Постройка самодельного мотоцикла своими руками: фото и описание проделанной работы.
Вобщем и целом начало работ по мотоциклу - ноябрь 2014 года в г.Краснодар. все началось с предложения привезти со станицы мотоцикл Урал и слегка его модернизировать под себя.
Задний маятник расточили под колесо от Ауди Q7 на 20 дюймов. Встал вопрос соединения колеса с коробкой: цепь, кардан, переходник? Все не то - колесо слишком широкое. В итоге был взят привод от автомобиля Ока. Изготовили флянцы для стыковки коробки, привода и колеса.С минимальными зазорами конечно, но все получилось. Изготовили ступицу для соединения моста и колеса.
Успешный тест доказал работоспособность конструкции. Этот процесс занял не менее 4 месяцев.
Переднюю вилку изначально хотели сделать как на чоппере - лежачую, переварив стакан. Был пробный первый выезд, который показал, что амортизаторы вилки не работают. Так же согнулись перья, изготовленные для удлиненной вилки. Для решения проблемы уменьшили угол атаки вилки, выточив новый рулевой стакан.
Из 2 мм стали сделали заднее крыло, от переднего в дальнейшем отказались вовсе - оно портило внешний вид. Седло выковали так же из 2 мм стали, обтянули и обшили кожей. Сделали упоры для ног, на них же перенесли переключение скоростей и тормоз, там же разместили ходовые огни.
Задний тормоз - гидравлика: главный и рабочий цилиндр сцепления с ВАЗ 2107. Передний тормоз: двухдисковый гидравлический тормоз с Ямахи R1 4-х поршневой. Для их установки пришлось заново изготавливать ступицу. Но новая ступица уже не помещалась в родню вилку, поэтому ее пришлось расширять, изготовив новые траверсы.
Бак и руль остались без изменений. В траверсы вмонтированы контрольные лампы. Фару изначально планировали сделать уникальной, поэтому ничего не стали переделывать, а взяли дальний свет с ВАЗ 2107 и уже под нее изготовили корпус. Двигатель перевели на 1 карбюратор с Оки, изготовили впускной коллектор.
Под сиденьем сделали защитные щитки, у которых разместили всю проводку. Задние стопы и поворотники изготовили из сверх ярких светодиодов. Мотоцикл покрашен цветом «рапсодия». В общей сложности, с учетом доводок и переделок, на мотоцикл ушло 2,5 года. Мотоцикл назван - «Монстр».
В современном мире имеется немалое количество творческих людей, которые способны превратить даже самые старые вещи во что-то оригинальное и интересное. Многие люди, которые не равнодушны к мотоциклам не имеют по каким-то причинам возможности приобрести себе мотоцикл. Для них есть выход-это собрать байк своими руками.
Собрать мотоцикл самостоятельно по силам далеко не каждому человеку. Для этого требуется большое количество времени и терпения. В качестве вдохновения необходимо использовать всю свою любовь к байкам. Благодаря этому можно будет собрать в домашних условиях весьма неплохое транспортное средство, которое в любом случае будет уникальным.
Нужно быть готовым, что во время создания мотоцикла своими руками может появиться большое количество сложностей. Не редко конструкторам приходится принимать нестандартные решения. Начинающим создателям своих собственных мотоциклов лучше всего начинать со сборки самых простых моделей.
Все самодельные мотоциклы являются уникальными. Не многим любителям байков известно, как сделать мотоцикл своими руками. Для этого нудно приложить множество усилий. Без наличия знаний конструкции каждой модели мототехники и без необходимых материалов невозможно обойтись.
В любом случае за основу во время создания самодельных мотоциклов берутся идеи мастеров, которые уже давно разработали ори8гинальные модели мототехники для различных производителей.
Самодельные мотоциклы представляют собой конструкции, которые по всем своим функциональным качествам не отличаются от мототехники, которую предлагают производители. Для них конструкторы-любители используют запасные части и детали от различных видов мотоциклетной техники. У каждого создателя самодельного мотоцикла есть возможность разработать для себя тот байк, который будет отвечать всем его требованиям.
Самодельные мотоциклы по техническим характеристикам могут быть различными. Они могут быть такими, какие необходимы для любого мотоциклиста. В большинстве случаев конструкторы-любители создают спортивные мотоциклы, мотоциклы для передвижения по дрогам. При этом последние могут быть наделены элементами спортбайков.
