качественно покрасить автомобиль, нужно выбрать средство точно по кузовному номеру, по аналогии с заводским лакокрасочным покрытием. Узнать, какой номер краски вашего автомобиля, очень просто. Для этого достаточно открыть капот и посмотреть на металлическую выштамповку (она зачастую находится на передней части кузова, перед радиатором). Поиск номера краски по ВИН-коду - не вариант, так как база данных в Интернете пока что очень мала. Поэтому самый надежный способ - удостовериться самому, взглянув на цифры в металлической табличке (она окрашивается в цвет самого кузова). К примеру, на автомобилях «Дэу Нексия» она находится перед радиатором справа (с той стороны, которая ближе к аккумулятору). Белый цвет на ней имеет шифр 10L, который расшифровывается как «Белый Касабланка». Таким ранее, в начале 90-х, окрашивали некоторые модели авто «Опель Кадет». В общем, найти номер краски очень просто. А то, что сегодня предлагают современные автомагазины («супер компьютерный подбор»), это просто дорогостоящая ерунда. Да, так тоже можно определить оттенок, но тратить на это столько времени и денег просто неразумно.

Итак, запомнили: номер краски отпечатан на табличке в передней части кузова. Зная его, идем на авторынок и говорим продавцам этот код. Добросовестные торговцы помимо самой краски предложат еще и отвердитель (эта жидкость разводится с краской в пропорции 50/50). Обычно за него не берут денег, но это уже зависит от самого продавца. Помните, что отвердитель не только ускоряет время засыхания краски (2-3 часа вместо 2-х дней). Еще он значительно увеличивает ее объем. То есть при покупке 500 мл краски вы смешиваете ее с 500 мл отвердителя. В итоге получается 1 литр готовой смеси.

Баллончики

Покупка аэрозольных нитрокрасок значительно экономит время и деньги, ведь вам не придется покупать краскопульт и компрессор за 4,5 и более тысяч рублей. Однако не все они совпадут по оттенку с краской вашего автомобиля. Речь идет о дешевых китайских баллончиках стоимостью в 100-200 рублей. Видя такие на прилавках, минуйте их стороной. Ведь даже у белого цвета есть свои оттенки - их десятки! Найти баллончики с номерной краской очень трудно. Если их нет в наличии на рынке, на помощь приходит интернет-магазин. Обычно конторы, продающие такие товары, самостоятельно загоняют краску под давлением в баллончик.

Делается это при помощи дорогостоящих аппаратов. Из-за этого цена на них в 2-3 раза больше, чем на обычные краски в баночках. Но все равно это будет дешевле, чем вариант с компрессором (при частичной технологии). Кстати, их емкость может составлять 250, 400, 450 и 500 миллилитров. Перед тем как самому покрасить автомобиль, еще при покупке номерных аэрозолей обязательно сверяйте их код с тем, который отпечатан на вашей машине. В них не должно быть различий, кроме имени самого производителя. Если вам нужна краска 10L, выбирайте баллончик именно с такой маркировкой. 10U - уже не вариант.

Преимущества баллончиков

Среди основных плюсов использования нитрокраски следует выделить несколько моментов. Во-первых, применение такого средства не требует особых навыков и знаний, ведь вам не нужно выставлять точное давление на компрессоре. Во-вторых, нанесенный слой краски будет идеально ровным. При этом достаточно всего лишь придерживаться определенного расстояния в 20 сантиметров. Хотя на первых этапах рекомендуется потренироваться на других металлических предметах (которых не жалко). И, в-третьих, у вас отпадает необходимость в покупке дорогостоящих пульверизаторов и прочего малярного оборудования.

Недостатки

Среди минусов использования баллончиков следует отметить две детали. Во-первых, цена на номерную краску-распылитель очень высока. Поэтому при полной покраске рекомендуется использовать компрессор. Во-вторых, не в каждом городе есть именно тот флакон, который будет смотреться в тон с заводским покрытием. То есть при выборе метода окраски с помощью баллончика будьте готовы к тому, что его придется заказывать в других городах и платить дополнительно за доставку.

