Wybieramy samochód z silnikiem Diesla. Zanim kupisz diesla - zastanów się Jak wybrać samochód z silnikiem diesla z przebiegiem

Diagnostyka współczesnego silnika Diesla jako całości oraz jego poszczególnych układów zajmuje zwykle znacznie więcej czasu niż w przypadku jednostek benzynowych. Aby ustalić awarię, konieczne jest połączenie profesjonalnego sprzętu i wysokich kwalifikacji mistrza. Ale nawet w obecności takiej bazy trzeba uciekać się do określonych metod diagnostycznych.

Główną trudnością w diagnozowaniu jest to, że ma mniej parametrów systemowych, których ocena pozwala natychmiast znaleźć awarię. Jednym z takich parametrów jest skład mieszanki paliwowo-powietrznej. W silniku Diesla jego zasięg jest szerszy niż w silniku benzynowym, przez co trudno jednoznacznie ocenić czy mieszanka jest uboga czy bogata dla danego trybu. Dlatego diagnosta musi porównać wiele wskaźników pośrednich. Przypomina to śledztwo detektywistyczne z eliminowaniem podejrzanych i stopniowym znajdowaniem prawdziwego winowajcy.

metoda dedukcyjna

Najtrudniejszym zadaniem jest zidentyfikowanie usterek pływających, które prawie nie pozostawiają śladów i ujawniają się tylko w określonych trybach pracy silnika. Poradzi sobie z tym tylko doświadczony diagnosta-detektyw uzbrojony w dobry skaner. Na szczęście w ciągu kilku wyjazdów, porównując kluczowe parametry pracy głównych układów silnika, udaje mu się złapać winowajcę. Ale często diagnosta musi zastosować obejścia, aby zawęzić listę podejrzanych.

Aby opisać przebieg dochodzenia, rozważ najczęstsze przypadki, gdy samochód trafia do serwisu z oczywistymi i trwałymi usterkami.

Sprzęt paliwowy jest najczęściej odpowiedzialny za trudny rozruch silnika i niestabilność jego pracy w różnych trybach. Ale ważne jest, aby wykluczyć inne przyczyny - na przykład problemy z grupą cylinder-tłok, a mianowicie spadek. Nie możesz tego po prostu zmierzyć na silniku Diesla, będziesz musiał zdemontować wtryskiwacze paliwa lub świece żarowe, co jest obarczone uszkodzeniem. Tu z pomocą przychodzą określone metody diagnostyczne.

Najpierw za pomocą skanera sprawdzają poprawkę dopływu paliwa do cylindrów oraz dynamikę zmian ciśnienia paliwa w szynie. Kontrola tych parametrów zawarta jest w systemie diagnostyki pokładowej pojazdu. Jeśli ciśnienie w szynie narasta wolniej niż oczekiwano, przeprowadzana jest kontrola za pomocą mierników zewnętrznych. W pierwszej kolejności należy odciąć przewód niskiego ciśnienia do pompy wtryskowej poprzez podłączenie manometru lub wakuometru (w zależności od rodzaju obwodu zasilania). Następnie sprawdź pompę. Podłączony jest do niego próbnik ciśnienia, dzięki czemu wysokociśnieniowa pompa paliwowa pompuje paliwo „w ścianę”: w trybie przewijania rozrusznika rozwija maksymalne ciśnienie, które jest porównywane z wymaganym. Na podstawie różnicy wskaźników ocenia się stan pompy i jej zaworu dozującego.

Za pomocą tego testera sprawdzana jest również poprawność wskazań czujnika ciśnienia paliwa w listwie. W tym przypadku urządzenie jest podłączone do rampy zamiast jednego z wtryskiwaczy paliwa (dobrze, że chwilowo będzie działać bez jednego cylindra). Porównuje się odczyty testera i skanera i odcina leżący na rampie czujnik.

Analizując wartości korekty dopływu paliwa, niezawodnie identyfikowane są problematyczne cylindry. Jeśli jeden z wtryskiwaczy jest niedopełniony lub schemat spalania mieszanki paliwowo-powietrznej jest zaburzony z powodu spadku kompresji, jednostka sterująca silnika spróbuje naprawić sytuację, zwiększając czas wtrysku. W takim przypadku wartości korekcji będą się znacznie różnić w zależności od cylindra.

Następnie diagnosta oblicza winowajcę: czy to wtryskiwacz, czy spadek kompresji w cylindrze? Drugi parametr często ocenia się pośrednio, aby nie wykręcać wtryskiwaczy czy świec żarowych w celu podłączenia manometru: łatwo je uszkodzić, szczególnie w przypadku silników o dużym przebiegu.

Pierwsza metoda jest zawarta w funkcjach diagnostyki pokładowej niektórych marek samochodów. Zgodnie z nierównomiernym obrotem wału korbowego w momencie jego przewijania bez uruchamiania silnika, same „mózgi” określają rozkład kompresji w cylindrach. Jest to metoda ekspresowa o małej dokładności i powtarzalności wyników. Jest w stanie policzyć tylko mocno przejechane cylindry i nie zauważy mniej oczywistych odchyleń, które mogą mieć wpływ na pracę silnika.

Druga pośrednia metoda pomiaru kompresji jest bardziej uniwersalna. Na jednym z przewodów akumulatora zawieszony jest czujnik, który rejestruje szczytowe wartości prądu pobieranego przez rozrusznik podczas obracania się wału korbowego. Im wyższa kompresja w cylindrze, tym większe zużycie w suwie sprężania. Czujnik jest przetwornikiem prądu na napięcie. Jest podłączony do oscyloskopu i już na jego ekranie porównywane są wartości szczytowych napięć na cylindrach. Jeśli są takie same, kompresję w cylindrach uważa się za optymalną. W przeciwnym razie, stosując synchronizację z innymi sygnałami, możliwe jest „powiązanie” określonych cylindrów ze szczytami prądu. Lub idź dalej - wykonaj rzeczywisty pomiar, jednocześnie używając miernika kompresji i czujnika prądu. Wtedy dla konkretnego typu silnika otrzymujemy wartości skorelowane (współzależne) (ampery i słupki), które przydadzą się w przyszłości.