Этапы того, как сделать мотоцикл самостоятельно
Существует несколько этапов создания мотоцикла своими руками:
Выбор модели самодельного мотоцикла
Перед началом работы у каждого, кто собирается собрать какую- либо вещь в голове должна появиться идея. Она является основной для того чтобы создать действительно хорошую вещь. Очень важно представить себе дизайн и все технические особенности своего будущего творения.
Рисунок будущего мотоцикла
Любому мастеру совершенно не обязательно обладать навыками художника, чтобы нарисовать свое будущее творение. Очень важно на листе бумаги обозначить те особенности своего мотоцикла, на которые стоит обратить внимание.
Важно: Необходимо, чтобы у каждого, кто мастерит мотоцикл своими руками, было наглядное изображение будущего шедевра.
Приобретение деталей для самостоятельного создания собственного мотоцикла
На данном этапе придется немного потратить свои средства. Для создания мотоцикла своими руками необходимо приобрести большое количество элементов, среди которых двигатель, колеса, рама, различные трубы из металла.
Сборка
На заключительном этапе необходимо собрать все детали воедино для получения самодельного транспортного средства. Для этого очень важно обладать знаниями того, как устроены все узлы и системы мотоциклетной техники.
Самодельные мотоциклы видео
Жители столичного района Ясенево, вот уже в течение 4-х лет бывают шокированы при виде высокого дяди в красной кепке, разъезжающего на необычного вида мотоцикле. Спросите, что же в этом шокирующего? Байкеров-то нынче вон сколько развелось. Да и мотоциклов, в том числе кастомов, как… много, короче. Да, добра этого на столичных улицах хватает. А в глубинке мастера из подручного материала и не такое, порой, ваяют…
Однако, зачастую собранные «самоделкиными» мотоциклы делаются все же из доноров-мотоциклов. А байк, о котором здесь пойдет речь, в доноры себе взял почти поровну и от двух– и от четырехколесной техники.
Но обо всем по порядку…
Создателя мотоцикла зовут Володя. Ну а мотор, на котором он рассекает по столице и ближайшему подмосковью, назовем «ОКА-Турбо». Нет, у байка есть, конечно, официальное название, которое было ему присвоено при регистрации – «Самодельный»… Но что это за название для дорожного мотомонстра, перед которым расступаются машины.
Как возникла идея создать монстра?
Если помните, в начале-середине 90-х годов прошлого века на дорогах общего пользования (зависело от региона, конечно, но во всяком случае в Москве и подмосковье) в основном можно было встретить Уралы, Днепры, Явы и Ижи. Реже встречались Тулы. Попадались и Чизетты. Но основным двухколесным средством передвижения на дорогах все равно был Урал или Днепр (можете со мной поспорить).
В то же примерно время в страну молодой демократии J активно повеяло Западом. Кастомы из таких фильмов как «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо», «Беспечный ездок» будоражили умы молодых байкеров и заставляли их переделывать свои мотоциклы, кто во что горазд – лишь бы отличаться от общей массы. Но если в Штатах было из чего выбирать, начиная с двигателя и заканчивая лампочками в стопарях, то у нас кроме двигателя и рамы от Урала или от Днепра и выбирать-то по-хорошему было не из чего.
Редкие появлявшиеся в то время импортные мотоциклы были пока ничем не лучше (в основном, по причине своей изношенности), а уж купить Харлей было и вовсе нереально (как, впрочем, для многих и сейчас). В то время, дабы не ездить на Урале «как у всех», владелец нашей «ОКИ-Турбо» катался на Урале, переделанном под эндуро. Этого явно не хватало, да и ростом Володя вышел порядка 195 см, а потому передвижение на таком мотоцикле по городу, а тем более в дальних поездках, было не особенно удобным. Наряду с этим, что Урал, что «эндуро», что другие подобные «кастомы», постоянно разрегулировались, да, и не ехали особо. Но основная проблема – их тьма! Практически одинаковых!