Устранение царапин

Как закрасить царапины на автомобиле? Если их размеры не слишком велики, можно применить обычный реставрационный карандаш. Но лучше всего купить нитрокраску (желательно номерную) и покрыть ею весь периметр деформаций. Так вы сможете наиболее качественно покрасить автомобиль. При этом не следует заклеивать скотчем соседние участки кузова (кроме оптики, наружных зеркал и стекол). Скотч может оставить полосы от краски, удалить которые довольно трудно.

Как самому покрасить автомобиль? Подготовка

Подготовка - это первоначальный этап работ. Перед тем как самому покрасить автомобиль, следует тщательно вымыть его и принять решение о том, какой именно тип покраски следует предпринять - полную или частичную. Если вы увидели, что лакокрасочное покрытие вздулось или покрылось пупырышками, явно под ним находится слой ржавчины. Если вовремя не принять меры, в итоге эта коррозия образует дыры. В таком случае металл кузова будет сыпаться. Восстановить подобное уже очень сложно, поэтому не жалейте сил на устранение ржавчины.

Дальше следует осмотреть днище автомобиля. Это, пожалуй, наиболее уязвимое место у каждой легковушки. У большинства машин возрастом более 10 лет днище имеет вмятины и даже некие следы коррозии. В таком случае их тоже следует зачистить, загрунтовать и покрасить. Помните, что порог тоже может покрыться дырками, если за ним не следить.

Осмотрев весь периметр кузова, отмечаем маркером или записываем в блокнот все места, которые нуждаются в реставрации. Далее идет зачистка лакокрасочного покрытия. Для этого берем электродрель с насадкой и проходимся по поврежденному участку. После этого берем в руки наждачную бумагу. Если повреждение слишком велико, в ход идет сначала крупнозернистая шкурка. На следующем этапе поверхность обрабатывается шлифмашинкой. Если это труднодоступное место (к примеру, внутренняя часть колесных арок), а потому его нельзя обработать специальными инструментами, следует использовать ручной труд, то бишь стирать ржавчину и старую краску собственноручно.

В некоторых случаях приходится применять WD-40. Благодаря ему ржавчина намного легче счищается с металла. Помните, что шкурка должна снять всю ржавчину с кузова, которую вы заметили. Если этого не сделать, через пару месяцев это место опять вздуется и покроется пупырышками.

Как самостоятельно покрасить автомобиль? Шпаклевка

Это не всегда обязательный этап. Производится он лишь в тех случаях, когда глубина повреждений существенно превосходит величину заводского ЛКП. Делать это следует тогда, когда вы снимаете слой ржавчины с кузова, так как вместе с ней вы удаляете и часть самого металла (при этом металл следует обезжирить). Для машины это абсолютно не вредно, а вот о внешнем виде не стоит забывать. Ведь если без последующей обработки сразу же закрасить поцарапанную шкуркой часть кузова, в итоге она будет рельефной, а с виду покажется, что кузов покрыт глубокими царапинами. Поле нанесения и засыхания слоя шпаклевки поверхность обрабатывается мелкозернистой шкуркой и обезжиривается.

Грунтовка

Грунт - это именно тот слой материала, который обеспечивает максимальное сцепление лакокрасочного покрытия с металлом. От того, насколько качественно он был изготовлен, зависит долговечность и прочность ЛКП. Поэтому не следует отдавать предпочтение дешевым производителям. Наиболее качественные изделия - акриловые.

Наносится грунтовка при помощи пульверизатора. Но компрессор должен выдавать давление порядка 3 атмосфер. Как правильно покрасить автомобиль? Покрывать грунтовкой следует всю прошпаклеванную и неокрашенную в заводской цвет часть. Наносить грунт рекомендуется в 2-3 слоя. При этом предыдущий должен обязательно просохнуть. Если этого не сделать, на лакокрасочном покрытии будут неизбежны потеки. В среднем грунт сохнет за 10-20 минут.

Если после высыхания последнего слоя вы обнаружили на поверхности небольшие деформации, их можно выровнять мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы не снять весь слой грунта, лучше всего применять «нулевку».

