Какое масло заливать в ниву коробка кпп и двигатель. Выбираем и меняем масло трансмиссионное для нивы Какое масло заливать в коробку нивы 21214

25.07.2019

Масло в трансмиссию Шевроле Нива и в её мосты без труда сможет залить даже начинающий водитель. Главное знать регламент технического обслуживания, для того чтобы следить за состоянием агрегатов и знать когда осуществляется замена масла. Так, каждые 15 000 км пробега следует проверять:

герметичность корпуса коробки передач;
передний и задний мост на надежность крепления и уровень масла.

В трансмиссии меняется масло после первых 60 000 км пробега.

Важно: после общего пробега в 120 000 км необходимо менять масло каждые 40–45 000 км пройденного пути. Это необходимо из-за износа деталей.

Часто, после 150 000 км приходится осуществлять замену самых изношенных деталей.

Выбор масла

Перед заменой надо разобраться, какое масло нужно заливать и куда. Автомобиль Шевроле Нива для лучшей проходимости оборудован полным приводом. Поэтому в раздаточную коробку, передний и задний мост необходимы масла с разной степенью вязкости. Это обусловлено различными температурными режимами в коробке и на мостах.

Для коробки передач следует заливать масло вязкости:

78 w -90;
80 w -85;

Для мостов масло необходимой вязкости:

80 w -90;
85 w -90.

Важно: не нужно заливать универсальное масло для картера и редукторов - это может повлиять на ход автомобиля.

На замену понадобится 0,8 литра масла для коробки, 1,2 литра на передний мост и 1,3 литра на задний. Всего 3 литра на всю замену. Не стоит пытаться смешивать разные составы масла в разных частях. Небольшой объём в каждой из частей, при смешивании, быстро откликнется сбоем в работе.

Подготовка к замене

Все основные работы будут проводиться под автомобилем. Поэтому следует предусмотреть заранее, как это осуществить – либо смотровая яма, либо подъёмник.

Важно: заранее стоит, приобрети шприц для закачки масла. Он поможет заливать масло аккуратно и по уровню.

Для работы потребуется:

кусок матерчатой ткани (для удаления маслянистых подтёков);
пустая тара под отработанную жидкость;
гаечный и шестигранный ключ.

Замена масла должна проводиться на прогретом автомобиле. Так как при повышении температуры текучесть масла повышается (понижается вязкость), его удобно будет сливать.

Подготовленное для замены масло, следует держать в тёплом месте. Это облегчит его закачку в коробку и мосты.

Проведение замены масла

Замена масла в Ниве начинается с коробки передач. Вначале нужно очистить всё вокруг заливных и сливных пробок на коробке. Очистив, сначала скручиваем заливную пробку, расположенную на боку блока КПП. Далее, скручиваем сливную пробку при помощи шестигранника. Заранее следует под сливное отверстие расположить сливную тару, чтобы не пролить отработку. На прогретом автомобиле масло должно быстро вытечь. Сливная пробка имеет с внутренней стороны специальный магнит, который собирает металлическую стружку. Эта стружка образовывается при работе коробки и попадает в масляный отсек.

Важно: если каждый раз при замене на пробке находится большое скопление металлической стружки, её эффективность по сбору падает. Следует обращать на это внимание и своевременно менять сливную пробку, чтобы не засорять масляный отсек.

Далее, следует отчистить пробку от стружки и ввинтить обратно. Теперь нужно промыть картер. К этой процедуре необходимо купить 1 литр специализированной очищающей жидкости. Залив её через отверстие для заливки шприцем, следует запустить двигатель. Во время работы нужно чтобы передача стояла на нейтрале, затем по очереди включать каждую скорость. Всё действие должно занимать 3-5 минут.

Глушим двигатель, спускаемся под машину и снова скручиваем сливную пробку. Вся очищающая жидкость должна слиться в тару. Затем ставим пробку на место. После, шприцем набираем необходимое количество нового масла и закачиваем его через заливное отверстие. После закачки закручиваем пробку на место. Снова заводим автомобиль и даём ему поработать 5-10 минут на первой передаче. Затем глушим и под капотом щупом измеряем уровень масла в коробке. Если уровень упал, следует долить необходимый объём.

Следующим этапом будет замена масла в мостах автомобиля. Действия по сложности не сильно отличаются от предыдущих. Важно понимать, что заливные отверстия на мостах необходимы для показания уровня масла. Поэтому перед заменой машина должна находиться на ровной поверхности. Перед работой по замене необходимо очистить сливные болты. Дальше нужно открутить сливное отверстие при помощи шестигранника. Затем подставив предварительно тару, сливаем, скручиваем сливную пробку и ждём, пока масло вытечет полностью из моста. Очищаем магниты на сливной пробке и закручиваем её обратно. После этого, при помощи заправочного шприца заливаем масло до нужной отметки, а затем закручиваем заливную пробку обратно.

Эти действия выполняются на каждом мосту. Чтобы выполнять все работы по указанному в руководстве техническому регламенту, после того как масло будет сменено, нужно запомнить на какой отметке пробега это было. Так, следующая смена масла не будет пропущена.

Данный класс автомобиля предназначен в основном для езды по бездорожью. Это характеризуется его связью коробки с полным приводом. Авто хорошо ведёт себя в преодолении разных внедорожных препятствий в различных погодных условиях эксплуатации. Эти факторы сильно влияют на устройство трансмиссии в целом. Для поддержания надежности и эффективности работы коробки передач необходимо ответственно подходить к выбору масла. Качество работы КПП напрямую зависит от качества выбранного масла. Следует использовать только масло нужного класса. Если заливать масло классом ниже, нагрузки, выраженные в перепадах температуры или преодолении серьёзного бездорожья, могут вывести из строя трансмиссию.

Чтобы это предотвратить следует внимательно следовать следующим рекомендация:

Устройство коробки передач в отечественном автомобиле Шевроле Нива не имеет никаких сложных технических деталей. Автомобиль зарекомендовал себе с хорошей стороны по работе и качеству трансмиссии. В обслуживании нареканий по стоимости и срокам не вызывает. Осуществляя необходимый по регламенту ремонт и замену расходных материалов, автомобиль прослужит долгий срок и будет приносить одно удовольствие при вождении его владельцу.

Многие неопытные владельцы новых авто даже не подозревают, что замена масла в коробке передач так же необходима, как замена смазки двигателя. К примеру, обновление масляной жидкости внутри МКПП Нивы Шевроле делается через 45–50 тысяч км пробега. Для этого требуются специальные трансмиссионные масла. Кроме механической коробки передач в состав трансмиссии входит также раздатка. Там тоже нужно поменять масло, через такой же интервал пробега, как и у коробки передач.

Функционирование КПП

Механизм переключения передач Нива Шевроле – механический пятиступенчатый. Его основная функция – изменение крутящего момента, передающегося от двигателя к колёсам. Механическая КПП имеет трёхвальную схему. К сожалению, КПП Нива Шевроле, имея сложное устройство, часто выходит из строя. Следует отметить, что её ремонт довольно дорогостоящий. Поэтому важно периодически проверять уровень смазочного состава и вовремя заменять масло в коробке передач.