Поэтому однажды (уж никто и не помнит как) родилась идея создать мотоцикл с двигателем от автомобиля. Вообще, забегая вперед, нужно отметить, что идея понравилась тем, что предполагала в общем-то невысокую конечную стоимость всего аппарата. Бюджет определили в… $1000. Да, одну тысячу долларов США! Ну, действительно, в то время подержанный японский мотоцикл стоил порядка 2-3 тысяч долларов, поэтому делать самопал дороже было просто глупо. И забегая вперед – удалось! Но за 1200))
Подбор компонентов:
Двигатель
Нужно сказать, что идея постройки мотоцикла с двигателем от отечественного автопрома была не нова. Уже встречались кастомы, построенные на базе двигателя от «Ушастого» «Запорожца» (все-таки V-образник!). Но… пока это все была матерая кустарщина, со множеством спорных и, порой, ненадежных решений. Поэтому за основу был взят двигатель от ОКИ. Немаловажную роль сыграла дешевизна мотора – всего 400 баксов! Да, и 36 л.с. на тот момент казалось чуть не выше крыши. Поэтому, основываясь на познаниях в физике, геометрии за 10-й класс и интуиции, группа друзей во главе с будущим владельцем, приступила к ваянию аппарата.
Сказано – сделано: мотор приобретен, принесен домой (а собирался весь мотоцикл в домашних условиях – в большой комнате трешки в шестнадцатиэтажке) – теперь осталось придумать сам мотоцикл… Однако идеи, как именно он будет выглядеть, не было. Ясно было только, что это должен быть чоппер с большой базой, поскольку рост водителя 195 см, широким рулем (опять-же из-за длины конечностей водителя) и конечно же широченным задним колесом… от автомобиля (колеса по каталогу тогда стоили ну каких-то совсем нереальных денег).
Коробка
С двигателем определились – а какая будет коробка? Выбор пал на коробку от «Днепра»: понятная, полуавтоматическая, с четким переключением передач и главное – с задней передачей! Вес-то планируемого мотоцикла на тот момент и прикинуть не могли. Но вот как сочленить автомобильный двигатель с мотоциклетной коробкой?. Как сейчас вспоминает автор «Турбо Оки», это был основной камень преткновения. На одном из известных к тому времени мотоциклов подобного типа сочленение было выполнено… резиновым! Стоит ли говорить о надежности подобного решения?
Наконец, после долгих размышлений, при помощи ОИК (Основного инструмента кастомайзера) – болгарки, просто взяли и купили картер КПП от ОКИ, отрезали от нее часть нужной толщины, заказали на заводе планшайбу из алюминия, вварили в отрезанный кусок КПП – вот вам и надежное, а главное, эстетичное, сочленение!
Связав двигатель и коробку в одно целое, ребята наткнулись на новую проблему: кардан уходил в сторону. Вернее, из-за того, что ось двигателя проходила по центру,кардан не получалось подсоединить к редуктору заднего колеса. В итоге кому-то в голову пришла простая мысль – двигатель просто повернули вокруг вертикальной оси на 1-2 см и все «срослось».
Рама
По документам рама варилась на стапеле НИИАП. Ну а на самом деле – у владельца на кухне. Во всех местах сочленения был применен метод холодно-горячей втулки. При этом одна часть трубы грелась на горелке или «запекалась» в духовке чудесной плиты системы «Лысьва», а другая часть – в холодильнике, и потом одна труба вставлялась в другую.
Поскольку двигатель от ОКИ был несколько шире ураловского движка, стандартную раму от Урала (М-67) решили расширить. Однако, новый движок был еще и выше родного ураловского. Поэтому в очередной раз просто взяли и отболгарили (вообще, этот инструмент стал практически главным при создании мотоцикла) переднюю рулевую стойку с отходящими от нее 4-трубами и приварили к другим, более длинным, трубам. То же сделали и с задними креплениями маятников к раме. В итоге база мотоцикла получилась 1760 см – примерно как у Кавасаки «Мин Стрик».
Кстати на жесткость и надежность конструкции создателем обращалось основное внимание (порой, несмотря на вполне уместные крики друзей «Ну за каким хреном такой запас-то?!!»). В итоге получили 40 кг/см (!), когда достаточно было 12! Но автор жег и упирался до последнего, поэтому друзьям стоило невероятных усилий убедить его, что все расчеты правильны и такой запас необоснован. Кстати, практически единственная сломавшаяся после окончания работ деталь – задняя ступица – лопнула через 3 месяца, была заменена и с тех пор прошла уже 70 тыс. км!