Покраска

Технология покраски автомобиля такова, что напыление пульверизатором выполняется в 3 слоя. Главная цель данного этапа - скрытие серых пятен грунта и достижение однородной с заводским лакокрасочным покрытием поверхности. Наносить краску следует тоже из пульверизатора (конечно, если у вас не баллончик) под таким же давлением. Первые два слоя наносятся одинаково. В третий же следует немного добавить отвердителя и увеличить давление подачи воздуха из компрессора. Так вы избежите образования нежелательных пятен, полос и разводов на лакокрасочном покрытии. Расстояние между пульверизатором и поверхностью участка составляет 20-25 сантиметров. На этом покраска кузова автомобиля закончена. По окончании работ рекомендуется покрыть поверхность участка любым прозрачным лаком (продается на рынках в виде аэрозольного баллончика). Он может быть любой марки, главное - не китайского производства. Лак защитит поверхность ЛКП от мелких деформаций, которые могут образовываться, например, при соприкасании с маленькими ветками кустов.

Итак, мы выяснили, как покрасить автомобиль своими руками. Удачи!

Покраска авто своими руками — реальный способ сэкономить на ремонте машины, но при этом качественно выполнить работы, а также придать транспорту индивидуальности. Большинство автолюбителей окрашивают автомобиль самостоятельно при помощи краскопульта либо краской из баллончика. Устройство позволяет нанести краску ровным слоем, а также избежать подтеков и неровностей. Вся процедура достаточно простая, поэтому может быть выполнена в течение пары дней. Чтобы результат радовал владельца долгие годы, необходимо соблюдать определённую последовательность, а также отнестись к покраске серьёзно и ответственно.

Подготовительные работы

Самым длительным периодом при покраске является именно подготовка к ней. Если окрашивание выполняется не полностью, то необходимо позаботиться о защите элементов, которые не будут краситься. Их можно закрыть бумагой, скотчем, полиэтиленовой пленкой.

Так как чаще всего машина красится из-за повреждения лакокрасочного покрытия, то стоит устранить все имеющиеся дефекты на нем.

Если старый слой краски и грунта держится хорошо, то силой снимать его не стоит. Такие участки можно зачистить при помощи шкурки и обезжирить бензином. Практика показывает, что этого достаточно для обеспечения надежного сцепления старого и нового слоя. Если всё же требуется удаление старой краски либо она потрескалась и имеет очень большие сколы, то лучше воспользоваться процедурой травления.

При помощи химических средств легко можно очистить большую площадь всего за 10-12 часов. Для этих целей используется раствор каустической соды. Подготовка к покраске авто своими руками в гараже предполагает нанесение при помощи кисти 30 процентный раствор каустической соды на всю поверхность, которая далее будет окрашиваться. При нанесении раствора необходимо быть предельно внимательным, так как травление может повредить другие участки кузова и быть опасным для здоровья автовладельца при неправильном использовании. Раствор оставляется на 10-12 часов. Спустя обозначенное время кузов моется горячей водой. Слой краски удалится вместе с водой.

Если нет возможности приобрести готовый раствор, то можно сделать его самостоятельно. Для этого берётся полкило картофельной муки смешанной с водой. В полученную смесь добавляется 2 кг каустической соды и 2 л воды. Все составляющие тщательно перемешиваются и наносятся на кузов. Пасту выдерживают в течение часа.

После того как паста подействовала на лакокрасочный слой, ее снимают при помощи шпателя, а поверхность кузова очищают мощной струей воды.

Грунтовка и шпатлевка

После очистки поверхности ее грунтуют специальными составами. Для этого применяется грунтовка под номером 138. На небольших поверхностях ее можно использовать без разбавления. Если окрашивается кузов полностью, то в качестве растворителей можно использовать составы под номерами 647 либо 646.

Очень удобно для шпатлевания автомобиля использовать шпатель из резины, ширина которого находится в пределах 4-6 см.

Так как покрасить машину полностью без использования шпатлевки невозможно, то предварительно лучше отрихтовать повреждённые детали кузова, а если были обнаружены небольшие отверстия, то воспользоваться припоем и залатать их. Если же не обойтись без нанесения шпатлевки толстым слоем, то лучше использовать нитрошпатлевку и наносить ее в несколько этапов. Каждый слой необходимо хорошо просушить прежде, чем наносить другой.