Jeśli kompresja we wszystkich cylindrach jest normalna, całą uwagę kierujemy na wtryskiwacze paliwa. Część elektryczna wtryskiwaczy jest sprawdzana testerem, który mierzy ich rezystancję i indukcyjność, a także sprawdza rezystancję izolacji. Część hydrauliczną (a także wysokociśnieniową pompę paliwową) można w pełni przetestować tylko na drogich stanowiskach, które są dostępne głównie dla wyspecjalizowanych przedsiębiorstw do naprawy urządzeń paliwowych. W arsenale konwencjonalnych stacji paliw jest tylko znany zestaw do sprawdzania tzw. przewodu powrotnego (przewodu do spuszczania paliwa z wtryskiwaczy do zbiornika). Podłącz kolby miarowe do dysz i obserwuj, jak są napełniane. Jednocześnie wcale nie jest konieczne, aby np. wtryskiwacz, który przyzwoicie poda paliwo do cylindra, spuszczał do przewodu powrotnego znacznie większe objętości w porównaniu z innymi. Ten test jest przeprowadzany jako dodatek do innych czynności. Jeśli wyciągasz jednoznaczne wnioski tylko na podstawie jej wyników, możesz bezpodstawnie potępiać wykonalne elementy.

ORZEŁ I OGON Markowe centra techniczne diesla (na przykład Delphi-Service lub Bosch-Service) są dalekie od wszystkich miast. Właścicielom samochodów pozostaje zwykły serwis samochodowy jednej lub wielu marek. Serwisy monobrandowe, które specjalizują się w jednej marce lub kilku, ale należą do tego samego koncernu, zazwyczaj mają duże, ale wąskie doświadczenie. Na przestrzeni lat w niektórych modelach upchnęli wiele wybojów i często nawet bez sprzętu diagnostycznego potrafią od razu zdiagnozować objawy awarii. I zwykle mają możliwość tymczasowego dostarczenia znanych dobrych przedmiotów, aby wskazać winowajcę. Ale nawet takie stacje paliw czasami zawodzą. W tej dziedzinie zawsze występował znaczny ruch. Prędzej czy później doświadczony specjalista odchodzi do innego centrum technicznego, a jego miejsce zajmuje mniej doświadczony mistrz. Ponadto, jeśli diagności serwisowi nie napotkali jeszcze jakiejś złożonej usterki, to ich wiedza systemowa z reguły nie wystarcza do wydania trafnego werdyktu. Pracownicy serwisów wielomarkowych są zwykle bardziej obeznani w kwestiach fundamentalnych: wymusza przepływ różnych maszyn i systemów przechodzących przez ich ręce. Tu nie chodzi o „pracowników tymczasowych”, którzy mają jeden uniwersalny chiński skaner na każdą okazję, ale o poważne stacje paliw. Profesjonaliści korzystają z szerokiej gamy urządzeń diagnostycznych i sprawdzają wiele parametrów. Czasami jednak postawienie prawidłowej diagnozy zajmuje im znacznie więcej czasu niż ich kolegom z serwisu monobrandowego. I nie będą w stanie wykonać niektórych skomplikowanych procedur z powodu braku sprzętu lub sprzętu wąskoprofilowego.

Schemat standardowy

Diagnostyka innych układów Diesla jest łatwiejsza, ale nadal nie można obejść się bez specjalnego wyposażenia. Przed wyjęciem świec żarowych do kontroli należy zmierzyć ich napięcie i rezystancję. Najlepszym testem jest podłączenie czujnika prądu służącego do pomiaru kompresji. Zwykle świece są kontrolowane przez oddzielny blok. Czujnik jest zawieszony na przewodzie zasilającym, a całkowity pobór prądu jest stały: po jego znacznym spadku można od razu stwierdzić, że jedna lub dwie świece nie działają. Następnie przechodzimy do sprawdzania konkretnych świec.

W przypadku silników Diesla układ podciśnieniowy jest zwykle bardziej złożony niż w przypadku silników benzynowych, dlatego do sprawdzenia szczelności jego przewodów często stosuje się sprzęt pomocniczy, maszynę do dymu. Wyciekający dym z pewnością wskaże miejsce nieszczelności. Przyrząd ten służy również do sprawdzania szczelności przewodu dolotowego układu ciśnieniowego. Ale jego część kontrolna (jeśli jest typu próżniowego) jest testowana w sposób łączony. Odczyty wakuometru podłączonego do różnych punktów układu są porównywane z danymi otrzymanymi ze skanera o działaniu sterującym na elektrozawór i ciśnienie doładowania.

Stan filtra cząstek stałych może być dokładnie odczytany przez czujnik różnicy ciśnień. W każdym samochodzie z silnikiem Diesla diagnostyka pokładowa tego urządzenia jest bardzo rozwinięta i wystarczy uzyskać dokładne dane. Fakt zatkania filtra powyżej dopuszczalnego poziomu będzie sygnalizowany zwiększonym przeciwciśnieniem przed nim.

Działanie zaworu recyrkulacji spalin (EGR) jest również stosunkowo łatwe do sprawdzenia. Zawory elektryczne są zwykle wyposażone w sprzężony zwrotny czujnik położenia. Uwzględniane jest również zużycie powietrza przez silnik. Diagnosta za pomocą skanera jest w stanie określić stan zaworu i jego nieprawidłową pracę.

Podczas uruchamiania diesla - osobna kwestia. Na tle ogólnej głośności silnika trudno określić ich prawdziwe źródło. Główny hałas silnika Diesla jest związany z charakterystyką spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze. Jeśli przybiera nietypowy charakter, na przykład z powodu wadliwego wtryskiwacza, dźwięk jest wzmacniany. W takim przypadku wyłączaj jedną dyszę na raz, aby określić „głośny” cylinder. Gdy tylko żądany zostanie dezaktywowany, obcy hałas zniknie. To prawda, że ​​\u200b\u200btaki manewr nie zadziała, jeśli dwa lub więcej cylindrów jest hałaśliwych.