Колеса и подвеска
Заднее колесо хотелось видеть максимально широким. Однако, по причине ужасной дороговизны оных по всяким импортным каталогам, проблему решили просто – взяли литое колесо от «Нивы», обутую в «Мишлен Спорт» 205/55/16. Но поскольку ни одна автомобильная шина в силу конструкции не приспособлена для использования на мотоциклах, через полтора года его заменили на «Метцелер» МЕ 880 200/50/16 (тогда оно стоило по каталогу долларов 500-600).
Проблему постоянного протекания задних амортизаторов от «Урала» решили просто – их выкинули. В корпус Уральских поставили амортизаторы от «Лады» «8-ки» с укороченными штоками. Рассматривался и вариант с моноамортизатором, но идея умерла на начальном этапе из-за сложности изготовления, да и как это сделать, в общем, никто на тот момент особо не знал – «Харлеев» тогда в Москве было очень мало, так что даже «подсмотреть» было негде.
Передняя вилка была взята от «Урал-Вояж» и усилена проставками под пружины. Для пущей жесткости поставили третью траверсу. Передние тормоза установили дисковые, с восьмерочными суппортами и машинкой от CBR-ки.
Ну, а сзади поставили тормозной диск, выточенный одним из создателей самолично на заводе из нержавейки. Суппорт поставили также от Лады «Самары». Тормозная система приводится в действие доработанным главным цилиндром сцепления от «Жигулей».
Обвес
От штатного выхлопа решили отказаться, поэтому прямоточные трубы также вручную сделали на заводе. Взяли в руки уже знакомый нам ОИК, отболгарили родной выхлоп от Урала и просто приварили к трубе круглого сечения – получились «пулеметы» как в Т2.
Над широким задним крылом долго не думали. Взяли родное заднее «ураловское» крыло и просто вварили посередине металлическую пластину. Подварили по краю электрод для придания изящного загиба и, спасибо маляру Сергею, идеально покрасили, как, в общем, и весь мотоцикл. Ну, а переднее крыло – опять же от «Урала», только от «Волка». Цвет мотоцикла решили выдержать в черно-красной стилистике, но все части в одном цвете. Бензобак относительно большой, литров на 19. Но при малом расходе топлива этого объема хватает за глаза.
Приборка – спидометр, тахометр и указатель температуры – от «шестой» модели ВАЗ. Аккумулятор, кстати, тоже автомобильный, от какой-то иномарки – маленький и узкий. «Стаканчики» под приборы были выточены на заводе. Пульты – от ЯВЫ. Поворотники и задний фонарь – по каталогу «Льюис».
Пока искали головную оптику, кому-то подвернулась супер-фара от трактора, которую рукой мастера Сергея привели в нормальный вид. Ее и поставили.
И лишь одна деталь все же была от настоящего «Харлей-Дэвидсон» – зеркала!
На этом можно было бы и закончить рассказ про сам мотоцикл, если бы не отдельная песня с его регистрацией и… как бы правильно сказать… спуском монстра в асфальтовое плавание. Именно спуском. Ведь как уже отмечалось, собирался мотоцикл в обычной квартире…
Из-за своих габаритов в лифт мотоцикл влезать не хотел, а как его спускать-то с 14-го этажа?. Пришлось звонить в диспетчерскую: «У нас тут шкаф. Не можем вывезти, в лифт не влезает…». Пришедшие механики после небольшой паузы выдавили: «Это что ли шкаф? Ну-ну…». И все равно, пришлось снимать переднее колесо и на руках поднимать 260 кг. Два дня ушло на настройку карбюратор-свечи-клапана-зажигание. Ну а после поехали… Нет, сначала сертифицировать…
Сертификация проходила в одном Институте в г.Серпухов. В присутствии владельца. По фотографии… Приехал Володя в первый раз – сидит дедушка лет 70-ти. Дальше диалог примерно такой: «Вот, собрал мотоцикл».– «Пишите заявление. Есть самодельные детали?» – «Ну, так… Парочка». – «Каждая деталь должна быть сертифицирована. Приложите эскизы к заявлению». Ну, надо так надо. Сделал, как просили: раз написано «эскиз» – значит будет вам эскиз. Выполненный практически на салфетке. J «Отрисовали» ступицу и 2 незначительные детальки типа крепления или планшайбы.