Технология покраски автомобиля своими руками в гараже

Покраска уже подготовленного автомобиля обычно не вызывает сложностей даже у неопытных мастеров. Обязательным условием является наличие хорошего проветривания, а также отсутствие пыли в гараже. Краска может совпадать в точности с цветом кузова при локальной покраске либо же быть совершенно другого оттенка. Если авто перекрашивается полностью, то можно выбрать оттенок в соответствии с указанным в техническом паспорте или выбрать совершенно другой цвет, но при этом после окрашивания придётся перерегистрировать автомобиль.

Если покраска авто своими руками в гараже происходит при помощи краскопульта, то красящий состав готовится перед работой. Краску разбавляют при помощи растворителя под номером 647 в баночке пульверизатора либо в любой другой емкости. Краску перед использованием обязательно фильтровать через мелкое сито. Так как в ней иногда встречаются крупные частицы, то не процеженный состав может привести к засорению сопла или к неровностям на поверхности кузова.

Для экономии растворителя и уменьшения слоёв краски на кузове можно нагреть готовую эмаль до 50 градусов.

В каждом случае вязкость краски подбирается в индивидуальном порядке. Если первые слои могут быть достаточно густыми, то последние — должны быть более жидкими для получения гладкой и равномерной структуры. Каждый слой высыхает приблизительно за 15-20 минут. Не стоит сразу наносить несколько слоев на поверхность, так как краска может потечь и привести к появлению неровностей.

Полное высыхание краски на автомобиле происходит приблизительно за сутки. В это время автомобиль лучше оставить в чистом хорошо проветриваемом месте. Хоть производители большинства красок заявляют о том, что составы достаточно быстро затвердевают, но лучше в домашних условиях выждать некоторое время для получения наилучшего результата.

Покраска авто своими руками баллончиком несколько отличается от окрашивания при помощи спецустройств. С баллончиком удобно красить небольшие площади, но окрашивание больших площадей будет достаточно трудоемким и дорогостоящим. Главным преимуществом покраски при помощи баллончика является простота и отсутствие надобности в использовании дополнительных устройств. Краска хорошо ложится на кузов, поэтому поверхность не обязательно выравнивать, но это желательно сделать для получения максимально хорошего результата.

Краска наносится в 2-3 слоя с расстояния 30 см. Аэрозоль должен находиться постоянно в перпендикулярном положении по отношению к кузову.

Первые слои краски наносятся горизонтальным способом, но все последующие работы выполняются вертикальными движениями.

Обязательным условием при окрашивании кузова красками из баллончиков является температура окружающей среды. В помещении должна быть постоянная температура выше 20-25 градусов. Каждый слой, который наносится на поверхность машины, должен слегка выступает за предыдущий — такой способ нанесения позволит избежать резких переходов. Полное высыхание краски происходит в течении 6-7 часов.

После окрашивания автомобиля потребуется его шлифовка и полировка. Эти манипуляции позволяют добиться блеска и сияния автомобиля. Только после полировки можно получить насыщенный глубокий цвет, который будет сохраняться в течение нескольких десятилетий. Очень часто после окрашивания могут возникнуть небольшие наплывы краски, которые легко устраняются шлифовкой. Лучше использовать сухой метод шлифовки. При этом виде шлифовки используются специальные машины, которые обеспечивают получение идеального результата при правильной эксплуатации. В начале используется шлифовальная бумага с абразивными частицами р1000.

Шлифование может быть закончено только после того, как все видимые дефекты были устранены. После шлифования обязательно повторно очистить кузов от пыли, а также осмотреть его на наличие повреждений. Покраска авто своими руками в гараже в первый раз часто выполняется не очень аккуратно, поэтому на кузове могут возникнуть дефекты в виде царапин. Во время шлифовки это всё легко и быстро устраняется, а наплывы в местах переходов старой и новой краски полностью удаляются при тщательной проработке участков.

Завершающая полировка

Последним этапом окрашивания автомобиля является полировка кузова. Существует несколько видов полировки:

• абразивная;
• защитная.