Для этого используется трансмиссионная жидкость стандарта API GL-4 вязкостью 75W-90 и 80W-90. Их выпускают как отечественные производители (ТНК и Лукойл), так и зарубежные – Shell, Mobil, Castrol, Total, ZIC, Motul. Из всех вышеперечисленных наилучшие показатели по защите от задиров, по стабильности плёнки на соприкасающихся поверхностях, а также противоизносным характеристикам показала французская смазка Motul Gear 300 75W-90.

На втором месте трансмиссионная жидкость Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, третьим оказалось масло Mobil Mobilube 75W-90. Все они могут работать при температурах от -35 до +35°С, обеспечивая лёгкое переключение скоростей и стабильную работу МКПП. Цена на эти продукты довольно высокая, поэтому стоит обратить внимание на отечественную трансмиссионную полусинтетику, изготовленную Лукойл – ТМ-4 75W-90. Она ненамного уступает зарубежным конкурентам, но при этом гораздо дешевле и лучше адаптирована к низким температурам. Производителем допускается также применение трансмиссионных жидкостей вязкости 80W-90 и 80W-85.

Следует помнить – нельзя в коробку передач заливать трансмиссионный масляный состав стандарта API GL-5. По своим показателям он вроде бы лучше – может работать при высоких скоростях и нагрузках, а также больших температурах. Но в его составе содержатся сернисто-фосфорные противозадирные присадки, большое количество которых может просто «убить» синхронизаторы коробки передач. В их составе находится бронза, а не прочная сталь. Для неё большое количество таких присадок противопоказано. Поэтому составы стандарта GL-5 следует заливать в мосты и редукторы.

Раздаточная коробка

Это ещё один важный узел трансмиссии Шевроле Нива. Она включает демультипликатор и блокируемый межосевой дифференциал. Раздатка тоже изменяет величину крутящего момента, но не так, как коробка передач. Кроме того, она распределяет его между мостами, передним и задним, соблюдая пропорцию 50:50. Дифференциал блокируется для повышения проходимости, если дорожные условия очень сложные.

Раздаточную коробку (на рисунке её рычаг – 2), можно переключать аналогично КПП, только назначение переключений рычага – совсем другое. Есть нейтральное положение (NII–V). Есть повышенная передача (HI), используемая для нормальных дорожных условий, с разблокированным дифференциалом. Если требуется его заблокировать, включается передача (HIV). В труднопроходимых участках рычаг переключается на LIII, если дифференциал ещё не нужно блокировать. Если совсем тяжело проехать, нужно переключиться на LIV, заблокировав между собой мосты. Колёса вращаются тогда с одинаковой скоростью.

Из положения Low (L – пониженная передача) в положение High (H – повышенная) можно переключаться во время движения. При этом следует два раза выжимать сцепление, потому что раздатка не имеет синхронизаторов. Переключение из положений Н в положения L возможно только после остановки автомобиля. Кроме того, блокировать дифференциал на высоких скоростях нельзя, так как на поворотах можно потерять управление машиной. К раздаточной коробке применяется такое же трансмиссионное масло, что используется для коробки передач.

Замена смазки в МКПП

Первая замена масла в коробке передач после приобретения автомобиля производится через 60 000 км проезда. В следующий раз поменять масло нужно будет после 45 000 км. В дальнейшем этот интервал придётся соблюдать постоянно.

Сколько нужно заливать масляного состава? Чтобы оптимально залить масло в коробку, потребуется объем трансмиссионной жидкости 1,6 литра. Удобнее всего сразу же менять смазку в раздаточной коробке, так как ресурс у них одинаковый.

Не стоит забывать о том, что через каждые 15 000 км пробега необходимо проверять уровень трансмиссионной жидкости – как в коробке передач, так и в раздатке. Бывает так, что из КПП слышны посторонние звуки (скрежет) – при переключении скоростей и во время движения. Это говорит об утечке масляной жидкости. Виновником может быть прохудившийся сальник вторичного вала, через который уходит смазка. Перед тем как поменять смазку, необходимо подготовить инструмент и подручные материалы:

Если делать замену также в раздатке, следует приобрести сразу 2,5 литра масла – 1,6 л для КПП и 0,8 л для раздаточной. Замена масла в КПП предполагает определённую последовательность действий:

Требуется предварительно проехать минимум 5 км, чтобы разогреть масло в трансмиссии.
Автомобиль размещается на подъёмнике или над смотровой ямой.
Очищается корпус и пробки – сливная и заливная.
Подставляется ёмкость под сливную, после чего она тоже откручивается, смазка полностью вытекает.
Магнит сливной пробки очищается от налипшей стружки – следов износа деталей КПП.
Сливная пробка закручивается, КПП наполняется промывочной жидкостью объёмом около 1 литра.
Включается нейтральное положение раздатки, запускается мотор, в течение 3 минут переключаются передачи КПП.
Двигатель выключается, промывка полностью сливается.
Через заливное отверстие заливается новая смазка, количество – около 1,6 литров.
По мере поступления масла периодически проверяется его уровень.
Запускается мотор, включается первая передача и работает всё это 5 минут.
После доливается масляный состав до нужного уровня.

На этом замена масла в коробке Нивы Шевроле завершена.

Замена масла в раздаточной коробке

Меняем масло внутри раздатки похожим образом. Для работы следует приготовить такие же подручные материалы и смазку, только промывка не нужна.

Также требуется прогреть трансмиссию авто и заехать либо на эстакаду, либо на смотровую яму.

Откручивается заливная пробка.
Подставляется ёмкость для приёма отработанной жидкости.
Откручивается сливная пробка, жидкость сливается до последней капли.
Чистится магнит пробки от металлической стружки.
Шприцом заливается около 1 литра смазочного состава, пока его уровень не достигнет заливного отверстия.
Закручивается заливная пробка, проверяется работа вентиляционного клапана, и он чистится, если это необходимо.

На этом все операции по замене масла внутри КПП, а также раздаточной коробки, завершены. Можно ездить ещё 45 000 км до следующей замены.

Масло трансмиссионное для "Нивы-Шевроле" без труда сможет выбрать и заменить даже новичок. Главное, пользоваться регламентом технического обслуживания, чтобы отслеживать состояние агрегатов и знать, когда потребуется заменить масло. Например, через каждые 15 тыс. км пробега нужно обязательно проверять герметичен ли корпус коробки, надежность крепления переднего и заднего моста, количество. Масло трансмиссионное для "Нивы-Шевроле" рекомендуется менять после 60 тысяч километров пробега, а уже после 120 тысяч в трансмиссии придется менять через каждые 40 тыс. км пробега. Это из-за того, что детали изнашиваются. Обычно, после 150 тыс. км пройденного пути самые изношенные детали приходится менять.

Выбор трансмиссионного масла для "Нивы-Шевроле"

Прежде чем выбирать трансмиссионное масло для своего внедорожника, нужно узнать о его эксплуатационных свойствах. Каждое транспортное средство имеет свое руководство по эксплуатации с указанными в нем всеми техническими данными. Как же выбрать масло трансмиссионное? Характеристики различных видов масел мы и рассмотрим в данном разделе статьи.