NIE PANACEA Pełną diagnostykę sprzętu do oleju napędowego można przeprowadzić tylko w markowych centrach technicznych producentów tych systemów. W ich arsenale znajdują się wielofunkcyjne stanowiska do testowania wtryskiwaczy i pomp paliwowych wysokiego ciśnienia w różnych trybach oraz sprzęt do naprawy. Ale nawet taka baza techniczna nie zawsze daje 100% wynik. Zdarzają się przypadki, gdy sprawdzone wtryskiwacze są instalowane w samochodzie, który pomyślnie przeszedł wszystkie testy na stoisku, ale usterka nie ustępuje. I to nie w bezużytecznym sprzęcie czy niskich kwalifikacjach pracowników, ale w specyficznych trybach pracy urządzeń paliwowych w rzeczywistych warunkach – nawet najbardziej wyszukane stanowiska nie są w stanie ich odtworzyć. Często występują problemy z naprawionymi częściami i zespołami. daleko od każdej stacji paliw można wykonać taką pracę, a nawet przy kompetentnym podejściu niewypały są nieuniknione. W niektórych przypadkach zregenerowany wtryskiwacz, który przeszedł wszystkie kontrole, w ogóle nie chce prawidłowo pracować, a w innych jest kapryśny tylko w niektórych trybach pracy silnika, mimo że hamownia przeszła przez wszystkie punkty kontrolne i przypisała prawidłowe kod korekty paliwa. W rezultacie musisz zmienić kosztowną dyszę, mimo że właściciel samochodu poświęcił już dużo czasu i pieniędzy.

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu materiału, centrum szkoleniowo-praktycznego firmy Interlaken-Rus.

Zakup używanego samochodu to dość odpowiedzialna procedura, ponieważ wiąże się z dużą liczbą kontroli prawnych i technicznych. Jeśli chodzi o technikę, czyli analizę stanu samego pojazdu, przy zakupie używanego samochodu należy zwrócić maksymalną uwagę na najdroższe elementy: nadwozie, silnik, skrzynię biegów, poszczególne elementy podwozia i układu kierowniczego.

Jeśli stan nadwozia można ocenić wizualnie, a sprawność podwozia można łatwo sprawdzić na podnośniku i przetestować na drodze, to rozwiązanie problemu z silnikiem nie jest takie proste. Z reguły sprzedawca nie pozwoli ci otworzyć silnika w celu diagnostyki. Podobne trudności pojawiają się, gdy konieczne jest sprawdzenie usuniętego silnika o godz.

W tym artykule zamierzamy porozmawiać o tym, jak sprawdzić stan silnika przy zakupie samochodu na benzynę, a także jakie metody pomagają sprawdzić przy zakupie samochodu.

Przeczytaj w tym artykule

Używany silnik sprawdzamy przed zakupem

Po pierwsze, wiele o stanie silnika można dowiedzieć się oględziny samego silnika i komory silnika. Przede wszystkim należy pamiętać, że czysty z zewnątrz silnik, który uruchamia się i pracuje, nie oznacza, że ​​silnik jest w pełni sprawny i w dobrym stanie.

Doskonale zdają sobie z tego sprawę doświadczeni rzemieślnicy na stacjach paliw, dealerzy samochodowi i nie do końca uczciwi sprzedawcy. Z tego powodu oceniając stan używanego, trzeba jasno wiedzieć, czego szukać.

Zastanówmy się więc, jak sprawdzić silnik przy zakupie. Po pierwsze, nawet jeśli nie masz dużego doświadczenia, wcale nie trzeba o tym mówić sprzedawcy. Postaraj się powstrzymać od niepotrzebnych komentarzy, postępując zgodnie z instrukcjami krok po kroku, które omówimy poniżej.

• Przed przystąpieniem do przeglądu silnika zacznij od prostych pytań dotyczących naprawy i konserwacji samochodu oraz silnika. Zapytaj co i kiedy było robione przy silniku, przy jakim przebiegu był ostatni raz, kiedy był produkowany czy płyn niezamarzający, świece itp.
• Zapytaj również o rodzaj i markę napełnianego oleju (na przykład 5W30 lub 10W40) oraz inne płyny techniczne. Równolegle obserwuj jasność i przejrzystość odpowiedzi oraz reakcję właściciela.

Takie podejście pozwoli natychmiast zidentyfikować sprzedawcę, który nie zna historii samochodu, lub nieostrożnego właściciela, który nie poświęcił mu należytej i terminowej uwagi.

Kontrola wzrokowa silnika

Następnie możesz przystąpić do kontroli silnika. Jeśli sprzedawca zabrania lub celowo utrudnia dostęp do poszczególnych elementów zewnętrznych pod maską, lepiej od razu odmówić zakupu takiego auta. Jeśli nie ma żadnych problemów, możesz kontynuować.

Jak już powiedzieliśmy, pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, są ślady oleju silnikowego. Krople oleju lub ślady płynu niezamarzającego wskazują na wycieki przez uszczelki, uszczelnienia i inne uszczelnienia. W niektórych przypadkach takie problemy można następnie naprawić bez większych inwestycji finansowych, podczas gdy w innych olej może zostać wyciśnięty w wyniku poważnych awarii silnika.

Okazuje się, że zużyta uszczelka lub uszczelka olejowa może przeciekać, co nie jest takie trudne do wymiany. Jednak w niektórych przypadkach podobne wycieki mogą wystąpić z innych powodów. Na przykład, gdy silnik był przegrzany, mógł wtedy „prowadzić”, czyli naruszać geometrię płaszczyzny współpracującej. W efekcie wymiana uszczelki nie rozwiązuje problemu.

Dodajmy, że nawet jeśli nic poważnego nie stało się z silnikiem, zabrudzony silnik spalinowy ze smugami będzie wskazywał, że z jakiegoś powodu właściciel nie przykłada należytej uwagi do stanu pojazdu, niedbale eksploatuje samochód itp. Sugeruje to, że harmonogram konserwacji, wymiany oleju i materiałów eksploatacyjnych może być systematycznie naruszany, co jest bardzo niekorzystne.

• w celu ogólnej prezentacji samochodu;
• ukryć kapanie oleju i płynów technicznych;

Niestety drugi przypadek jest znacznie bardziej powszechny, ponieważ sprawny silnik rzadko jest myty przed sprzedażą. Ponadto sprzedawcy osobno zwracają uwagę kupującego na fakt, że silnik jest zakurzony, a silnik nie był specjalnie myty, to znaczy wyraźnie widać, że nie ma wycieków.

Tak czy inaczej, wykrywanie nieszczelności jest powodem do niepokoju i/lub targowania się. Niepokojący powinien być również czysty silnik, który będzie wymagał dokładniejszego sprawdzenia. Najlepszą opcję można uznać za silnik pokryty niewielką warstwą starego pyłu, który nie ma smug.

Kontrola stanu oleju i płynu niezamarzającego

Jeśli nie wiesz, jak sprawdzić silnik Diesla przy zakupie lub jesteś zainteresowany sprawdzeniem jednostki benzynowej, powinieneś zacząć od oceny stanu technicznych płynów roboczych wewnątrz silnika spalinowego. Mówimy o oleju silnikowym i płynie chłodzącym.

