Поделились
Сегодня я расскажу, как без специального набора прокачать гидравлический тормоз Shimano Deor 615, который установлен на велосипеде Merida Kalahari. Все, что будет описано ниже, подойдет и для любых других шимановских тормозов!
Навигация:
Выбираем минеральное масло для гидравлических тормозов
Самое главное, что нам нужно для прокачки тормозов — это минеральное масло и необходимый интрумент.
Обратите внимание, что гидравлические тормоза бывают двух типов: одни используют минеральное масло, а другие DOT-4. Эти жидкости несовместимы. Если вы их смешаете, то вы испортите тормоза, и придется их выкинуть. Будьте внимательны!
Производитель тормозов Шимано рекомендует покупать для обслуживания их специальное минеральное масло. Данное масло сейчас в магазинах стоит 1200-1300 рублей за литр. Но можно съэкономить и купить минералку не хуже Shimano. Это масло называется «LHM +» и стоит в районе 400 рублей за литр. Согласитесь, разница в цене в 3 раза! Большинство веломастерских и велосипедистов используют его.
Литровая банка минерального масла Febi Bilstein 06162
Когда я пошел в магазин за «LHM +», его не оказалось в наличии. Продавец предложил купить аналог — минеральное масло Febi Bilstein 06162 (для гидроусилителя руля) за 600 рублей. Я решил его взять. Дома уже прочитал на различных форумах, что масло Febi тоже отлично подходит для велосипедной гидравлики и даже немного превосходит «LHM +».
С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.
Воронка и трубка для прокачки тормозов Shimano
Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.
- Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
- Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
- Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.
Подготовительные работы перед прокачкой
- Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.
Я обычно устанавливаю колесо от другого велосипеда , которое не имеет тормозного диска, это позволяет удобно работать без специальной стойки и нет опасности загрязнить диск.
Не нажимайте на тормозную ручку после того, как сняли колодки, иначе придется разводить поршни! Чтобы этого не случилось, необходимо использовать пластиковые заглушки, которые обычно идут в комплекте с новыми тормозами. Во время прокачки у меня не было с собой таких заглушек, и я использовал монтажку для колес и небольшую тряпку, чтобы монтажка сидела плотно.
Если вдруг вы все-таки нажали на тормоз и свели поршни, разведите их с помощью монтажки или чего-нибудь безопасного (пластикового), так как поршни могут быть керамические и от отвертки могут треснуть.
- Прежде чем начать прокачивать тормоза, необходимо ослабить хомут тормозной ручки того тормоза, который будете прокачивать и установить ее параллельно земле, далее (в пункте 2) вы поймете, для чего это было нужно.
Процесс прокачки тормозов Шимано
1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)
Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.
2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень. Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи. Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.
Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно.
Вот, что вышло после вкручивания шприца.
3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке , чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.
На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.
Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.
Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.
Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.
Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.
4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке. Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом). Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.
5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.
Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!
Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:
Тормоза Shimano, которые можно прокачать данным способом: Acera M395, Alivio M4050, M355, M365, M315, M396, MT500, M596, M6000, M425, M445, M447, M505, M506, M575, Saint M820, SLX M675, SLX M7000, XT M8000, XT T785, XTR M9000, XTR M9020, XTR M985, XTR M987, XTR M988, ZEE M640.
(Visited 12 243 times, 6 visits today)
Тормоза — это один из важнейших элементов велосипеда. Они могут быть механическими — это когда для передачи энергии с ручки на механизм торможения используется трос, а так же гидравлическими, в этом варианте используется тормозная жидкость . ()
В основном каждый производитель рекомендует свои жидкости для гидравлических тормозов, выпускает специальное минеральное масло и не рекомендует использовать что — либо другое. Hope рекомендует использовать автомобильную тормозную жидкость DOT 4 или DOT 5.1.
К жидкостям предъявляются высокие требования:
1) Жидкость не должна вызывать коррозию металлов, а так же разрушать сальники и уплотнители;
2) Жидкости должны быть устойчивы к низким температурам, не должны густеть и замерзать;
3) Также должна быть устойчива к высоким температурам, не должна расширяться и закипать при нагреве;
4) Должна уметь химически связывать попадающую в нее воду (вода в гидро системе тормозов не только вызывает коррозию, но и может закипеть при нагреве калипера).