Для того чтобы обеспечить лучшую проходимость "Ниве-Шевроле", создатели оборудовали автомобиль полным приводом. Для раздаточной коробки, переднего и заднего моста необходимо подобрать масло разной степени вязкости. Это из-за различных температурных режимов в и на мостах. Коробке передач требуется масло с вязкостью 78w-90 или 80w-85; у данных материалов категория api-4. Лучшими продуктами в этой категории считаются масла следующих производителей: Mobil 1, ТНК и Shell. В мосты рекомендуется заливать масло вязкости 80w-90 или 85w-90; категория здесь - api-5. Это рекомендованное трансмиссионное масло для "Нивы-Шевроле", отзывы наиболее хорошие о следующих производителях: Zie и Castrol.

Многим автолюбителям эти цифры и аббревиатуры малопонятны, поэтому попробуем их расшифровать; ведь для того, чтобы правильно выбрать масло трансмиссионное, характеристики его нужно знать обязательно.

Расшифровка цифр и аббревиатур трансмиссионного масла

Так же как и моторное, трансмиссионное масло подразделяется на летнее и зимнее. Таким образом, буква W в классе вязкости означает слово Winter, это значит "Зима". Данный вид предназначен для эксплуатации зимой, но такие масла могут использоваться и летом. Летним трансмиссионным маслом пользуются в теплых странах, где климат более мягкий, а в России больше холодных месяцев, чем теплых. Классы вязкости определяются по общепринятой (всего в данной классификации 9 уровней вязкости). Цифры здесь обозначают температурный диапазон, при котором это вещество может использоваться:

75w-90 - эксплуатируется при температуре от -40 до +35 °С;
80w-85 - при температуре от -26 до +35 °С;
85w-90 - при температуре от -12 до +35 °С.

Следуя этой классификации, масло трансмиссионное для "Нивы-Шевроле" с легкостью приобретет любой новичок.

Буквы API также обозначают общепринятую классификацию. По этим принятым стандартам смазочные материалы разделяются на группы. В основе классификации лежит тип конструкции и условия эксплуатации. По данной системе масла обозначают цифрами от 1 до 5. Здесь чем цифра выше, тем в более жестких условиях могут эксплуатироваться смазочные материалы.

Итог по выбору масла

Масло трансмиссионное для "Нивы-Шевроле" нужно подбирать достаточно аккуратно, ведь данная машина предназначена для езды по бездорожью. Это значит, что коробка переключения передач, как и весь механизм в целом, испытывает большие нагрузки. Если использовать масло более низкого класса эксплуатации, то после первых же нагрузок придется менять коробку переключения передач.

Важно учитывать и то, что для двигателя и мостов не подходит универсальное масло. Впоследствии это повлияет на работу автомобиля.

Чтобы передач потребуется 0,8 литра смазочного материала, для переднего моста - 1,2 литра, для заднего моста - 1,3 литра. Итого 3,3 литра для полной замены масла в трансмиссии. При этом не стоит смешивать продукты разных составов - это быстро откликнется сбоем в работе автомобиля.

Как уже говорилось выше, предназначение этого авто в основном в езде по бездорожью. Это можно понять по связи коробки передач с полным приводом. Автомобиль хорошо преодолевает разные внедорожные препятствия и неплохо переносит различные погодные условия эксплуатации. Все эти факторы влияют на работу трансмиссии. Для того чтобы поддержать эффективность и надежность работы коробки переключения передач, нужно ответственно выбирать смазочные материалы.

Выбирая лучшее трансмиссионное масло для "Нивы-Шевроле", нужно соблюдать следующие рекомендации. Сначала нужно обратиться к инструкциям по эксплуатации автомобиля, которые даны производителем. Также не стоит гнаться за стоимостью масел, в большей степени высокая цена не всегда обозначает хорошее качество. Иногда на нее влияет известность бренда - чем больше его популярность, тем выше стоимость предоставляемого товара. Также важно правильно и вовремя менять масло, это продлевает срок работы трансмиссии, а сама езда становится более комфортной. Т.е., при покупке б/у автомобиля нужно учитывать, что возможно он прошел уже не одну сотню километров. Поэтому к замене масла нужно относиться внимательно и менять его чаще, чем на новых автомобилях. Желательно проверять уровень 1-2 раза в неделю, чтобы он не упал ниже нормы - это может привести к серьезным отклонениям в трансмиссии.

Подготовка к замене масла

Для работы придется подлезать под автомобиль, поэтому нужно заранее определиться - либо ехать на смотровую яму, либо воспользоваться подъемником. Важно: масло закачивают специальным шприцом, поэтому его нужно заранее купить. С помощью него масло заливается аккуратно. Также до начала работы нужно подготовить: кусок ткани, чтобы удалять маслянистые подтеки; пустую тару для отработанной жидкости; шестигранный и гаечный ключи. Предварительно нужно прогреть автомобиль, так как когда повышается температура, вязкость масла снижается, оно становится более текучим, и сливать его будет удобнее. Также и новое масло нужно сначала подержать в тепле.

в "Ниве-Шевроле"

Начинаем с коробки переключения передач. Сначала нужно очистить заливные и сливные пробки на коробке, и скрутить сначала заливную, а потом сливную пробку с помощью шестигранника. Под слив нужно заранее подставить тару для отработки. Важно обратить внимание на сливную пробку - на ее внутренней стороне расположен магнит для сбора металлической стружки. Эту пробку нужно иногда менять, так как эффективность ее со временем снижается. После слива отработки пробка очищается и ставится на место.

Теперь нужно промыть картер с помощью специальной очищающей жидкости - она заливается шприцем, после чего запускается двигатель. Сначала передача должна стоять на нейтральной скорости, а потом по очереди включается каждая скорость. Двигатель глушим, сливаем очищающую жидкость. Затем шприцем нужно закачать новое масло, дать автомобилю поработать минут 10, после этого заглушить и проверить уровень масла, при необходимости - добавить.

Замена масла в мостах производится по такому же принципу.

Май 10, 2017

Прошло не так уж много времени с момента покупки мною новенькой "Нивы", как цифра на электронном одометре приблизилась к 1000 км пробега. Многие автолюбители знают, что на любой новой машине именно на этой отметке необходима замена масла во всех узлах на ниве 21214-м. В случае с "Нивой", по причине её непростой внедорожной "породы", таких узлов будет совсем немало. Новое масло необходимо залить в следующие агрегаты:

двигатель;
коробку переключения передач (КПП);
раздаточную коробку (РКПП);
передний мост;
задний мост;

Плановая замена масла на этой отметке обязательна по целому ряду причин: неизвестно сколько, как и где стояла машина на складе до покупки и в каком состоянии сейчас масло; во время обкатки новой машины все детали "притираются", происходит сильный износ и выработка, что в свою очередь влияет на рабочие свойства масла, а так же иногда способствует образованию металлической стружки, которая попадает в масло, что совсем нежелательно; наконец это просто рекомендация завода изготовителя. Поменяв масло, вы уже будете сами знать, что залито в вашей машине и контролировать тем самым её состояние.