• Zacznijmy od oleju. Pierwszym krokiem jest odkręcenie korka wlewu oleju. Idealnie, samo wieczko powinno być wolne od widocznych zaolejeń z zewnątrz, wewnętrzna powierzchnia również nie powinna być zabrudzona, ze śladami piany oleju itp. To ostatnie stwierdzenie odnosi się również do ścian szyi.
• Następnie możesz wziąć bagnet i ocenić stan oleju. Jeśli jest świeży, przezroczysty, nie ma obcych zanieczyszczeń i piany, to trudno będzie szybko cokolwiek ustalić. Czarny olej wskazuje, że albo smar nie był wymieniany przez długi czas, albo w wyniku ogólnego zanieczyszczenia silnika spalinowego i obecności usterek.

Szczególnie niepokojące powinno być to, że olej w silniku może się pienić, czyli tworzyć. W takim przypadku staje się oczywiste, że dostaje się płyn z układu chłodzenia. Należy pamiętać, że w takim przypadku albo od razu targuj się ze sprzedawcą o koszt podobnej umowy silnika/, albo wstrzymaj się z dalszymi oględzinami.

Jeśli chodzi o sprawdzenie silnika w układzie chłodzenia, zadaniem jest określenie przebicia gazów i ich wejścia do określonego układu, a także zidentyfikowanie ewentualnego pojawienia się śladów oleju w płynie chłodzącym. Do diagnostyki wystarczy otworzyć korek zbiornika wyrównawczego. Jeśli widoczne są ślady oleju, płyn chłodzący bulgocze w zbiorniku przy pracującym silniku, problem jest oczywisty.

W niektórych przypadkach winowajca może zostać złamany, podczas gdy w innych nie należy wykluczać możliwości ukrytych.

Diagnostyka stanu silnika za pomocą świec zapłonowych

Sprawdzanie świec zapłonowych ujawnia szereg potencjalnych problemów z silnikiem i układem.

Zwróć uwagę na takie rzeczy jak:

• olejowanie;
• czarna, czerwona lub biała sadza;
• ślady niespalonego paliwa;

Powyższe i inne znaki są wyraźnym wskaźnikiem pewnych problemów. Warto się nad tym zastanowić, bo sprawdzenie silnika po kolorze sadzy i stanie świec to metoda skuteczna tylko pod pewnymi warunkami.

Obce dźwięki i wibracje silnika

Ocena pracy silnika na początkowym etapie obejmuje identyfikację obcych dźwięków, potrojenia, wypadania zapłonów i zapłonu mieszanki, a także innych nieprawidłowości w działaniu silnika spalinowego.

• Po uruchomieniu silnika należy wsłuchać się w jego pracę, a także przyjrzeć się poziomowi drgań i wibracji. W miarę możliwości można skorzystać ze stetoskopu, który pozwoli osłuchać się z ukrytymi wadami i zlokalizować podejrzane odgłosy.

Od razu zauważamy, że stukanie o różnej tonacji i częstotliwości, a także nierówna praca wskazują na problemy. Jeśli silnik benzynowy pracuje jak silnik wysokoprężny, po naciśnięciu gazu pojawiają się spadki, urządzenie gwałtownie się trzęsie itp., awaria jest oczywista.

• Awarii mogą ulec zarówno różne układy (zapłon, zasilanie), jak i poszczególne podzespoły wewnątrz silnika spalinowego. Wał korbowy, tłoki, popychacze hydrauliczne lub zawory, korbowody itp. mogą stukać. Drgania i wibracje są skutkiem i oznaką awarii, ale nie należy również wykluczać możliwości wystąpienia problemów z poduszkami silnika.

Analiza barwy spalin podczas sprawdzania silnika

Kolor i intensywność spalin, a także skład spalin w wielu przypadkach jednoznacznie wskazują na obecność lub brak problemów z silnikiem i jego układami.

Zacznijmy od tego, że na odpowiednio rozgrzanym silniku wtryskowym w ciepłym sezonie praktycznie nie widać dymu. Nie ma też zapachu spalin. W przypadku gaźnika czasami można zaobserwować lekki szaro-biały dym, zapach jest wyraźnie obecny.

Tak więc, jeśli silnik pracuje równo, nie dymi, nie stuka i nie wibruje na biegu jałowym, a także szybko i wyraźnie reaguje na wciśnięcie pedału gazu, można wykonać jazdę próbną.

Dokonajmy rezerwacji od razu, krótka przejażdżka nie wystarczy. Ważne jest, aby ocenić działanie urządzenia w różnych trybach, a także rozgrzać silnik do temperatur roboczych. Z tego powodu należy liczyć się z odcinkiem ścieżki o długości co najmniej 10-15 km.

Aby rozwiązać problem, powinieneś zaoferować sprzedawcy samochodu rozsądną rekompensatę kosztów zużytego paliwa i czasu. Następnie musisz poprosić właściciela, który będzie z tobą w samochodzie, aby nie hałasował. Będziesz także musiał wyłączyć system głośników, aby móc słuchać wszystkich obcych dźwięków.

• Przede wszystkim spójrz na deskę rozdzielczą, a nie . Jednocześnie oceń dźwięk silnika podczas zwiększania prędkości, w trakcie, podczas gwałtownego przyspieszania itp. Ponadto podczas jazdy można słuchać pracy silnika naprzemiennie przy otwartej i zamkniętej szybie kierowcy i/lub pasażera.

Podczas jazdy zwracaj uwagę na szarpnięcia, wibracje, stuki i gwizdy. Jeśli nic takiego nie zostanie ujawnione, to pod koniec podróży natychmiast otwórz maskę i oceń stan zewnętrzny rozgrzanego silnika spalinowego. Obecność świeżych smug na czystym silniku będzie wskazywała na problemy, które sprzedawca chciał ukryć, myjąc najpierw komorę silnika

• Ponownie sprawdź poziom i stan oleju, pozwól również urządzeniu nieco ostygnąć i zajrzyj do zbiornika wyrównawczego, oceń stan i rodzaj płynu chłodzącego. Ze zbiornika nie powinien wydobywać się dym, na powierzchni płynu niezamarzającego nie powinny znajdować się plamy oleju.
• Jeśli sytuacja na to pozwala, możesz ponownie odkręcić świece i ponownie ocenić ich stan. W niektórych przypadkach istnieje możliwość negocjacji z właścicielem, a nawet wyprodukowania (jeśli kupujący posiada tester kompresji).