Абразивная полировка предназначена для устранения мельчайших царапин и помутнений, которые способны придать краске матовость. Абразивная полировка выполняется при помощи спецпаст. Крупноабразивные пасты позволяют устранить мелкие недостатки на лакокрасочном покрытии и сделать кузов блестящим и красивым. Мелкоабразивная паста либо безабразивные составы используются на завершающем этапе. Средства придают кузову привлекательный вид, на котором не видны даже мельчайшие дефекты.

Стоит ли платить за то, что можно сделать самому? Этот почти философский вопрос часто встает перед домашними умельцами. Возьмем, к примеру, покраску автомобиля. Это удовольствие совсем не дешевое. Однако, многие почему — то считают, что самостоятельно справится с этой задачей невозможно.

Рискнем развеять этот миф и расскажем, как покрасить автомобиль своими руками. Пошаговое руководство, приведенное далее, позволит осуществить этот процесс самостоятельно, обойти все возможные подводные камни. Конечно, дело это трудоемкое, достаточно долгое, но не такое уж сложное.

Что потребуется для работы

Профессиональная покраска кузова осуществляется в закрытых боксах. В нашем случае для этой цели подойдет просторный гараж. Он должен соответствовать следующим требованиям:

1. Рабочая зона по всему периметру автомобиля составляет не менее двух метров.
2. Свободный приток свежего воздуха.
3. Есть возможность обеспечить хорошее освещение, лучше всего естественное.

Гараж предварительно приводят в порядок, удаляя пыль, паутину и прочий мусор, чтобы к новенькому лакокрасочному покрытию ничего не прилипло. Перед началом покраски пол смачивают водой из пульверизатора. При недостаточной освещенности устанавливают прожекторы мощностью в 500 или 1000 кВт.

Покраска автомобиля состоит из нескольких последовательных этапов:

• Подготовка кузова (рихтовка, снятие старого ЛК покрытия, демонтаж);
• Выравнивание поверхности шпаклевкой;
• Ошкуривание;
• Грунтовка;
• Нанесение нового лакокрасочного покрытия;
• Шлифовка и полировка.

Проводить малярные работы можно только на чистом кузове, поэтому первое, что необходимо сделать перед тем, как покрасить автомобиль, это посетить ближайшую мойку.

Как видите, основному процессу предшествуют несколько подготовительных стадий. От того насколько тщательно будут произведены все работы, в конечном итоге зависят эстетические показатели и технические характеристики готового покрытия. Проще говоря, придется постараться от души, чтобы в дальнейшем получить автомобиль, сияющий новенькой краской, которая не отвалится кусками в ближайшее время.

При проведении малярных работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• Компрессор;
• Краскопульт;
• Набор ключей и отверток для демонтажа навесных деталей;
• Шпатели;
• Шлифовальная машинка;
• Наждачная бумага;
• Малярный скотч, ветошь;
• Уайт-спирит;
• Шпатлевка, грунтовка;
• Автоэмаль.

Смотрите видео — инструмент для покраски авто своими руками:

Смотрите видео — обзор шлифовальных машинок для подготовки автомобиля перед покраской:

Подготовка кузова к покраске

Если вы планируете полностью обновить цвет автомобиля своими руками, перед началом работы надо выявить все дефекты покрытия, которые требуется исправить. Если на кузове имеются вмятины, первым делом, их рихтуют. Для этого изнутри несколько раз ударяют по металлу резиновым молотком, выправляя изгиб.

Сколы, вмятины, трещины, царапины на кузове обводят мелом, чтобы ничего не пропустить, и приступают к их обработке. Зачистку перед покраской производят близко к границам повреждений, следя за тем, чтобы переходы были плавными, неощутимыми. Распознать неровности и шероховатости можно проведя ладонью по поверхности.

Зачистить нужно до открытого металла. На небольших участках слой краски удаляют при помощи плоской отвертки, узкого шпателя.

Если требуется обработать большой участок своими руками, используют водный 30% раствор каустической соды, который наносится на 10-12 часов.

После этого краску снимают металлическим скребком и промывают водой. Если и это покажется вам слишком долгим, для ускорения процесса можно приготовить состав из ксилола, парафина и ацетона. Он размягчает старую краску довольно быстро.

Парафин и ксилол берут в отношении 10 г на 45 мл, прогревают на водяной бане, остужают до 50 градусов и медленно, при тщательном помешивании, вводят 45 мл ацетона.