Выбор правильного масла

Итак, с гарантией мы разобрались, но и в сервис ехать на замену масла тоже нет никакого желания. Если руки растут откуда надо и с головой проблем нет - то в процедуре замены масла нет ничего сложного. Гораздо сложнее это масло правильно выбрать, не нарваться при этом на подделку и не ошибиться с классом масла, вязкозтью и другими параметрами.
Хоть для "Нивы" вопрос не такой уж страшный и нагрузки на ходовую и двигатель не будут запредельными в силу конструкции (по сравнению с какой-нибудь BMW), но всё равно отношение к обслуживанию механизмов будет напрямую влиять на долговечность, отдачу и ходовые качества. Банально, купив подделку масла - мы рискуем попасть на капитальный ремонт двигателя или как минимум серьезно "подпортить ему здоровье". Вот тут и приходит самое время разобраться во всех тонкостях выбора подходящего масла раз и навсегда, о чём будет написано далее.

Вообще, данная тема столь объёмна и в некотором смысле неисчерпаема, что можно написать огромный трактат, так и не добравшись до сути. Но попробуем ограничиться основными моментами. Главное запомнить, что в данном случае речь идет о выборе масла конкретно для "Нивы", поэтому для других автомобильных марок советы будут не совсем универсальны, хотя во многом смысл один и тот же.

Перед тем, как выбирать масло, ознакомимся с заправочными объемами для всех узлов в "Ниве", где его необходимо заменить:

Двигатель 3.75 литра;
Коробка переключения передач (КПП) 1.6 литра;
Раздаточная коробка (РКПП) 0.75 литра;
Передний мост 1.15 литра;
Задний мост 1.3 литра;

Ориентируясь на эти цифры, будем покупать масло с небольшим запасом, примерно в 1 литр, чтобы оставалось на доливку и на непредвиденные случаи. Больше покупать нет смысла, поскольку оно вряд ли понадобится и станет просто выброшенными деньгами. Таким образом, для двигателя нам нужно 5 литров масла, а для всей трансмиссии примерно 6 литров.

Идём далее. Если кто-то не знает, то масло бывает двух типов: моторное и трансмиссионное . Это будет основополагающий момент при выборе масла в магазине, перепутать типы масла ни в коем случае нельзя, т.к. они обладают разными свойствами, что критично в нашем случае.
Моторное масло тоже бывает двух типов - для бензиновых или дизельных агрегатов, в случае с Нивой думаю понятно, что речь идёт только о бензине. Вот такой набор основных критериев, по которому можно начинать поиски нужного масла на полке автомагазина. Поскольку масло бывает импортное, то не всегда бывает интуитивно понятно что есть что, если ориентироваться по надписям на этикетке. Поэтому старайтесь избегать слов "diesel", на маркировке масла и максимально внимательно изучайте всю информацию.

На этом заморочка с выбором масла только начинается. Теперь разберёмся с необходимой вязкозтью масла. На банке/упаковке обычно указываются две цифры, раскрывающие суть данных параметров. Обычно эта цифра выглядит примерно так: "10-w40" или различные вариации. Зачем нам знать эти значения, за что они отвечают и на что влияют? Вязкозть масла - одна из важнейших характеристик масла, она по сути сообщает нам температурный диапазон окружающей среды (не рабочей температуры!), при котором масло "работает", или сохраняет свои сврйства.
Другими словами, эти цифры говорят нам, при какой минимально-низкой температуре масло начинает слишком густеть, и при какой максимально-высокой температуре начнёт излишне разжижаться (выходя за пределы рабочих свойств в каждом из случаев). Для нормальной работы и долговременной сохранности всех узлов с маслом не должно происходить критических превращений, а вязкозть должна держаться на среднем уровне. Этот же параметр напрямую влияет на давление масла в системе и своевременную прокачку его насосом во все части двигателя. Рассчитывается исключительно исходя из условий эксплуатации, периодичности замены масла и т.д. Если вы активно эксплуатируете автомобиль зимой и летом, при этом замена масла происходит перед сменой сезона "зима/лето", то целесообразно на зиму заливать масло с первым индексом пониже, а на лето соответственно выбирать масло таким образом, чтобы второй индекс был повыше. Исходя из этого становится понятно, что первая цифра в формуле "10-w40" отвечает за сохранение рабочих свойств масла при низких (минусовых) температурах, а вторая цифра ответственна за работоспособность при высоких температурах. Но не всё так просто и однозначно.
Погода капризна и часто переменчива, зачастую сильных морозов зимой уже и не бывает (конечно зависит от региона), да и лето не встречает последние годы экстремальной жарой. Поэтому гоняться за крайними значениями в индексе вязкости глупо, достаточно подобрать универсальное масло с усредненным диапазоном температур. В этом смысле для зимы с морозами не ниже "минус 25" и для летнего зноя с температурой не выше "плюс 30" оптимальным выбором будет масло с вязкостью "10-w40". Оно же наиболее распространенное и часто встречающееся в магазинах и для условий эксплуатации Нивы подходит идеально. Конечно, в каждом конкретном случае этот вопрос индивидуальный и если вы эксплуатируете машину в суровых условиях сибирских морозов или же палящего африканского солнца, то выбирать вязкость необходимо в строгом соответствии с климатическими условиями. Ниже на таблице перечислены самые распространенные значения вязкости масла по отношению к температурным условиям:

На этом трудности выбора не заканчиваются. Определившись с вязкостью, стоит учесть во внимание основной тип масла, их бывает три: минеральное , полусинтетическое или синтетическое . В чём отличия масел разных типов? В общем-то разница довольно наглядна и понятна: минеральное моторное масло (как можно понять из названия) изготавливается из натуральных нефтепродуктов (масляных фракций нефти, очищенных от примесей), в то время как синтетика делается исключительно химическим образом из искуственных веществ (химически синтезированные однородные органические соединения). Исходя из сказанного, полусинтетическое масло - это смесь минерального и синтетического в нужной пропорции (обычно 50/50, хотя иногда минеральное преобладает) для обеспечения необходимых рабочих свойств.
Казалось бы, какая разница и что даёт тот или иной состав? Как и в любой области, у каждого типа масла есть свои преимущества и недостатки. Изначально, когда автомобильная промышленность только начинала развиваться, в ходу были только минеральные масла по причине их доступности и дешевизны изготовления. Но с постоянным усовершенствованием двигателей, росли и требования к маслам, сохранению их свойств в различных диапазонах температур и условиях эксплуатации. Именно это послужило толчком к появлению синтетического масла, которое лучше сохраняет все свои рабочие характеристики, работает в более широком температурном диапазоне, а также отличается значительно большей долговечностью в процессе эксплуатации и отменными энергосберегающими свойствами. Основное весомое преимущество искуственного синтетического масла заключается в его химической стабильности, или другими словами: во время работы оно практически не меняет своих свойств и не теряет таким образом работоспоспобное состояние, не превращается в другую субстанцию/вещество.

Однако на практике не всегда является целесообразным применять дорогое синтетическое масло, особенно для морально устаревших двигателей, не столь требовательных к температурным диапазонам и не работающих на пределе своих возможностей на сумасшедших оборотах. Это как раз наглядный пример автомобиля Нива с двигателем разработки 60-х годов прошлого века. Более того, в некоторых случаях чисто синтетическое масло может и навредить, т.к. за счёт более жидкой консистенции, высокой текучести и проникающей способности, а также своеобразного молекулярного состава, - оно более требовательно к качеству резиновых уплотнителей двигателя, с которыми на Ниве дела обстоят совсем плохо. В итоге получается, что синтетика - масло конечно хорошее по всем параметрам, можно даже сказать, что оно в некотором смысле опережает время и, если не нарваться на подделку, с гораздо большей вероятностью защитит двигатель в самых разнообразных условиях эксплуатации.
Но для владельцев Нив это масло (ровно как и его космические свойства) в общем-то бесполезно и будет скорее неоправданным и одновременно с тем рискованным вложением. Рискованным потому, что даже для новой машины велика вероятность того, что залив синтетику, у Нивы через несколько дней или недель (в лучшем случае) потекут сальники, а это не очень хорошо и грозит заменой этих самых уплотнителей вместе с разборкой двигателя. А бесполезным данное масло будет потому, что двигателю Нивы в общем-то не очень и нужен запредельный запас рабочих свойств, которым обладает синтетика, вполне хватит и самых посредственных. Таким образом, самым разумным и оптимальным выбором для двигателя Нивы будет полусинтетическое масло, которое обладает сбалансированными/усреднёнными характеристиками вязкости и качественных присадок, но практически гарантированно спасёт владельца автомобиля от досадной протечки. Правда полусинтетическое масло актуально лишь для новых и свежих машин, а если же она сильно поизносилась и "устала", тогда единственным выбором остаётся только минеральное масло. Опять же, исключением будут случаи, если машина эксплуатируется в жёстких условиях внешней среды и при экстремальных температурах - в этих случаях альтернатив синтетическим маслам просто нет.

С типами масла разобрались и поняли, что наш мудрый выбор для Нивы в большинстве случаев - полусинтетика. Идём дальше, для совсем замороченных (хоть для владельца "Нивы" это в общем-то не сильно принципиально) на канистрах с маслом часто указана довольно ценная информация, которая расскажет о соответствии того или иного масла стандартам единой системы классификации API (американского института нефти). Данная инфо обычно пишется самым мелким шрифтом на упаковке с маслом, а иногда и не указывается вовсе. Но на самом деле, как обычно и бывает - этот текст наиболее ценен для потребителя и расскажет о принадлежности масла к определенному типу, исходя из существующей классификации. Благодаря этому мы можем очень точно подобрать масло для соответствия именно нашим условиям и механизмам, а так же избежать переплаты за никому ненужный маркетинг, выбирая продукт с умом. Международная классификация API развивается с 1969 года и по сей день, практически все масла имеют отметку по данной системе, что весьма удобно, т.к. классификация включает в себя всего три класса:

S (Service) - состоит из категорий качества моторных масел для бензиновых двигателей, идущих в хронологическом порядке.
C (Commercial) - состоит из категорий качества и назначения масел для дизельных двигателей, идущих в хронологическом порядке.
EC (Energy Conserving) - энергосберегающие масла - новый ряд высококачественных масел, состоящий из маловязких, легкотекущих масел, уменьшающих расход топлива по результатам тестов на бензиновых двигателях.

Универсальные масла, подходящие одновременно для бензиновых и для дизельных двигателей обозначаются двумя символами соответствующих категорий: первый символ является основным, а второй указывает на возможность применения этого масла для двигателя другого типа, например API SM/CF.

Если уж разбираться в данной классификации и совсем успокоить свои нервы, тогда на этикетке надо искать соответственно класс S (Service) для бензиновых двигателей. Выглядеть данная запись должна примерно так: API SM. Если расшифровать для наглядности, то получится, что по классификации API масло принадлежит к классу "S" для бензиновых двигателей и относится к категории качества "M". Категории качества по системе API вводились буквенными значениями по возрастанию английского алфавита, начиная с буквы "A". С момента введения классификации API многие классы уже безнадёжно устарели, например класс "A" был в ходу ещё в 60-х годах прошлого столетия. С того момента требования к маслу и его свойствам значительно возросли, а морально-устаревшие классы выводились из оборота. На данный момент действуют три класса:

SJ - масла данной категории предназначены для всех используемых в настоящее время бензиновых двигателей и полностью заменяют масла всех существовавших ранее категорий в более старых моделях двигателей. Максимальных уровень эксплуатационных свойств (с 1996 года).
SL - масла данной категории обладают стабильностью энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами замены (с 2001 года).
SM - масла данной категории отличаются повышенными требованиями к смазывающим материалам относительно стойкости к окислению, защите от отложений, износа (с 2004 года)

Зависимость от рекламы или как не переплачивать за красивые слова

Современные люди часто сильно зависимы от окружающего мнения, уже буквально привыкли слепо идти на коротком поводке маркетинга и выбирать товар неглядя, без разбора и выяснения принципов работы того же масла и отличий одного от другого. Выбирая машинное масло, они автоматически попадают в тугой капкан неверного общественного мнения, основанного буквально на воздухе и на "промывке мозгов" рекламой. У всех на устах звучат такие бренды как Mobil1 , Shell , Castrol и прочие. На форумах и в разговорах люди тоже советуют выбирать масло из этих же брендов, якобы наиболее популярных, востребованных, а значит и "типа" качественных. Но всё это полный бред, т.к. на основании такого мнения не только происходит игнорирование реальности, но и почти гарантированно возникает вероятность сильно переплатить и нарваться на подделку, которая убьет ваш двигатель или трансмиссию.

Для начала реальность такова, что почти всё масло из существующего многообразия брендов изготавливается на двух-трех заводах, остальные же бренды просто ЗАКУПАЮТ НА ЭТОМ ЖЕ САМОМ ЗАВОДЕ ТОЖЕ САМОЕ МАСЛО и продают его под своей этикеткой, со своей рекламной кампанией и по своей цене. Все "волшебные" свойства и сверсекретные технологии в большинстве случаев просто набор пустых слов для привлечения "приверженцев" на приманку. Потом эти люди, сами того до конца не осознавая, будут пассивно продвигать товар и убеждать окружающих - якобы это масло самое лучшее! А почему? Ответа на этот вопрос не последует, т.к. глубокого понимания вопроса просто нет.

Чтобы не зависеть от дурной рекламы и красивых картинок, стоит уяснить и понять единственную правду и перестать гоняться за ничего не значащим названием, а выбирать масло схожим образом с выбором продуктов питания, а именно по составу. И тут наступает парадокс - основа любого масла и необходимое количество присадок для обеспечения требуемых свойств масла регулируется стандартами (например тот же API). А т.к. почти любое масло стандартизировано, это уже автоматически означает, что почти всё оно в основе своей одинаковое! Конечно, отдельные производители могут добавлять от себя какие-то присадки или технологические решения, но выходить за основу стандарта они не станут (да и просто не могут). А ведь именно эта основа и обеспечивает должную работу масла, какую ожидает потребитель, а главным образом двигатель машины.

Вот и получается, что если подойти к вопросу здраво и осознанно, то можно и нужно покупать любое масло, не обращая внимания на бренд, а ориентируясь по нормальным и действительно важным для любого человека критериям: низкой стоимости, соответствию стандартам (подходящее именно для вашей машины и её двигателя) и низкой вероятности нарваться на поддельную продукцию.