Jak widać, powierzchowne oględziny i oględziny silnika przed zakupem ujawniają dużą ilość ukrytych wad przy odpowiednim podejściu. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności, właściwą decyzją byłoby zlecenie kompleksowej diagnostyki jednostki napędowej i całego samochodu na stacji paliw. Specjaliści przeprowadzą, wskażą obecność ewentualnych problemów i niezwłocznie podają przybliżony koszt naprawy.

W przyszłości otrzymane informacje mogą posłużyć jako ważny powód do odmowy zakupu lub uzasadnionej okazji. Na koniec dodamy, że do szybkiej diagnostyki samochodów przydaje się kompaktowa diagnostyka. Urządzenie pozwala szybko przeskanować system w poszukiwaniu błędów, a także ocenić działanie układów silnika w czasie rzeczywistym.

Niedawno producenci samochodów zadziwili świat wypuszczając wersje samochodów sportowych z silnikiem Diesla. Audi TT, Škoda Octavia RS lub Peugeot 406 Coupe zdawały się wkraczać w podstawowe wartości sportowego charakteru: manualną skrzynię biegów, napęd na tylne koła i silnik benzynowy. Chyba nie mogło być inaczej – możliwość stylowej i ekonomicznej jazdy wydawała się zbyt kusząca.

Diesel "Audi TT"

W ostatniej dekadzie modele z silnikiem Diesla stały się popularne w większości klas pojazdów, od małych aut miejskich po duże pojazdy terenowe, a także wspomniane już samochody sportowe. Ludzie wybierają używane modele z silnikiem Diesla, nawet pomimo nieco wyższych kosztów eksploatacji – wszystko przyćmiewa niskie spalanie.

Oto kilka wskazówek, jak samodzielnie przetestować samochód z silnikiem Diesla podczas jego zakupu. Postępując zgodnie z powyższymi krokami, zmniejszysz możliwość zdobycia złego pojazdu:

1. Odkręć korek wlewu oleju, ale go nie zdejmuj. Poproś właściciela samochodu lub osobę towarzyszącą o przytrzymanie przez chwilę pedału przyspieszenia samochodu. Sprawdź pokrywę: jeśli silnik ją wciąga, wszystko jest w porządku, jeśli ją wypycha, prawdopodobnie kompresja silnika jest już za niska.
2. Sprawdź samą pokrywkę - nie powinno być na niej żadnych osadów o konsystencji pasty. Jeśli nadal tam są, może to oznaczać przegrzanie silnika lub przedwczesną wymianę oleju.
3. Dopóki właściciel samochodu lub twój przyjaciel nie wysiądą z samochodu, poproś go, aby mocniej wcisnął pedał przyspieszenia. Uważaj na rurę wydechową: jeśli to, co widzisz, przypomina lekki czarny dym, to jest w porządku, ale jeśli leje się gęsty niebieskawy dym, być może trzeba będzie w najbliższym czasie zmienić turbinę.
4. Wybierz tzw. bagnet oleju i zwróć uwagę, czy z otworu unosi się para lub dym. Nie powinno ich być. To prawda, że ​​\u200b\u200bta rada nie dotyczy nowych samochodów.
5. Nie spiesz się, aby wyłączyć silnik samochodu. Niech się rozgrzeje do temperatury roboczej. Następnie wyłącz, odczekaj 5 minut i spróbuj ponownie. Silnik powinien natychmiast zacząć działać. Jeśli tak nie jest (tj. silnik zaczyna pracować dopiero po 2-3 obrotach wału korbowego), prawdopodobnie w najbliższym czasie będziesz musiał odwiedzić serwis samochodowy.
6. Unikaj silnika 2.5 TDI w kształcie litery V, który był montowany w samochodach „Volkswagen”, „Audi”, „Škoda”. Ze względu na wadliwą konstrukcję wymaga więcej konserwacji i nie zawsze może odpowiedzieć swoją trwałością.
7. Należy pamiętać, że nawet w nowym samochodzie silnik może być brudny i, jak twierdzą doświadczeni ludzie, nie ma się czym martwić. Najważniejsze, że nie ma na nim śladów plam oleju, co wskazuje na poważniejsze problemy. Więc przyjrzyj się uważnie dziesięcioletniemu samochodowi z czystym silnikiem. Umyłem go, prawdopodobnie nie na próżno. A lepiej być oskarżonym o chorobliwą podejrzliwość niż kupić zły samochód.

Powodzenia z twoim wyborem!

Zdecydowałeś się więc na zakup samochodu z silnikiem Diesla. Dla osoby poradzieckiej, która nie pracowała w przeszłości jako kierowca Ikarusa czy KAMAZA, słowo „diesel” zawsze budziło rodzaj świętego zachwytu – ten wytwór ludzkiego umysłu wydawał się tematem bardzo złożonym, mrocznym i niezrozumiałym . Dlatego śmiałek, który zdecyduje się na tak desperacki krok – drastycznie zmienić swoje zwykłe benzynowe życie i kupić samochód, nie dość, że jest importowany i w zdecydowanej większości nienowy, to pojawia się wiele pytań, co z tym zrobić auto przed i po zakupie.

Chcesz kupić samochód z silnikiem Diesla

Na co należy zwrócić uwagę przy zakupie? Na początek - za wszystko tak samo, jak przy zakupie dowolnego samochodu (ogólny stan, przebieg, ogniska korozji itp.). Jeśli kupujesz od nieznajomego - nie informuj go z wyprzedzeniem o swoich planach przetestowania czegoś - zaskocz go następującym testem:

1. Jak uruchomić zimny silnik (na przykład rano).

   Jeśli musisz kręcić rozrusznikiem przynajmniej trochę więcej, jest to już niepokojący znak (zużycie pierścieni, tłoka). W takim przypadku pożądane jest, aby silnik był całkowicie zimny podczas uruchamiania. Sprawny silnik wysokoprężny powinien uruchamiać się po pół obrotu. Dźwięk zimnego diesla, dość zauważalny. Rozgrzany - znacznie ciszej. Spróbuj uruchomić gorący silnik, w niektórych modelach ogrzewanie nie włącza się, a rozruch jest spowodowany kompresją.