Дома сфотографировал, заплатил 700-800 рублей за сертификацию. Тот же дедушка взял, посмотрел. В качестве рекомендации указал на то, что электросхема, в частности, та ее часть, которая касалась задних фонаря и поворотников, построена по американской модели и надо бы ее сменить на российскую, и изрек: «Как называть-то будете?» … Сперва Володя хотел было назвать «Боливар» (сомневался, что вынесет двоих). Но потом передумал и назвал просто – «Самодельный».
Приехали на регистрацию в ГАИ… Ну, там как водится серьезные и крутые дяди милиционеры, которые сразу становятся ни при чем, как только нужно взять на себя ответственность. Разговор был примерно следующий: «Где ПТС?» – «Дык, нету. Самодельный» – «…ПТС?» – «… Так это… Он же выдается заводом изготовителем, при оформлении на таможне, при ввозе или при утере оного. Не теряли, не ввозили, завод изготовитель – мы…» – «…. ГДЕ ПТС?» – «…А чего делать?» – «Идите к начальнику». Начальник тоже долго не парился: «Идите в 1-й МРЭО». Но поскольку там приема по каким-то причинам не было, требование отправили по почте. Через 3 недели на удивление ответ – «Зарегистрировать». Когда с этим ответом пришли на площадку, инспектор долго ходил вокруг мотоцикла, думал… А потом позвонил начальнику: «А чего я проверю-то?!! Чего тут смотреть?!! Ну колеса, руль, двигатель…Ооооо, да тут тормоза от восьмерки!!!» В общем, зарегистрировали. На все про все ушло полтора месяца.
С тех пор «Самодельный» прошел более 70 000 км. К вопросу о крепости рамы – мотоцикл 3 раза падал, в том числе в виде сальто, но заменить приходилось лишь то, что было внешне «покоцано». Ну и заменены 3 помпы.
P.S. Автор статьи выражает признательность Гному, Бороде, Лехе Шмырину, Сереге-мАляру, Михе, которые с особенной теплотой и любовью поведали о тех, давно минувших временах поклонения «УРАЛам», и без участия которых не могла бы состояться сея «Победа конструкторской мысли»)) !!!
Текст и фото: Александр Задорожный (Diplomator),
Как самостоятельно собрать мотоцикл? Ниже приведены рассуждения реального сборщика. Редакция УкрАвтоПортала надеется, что данная запись будет полезна для тех, кто хочет собрать свой мотороллер:Эту самоделку собирали для использования на выезде. Это означало, что она должна быть маленькой и не очень мощной, а главное - помещаться в прицеп. Снова пришлось делать что-то миниатюрное. Как и в любой задаче, большое количество входных данных упрощает путь к решению. В данном случае были известны размеры и мощность. Исходя из этих строгих параметров строилась вся конструкция.Рама была сделана из квадрата 20x20мм. Задняя вилка маятниковая, сайленблоки взяты от задних амортизаторов BMWе34.Они выдерживают нагрузку и достать их не так сложно.
Осталась проблема с задними амортизаторами, точнее, с их отсутствием. Из-за отсутствия возможности сразу поставить амортизаторы, пришлось поставить пружины от китайского скутера. При первом благоприятном моменте их стоит заменить и поставить газо-масляные амортизаторы. Передняя вилка взята от скутера, крепления пришлось полностью переделывать.
Передние и задние ступицы состоят из двух симметричных, взаимно заменяемых частей и сделаны из стали. Передняя и задняя ось имеют диаметры 10мм., сделаны из инструментальной стали. Для равномерного распределения нагрузки по оси, ступицы пришлось садить на 4 подшипника. Диски взяты от мотороллера «муравей». Они делались для колеса 4-00, которое выдерживает больше нагрузки, в отличии от 3-00. От муравья пришлось взять и шестерню с дифференциала. Не случайным образом цепи от советского мотороллера Муравей и японского мопеда Хонда оказались одинаковыми. Шестерня от муравья удовлетворяла расчетам передаточного числа. Принималось во внимание то, что она калёная, это означало, что отсутствие чехла не так сильно скажется на износе. Для обработки пришлось отпускать, а потом снова калить.
О двигателе вопрос не стоял, он должен был быть 4-х тактный тихоходный, а главное - надёжный. Разработки Хонда 60-х годов одни из самых надёжных, выбор был очевиден, 110СС было достаточно. К такому двигателю требовалась нормальная тормозная система. В очередной раз выбор пал на гидравлику. Главный цилиндр заднего тормоза использовали от сцепления автомобиля ВАЗ. Передних тормозов пока нет, но они предусмотрены. Есть крепление под два тормозных диска на ступице переднего колеса. Нет сложности в том, чтобы закрепить суппорта и развести тормозные шланги.