Некоторые из существующих тормозных жидкостей:
Существует два принципиально разных вида жидкостей, которые льют в тормоза — это минеральные масла (Магура, Шимано) и тормозная жидкость DOT3/4/5 (Хаес, Хоуп, Формула).
Так как у этик жидкостей разная основа, их не в коем случае нельзя смешивать или заменять. Тормозная жидкость несет более агрессивное воздействие на металлы и уплотнители, поэтому в тормозах рассчитанных на минеральное масло «тормозуху» заливать нельзя!
Автомобильные тормозные жидкости.
1. DOT3
— гликолевая основа
температура кипения — +205C
<1500
стабильность вязкости при +100С — >1,5
сверхвысокая гигроскопичность, срок службы — 10-12 месяцев
2. DOT4
— гликолевая основа
температура кипения — +230C (реально — около 260)
стабильность вязкость при -40С — <1800
стабильность вязкости при +100С — >1,5
высокая гигроскопичность, срок службы — 24 месяца
3. DOT5
— силиконовая основа
температура кипения — +260C (реально — до 300)
стабильность вязкость при -40С — <900
стабильность вязкости при +100С — >1,5
практически нулевая гигроскопичность, высокие смазывающие свойства, при этом полное отсутствие антикоррозионных свойств; срок службы — до 15 лет
4. DOT5.1
— гликолевая основа
температура кипения — +250C (реально — около 280)
стабильность вязкость при -40С — <900
стабильность вязкости при +100С — >1,5
высочайшая текучесть, низкая гигроскопичность, срок службы — до 5 лет
свойства жижы обеспечивается синтетическими присадками
Минеральные масла для гидравлических тормозов:
1. Фирменные масла Шимано и Магура.
2. Motorex Hydraulic Fluid 75
3. Citroen Hydraulic.
4. Любое минеральное масло из авто магазина с наименьшим количеством каких-либо присадок.
Гидравлические тормоза на велосипеде обеспечивают прогнозируемую скорость реагирования, абсолютную точность, и они намного мощнее механических, поэтому устанавливаются в основном для экстремального и скоростного вида катания.
Механизм действия гидравлики похож на механический: тормоза начинают работать в результате натяжения тросиков, но в гидравлической системе вместо тросов работает тормозная жидкость, а рычажок и эксцентрик заменны на цилиндропоршневую группу.
Поэтому гидравлическими тормозами намного легче тормозить, ведь при торможении затрачивается меньше усилий, чем в механических.
Но, в отличие от механики, гидравлические тормоза намного сложнее поддаются ремонту, при пробое гидролинии невозможна починка системы в походных условиях, единственное, что можно предпринять без профессионального оборудования, – прокачать тормозную систему.
О том, какие бывают велосипедные тормоза, Вы можете прочитать .
Строение гидравлики
Гидравлический тормоз состоит из «бачка» с жидкостью на тормозной ручке, самой гидролинии и калипера, состоящего из цилиндра и поршня.
Тормозная реакция начинается в результате нажатия на рычаг тормоза, который приводит в движение поршень, а он в свою очередь выдавливает жидкость из основного резервуара и направляет ее по гидравлической линии в рабочую область.
В цилиндре под напором жидкости приходят в движения поршни и воздействуют на колодки, в результате трения происходит торможение.
Цилиндрический механизм в тормозной машине всегда больше по размеру чем в рычаге управления, поэтому давление на тормозные колодки производится в усиленном размере, намного превышающем давления на рычаг.
Велосипеды, самокаты, комплектующие
Также нагрузка усиливается при установке нескольких тормозных цилиндров.
Поломка механизма
Основной признак поломки гидравлики - «проваливание» тормозной ручки при торможении.
Это происходит вследствие появления пузырьков воздуха в гидросистеме, из-за падения, понижения уровня жидкости или разрыва связной цепи внутри гидравлики.
Воздух при попадании внутрь сжимается, создает давление, приводит в движение поршни и запускает механизм.
Для выяснения причины сбоя необходимо исключить обычное загрязнение, для этого снимается и колодки, прочищается тормозная машинка.
После этого поршни вдавливаются спецприспособлением: нажимается на тормозной рычаг до полного выдвижения обоих поршней, если они заклинили – изношена цилиндрическая система, в этом случае меняются поршни и специальные уплотнительные кольца, заменяется масло в системе.
Также самостоятельное срабатывание тормозов может произойти в результате заклинивания тормозного поршня после попадания воды.
Гидравлику необходимо ремонтировать даже при незначительных сбоях.
Кроме механических повреждений оболочки, со временем тормозная жидкость или гидравлическое масло меняет свою консистенцию и начинает впитывать воздух и влагу через микроскопические зазоры.
В результате жидкость меняет свой цвет, тормозной рычаг проваливается, снижается эффективность системы.
Проникновение воздуха также возможно из-за расширения бачка, такое происходит если дергать рычаг на перевернутом байке.
Для возобновления нормальной работы необходимо провести техническое обслуживание гидравлических тормозов на велосипеде: полностью прокачать гидросистему.
Продувание гидравлики
Жидкость для гидросистемы различается у разных производителей.
В гидравлической системе велосипедов фирмы Shimanu, Tektru, Maguru – минеральные или полусинтетические масла, все остальные фирмы используют тормозную жидкость ДОТ.
Также необходимо учитывать, что в гидравлике Avit и Formulu нет соединительных трубок для прокачивания, поэтому понадобится шприцевой комплект со втулкой М5/0,8.
Главное отличие жидкостей: тормозная жидкость ДОТ гигроскопична, т.е со временем она впитывает влагу и может потерять свои свойства, её следует менять каждые 2 года, независимо от пробега,масла не впитывают влагу, но со временем она темнеет, и если все же вода попадет в жидкость, то при смешении она становится «белесой».
Кроме этого минеральные масла химически не агрессивны и не причиняют вред пластмассе или лакокрасочному покрытию велосипеда.
Способы обслуживания
Существуют два способа обслуживания гидравлических тормозов велосипеда:
Прямое прокачивание
При прямой прокачки гидросистемы масло вливается непосредственно в расширительный бачок и после зажатия рычага направляется вниз по гидросистеме.
В процессе работы необходимо постоянно прослеживать показатель уровня масла и подливать новую порцию жидкости чтобы не допустить опорожнения бака, при этом постукивая ключом или отверткой по бачку и гидролинии, чтоб выгнать воздух из системы.
Во время прохождения жидкости шланг перекрывается, после этого несколько раз опускается до предела рычаг и открывается вентиль. Под воздействием давления воздух проходит в трубу, удерживается тормозной рычаг и перекрывается вентиль.
В расширительный бачок подливается жидкость и так продолжается до появления масла однородной консистенции и без пузырьков воздуха.
В конце операции добавляется тормозная жидкость, и бак закрывается.
Обратная прокачка
- Шприц с объемом 200 мл вводится через короткую трубку на вентиль калипера;
- Перекрывается рычаг и всасывается воздух из суппорта и гидравлического шнура;
- Перекрывается вентиль калипера, отсоединяется шланг с шприцом, выдавливаются воздушные пузыри;
- Шприц вставляется на место и процедуры повторяется до полного очищения гидравлики от воздуха;
- Следующий этап – полное заполнение гидравлической системы тормозной жидкостью.
Данным способом удобно закачивать жидкость в в тормоза, если не удается выдавить весь воздух из системы при прямой прокачке. И прокачка первым способом требует большего количества времени.
Также, таким способом выкачивается воздух из противоположной половины суппорта без собственного вентиля.
Подробное видеоруководство по обслуживанию гидравлических тормозов:
Велосипедные тормоза разных производителей могут иметь существенные конструктивные различия, но один принцип их объединяет безоговорочно: замену тормозной жидкости необходимо проводить один раз в год, вне зависимости от того, насколько хорошо или плохо работает тормозная система.
Если велосипедист подолгу проводит время в седле и ездит по местности, где требуется частое, сильное или резкое торможение, то не исключено, что замена тормозной жидкости потребуется даже чаще: раз в полгода.
Визуально определить необходимость замены жидкости несложно: установив рычаг тормоза параллельно поверхности земли и, открутив крышку расширительного бачка, велосипедист может оценить, имеются ли в тормозной жидкости посторонние примеси, изменился ли ее цвет, не стала ли она мутной. Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о необходимости замены масла.
Предварительная подготовка к самостоятельной замене
Чтобы избежать загрязнения масляной жидкостью тормозных колодок, рекомендуется перед заменой масла их демонтировать с велосипеда. Колеса по той же причине желательно чем-нибудь прикрыть.
Подбирая жидкость для тормозной системы своего велосипеда, важно придерживаться рекомендаций производителя. Заменять оригинальное масло на аналоги для тормозных систем автомобиля не стоит: автомобильное масло может не совпадать по параметрам вязкости, содержать присадки, не подходящие для велосипедов.
Кроме того, автомобильные жидкости могут разъедать резиновые уплотнители, что приведет к повреждению всей тормозной системы велосипеда.
Инструменты для замены тормозной жидкости
Перед тем, как приступить к самостоятельной замене тормозной жидкости велосипеда, необходимо позаботиться о наборе инструментов. Их понадобится немного: крестовая отвертка, гаечный ключ №7, набор шестигранных ключей, емкость для слива отработанного масла, отрезок пластиковой трубки и медицинский шприц (необязательное, но очень удобное приспособление для залива масла).
Замена тормозной жидкости
Для слива отработанной жидкости необходимо надеть отрезок трубки на вентиль тормозного суппорта (калипер) и с помощью гаечного ключа открыть его, направив свободный конец трубки в емкость для слива.
Нажатие на рычаг тормоза способствует сливу отработанной жидкости. Убедившись, что жидкость слилась полностью, можно переходить к заполнению гидравлической системы свежим маслом.
Для этого с помощью медицинского шприца или вручную нужно заполнить расширительный бачок до самых краев, и несколько раз нажать на рукоятку тормоза. Жидкость начнет уходить в гидролинию, выдавливая воздушные пузырьки. По мере понижения уровня жидкости в бачке, ее нужно понемногу доливать, чтобы бачок не оставался полностью пустым.
Когда гидролиния заполнится до отказа, и излишки жидкости будут выливаться из трубки в поставленную емкость для слива, вентиль суппорта можно закрывать.
Система не должна содержать воздуха – это проверяется нажатием на тормоз: мягкое и вялое нажатие говорит о наличии воздуха. В таком случае вентиль нужно снова открыть и долить тормозную жидкость, надавливая на рукоятку тормоза до появления ощущения жесткого нажатия.
Плотно закрыв вентиль тормозного суппорта, и сняв трубку, нужно долить в расширительный бачок жидкость до самого верха, после чего крышку бачка можно закручивать.
Начинающие велосипедисты, не разбирающиеся во всех тонкостях работы велосипеда и ухода за ним, наверняка сталкивались с вопросами по работе тормозной системы. Продавилась ручка, новые колодки плохо тормозят, когда менять тормозную жидкость - на основные вопросы мы попробуем ответить в нашей статье.
Обкатка новых тормозов
Все новые дисковые тормоза, тормоза после капитального ремонта, или частичной замены комплектующих нуждаются в периоде обкатки. При этом неважно - механические они или гидравлические. В период обкатки эффективность работы тормозов снижена, поэтому прыгать «с места в карьер» и использовать тормоза на всю катушку не желательно. Особое внимание следует обратить на новые тормоза, когда не прикатаны одновременно и тормозной диск, и колодки. Не следует забывать про обкатку и при замене тормозных колодок - в данном случае длительность обкатки сокращается.
Во время периода обкатки происходит 2 важных момента. Первое - гладкая поверхность новых тормозных колодок должна стать шероховатой. Второе - материал тормозных колодок должен попасть в поверхность тормозного диска. Благодаря обкатке работа тормозов улучшается - торможение становится более плавным, эффективность работы всей системы повышается, пропадает вибрация и посторонние звуки.
При обкатке тормозов можно сделать комплекс мероприятий:
- Сделайте 3-4 остановки чуть сильнее, чем обычное торможение. Это разогреет роторы, чтобы при обкатке не случился температурный удар.
- Сделайте 8-10 сильных торможений без полной остановки, например, с 35 км/ч до 5 км/ч.
- В процессе торможений вы можете почувствовать, что тормоза стали «ватные» - это норма, т.к. они сильно нагрелись. После торможений прокатитесь 5-10 минут, чтобы роторы могли остыть от набегающего потока воздуха.
Минеральное масло или ДОТ?
В гидравлических дисковых тормозах для передачи усилия с тормозной ручки на тормозные поршни калипера применяется специальная тормозная жидкость. В процессе эволюции тормозных систем велосипедов производители пришли к двух стандартам «тормозухи» - DOT и минеральное масло.
- DOT (US Department оf Transportation) - стало общим названием рабочей тормозной жидкости в транспортных средствах (не только в велосипедах). Ключевой особенностью ДОТ’а является высокая точка кипения жидкости. Одновременно с этим точка кипения понижается, когда ДОТ начинает впитывать воду, поэтому в идеале менять ДОТ каждые 12-18 месяцев.
- Минеральное масло - производится из нефти и представляет собой смесь углеводородов, отделенных от бензина. Применяется в разных отраслях (включая косметологию), в том числе используется как тормозная жидкость. Уровни сжатия жидкости и точка кипения примерно схожи с ДОТ.
При прочих равных условиях точка кипения минерального масла и ДОТ примерно одинакова, но у «минералки» есть один важный нюанс - она не впитывает в себя влагу, а накапливает её в гидравлической системе. Если в ДОТ накопленная вода снижает эффективность работы тормозов, то в «минералке» при высокой температуре работы тормозов вода испаряется и приводит к выходу системы из строя. Аналогично тормоза на «минералке» не рекомендуют использовать в холодное время года, так как накопленная в системе вода при заморозке расширяется и резинки поршней в калипере или тормозной ручке может попросту выдавить. Разогнавшись и начав тормозить, можно обнаружить, что тормозов нет, поэтому при круглогодичном использовании велосипеда рекомендуется использовать тормоза на ДОТ или менять на механические аналоги.
Еще один очень важный нюанс - тормозные жидкости НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ! Системы, предназначенные для работы на «минералке», не будут работать на ДОТ и наоборот. Такие системы, как Avid/SRAM, Formula, Hayes и Hope используют ДОТ 4 или 5.1. Системы Magura, Shimano и Tektro используют «минералку».
Тормозные колодки - органика или металлические?
Органические тормозные колодки производятся из смеси волокон и соединяющих их смол. Благодаря более мягкой структуре, считается, что они намного тише своих металлических аналогов. Однако, у тишины есть обратная сторона медали - они быстро перегреваются и при длительном торможении начинают терять свои свойства. К тому же в условиях сырости их износ значительно увеличивается, бывали примеры, когда колодки полностью стачивались при короткой поездке в дождь.
Металлизированные колодки обладают намного большей надежностью, т.к. имеют в своем составе металлические волокна, спрессованные при высокой температуре. Они лучше переносят грязь и сырость, они не так сильно изнашиваются при попадании влаги, а их ключевое отличие от органики состоит в том, что они не теряют свои свойства и сохраняют эффективность при длительном торможении. Главный их минус - шум при работе и перегрев гидравлической жидкости.
У меня всё тормозит отлично, надо ли обслуживать?
Бытует мнение, что обслуживание тормозов включает в себя только своевременную замену колодок. Как мы выяснили выше, замены требуют не только колодки, но и тормозная жидкость, желательно - раз в год или два, в зависимости от интенсивности использования.
На первый план выходит попадание воздуха и жидкости в тормозную систему. Со временем тормозная ручка начинает проваливаться до грипсы, эффективность торможения снижается и необходима прокачка тормозов. По мере использования тормозов может понадобиться сервисное обслуживание ручек и калипера - либо полная перебора система, либо переборка с частичной заменой резинок и сальников.
Четыре совета по уходу за тормозами:
- Старайтесь не загрязнять тормозную систему. Будьте осторожны со смазкой цепи - желательно не использовать мазку-спрей и очиститель цепи в виде спрея, так как попавшее на ротор или в калипер масло или чистящие средства на жирной основе выводят тормоза из строя. При мытье велосипеда старайтесь не сбивать грязь с велосипеда и цепи в сторону ротора.
- Прочищайте ротор чистящим средством для тормозов. Специальные средства на основе растворителя убирают загрязнения и масляные частицы с колодок и роторов, что повышает эффективность работы тормозов.
- Проверяйте затяжку болтов или крепление center-lock роторов. При некачественной затяжке ротор начинает «гулять», вызывая вибрации и снижая эффективность тормозов, что может привести к аварии.
- Инспектируйте гидролинии и механизмы на наличие течей. Износ никто не исключал - вполне вероятно, что со временем резинки могут задубеть, прийти в негодность и гидравлическая жидкость станет подтекать. Ранняя диагностика позволяет решить проблему с наименьшими потерями, тогда как езда с течью может вывести из строя поршни и прочие детали.