   Mój samochód ma podobny wzór. Na zimnym zaczyna się od pół obrotu, a na gorącym trzeba wykonać od 3 do 10 prób. Po demontażu potwierdzono diagnozę - zużycie pierścieni. Może się to jednak nie zdarzyć na wszystkich maszynach: niektóre mają czujnik - jeśli temperatura na ciepłym silniku jest niewystarczająca do rozgrzania komory spalania, wówczas włączają się świece żarowe. Inną rzeczą jest, gdy ten czujnik nie działa.

2. oraz stan urządzeń paliwowych.

   Gdy naciskasz pedał przyspieszenia na ciepłym silniku, sprawdź, czy z rury wydechowej nie wydobywa się dym. Jeśli dym jest ciemny, najprawdopodobniej pierścienie zgarniające olej są zużyte lub wtryskiwacze są niesprawne, ogólnie nic dobrego. Jeśli dymi na biało, woda dostaje się gdzieś do paliwa.

   Prosta metoda: podłóż kartkę papieru pod wydech i zobacz - jeśli jest sadza, to najprawdopodobniej zjada olej (sadę olejową) lub niepełne spalanie paliwa. Jeśli jest turbina, czarny dym może iść, dopóki nie zostanie włączony. W ruchu podczas tankowania może pojawić się czarny dym, ale jest on krótkotrwały i niezbyt gęsty. Dym może być również spowodowany zatkanym filtrem powietrza - spróbuj uruchomić silnik bez niego.

3. Dźwięk silnika.

   Jeśli dźwięk jest nierówny, stukający, możliwe, że luz zaworowy w silniku jest nieprawidłowy, albo coś jest nie tak z samymi zaworami lub tłokiem. Możliwe, że wszystko da się naprawić za pomocą elementarnej regulacji. Po dźwięku silnika można również ocenić stan osprzętu paliwowego: - "twardy" dźwięk, czarny dym przy dużych prędkościach - wczesny kąt wtrysku; - przerwy i szare dymienie na biegu jałowym oraz czarne dymienie i przerwy na wysokim - późnym kącie wtrysku; - nierówna praca na biegu jałowym i czarny dym - niedziałająca dysza, zdecydowanie można to stwierdzić wyłączając ją. Pompa nie powinna „brzęczeć”.

   Silnik powinien pracować miękko, - "dudnić" solidnie, słowem "na diesla". Spróbuj usłyszeć (choć jest to trudne w przypadku nieznanego silnika wysokoprężnego) obce odgłosy przy różnych prędkościach, kiedy są ustawione i resetowane, jak działają tłok i wał korbowy.

4. Otwórz korek wlewu oleju.

   Jeśli olej tryska z szyjki wlewu oleju, oznacza to, że gdzieś dochodzi do przebicia gazu (a może prowadnice są po prostu zepsute). Ta rzecz, choć nieprzyjemna, ale nie śmiertelna. Powodów może być wiele - zarówno poważnych, jak i ciekawskich.

   Jednocześnie możesz poważnie obniżyć cenę - kręcąc głową i mówiąc w ten sposób: „Tak, człowieku, silnik jest martwy! że tak nie jest - w życiu nie udowodni się, dopóki kompresja jest mierzony.

5. Ogólny widok pod maską.

   Ustal, czy nakrętki dysz, bloku cylindrów, ślady białego lub czerwonego uszczelniacza (dla Japończyków - tylko czarny) nie są zakleszczone - oznacza to, że wspięły się tutaj do silnika. Wszystkie śruby mocujące akcesoria muszą być na swoim miejscu. Tylko w naszym serwisie mogą łatwo nie włożyć trudno dostępnej śruby.

   Stan tulei można ocenić rozgrzewając samochód, wyłączając i od razu włączając zapłon: po kilku sekundach powinna zapalić się kontrolka ciśnienia oleju. Jeśli wcześniej - albo olej jest płynny, albo wkładki nie są w porządku. Drugi jest szybszy.

Bardziej złożone procedury:

Jeśli wykonałeś wszystkie powyższe kroki, a potem nie jesteś rozczarowany życiem, to już jest dobrze. Jeszcze lepiej, jeśli nadal chcesz kupić ten sam samochód. Następnie, jeśli masz możliwość, zdecydowanie zaleca się wykonanie następujących czynności, które mówią głośno (na stacji lub, jeśli to możliwe, lepiej z przyjaciółmi).

A. Zmierz kompresję. Prawidłowo mierzy się to w ten sposób:

1. Odkręć wszystkie wtryskiwacze.
2. Rozrusznik „mruga” kilka razy cylindrami, aby zapobiec przedostawaniu się oleju lub paliwa do cylindrów, co może wpłynąć na wartość kompresji.
3. Wkręcić manometr w miejsce dyszy i kilkakrotnie obrócić silnik rozrusznikiem, aż strzałka się zatrzyma.
4. Wszystko powtarza się na innych cylindrach. Kompresja powinna być, po pierwsze, nie mniejsza niż 25, choć dla każdego tomu może być inna. Im mniejszy rozrzut wartości według cylindrów, tym lepiej. Norma dla nowego samochodu to 0,5, nie więcej. W przypadku starego samochodu jest to oczywiście niewykonalne, ale jeśli istnieją wartości takie jak 18-25-30-22 w tempie 25, oznacza to możliwość wcześniejszego remontu.

Jeśli kompresja jest niska, to nie koniec świata. Na początek możesz dowiedzieć się, jaka jest przyczyna - i odpowiednio, ile będzie kosztować naprawa. Niska kompresja występuje z dwóch powodów:

1. Zużycie tłoka (występuje przebicie gazów przez szczeliny między tuleją a tłokiem)
2. Zużycie zaworu (przebicie gazu przez prowadnice, uszczelki).

Aby to sprawdzić, weź trochę oleju do strzykawki, wstrzyknij do otworu dyszy, ponownie wkręć manometr i ponownie zmierz kompresję. Pomysł jest prosty: jeśli pierścienie są zużyte, olej wpływa do szczelin i nie przepuszcza gazów, a kompresja powinna wzrosnąć. Jeśli pozostanie tak, jak było, zawory są zużyte, co jest zarówno tańsze, jak i łatwiejsze do naprawy. Tak i nie informuj sprzedawcy o swoim zamiarze z wyprzedzeniem - w przeciwnym razie wleją trochę brudu, aby zwiększyć kompresję, wtedy nie skończysz z problemami.

B. Sprawdź wtryskiwacze. Zwykła dysza po podaniu paliwa pod ciśnieniem powinna wydawać bardzo charakterystyczne „buk-buk-buk” i rozpylać „w mgłę”: Wszelkiego rodzaju deszcz i strużki nie są mile widziane. Zwiększony czarny dym może nadal występować, jeśli odcięcie we wtryskiwaczach nie działa. Opryskiwacze należy zdemontować i sprawdzić. Opryskiwanie w postaci kropel i strumieni kategorycznie nie jest zalecane - można spalić tłoki lub głowicę, w zależności od tego, gdzie pryska. Określ stan węży zasilających i powrotnych paliwa. Jeśli szczelność zostanie zerwana, wystąpią problemy z uruchomieniem.

B. Świece żarowe/ogrzewana komora spalania. Włączenie przekaźnika ogrzewania jest sprawdzane przez ucho i światła na desce rozdzielczej. Na podstawie szybkości wyłączania przekaźnika można określić świece jałowe. Za pomocą woltomierza możesz najpierw prześledzić, czy do świec dostarczane jest napięcie 12 V. Po uruchomieniu lub po 5-10 sekundach spada do 6V, a po rozgrzaniu silnika do 0. Ale na różnych maszynach na różne sposoby. Jeśli świece, przeznaczone na 8 sek. załóż samochód z przekaźnikiem, który daje 13 sekund, istnieje duże prawdopodobieństwo, że się spalą. A szybkość wyłączania przekaźnika w ogóle nic nie znaczy - dała 10 sekund. i wyłączone, a świece mogą być uszkodzone. Co więcej, nie możemy nic powiedzieć ze słuchu.

D. Kolor oleju. Kolor oleju jest czarny, bez obcych wtrąceń. Szybkie, gdzieś po 500 km ciemnienie oleju po wymianie (nie spowodowane mieszanką ze starym) jest pośrednim objawem zużycia pierścieni. Jeśli olej ma charakterystyczny srebrzystoszary odcień, to istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że silnik został „poddany obróbce” jakimś dodatkiem molibdenu.

D. Układ chłodzenia. W układzie chłodzenia nie powinno być bulgotania, sprawdza się to przy średnich i wysokich prędkościach na ciepłym silniku. Jeśli są bąbelki, uszczelka się przepaliła lub głowica cylindrów się poruszyła. Oszacuj czas reakcji termostatu, silnik na biegu jałowym może nie rozgrzać się powyżej 40-60 stopni, ale po 5 minutach jazdy strzałka na skali pokazująca temperaturę płynu chłodzącego powinna wskazywać temperaturę roboczą. Na żelaznych rurach układu chłodzenia w pobliżu bloku nie powinno być rdzy i charakterystycznego czerwonego nalotu, jak na kolektorze wydechowym – podejrzenie, że się przegrzał.

E. Zmierzyć ciśnienie gazu w skrzyni korbowej. Wysokie ciśnienie ponownie wskazuje na zużycie tłoka lub zaworów.

Natychmiast po zakupie

Jeśli nie boisz się wszystkich powyższych i nadal kupiłeś samochód, natychmiast wykonaj następujące magiczne kroki:

• Zmień pasek rozrządu natychmiast po tym, bez względu na to, co mówi sprzedawca. Weź markowy pasek, nie kupuj tanio. Jeśli, nie daj Boże, pęknie, przynajmniej zawory się zakryją. Zlecić wymianę paska specjaliście. Widziałem Audi z oderwaną głowicą bloku i wyrzuconą do śmietnika tylko dlatego, że właściciel skąpił zakupu dobrego paska.
• Po zakupie obserwuj poziom oleju. Jeśli poziom spada bez widocznych wycieków oleju, jest to wyraźna oznaka zużycia pierścieni zgarniających olej.
  Wymieniaj filtry oleju i paliwa, niezależnie od tego, kiedy dealer twierdzi, że je wymienił. Zwłaszcza jeśli kupiłeś samochód w przeddzień zimy.
• Oczywiście, wykonując powyższe czynności, pożądana jest wymiana oleju. Polecam: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 syntetyk. Rozpoczął się przy -33°, nawet przy bardzo słabej kompresji. P/syntetyczny Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE plus dodatek molibdenu REDEX. Nawiasem mówiąc, najlepiej wziąć olej z klasyfikacją API CF lub CE. CF jest najlepszy. CC i CD przeznaczone są do silników wysokoprężnych pracujących przy średnich obciążeniach, które nie są zbyt odpowiednie dla naszego paliwa. Za granicą, dla starych silników diesla, jest to w sam raz, ale u nas wszystkie warunki należy uznać za najtrudniejsze i najbardziej niekorzystne, a olej należy odpowiednio przyjmować.
• Ponadto przestudiuj liczby na akumulatorze, który otrzymałeś wraz z samochodem. Silnik wysokoprężny, zwłaszcza jeśli nie ma bardzo dobrej kompresji, potrzebuje dobrego akumulatora do uruchomienia silnika (prąd odrzutu: im więcej, tym lepiej), rzadszego oleju i sprawnego układu grzewczego. Mam np 100Ah/450A przy -18.
• Również jako pierwszorzędne zdarzenie po zakupie radzimy przeprowadzić diagnostykę w serwisie (koszt od 30 do 60 dolarów), która może wiele powiedzieć o samochodzie. Chociaż stacje też są różne i mogą mówić różne rzeczy. Więc nie bój się. Najlepiej zasięgnąć opinii kilku ekspertów (zwykle są one bardzo sprzeczne).

Od zakupu minęło trochę czasu

Więc jeździsz swoim nowo nabytym samochodem z silnikiem Diesla i, miejmy nadzieję, zyskujesz z tego dużo szumu. Ale gdzieś w głębi duszy dręczy myśl: „Teraz jest dobrze, ale minie trochę czasu i…” Co mam zrobić, aby to „i…” nie miało miejsca? Trudno tutaj doradzać na każdą okazję, ale można podać kilka ogólnych rad:

Nie tankuj na przypadkowych stacjach benzynowych. Jeśli kolor oleju napędowego Cię zmylił, lepiej poszukaj innej stacji benzynowej. Zawsze miej pod ręką konewkę z siatką (najlepiej podwójną), aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do zbiornika.
1. Unikaj „tanich” opcji znikąd (ciągnik, statek, olej napędowy). Tutaj bardzo trudno zgadnąć. Kiedyś zabraliśmy elegancki olej napędowy, ale nasz przyjaciel, a raczej jego samochód, bardzo ucierpiał z powodu oleju napędowego statku. Tankuj tylko jeśli ktoś już jeździ tym dieslem i jest z niego zadowolony.
2. Wymieniaj filtr paliwa częściej niż wymaga tego książka serwisowa. Przy jakości naszego paliwa jest to decydujący czynnik dla normalnej pracy maszyny, zwłaszcza w zimnych porach roku. Możesz umieścić dodatkowy filtr paliwa.
3. Nie oszczędzaj na oleju, zwłaszcza na zimę. Na nasze zimy woda mineralna 10W30, półsyntetyk 10W40, syntetyk 5W40, inne oznaczenia SAE są najlepsze - patrz katalog dla granicznych temperatur.
4. Dodatki do paliw i olejów.

Nie polecamy dać się ponieść dodatkom, zwłaszcza czyszczącym, a zwłaszcza nieznanego pochodzenia. Dodatek czyszczący ma zdolność wypłukania całego brudu i błota ze zbiornika i rurociągów i wtłoczenia tego wszystkiego do pompy paliwowej, filtr nie może wszystkiego pomieścić. Rezultatem są wysokie koszty naprawy pompy i/lub silnika.

Na zimę możesz zaopatrzyć się w anty-żel. Używam Kleen-Flo (Kanada) i REDEX (GB). Antigel należy dodawać do paliwa zgodnie z instrukcją i do momentu zgęstnienia oleju napędowego. Później już nie będzie działać. Chociaż olej napędowy z nowych, porządnych stacji benzynowych w mniej więcej niskiej temperaturze (około -10-15) nie powinien dużo żelować.

Bardzo polecam dodatek do oleju molibdenowego REDEX. Po pierwsze, zawarte w nim związki molibdenu wchodzą w interakcje molekularne z powierzchniami trącymi w silniku i tworzą cienką warstwę ochronną, która zmniejsza zużycie i tarcie. Po drugie, związki te uszczelniają mikropęknięcia i drobne uszkodzenia powierzchni. Trwa przez 75 000 kilometrów, tj. warstwa ochronna nie zmywa się przy W praktyce wyraża się to gwałtownym spadkiem hałasu silnika i oszczędnością paliwa. To nie jest reklama, sam spróbowałem i jestem bardzo zadowolony.

Można też dodać kilka tzw. odżywek, tj. dodatki poprawiające wydajność paliwową. Producenci przypisują im magiczne działanie wiążące wodę, zwiększające liczbę cetanową, zmniejszające zużycie itp. Stopniowo dodaję ponownie odżywkę REDEX. Wydaje się, że nie szkodzi. Staraj się kupować wszystkie dodatki do paliw tej samej firmy. Wszystkie wydają się kompatybilne, ale lepiej nie ryzykować mieszania dodatków różnych firm.

Nie eksperymentuj z dodatkami zwiększającymi kompresję - gdy trzeba wymienić pierścienie - "Nie ożywisz zmarłego okładami", a mogą narobić wiele szkody.

Nigdy nie kupuj samochodu bez uprzedniego sprawdzenia go w ruchu.

Korpus i koła.
Te węzły są wymagane do weryfikacji, lepiej powierzyć tę procedurę osobom posiadającym wiedzę. W ciele mogą znajdować się ukryte wady.
A koła to te 4 punkty, które łączą samochód z drogą, jeśli opony są używane, wymagają szczególnej uwagi.

Ale nadal w samochodzie z silnikiem Diesla najważniejszy jest silnik.
Podczas testowania zwróć uwagę na miękkość pedału sprzęgła i dźwigni zmiany biegów, kierownicy, która powinna obracać się bez większego wysiłku.
Należy również upewnić się, że pedał przyspieszenia działa płynnie, stabilnie i bez zacinania się, a prędkość spada natychmiast po zwolnieniu pedału. Jeśli tak nie jest, przyczyną problemu może być zatkany przewód spustowy paliwa lub wyciek paliwa z wysokociśnieniowej pompy paliwowej.

Niekontrolowane wahania częstotliwości obrotów wału korbowego.
W niektórych pojazdach z silnikiem diesla występuje zjawisko niekontrolowanych wahań prędkości obrotowej wału korbowego. W tym stanie pojazd nabiera prędkości natychmiast niezależnie od położenia pedału przyspieszenia, co zwykle jest spowodowane zasysaniem powietrza do układu paliwowego. To niedociągnięcie można naprawić, ale czasami zajmie to kilka godzin
znaleźć nieszczelne miejsce. Jeśli samochód odpowiada ci pod każdym względem, z wyjątkiem niekontrolowanych wahań częstotliwości obrotów wału korbowego, nie odmawiaj mu, po prostu zażądaj wyeliminowania tej wady przed zakupem.

Hipotermia.
Obserwuj wskaźnik temperatury podczas jazdy: jeśli nigdy nie przekracza drugiej połowy skali, istnieje możliwość, że silnik zbyt długo pracował w niskich temperaturach, co negatywnie wpływa na działanie układu smarowania, oszczędność paliwa i prowadzi do zwiększonego zużycia części wewnętrznych silnika. Pracowaniu silnika w niskich temperaturach może towarzyszyć pojawienie się białego osadu lub osadów wewnątrz filtra oleju, przewodu odpowietrzającego miski olejowej oraz na bagnecie. Nie warto kupować tego samochodu.

Przegrzać.
Obserwuj wskaźnik temperatury pod kątem przegrzania, które jest jeszcze bardziej niebezpieczne dla silnika. Przegrzanie jest zwykle spowodowane nieefektywną pracą układu chłodzenia, która jest spowodowana kamieniem i rdzą w układzie, zanieczyszczeniem chłodnicy, zapowietrzeniem lub niewystarczającą ilością płynu chłodzącego. Sprawdź poziom płynu chłodzącego i poszukaj ewentualnych osadów w przewodach.
Innymi możliwymi przyczynami przegrzania są nieprawidłowe czasy wtrysku paliwa (które łatwo naprawić) lub wadliwe wtryskiwacze (które są droższe w naprawie). Jeśli masz podejrzenie, że silnik jest podatny na przegrzewanie, zrezygnuj z zakupu takiego samochodu, ponieważ przegrzanie może doprowadzić do awarii silnika.

Uwaga! W żadnym wypadku nie wolno uruchamiać silnika bez płynu chłodzącego, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia. Uważnie monitoruj stan przewodów układu chłodzenia, ponieważ wyciek płynu chłodzącego może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.