Сидение имеет деревянную основу, на которую был положен паралон и обшит тканью. Бак поставил от мопеда Карпаты, фары тоже взяты оттуда. Освещённости явно нехватало, приняли решение поставить лампочку от Таврии. Пришлось переделать крепление отражателя. КПД такой системы низкий, но метод проверенный. Таким способом я не ослеплял остальных участников дорожного движения, и была получена нормальная освещённость проезжей части. Проводка- это отдельная больная тема - стабилизаторы напряжения и коммутаторы китайцы делают не очень качественно. Вероятность купить сразу рабочий не такая большая. Пришлось купить 3 коммутатора и 2 стабилизатора, только после этого можно было завести мотор и получить свет. Выхлоп пока прямоточный, но глушитель уже есть. За основу взята труба диаметром 50мм. и толщиной стенки в 1 мм. с отверстиями 5мм. На трубу была одета банка, таким образом был получен резонатор. Достаточно было одной перегородки для того, чтобы убрать рокот.
Максимальная скорость, которую уверенно удалось разогнать, 120 км/ч. При этом на разгоне он не уступает Яве. Загруженное переднее колесо даёт устойчивость в езде и чувство уверенности и спокойствия на любой скорости.
Так как это была не первая самоделка и опыта уже хватало, проводились предварительные расчеты по всем узлам, и сто раз перепроверялись. Компоновка была сделана на бумаге, все детали стали на свое место без трудностей. Каждый из узлов выдержал нагрузки. Все получилось с первого раза. Мотор завелся с пол тыка, цепь не спадала, раму не рвало, тормоза работали исправно. Поставленная задача была решена! На все ушло полгода и только две недели из них на сборку.
Очень трудно ловить все углы и соосности в домашних условиях, особенно кастор. Как показывает результат, это возможно. Метал сильно ведёт, качество запчастей откровенно отвратительное. Не смотря на то, что это и создаёт некоторые трудности, нужно помнить, что лучшее - враг хорошего. Значит, не все так страшно, главное - правильно начать и уверенно идти к завершению.
А для тех, кто хочет самостоятельно электризовать свою машину, мы подготовили .
Чоппер своими руками, или может быть купить готовый мотоцикл? Таким вопросом задаются многие мотоциклисты, особенно начинающие, которые давно решили для себя, что будут ездить не на пластиковом спорте, а на настоящем железном мотоцикле, у которого звук легендарного V-твина издаёт солидный саунд, а не звук визжащей кофемолки. В этой статье, которая больше рассчитана на новичков в интересном виде искусства кастомайзинге, мы рассмотрим, что нужно для того, чтобы сделать своими руками правильный чоппер, и как сделать многие детали для него, которые позволят сделать его достаточно оригинальным, и иметь крутой внешний вид.
Как построить чоппер своими руками написать не так то просто, так как стилей кастомизированных мотоциклов (кастомов) сейчас огромное количество, а их крутизна напрямую зависит от количества денежных знаков, умелых рук мастера и от оборудования, имеющегося у него в гараже. И при чтении о постройке какого то конкретного кастома, какой то начинающий кастомайзер может просто не потянуть его изготовление, из-за недостатка средств и необходимого оборудования. Или просто ему может не понравиться стиль какого то кастома, ведь стилей очень много.
Поэтому в этой статье не будет описана постройка какого то конкретного кастома определённого стиля, и мои рекомендации в этой статье будут чисто условными, но всё же я надёюсь полезными для начинающих кастомайзеров. К тому же при постройке любого чоппера, может возникнуть достаточно много нюансов, которые невозможно описать в одной статье.
Но для более подробного разъяснения, при изготовлении некоторых деталей для чоппера своими руками, я буду ставить соответствующую ссылку, перейдя по которой уважаемый читатель сможет более подробно и детально изучить изготовление какого то оборудования или какой то детали чоппера, и с успехом применить эти знания у себя в гараже. И так поехали.
Что нужно перед началом изготовления чоппера своими руками.
Первое, что нужно сделать перед началом работ, это определиться с бюджетом. Ведь правильный чоппер, который по качеству исполнения и своей крутизне, сможет запросто переплюнуть серийный заводской байк, требует определённых вложений денежных средств. И чем больше эти вложения, тем круче получится готовый кастом.
Конечно же при определённых навыках работы с металлом и наличии соответствующего оборудования, инструмента и материалов, можно сделать приличный чоппер и без больших вложений. Но ведь у многих начинающих мотоциклистов нет ни навыков, ни оборудования, ни подходящих материалов. И значительная часть денег уйдёт именно на качественный инструмент, материалы и некоторые приспособления, которые будут описаны ниже, и без которых голыми руками ничего не сделаешь.
Ну и конечно же основная часть денег будет потрачена на покупку мотоцикла донора, без него никак. Ведь двигатель и раму с номером и соответствующими документами самостоятельно не сделаешь, даже имея супер дорогое оборудование в мастерской (раму то с нуля можно сделать, только она будет безномерная). Тем более что от некоторых мотоциклов доноров можно будет использовать некоторые детали.
Это тот же двигатель, часть рамы с номером, переднее колесо (не всегда, но часто используется после доработки), переднее крыло (разумеется тоже переделанное), передняя вилка и другие детали, которые при наличии определённых навыков и инструмента, можно изменить до неузнаваемости.
Мотоцикл донор, чтобы сэкономить значительную сумму денег, можно купить в плохом состоянии или битый, главное чтобы у него были в порядке документы и чтобы после аварии сохранился мотор, и номер на раме. Двигатель, документы и часть рамы с шильдиком или номером на ней — это главное, что нужно для постройки чоппера, а всё остальное можно изготовить самостоятельно, или докупить из каталогов.
И после покупки мотоцикла донора, перед тем, как начинать его разбирать, резать и что то делать с ним, разумеется нужно сначала переоформить его на себя, поставить на учёт, а как это грамотно сделать я написал (там же подробно описана и легализация самодельного байка). Это поможет избежать проблем в дальнейшем.
А саму серийную раму, кроме расширения её задней части, тоже нужно будет доработать. Например в рулевых колонках рам отечественных мотоциклов, до сих пор стоят слабенькие упорные подшипники велосипедного типа, которые очень быстро изнашиваются и управляемость мотоцикла мягко говоря хромает. И первым делом следует заменить эти подшипники на более мощные конические (такие как в колёсах Днепров и Уралов, но на размер больше).
Для этого чашки штатных подшипников срезаются с рамы, а на их место привариваются чашки чуть большего диаметра, в которые впоследствии запрессовываются наружные обоймы конических подшипников. Подробнее об этом я написал в , а так же в статье про геометрию мотоциклетных рам, и ссылка на эту статью находится ниже в тексте.
На рамах современных импортных мотоциклов уже с завода стоят более менее нормальные подшипники, но и на таких рамах хватает переделок. Так как даже импортные серийные рамы более тяжёлые и некрасивые, чем самодельные рамы, изготовленные с нуля, и с большинства серийных рам (особенно японских мотоциклов) приходится срезать лишние детали, для облегчения веса.
Конечно же типов рам большое количество (какие бывают рамы читаем ) и каждый выбирает для себя свой вариант. Но сейчас очень популярны чопперы в стиле олдскул, у которых очень лёгкие рамы в стиле «хардтейл» (в переводе жёсткая), которые не имеют задней подвески и благодаря этому имеют красивые классические линии треугольной задней части. И такие рамы самые лёгкие.
И хотя на таких рамах ездить по нашим дорогам довольно некомфортно, но красота и стиль требует жертв. Да и рассчитаны такие аппараты не для дальних поездок, а для недолгих покатушек по городу, или для перемещения тела водителя от бара к бару. И чопперы с такими рамами сейчас очень популярны.
Передняя вилка способна легко преобразить внешний вид любого чоппера, и способна поменять не только силуэт, но и ходовые качества вашего мотоцикла. Хотя опять же при постройке чоппера, большинство кастомайзеров как правило не обращает внимание на управляемость и комфорт, главное внешний вид, который и определяет крутизну чоппера и от которого в сером городском потоке может возникнуть значительное оживление.
Конечно же кроме вилки на силуэт и ходовые качества мотоцикла влияет угол наклона рулевой колонки, а если быть точным, то трейл и рейк, которые следует учитывать при переделке рамы или изготовлении её с нуля. Эта тема достойна отдельной статьи, которую я написал, и подробно об углах и геометрии рамы советую почитать . В этой же статье подробно описана доработка рам отечественных мотоциклов и замена подшипников на конические.