Смотрите видео - подготовка к покраске (маскирование под покраску):

Демонтаж и защита

Перед тем, как приступить к подготовке поверхности, с автомобиля снимают все, что не подлежит окраске:

• Фары;
• Поворотные указатели;
• Бамперы;
• Радиаторную решетку;
• Дворники;
• Дверные ручки;
• Номерные знаки;
• Антенну.

Противоударную защиту в колесных арках, если она у вас установлена, тоже необходимо снять. Если демонтаж своими руками в ваши планы не входит, можно покрыть все детали пастой из глицерина (30%), мела (40%), декстрина (20%) и воды (10%). Смесь быстро высыхает и препятствует попаданию краски. Но это не лучший вариант, хотя и самый быстрый.

Кусками пергаментной бумаги, при помощи малярного скотча, закрывают все стекла в машине, захватывая так же резиновые уплотнители, колеса оборачивают большими кусками полиэтиленовой пленкой. После того, как все детали, не подлежащие окраске, закрыты, можно переходить к следующему этапу.

Работа со шпатлевкой

Выравнивание шпатлевкой - следующий шаг подготовки кузова автомобиля к покраске. Для этого нужно смешать два компонента, саму шпатлевку и отвердитель. Делается это следующим образом: две столовые ложки шпатлевки (без верха), соединяют с отвердителем из тубы, выдавив 3 — 4 см, и перемешивают тщательным образом в течение 30 секунд. Емкости для этой цели лучше не использовать. Подойдет кусок фанеры, широкий скребок из металла или пластиковая кухонная доска.

Смотрите видео — шпатлевка, блики:

Шпатлевка наносится на предварительно обезжиренную поверхность автомобиля, слоем не больше 0,3 мм, короткими движениями. Работать придется быстро, поскольку, после начала реакции двух компонентов, масса затвердевает уже через пять минут.

Как только в смеси появляются комочки, шпатлевка становится непригодной к использованию.

Полное отвердевание происходит через 30-40 минут при температуре воздуха около +20* С. При необходимости неоднократного нанесения шпатлевки, каждый слой просушивают перед нанесением следующего. Далее поверхность зачищают поочередно наждачной бумагой № 80, 120 и 180. таким образом, чтобы на «заплатки» не выделялись. Обработку заканчивают машинной шлифовкой, используя № 180 и 280.С кузова удаляют пыль и еще раз протирают его уайт-спиритом.

Проводите зачистку шпаклевки «насухо», смачивание водой изменяет ее свойства не в лучшую сторону. Способ этот часто рекомендуют исключительно с целью избежать запыления помещения и лишней уборки.

Смотрите видео — шпаклевка авто своими руками:

Нанесение грунтовки

Нанесение слоя грунта улучшает адгезию краски с поверхностью, уменьшая тем самым ее расход и увеличивая прочность покрытия. К тому же, состав обеспечивает дополнительную защиту кузова от коррозии. Грунтовку лучше наносить из пульверизатора, предварительно разбавив ее растворителем и профильтровав.

В работе используйте продукцию от одного производителя, поскольку часто разные фирмы производят грунтовку и шпатлевку из компонентов, которые «не дружелюбны» друг к другу, а это приводит к их отторжению. После высыхания покрытие может пойти трещинами или отслоиться.

Смотрите видео — подготовка авто к покраске:

Покраска кузова автомобиля

Выбор автоэмали - процесс ответственный, ведь от этого во многом зависит конечный результат. Сегодня полки магазинов заставлены всевозможной продукцией, но для покраски автомобиля своими руками подойдет не каждая. Поскольку работы проводятся в обычном помещении, возможности термической сушки покрытия отсутствуют.

Значит, приобретенная краска должна относительно быстро сохнуть в естественных условиях. Этим показателям соответствует нитрокраска и акриловая автоэмаль. Первая используется если покрасить нужно только отдельную часть автомобиля (крыло, капот, дверь). Высыхает нитроэмаль всего лишь за 30 минут, это несомненный плюс.