Как обезопасить себя от покупки поддельного масла

Прежде чем у нас случится сама замена масла во всех узлах на ниве 21214-м, ожидает ответственный этап при выборе масла, от которого зависит чуть ли не 80% успешной покупки. Почему страшно нарваться на подделку? Момент достаточно очевидный, поскольку мы не можем знать конкретный состав поддельного масла и его свойства. Может так случиться, что эта непонятная жидкость и вовсе не будет обладать смазочными свойствами и конечно довольно быстро выведет двигатель или трансмиссию из строя.

Ну вот теперь, поняв всю серьезность ситуации с подделками, остается лишь не купить такое масло. Проще сказать, чем сделать. Если раньше мощным инструментом для борьбы с подделками были просто крупные розничные магазины автозапчастей, где вроде бы хоть как-то безопасно и доверительно покупать товар (так привыкли считать многие), то сейчас не спасает даже это. Поскольку магазины сами не знают, чем они торгуют. Что же остается покупателю, старающемуся обезопасить себя от покупки подделки? Существует два более менее гарантированных способа, которые помогут если не исключить вероятность поддельного масла, то хотя бы свести её к разумному минимуму. Вот они:

Таким образом, чтобы максимально обезопасить себя от подделки - достаточно быть "не как все" (впрочем этот подход и в повседневной жизни может принести "плюшки"). Выбирая масло, которое не пользуется популярностью и на которое никто не смотрит - мы выбираем заведомо выйгрышную стратегию, избавляющую нас от подделок и переплат, поскольку никто из мошенников попросту не станет возиться с малопопулярным брендом по объёму продаж, т.к. это автоматически не сулит для них прибыли. Запомнив эти простые правила можно навсегда избавить себя от головной боли и переживаний за сохранность агрегатов своего авто, в том числе и в режимах интенсивной/предельной нагрузки.

Несколько слов о выборе масляного фильтра для нивы

Что делает и зачем нужен масляный фильтр двигателя? Основная его задача, как следует из названия, фильтровать/очищать всё залитое в двигателе масло, пропуская весь объём через себя и задерживая частички грязи и других отложений, не давая им циркулировать вместе с маслом в рабочих областях. Резонный вопрос: как в двигатель попадает грязь и откуда она может появиться в масле, если теоретически вся система герметична? Начнём с того, что хоть в теории двигатель полностью изолирован от внешних воздействий, но в реальности и практике такого идеала никак не получается. На самом деле двигатель "дышит", а многие его соединения далеко не герметичны и какой-то низкий процент грязи попадает внутрь, даже хотя бы в момент откручивания маслозаливной горловины. Второй момент образования нежелательных примесей происходит во время непосредственной работы, внутри самого двигателя (с трансмиссией всё чуть чуть проще, но тоже вероятно). Когда двигатель работает в режиме длительной интенсивной нагрузки, то в результате такой работы может образовываться нагар или металлическая стружка в следствие соприкосновения трущихся металлических деталей.
Вся эта гадость конечно же попадает в цикл "круговорота" масла, но тут нам на помощь приходит тот самый масляный фильтр. Он задерживает любые примеси, оставляя всю грязь на фильтрующем элементе. К сожалению, описанный процесс как всегда идеализирован и работа фильтра не такая уж качественная, но далеко в дебри лезть нет смысла. Можно лишь сказать, что конструкция большинства современных масляных фильтров имеет один существенный изъян, благодаря которому грязь не успевает задерживаться во время первого холодного запуска автомобиля. На этот счёт есть пока труднодоступные альтернативы, например экспериментальные фильтры российского производителя "Базальт", где эта проблема решена полностью за счёт переработанной конструкции. И всё бы хорошо, но данные фильтры в розничной продаже крупной сети магазинов автозапчастей мне обнаружить не удалось. Доступны они пока только на заказ через интернет, что тоже хороший вариант.

Если абстрагироваться от этих заморочек и просто выбирать традиционный масляный фильтр для нашей любимой "Нивки", то и тут тоже имеются некоторые нюансы. Основное отличие многих современных фильтрующих элементов заключается в качестве его основного рабочего материала, ну и конечно же размера самого фильтра. Всё это сказывается на конечной стоимости, и если про качество более менее понятно, то на что влияет размер? Размер обеспечивает более эффективную очистку масла, позволяя удержать больше грязи внутри себя. Но для новых модификаций "Нив" большие и объемные масляные фильтры следует выбирать с осторожностью.
Предварительно необходимо удостовериться, влезет ли фильтр физически на своё место. Для этого достаточно визуально заглянуть под капот, найти установленный масляный фильтр и оценить оставшееся свободное место там, где он установлен. Дело в том, что на моделях с опцией кондиционера (как у меня) и вероятно с АБС (антиблокировочной тормозной системой) физически влезает только фильтр самой маленькой размерности. Если купить фильтр больше, то он не встает в своё законное место, упираясь в блок компрессора кондиционера. Да, вместе с хорошими и долгожданными технологическими внедрениями приходят и неизбежные проблемы. О своём приключении с фильтром бОльшего размера я напишу ниже.

Процедура замены масла на Ниве 21214-М своими силами

К этому моменту у нас должно быть куплено необходимое для замены, а именно: само масло (5 литров моторного и 6 литров трансмиссионного), новый масляный фильтр. В остальном конечно же понадобится набор ключей (я пользуюсь рожковыми и накидными, но многим удобнее работать "головками" с трещоткой), а так же подготовленное место и тара для слива отработанного масла (с учетом объёмов немаленькая, или же много мелких). Тара для слива очень важна, т.к. моторное масло способно очень сильно загрязнять окружающую среду и по этой причине необходимо его правильно утилизировать или находить иное применение (например для консервации досок). Сам процесс замены масла предельно прост и не таит в себе подвохов, разве что по неопытности или из-за излишней аккуратности может занять немало времени. У меня на замену масла "по кругу" ушло около 3-ёх часов, но результат остается надолго, а главное уверенность в нём, поскольку работа проделана своими руками, что само по себе приятно и бесценно, т.к. уверенность в результате будет на 100% как и понимание, что узлы машины хорошо защищены. Помимо перечисленного инструментария понадобится некое хитрое приспособление для замены масла в трансмиссии - специальный шприц. Модификаций и вариантов последнего великое множество, но суть и принцип работы один. По ценам: от 200 до 1500 рублей за самый навороченный шприц, хотя разумнее всего конечно же выбрать золотую середину. Я, для примера, купил шприц среднего размера со стеклянной колбой примерно за 550 рублей. Хотя впоследствии он мне не понадобился, т.к. на даче случайно обнаружился старый дедушкин шприц с технологией воздушного нагнетателя давления, очень удобный и практичный в деле. Почему шприц так необходим и без него не обойтись? Дело в том, что в отличие от замены масла в двигателе (где всё в общем-то просто и понятно без изощрений), трансмиссия находится в самом низу, на днище автомобиля. А поскольку физику никто не отменял, то заливные горловины расположены в верхней точке каждого трансмиссионного узла. Вот и получается, что без специального приспособления залить масло внутрь никак не получится. Шприц с гибким шлангом без проблем доставляет масло "по адресу" и поможет залить его "до краев".

Теперь, когда у нас есть все необходимое, замена масла во всех узлах на ниве 21214-м становится наконец возможной и следует приступить к этому процессу. Если вы делаете это на улице, то разумно заранее предусмотреть время (хотя бы 2-3 часа) и выбрать погожий денек, а так же не работать на ночь глядя. Далее я опишу свой процесс работы по смене масла, соответственно всё можно делать по аналогии. Для начала стелим на землю подстилку (тем кто работает в яме, на подъёмнике или эстакаде повезло больше).

Замена масла в двигателе

Начинаем с двигателя и нашей задачей в каждом случае будет добраться до сливного отверстия. Двигатель - самая трудоёмкая и затратная часть всего процесса из-за защитных панелей, которые приходится снимать на пути к заветной сливной пробке.
Чтобы проще и эффективнее слить масло, полезно предварительно "погонять" машину и довести масло до рабочей температуры 90 градусов, в этом случае оно прилично разжижается и лучше (быстрее) стекает из поддона. Залезаем под машину и находим болтики крепежа щитков. Тут нам понодобятся ключи на "10" и на "13".
Работать удобнее трещоткой. Аккуратно скручиваем болтики крепления щитков (сначала наружнего, потом внутреннего), одновременно придерживая защиту рукой в конце. Так через некоторое время добираемся до поддона двигателя с заветной пробочкой. По дороге лично я сделал удивительное открытие (да, с "Нивой" не перестаешь удивляться) - на щитках скопилось прилично мусора, а под ним обнаружилась ржавчина! Это при том, что машина новая, ей нет ещё и полугода, и ездил я к тому моменту всего раз 10! Вот такой небольшой шок.
Ну да ладно, зато на щитках теперь есть заводские звукопоглощающие панели, хоть что-то изменилось на заводе, правда трудно сказать, что машина в конечном счёте стала тише "старой" модификации "Нивы". Очищаем щитки от грязи (полезная профилактическая процедура каждый раз во время замены масла. И вот она - заветная пробочка с шестигранником. На этом этапе подставляем тару для слива масла куда-то под пробку и потихоньку откручиваем её угловым шестигранным ключом, удерживая за кончик.
В этом случае, когда масло польётся, пробка останется надетой на ключ, а не упадет в тару с маслом. Ну а когда пробка откручена, останется только наблюдать за тем, как обычно чёрное и грязное масло сливается в подготовленную тару, скорость этого процесса будет зависеть от того, насколько хорошо прогрели двигатель до этой процедуры. Когда всё масло будет слито, можно выждать ещё 5-10 минут до того, как последние капельки не начнут стекать из поддона (тут важно, чтобы машина стояла на ровной горизонтальной поверхности, иначе не всё масло выльется из поддона, а это критично).
После, когда течь прекратилась, протираем чистой сухой тряпочкой резьбу отверстия и сливную пробку, и сразу же закручиваем её с достаточным (но не чрезмерным, чтобы не сорвать) усилием на прежнее место. Полезно сделать это сразу, чтобы не забыть. Касательно затяжки соединений есть золотое правила "баланса" - тянуть до тех пор пока не появится значительное сопротивление и крутиться станет совсем туго, тогда уже с этой отправной точки ещё с усилием рук протянуть два-три раза (только без рычагов и аналогичных приспособлений).

Когда масло слито и пробка закручена на своё законное место, приступим к замене масляного фильтра. В этой процедуре также нет ничего сложного, особенно если замена производится по регламенту в пределах указанных временных сроков, тогда фильтр должен открутиться руками. В остальных случаях, когда откручивание представляет трудности, понадобится специальный съёмник, или же достаточно будет пробить корпус масляного фильтра длинной шлицевой отвёрткой, чтобы использовать её в качестве рычага. В любом из вариантов - отворачиваем фильтр против часовой стрелки и вынимаем, теперь его можно выбросить.
На замену ему ставим новый, купленный заранее. Перед установкой полезно смазать внутреннее уплотнительное колечко свежим моторным маслом по кругу, удобно это делать с кончика отвёртки. Делается это для того, чтобы фильтр как можно более плотно сел на своё посадочное место "по смазанному".
При установке также закручиваем его только силой рук, никакие инструменты нам не понадобятся. Стоит только следить за тем, чтобы фильтр завернулся со значительным усилием!

Теперь всё готово к заливке нового свежего масла в двигатель. На этом этапе важно помнить всего один нюанс: необходимо следить за тем, чтобы в масляный тракт (как и в само масло) не попала грязь, даже малейшие частицы - это будет как минимум не полезно для двигателя, и уповать на работу масляного фильтра не стоит, лучше лишний раз просто проследить за аккуратностью процесса. Для удобства также поможет воронка, чтобы не залить всю верхнюю крышку маслом и всё не перепачкать, хотя это вопрос личного удобства. Чтобы залить масло: откручиваем маслозаливную горловину двигателя и аккуратно, медленно и размеренно заливаем средней струйкой.
В процессе заливки крайне важно следить за уровнем: сначала выливаем по ощущениям больше половины канистры (обычно это 4 или 5 литров), а после приостанавливаем процесс и ждём, минимум 5 минут (лучше 10). Нужно это для того, чтобы масло стекло до поддона, хотя и это время не гарантирует, что всё масло дотечёт до нижней части двигателя, но повысит вероятность этого. Только после этого имеет смысл проверять уровень щупом. Почему важно контролировать уровень? Он придуман не случайно и говорит о том, что масла либо слишком мало, либо слишком много. Оба случая крайне нежелательны и могут вывести двигатель из строя. Самый опасный - это когда масла меньше чем нужно , тогда двигатель и его детали начинают испытывать масляное голодание и работают по сухому трению, что в конечном счёте приведёт к выходу из строя, т.к. износ сухого трения возрастает в десятки раз. Но не менее опасна ситуация, когда масла больше чем нужно . В этом случае могут быть различные последствия, от лёгких, до тяжёлых. В простейшем случае лишнее масло будет попадать не туда, куда следует, например заливать свечи или попадать в воздушный канал. Также повышается расход топлива, т.к. всем движущим компонентам двигателя приходится преодолевать дополнительное сопротивление излишней жидкости. В худших случаях может вывести из строя маслосъёмные кольца или выдавить излишним давлением сальники, а это неизбежно приведёт к дорогостоящему ремонту. Поэтому, самое разумное - залить масло один раз и правильно, по уровню, чтобы потом не сталкиваться с различными серьёзными проблемами по причине своей легкомысленности. Правильный уровень масла чётко посередине между отметками Min и Max (50% в пределах этих значений). Всё что выше будет прогорать и так же нежелательно, всё что ниже тоже может привести к масляному голоданию. Поэтому баланс или "принцип золотой середины" хорошо работает и в отношении процедуры замены масла. Теперь как отследить уровень во время заливки? Как говорилось выше, залив больше половины канистры (4 или 5 литров) выжидаем какое-то время и смотрим щуп - масло должно появиться где-то в самом низу. Тогда вновь доливаем какое-то количество "на глаз" и снова контролируем уровень по аналогичной схеме. В конечном счёте таким образом достаточно точно можно будет долить масло ровно до середины между Min и Max, и успокоиться на этом. Да, это занимает немало времени, но ведь сохранность двигателя/сердца автомобиля для нас важнее, не так ли?

После заливки масла до нужного уровня закрываем маслозаливную крышку, не забываем надёжно вставить щуп на место и проверить, чтобы под двигателем всё было сухо и не было подтёков. Останется только в обратной последовательности установить защиту двигателя на прежнее место. На этом процедура окончена, и если сделана как описано, то в сохранности двигателя можно не сомневаться - всё будет работать как часики.

Замена масла в трансмиссии

Описывать замену масла в каждом узле трансмиссии нет смысла, т.к. процесс схож и достаточно будет понять общий принцип. Я начинал менять масло в таком порядке: КПП, РКПП, передний мост, задний мост; Однако порядок может быть произвольным. Итак, как и в случае с двигателем, с каждым конкретным трансмиссионным узлом необходимо сначала найти сливное отверстие, открутить его шестигранным ключом, слить всё масло (так же выжидая нужное время, пока масло не начнёт стекать уже по капельке). Сливное отверстие всегда находится в самом низу того узла, с которым мы работаем, а заливное всегда чуть выше (это хотя бы для того, чтобы ничего не попутать). Сливные пробки в Ниве на шестигранниках. Откручиваем по уже описанному принципу - угловым ключом так, чтобы не испачкаться и не утопить пробку в таре со слитым маслом.
Не забываем подставить ёмкость и оценить масло на выработку, отложение, наличие металлической стружки и прочей грязи (если такое обнаруживается, то это часто сигнализирует о проблемах). Затем протираем пробку и сливное отверстие чистой сухой тряпочкой, надёжно закручиваем обратно. Остаётся самое интересное и сложное - залить новое трансмиссионное масло. Для этого нам наконец пригодится тот самый шприц (не путать с медицинским). Откручиваем заливную горловину масла, набираем шприцем масло из канистры на весь объём (зависит от конструкции шприца), и впрыскиваем всё через заливное отверстие, стараясь не пролить. Бывают пластиковые шприцы с большими зазорами или даже стеклянные с некачественными уплотнителями, у них вечная беда - это течь масла из вышеобозначенных щелей во время работы, старайтесь избегать такой дешёвой продукции, чтобы замена масла не превратилась в грязный кошмар, но главное в бесцельно потерянное масло. В любом случае, каким бы ни был шприц, необходимо заливать масло до тех пор, пока оно не начнёт выливаться из заливного отверстия.

И тут наступает тонкий момент - хоть это и не обязательно, но будет неплохо, если масло будет по уровню чуть выше заливного отверстия. Достигается это несколько странным способом: ближе к концу, когда масло уже вот вот начнёт переливаться, необходимо подготовить шприц с маслом и пробку в другой руке, затем брызнуть внушительную порцию масла внутрь и прям поверх вытекающего масла попытаться завернуть пробку. Технология не совсем приятная и чистая, однако трансмиссия скажет вам за это большое "спасибо" и останется в целости на долгий срок. Такой "перелив" полезно устраивать ещё и потому, что масло в трансмиссии меняется не так уж и часто по сравнению с моторным, а значит лучше отнестись к замене с особой тщательностью и щепетильностью. Залить масло чуть выше пробки можно и другим, более затратным способом - слегка приподнять одну сторону машины домкратом (противоположную пробке), чтобы перекос позволил сделать это без лишних ухищрений (или же поставить автомобиль на уклоне, суть та же). Выбирать способ каждому для себя, да и не совсем это обязательно, однако поможет продлить жизнь и обезопасить узлы трансмиссии в случае повышенных нагрузок (для Нивы это будет езда на максимальной скорости или же постоянная нагрузка в условиях бездорожья на пределе возможностей). Также есть информация, что в ряде случаев за счёт конструктивной особенности КПП, при езде на 5-й передаче шестерёнки крайнего положения остаются без масла и испытывают голодание, что приводит к выходу её из строя. После залива масла закручиваем пробку и готово!

Итоги процедуры

Запускаем машину с ощущеним, будто она помылась внутри и преобразилась, а значит теперь готова к новым дорожным, а в случае с Нивой и внедорожым испытаниям любой сложности. После замены масла также можно ощутить изменение в движении - иногда машина начинает ехать резвее, плавнее, становится чуть тише на прежних уровнях оборотов, но всё это возможно только с действительно качественным маслом.
Правда в моём случае никаких чудес не случилось, однако чувство сохранности узлов не покидает ещё долгое время после "круговой" замены. Несколько дней после замены масла машину стоит обкатать, пристально следя за тем, чтобы на поверхности под днищем во время стоянки не появлялось масляных пятен, а так же наблюдая за повереднием машины на скорости и самое главное, контролируя ежедневно уровень масла в двигателе на щупе. Напоследок хочется сказать: не забывайте своевременно менять масло в своём автомобиле и подходить к вопросу максимально серьёзно, ведь от этого зависит не только общая долговечность вашего авто, но также и сохранение изначальных эксплуатационных характеристик.

Вопросами по выбору масла задаются наверняка все, даже очень опытные владельцы. И не каждый сможет однозначно сказать, какая фирма масел лучше для двигателя или КПП Нивы. Если бы на рынке и в магазинах были только настоящие ГСМ, которые идут к нам напрямую от производителя, конечно можно было бы судить о качестве и сравнивать различные марки.

А если немалая часть всех товаров — это самый настоящий контрафакт и подделка, то здесь уже возникает много проблем и адекватно сравнить производителей масел становится нелегко. Для начала хотел бы привести таблицу моторных и трансмиссионных масел, которые рекомендует заливать завод производитель Автоваз.

Температурные диапазоны применения моторных масел для Нивы

Как видите из картинки выше, чем ниже первая цифра в индексе, тем более низкую температуру выдерживает масло. Проще говоря, пуск двигателя в сильные морозы будет намного легче, если вы используете ГСМ к примеру 0W, нежели при использовании 10W.

Синтетика или минералка?

На эту тему есть тоже довольно много споров. Многие говорят, что даже на минеральном отхаживают более 200 000 км пробега без капитального ремонта двигателя. И в этом есть правда. Лично знаю и знаком был с машинами, еще много лет назад, которые проходили 350 тысяч км. без капиталки на минералке.

Конечно, сравнивать качество СССР и сегодняшнее было бы глупо, так как подделки сейчас в некоторых торговых точках больше, чем настоящего товара. Но одно можно сказать точно: если использовать полу- или полную синтетику, ресурс двигателя будет выше. Комфорт при зимней эксплуатации повысится, особенно в момент пуска и прогрева мотора. Да и температурные нагрузки на синтетическом масле, двигатель выдерживает более серьезные, нежели на минеральном.

Теперь стоит поговорить о трансмиссии. Для начала также рассмотрим таблицу.

Здесь также есть свои индексы по температурным пределам, которые будут представлены ниже:

Температурные диапазоны трансмиссионных масел для ВАЗ 2121 всех модификаций

Что касается использования синтетических масел для КПП. Могу сказать следующее: после того, как вместо обычной минералки я залил в коробку передач полусинтетику (заметьте, даже не полную синт.), шума от КПП стало гораздо меньше. Ушли вибрации, конечно не полностью, но заметно легче стал работать агрегат. И один огромный плюс, который стал заметен после наступления сильных морозов — передачи стали включаться намного легче и через пару минут прогрева можно было спокойно начинать движение.

Если чего-то упустил в подготовленном материале, то можете дополнить ниже в комментариях. Думаю, что полезными для многих будут знания и опыт реальных владельцев Нивы.