Самым популярным видом доработки серийных вилок является их удлинение специальными вставками и замена траверс на более широкие, или просто полировка и штатных траверс. При удлинении перьев вилки, чтобы не задрать раму относительно земли и сохранить красивый силуэт и небольшой дорожный просвет, следует увеличить . То есть добиться того, чтобы после установки более длинной вилки, дорожный просвет (расстояние от нижних труб рамы до земли) остался таким же как и был.
Но чаще всего дорожный просвет (клиренс) занижают раза в два, и кроме более сильного наклона вилки, на занижение влияет и переделка задней части рамы (перенос оси заднего колеса выше, чем было в стоке). При всех этих работах очень важно сохранить чёткую геометрию рулевой колонки и всей рамы, и правильно осуществить такие переделки, возможно только при наличии стапеля (ссылка на статью про стапель находится выше, в списке инструментов и приспособлений).
Так что установка удлинённой вилки не так то проста и повлечёт за собой ряд серьёзных переделок самой рамы и её рулевой колонки, с учётом правильных углов (рейка и трейла — о них ссылка чуть выше, про углы рулевой колонки).
Но сейчас стали очень популярны мотоциклы в стиле олдскул и боббер, у которых вилка (как правило это спрингер) не удлиняется, или удлиняется совсем незначительно. Но изменение угла рулевой колонки и на этих аппаратах довольно часто применяют.
Ведь при большем наклоне рулевой колонки, даже с короткой вилкой силуэт кастома значительно улучшается (делается более стремительным). При этом дорожный просвет получается всего в пару сантиметров и на таком аппарате по нашим дорогам ездить становится затруднительно. Но всё таки для многих это не важно, ведь красота требует жертв.
Для чопперов так называемого свободного стиля, может подойти бензобак с вогнутым дном, изготовление которого я описал . Ну а кому интересно посмотреть, как я изготовил более сложный бак, то смотрим видеоролик чуть ниже, который я опубликовал у себя на канале suvorov-custom в качестве пособия для новичков и с целью восполнить пробел по этой теме в рускоязычном интернете. Секретов у меня нет и думаю новичкам будет полезно посмотреть это видео, разбитое на три части.
Конечно же новичкам сначала следует попробовать изготовить более простой классический бак, и по мере накопления какого то опыта переходить к более сложным изделиям. Но всё же и при изготовлении более сложного бака, в видеоролике чуть ниже, есть несколько советов, которые я надеюсь будут полезны начинающим кастомайзерам.
Кстати, у меня на канале suvorov-custom (на Ютубе) имеются и другие видео по работе с листовым металлом и надеюсь со временем, по мере свободного времени, такие видеоролики я постараюсь публиковать ещё, а чтобы не пропустить новые видео — не забудьте подписаться на канал.
Что касается крыльев, то разумеется они как и бак, тоже должны подходить по стилю. А к примеру у бобберов, или радикальных чопперов вообще может не быть переднего крыла, а заднее крыло как правило очень короткое. Но всё же лучше изготовить крыло для чоппера с нуля, так как переделка какого то штатного крыла не всегда совпадает с стилем будущего кастома. К тому же эксклюзивное крыло, изготовленное с нуля, будет единственным и неповторимым, и это добавит ему крутизны.
И если без кожаной навески ещё можно обойтись, то без сиденья никак. А вот как изготовить своими руками с нуля сиденье для чоппера, я описал , причём там описано два варианта изготовления сидений, с пластиковой основой и с металлической.
Ну и под статьёй я публикую полезный и интересный видеоролик, который доказывает, что с умелыми руками и светлой головой, можно изготовить отличный кастом даже из древнего японского мотоцикла, причём мотор этого мотоцикла совсем не твин, а рядная четвёрка. Но она совсем не портит вид кастома.
Этот видеоролик ещё раз доказывает, что можно сделать уникальный кастом даже из хлама, и я надеюсь, что это видео будет стимулом для новичков и послужит толчком для начала их дальнейшей работы.
Ну и надеюсь, что эта статья хоть немного поможет новичкам построить чоппер своими руками, и может быть в ближайшем будущем, вы подойдёте к этому делу более серьёзно и сделаете это увлекательное занятие своим основным источником дохода, успехов всем!