Но если вы захотите покрыть ею весь кузов, придется сильно попотеть, сдирая старую краску до самого основания. Ведь нитроэмаль несовместима ни с одним современным лакокрасочным покрытием, использование ее в производстве прекратили еще в прошлом веке.

Если вы собираетесь обновить только одну деталь: капот или бампер, важно чтобы оттенок краски идеально подходил к старому покрытию. Колорирование, один из самых тонких процессов при окраске автомобиля и без участия профессионала здесь не обойтись. Чтобы точно «попасть в цвет», придется поэкспериментировать на нескольких образцах.

Окончательный оттенок зависит от множества факторов: скорости распыления, давления воздуха, расстояния, на котором расположен пистолет, марки используемого растворителя, вязкости краски. Необходимую глубину цвет приобретает при окрашивании в 2-3 слоя.

Чтобы не ждать высыхания, сравнивайте образец с хорошо отполированным старым покрытием, предварительно смочив последнее водой, чтобы эффект свежей покраски был полным.

Малярные работы начинаются с приготовления автоэмали, которую нужно развести растворителем до нужной консистенции. Определить правильность разбавления можно визуально. Опустите в краску любой металлический стержень. Если частота стекания 3-4 капли в секунду, густота вполне подходит для использования краски в пульверизаторе.

Процеживают полученную краску через частое сито (подойдут и обычные женские колготки плотностью в 15 ден). Эмаль заливают в резервуар краскопульта с соплом 1,4, устанавливают давление порядка 3 атмосфер. Окрашивание автомобиля производят сверху вниз, равномерными, плавными движениями. Второй слой наносят через 20 минут, причем краску разводят таким образом, чтобы ее вязкость была меньше чем в первый раз.

Как правило, любая краска дополнительно разводится растворителем. Внимательно изучите инструкцию производителя и используйте только рекомендованные марки.

Полировка лакокрасочного покрытия

Абсолютной чистоты в обычном гараже добиться сложно, поэтому незначительные дефекты устраняются шлифованием кузова, после окончательного высыхания покрытия. Таким способом можно устранить:

• Частицы пыли, грязь, мелких насекомых, прилипших к сохнущей краске;
• Эффект апельсиновой корки, образовавшийся вследствие недостаточного давления воздуха при подаче или неправильном разведении состава;
• Отсутствие блеска, которое проявляется через пару дней после окрашивания. Причиной служит повышенная влажность либо слишком высокое давление при нанесении ЛК покрытия.

Для финишной полировки покрашенного автомобиля применяют полировочную пасту №290, представляющую собой смесь абразивных материалов. Ее наносят на мягкую фланель или кусок цигейки и втирают круговыми движениями с легким нажимом.

Полировочная вода применяется для придания блеска ЛК покрытию. Она представляет собой абразивную пасту, смешанную с эмульсией. Наносится жидкость вручную, при помощи куска фланели. Полировочная вода устраняет разводы, оставшиеся от абразивного состава, жировые следы.

1. Помещение, в котором проводятся покрасочные работы, должно хорошо проветриваться.
2. Компрессор, накачивающий воздух, располагают на улице.
3. Защищайте дыхательные пути при помощи респиратора, глаза очками, а руки перчатками.
4. Для обезжиривания поверхности не используйте растворители или бензин, для этой цели подходит только уайт-спирит.
5. Использованную ветошь немедленно утилизируйте, оставленные в гараже тряпки, пропитанные легковоспламеняющимся составом, могут стать причиной пожара.
6. Если есть возможность, разведенную эмаль лучше подогреть до 50° в горячей воде, это уменьшит расход растворителя и самой краски.
7. Количество слоев краски зависит исключительно от желания владельца, хотя опыт подсказывает, что лучше остановиться на трех, этого вполне достаточно для обеспечения эффектного внешнего вида автомобилю.
8. Лакокрасочное покрытие полностью высыхает только через 24-36 часов. За это время к свеженькой краске прилипают соринки и мошки. Осторожно удаляйте их при помощи пинцета.

Теперь вы знаете, как покрасить автомобиль самому. Согласитесь, ничего невыполнимого здесь нет. Требуется лишь немного свободного времени, качественные материалы и ваш энтузиазм.

Смотрите видео — покраска, трехслойка: