Как правильно пользоваться сцеплением автомобиля. Как выжимать сцепление

Левая нога: сцепление, правая нога: тормоз и газ. Нажатия на педаль всегда должны быть плавными. Для переключения передач используем педаль сцепления. Для набора скорости и торможения используем педали газа и тормоза, соответственно.

Сцепление

Перед тем как запускать двигатель, следует нажать педаль сцепления. Зачем? Ответ есть, но сразу хочется оговориться. Мы с Вами будем основываться на том, что находимся сейчас у нас, в нашей стране, где используется отечественный стиль управления автомобилем.
Итак, сцепление. Но сначала придется понять принцип работы автомобиля в целом, как и почему он вообще едет.
Для примера возьмем принципиальную схему силовой установки заднеприводного автомобиля, так как она нагляднее переднеприводного. Условно автомобиль состоит из трех частей (рис. 10).

Рис.10 Схема силовой установки автомобиля на примере заднеприводного автомобиля

I. Двигатель, из которого выходит вал, заканчивающийся диском.
II. Еще один диск с валом, который заходит в коробку передач.
III. Второй вал, выходящий из коробки передач, который тянется к заднему мосту автомобиля, где соединяется с полуосями колес.
Конечно, это упрощенная схема автомобиля, но она позволяет понять, почему он движется.
Допустим, двигатель автомобиля работает. Значит, вращается вал двигателя и первый диск. Но на этом все и заканчивается. На рис. 10 Вы видите зазор между двумя дисками, поэтому второй диск и далее по схеме все неподвижно - машина стоит на месте.
Предположим, каким-то образом мы соединили два диска. Значит, двигатель вращает свой вал, два диска и второй вал. Но машина продолжает стоять. Двигаться она будет только в том случае, если соединить все три условные части автомобиля. То есть в коробке передач надо включить какую-либо передачу, которая соединит второй и третий валы.
А теперь давайте подумаем, какие части соединить сначала: первую и вторую (два диска) или вторую и третью (валы в коробке передач)?
Если сначала соединить два диска, то половина шестеренок в коробке передач, связанных с валом второго диска, начнет вращаться. Сможем ли мы потом соединить их с неподвижными шестеренка ми, которые связаны с последним, третьим, валом?
Не сможем! Зуб на зуб - «тресь», «хрясь»... и они поломались. Значит, мы выбрали неверный путь!
Оставим в покое два диска и соединим сначала вторую и третью части машины. То есть соединим валы в коробке передач, пока шестерни не вращаются. Для этого с помощью рычага переключения надо включить некую передачу.
После включения передачи мы имеем уже не три, а только две части автомобиля. Одна из них - двигатель с вращающимся валом и диском, другая - второй диск, который через шестерни и валы связан с колесами автомобиля. Остается лишь соединить два диска, и машина поедет!
Но это как раз и есть та самая проблема, с которой сталкивается каждый, кто впервые садится за руль.
В данный момент Вам необходимо знать, что два диска на рис. 10 есть не что иное, как механизм сцепления, который управляется с помощью педали сцепления. И когда педаль находится наверху, то есть водитель ее не трогает, два диска под воздействием очень сильных пружин соединены вместе!
А если в это время в коробке передач включена какая-либо передача? Тогда при пуске двигателя машина прыгнет вперед! Поэтому для гарантии безопасности, для уменьшения массы вращающихся деталей, а также для уменьшения сопротивления вращению перед пуском двигателя сначала надо отделить его от трансмиссии автомобиля. Для этого Вы должны нажать педаль сцепления вниз «до пола» и разъединить два диска (рис. 10).
Давайте разберемся с тем, как правильно нажимать педаль сцепления.
Левая нога водителя предназначена только для одной педали - педали сцепления! И если пришло время ее нажимать, то Вы должны переместить свою левую ногу из «дома» на педаль и тщательно там ее «пристроить». Причем именно « пристроить», так как первое время Ваши движения будут не очень уверенными и точными.

Рис.11 Зоны стопы: I - пальцы; II - подушечки; III - впадина; IV - пятка

Когда стопа левой ноги ложится на педаль. Вы должны ощущать ее поверхность и в то же время у стопы должна быть готовность к значительному сопротивлению со стороны педали.
Как этого достичь? Надо выбрать ту зону стопы, которая будет в состоянии работать долго и продуктивно (рис. 11). Пальцы стопы - самая чувствительная ее часть, но и самая слабая. Подушечки стопы - в меру чувствительны и в то же время сильны. Впадина стопы - самая сильная ее часть, но она не чувствует педали.
Что выберем? Конечно, подушечки!
Исходя из вышеизложенного, Вы должны пристроить стопу своей левой ноги на педали сцепления так, чтобы ее подушечки ощущали педаль и были готовы к немалому усилию.

Рис.12 Положения левой ноги при нажатии педали сцепления:1-пятка стоит;2-пятка приподнялась;3-пятка скользит;4-пятка стоит

В зависимости от размера Вашей обуви, пятка (каблук) может оказаться на полу, а может и висеть в воздухе, немного не доставая до пола. Но в любом случае - опоры на пятку быть не должно!
Нажимать педаль сцепления следует быстро, одним движением, до конца хода педали (до пола). При этом основную работу выполняет не стопа, а коленка!
Именно она как бы давит подушечками стопы на педаль, заставляя пятку скользить по полу (рис. 12).
После того как Вы до конца нажали педаль, можно и нужно ослабить напряжение в ноге - обопритесь пяткой об пол, удерживая педаль нажатой. Почувствуйте и запомните положение ноги, а также предшествующие действия, в процессе вождения автомобиля все будет повторяться тысячи и тысячи раз.
Итак, педаль нажали, удерживаем ее внизу. Как ее отпускать, поговорим чуть позже.

Стояночный тормоз

Само название говорит за себя - тормоз для стоянки. Когда Вы находитесь дома. Ваши ноги, естественно, пребывают вместе с Вами. Следовательно, давить на педаль тормоза, которая находится в автомобиле, ночующем под окнами. Вы не можете. А удерживать машину на стоянке надо!
Нечасто, но бывает, железный конь, не дождавшись своего хозяина, сам отправляется погулять.
Нет, машину не украли, просто она укатилась под горку, когда кто-то случайно (или специально) задел ее плечом. А что может натворить тяжелая бесконтрольная махина на колесах, Вы можете представить и без моей помощи.
Чтобы не происходили те кошмары, о которых сейчас подумалось, и нужен стояночный тормоз. В отсутствие водителя он блокирует задние колеса автомобиля, не позволяя им вращаться. Конечно, это не единственное предназначение стояночного тормоза, но пока нас интересует именно это.

Рис.13 Положение рычага стояночного тормоза: I - выключен;I I - включен; 1 - рычаг; 2 - кнопка фиксатора рычага

Кстати, в обиходе стояночный тормоз чаще называют ручным тормозом или еще короче - «ручником».
До тех пор пока рычаг стояночного тормоза находиться в верхнем положении, машина не поедет, как бы хорошо мы с вами ни работали педалями газа и сцепления. Поэтому после этапов технической и информационной подготовки автомобиля к началу движения, когда машина и водитель уже готовы к старту, задние колеса необходимо освободить от пут.
Техника исполнения несложная. Есть только один неприятный момент - рычаг не хочет опускаться вниз!
И не надо на него так сильно давить, пожалейте железяку! Все равно он не опустится. Вы забыли нажать кнопку (рис. 13), которая является фиксатором, удерживающим «ручник» в поднятом состоянии! Поэтому, пока Вы не утопите кнопку в рычаг, как бы сильно Вы на него не давили, с места он не сдвинется.
Если при постановке машины на стоянку «ручник» был затянут от души, то утопить кнопку простым нажатием большого пальца правой руки обычно не удается. Тогда следует поступить следующим образом:
- кистью правой руки взяться за рычаг;
- большим пальцем упереться в кнопку, пытаясь ее нажать;
- приподнять (поддернуть) рычаг вверх хотя бы на пару миллиметров, продолжая давить на кнопку;
- дожать кнопку, если она в это время еще не провалилась в рычаг;
- удерживая кнопку фиксатора нажатой, опустить рычаг вниз до конца;
- отпустить кнопку.
Включать стояночный тормоз (ставить машину на «ручник») намного проще. Просто возьмитесь за рычаг и энергичным движением потяните его вверх. При этом кнопку фиксатора трогать не надо! Рычаг легко поднимется наверх и замрет в том положении, в котором Вы его оставите.
Потренировавшись несколько раз. не глядя на руку. Вы научитесь моментально ставить машину на ручной тормоз, а также освобождать ее от «ручника». Кстати, в обиходе стояночный тормоз чаще называют ручным тормозом или еще короче - «ручником».
До тех пор пока рычаг стояночного тормоза находится в верхнем положении, машина не поедет, как бы хорошо мы с Вами ни работали педалями газа и сцепления Никогда не дергайте рычаг стояночного тормоза во время движения автомобиля! В противном случае занос автомобиля Вам будет гарантирован даже на сухом асфальте. Может быть, позже, лет через несколько поговорим н о вождении автомобиля в экстремальных условиях, но не сейчас. Сегодня нам надо лишь снять машину с «ручника», и Вы только что научились это делать.
Пора переходить к кульминационной стадии подготовки автомобиля к началу движения - к работе педалями газа и сцепления.

Газ

Как Вы думаете, с чего все-таки следует начинать старт автомобиля? Сразу нажать «газ» и затем заняться сцеплением или наоборот? Задумались? Тогда сначала давайте решим задачу попроще.
Вам предстоит нести на спине мешок картошки с поля домой, причем расстояние до дома два километра! Стоило ли с утра поесть? Думаю, стоило, но только не объесться, а нормально поесть, чтобы силы были.
И с машиной то же самое!
Прежде чем нагружать двигатель работой по сдвиганию с места массы автомобиля, его надо накормить. «Кушает» двигатель бензин, а заведует «кормежкой» правая нога на педали газа. Поэтому первым делом при старте машины надо нажать «газ». Кстати, чуть позже к этому же Вас будут призывать рис. 17,а и 18,а.
Итак, педаль газа. Пятка правой ноги и все остальное, что выше нее, должно оставаться практически неподвижным. Работает только стопа!
Легким движением верхней части стопы слегка нажимаем на педаль газа до ощущения и осознания... полутора тысяч оборотов коленчатого вала двигателя в минуту!
Вот тебе и раз! Начали с мешка картошки, а закончили замысловатой фразой.
Поверьте, хороший водитель должен понимать все составные части науки вождения автомобиля. И это не только работа рулем и педалями.
Правила дорожного движения, основы безопасности дорожного движения и устройство автомобиля (хотя бы принцип работы) знать необходимо! Причем осваивать эти предметы надо не для успешной сдачи экзамена, не «для дяди», а лично для себя, для своей будущей безопасной жизни на дороге.
А на данный момент Вам необходимо понять, что означает «газ» в полторы тысячи оборотов коленчатого вала двигателя.

Рис.14 Тахометр

На щитке приборов половины выпускаемых автомобилей имеется прибор, который называется тахометр. Этот прибор показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Или чуть проще - как быстро сейчас крутится вал двигателя. Можно и по другому - насколько сильно «накормлен» двигатель. Так или иначе, результат нажатия педали газа отражается на приборе (рис. 14).
Пока Вы не нажимали педаль, двигатель работал на холостом ходу. Это соответствовало показанию тахометра: 9-10, то есть 900-1000 об/мин. Для уверенного старта автомобиля двигатель следует «накормить» до 1500- 1800 об/мин. На тахометре это выражается показанием: 15-18.
Не уверен, что тем, у кого в машине тахометра не оказалось, не повезло. Хотя им н пришлось методом проб и ошибок, на слух определяться с этими оборотами.
С одной стороны, им, конечно, не повезло - некуда было посмотреть и поэтому потребовалась подсказка помощника. И в то же время им явно повезло, так как они научились определять часто¬ту вращения коленчатого вала двигателя по звуку и вибрациям.
Хочу предупредить тех, у кого в машине тахометр есть. Не привыкайте к нему! Учитесь слышать и ощущать работу двигателя. Водитель не вправе постоянно отвлекаться от дороги, рассматривая показания многочисленных приборов.
Немного потренировавшись с открытыми и закрытыми глазами, послушав работу двигателя. Вы очень быстро научитесь делать любой «газ» без помощи каких-либо приборов.
А сейчас, тем или иным способом Вам надо сделать приятные на слух 1500-1800 об/мин и готовиться к работе педалью сцепления.

Сцепление

Еще немного и поедем, потерпите! Терпеть имеет смысл, потому что Вы должны именно поехать , а не попрыгать !
Итак, ранее мы с Вами успешно нажали педаль сцепления, запустили двигатель, включили первую передачу и сделали все остальное, необходимое для успешного и безопасного старта автомобиля. Осталось только соединить два диска сцепления, и машина тронется с места. Но именно это последнее действие в вызывает затруднения у большинства будущих водителей. Поэтому сначала Вам надо понять предстоящий процесс теоретически и лишь потом переходить к практическому опыту.
Давайте вспомним рис. 10. Первый диск сцепления очень сильный, так как на нем сконцентрирована вся мощь лошадиных сил, спрятанных под капотом автомобиля. Второй диск - очень «тяжелый», поскольку на нем сконцентрирована вся масса автомобиля. Машина придет в движение только тогда, когда второй диск начнет вращаться.
Сразу договоримся о том, что усредненный легковой автомобиль весит около одной тонны. Один чуть меньше, другой чуть больше, это не принципиально. Самое главное понять, что второй диск очень «тяжелый»!
Условно (и недалеко от истины) оба диска имеют диаметр всего около 20 сантиметров. Один диск вращается со скоростью 10-30 оборотов в секунду, а второй стоит как вкопанный. И нам надо их соединить!
Не буду описывать смешные и печальные случаи, происходящие с машиной при бездумной работе педалью сцепления. Думаю, Вы их слыша¬ли от своих коллег по несчастью или успели «обжечься» сами. Поэтому давайте сразу начнем учиться все делать правильно.
Как Вы считаете, можно ли толкнуть, пихнуть, пнуть (и тому подобные выражения) массу в одну тонну, причем так, чтобы она плавно тронулась с места?
Не доходит? Ну тогда выходите из машины, упритесь руками в багажник и попробуйте «пихнуть» свой автомобиль.
Результат будет заметнее зимой. Машина как стояла, так и будет стоять, а Вы, поскользнувшись, с разбитым носом уже лежите под бампером.
Массу в одну тонну надо уважать! Если бы Вы не пихали машину, а, мягко уперевшись в нее, попытались миллиметр за миллиметром сдвинуть ее с места, то сделать это Вам удалось бы. Затем сантиметр за сантиметром можно было бы и увеличить скорость.
Именно такой подход к началу движения автомобиля и является основным принципом работы со сцеплением.
Итак, нам надо соединить два диска. Один очень сильный, так как связан с работающим двигателем, другой неимоверно «тяжелый», так как связан с колесами, на которые опирается вся масса автомобиля. Будем относиться к ним уважительно.

Рис.15 Положение педали сцепления

Прежде чем Вы начнете отпускать педаль, нам надо договориться о том, что работать должны коленка, голень и, лишь незначительно, стопа левой ноги. При этом необходимо соблюдать правило:
перед началом работы педалью сцепления пятка левой ноги должна потерять опору.
Причем это правило действует всегда: как при нажатии педали, так и при ее отпускании.
Нажимая педаль. Вы давите коленкой и стопой вниз, а пятка в это время скользят по полу. Перед тем как начинать отпускать педаль, следует приподнять пятку от пола на один-два миллиметра. Позже, после приобретения некоторого навыка, будет достаточно лишь ослабить опору на пятку, а пока, во избежание грубых ошибок, не забывайте немного приподнимать ее от пола.
И еще короткое напоминание о стопе левой ноги. Самая чувствительная и выносливая часть стопы - ее подушечки. Взгляните еще раз на рис. 11, 12, и давайте начнем отпускать педаль.
Первый этап (рис. 15). Из позиции 1 педаль должна попасть в позицию 2 (не быстро, но и не медленно) .
Большинство новичков считают, что это их нога поднимает педаль сцепления. А если подумать? Не было ли Вам трудно удерживать педаль внизу, пока шел весь этот длинный разговор? Было! А почему?
Потому что, нажимая педаль, Вы растягивали сильную пружину, которая всегда стремится откинуть ногу водителя прочь и вернуть педаль в верхнее положение. Делаем вывод:
работа по отпусканию педали сцепления заключается в грамотном, дозированном сопротивления пружине.
Иными словами, Вы даете возможность пружине поднимать педаль вверх быстро или медленно или вообще не даете ей такой возможности, удерживая ее в растянутом или полурастянутом состоянии.
Итак, освободив пятку от пола и ослабив усилие ноги, позволяем пружине приподнять педаль вверх на несколько миллиметров.
И что машина?
Да ничего! Как стояла, так и стоит!
Если еще раз посмотреть на рис. 10, 15 и 16, то можно окончательно осознать и согласиться с тем, что, до тех пор пока два диска сцепления не соприкоснутся, двигатель не будет участвовать в судьбе автомобиля. Поэтому можно смело продолжать работу по отпусканию педали. Смело, но осмотрительно. Первые недели своей автомобильной жизни следует постоянно помнить о строптивой пружине педали сцепления. Если потерять над ней контроль, то будет «как у всех», а мы вроде бы решили, что Вы будете хорошим водителем. Поэтому продолжаем позволять пружине приподнимать педаль, регулируя усилие в коленке, голени и стопе. Только не забывайте о пятке - она постоянно скользит по полу или висит в миллиметре от него. Педаль поднимается, а мы с Вами ожидаем второй позиции (рис. 15 и 16). И как только этот момент наступит, Вы должны будете оказать пружине достойное сопротивление - полностью остановить дальнейшее продвижение педали!

Рис.16 Положение дисков сцепления

Давно уже жду Вашего несколько раздраженно- ехидного вопроса: «А как узнать-то, что мы во второй позиции?»
Поверьте, это несложно. Как только два диска коснутся друг друга, произойдет несколько событий, внешние признаки которых будут следующие:
- шум двигателя уменьшится и понизит тон звучания;
- «сядут» обороты двигателя (уменьшатся показания тахометра);
- и последнее, наконец-то машина начнет движение!
Самое главное сейчас - не растеряться! Надо удержать педаль сцепления во второй позиции! Наступает следующий этап работы с этой педалью.
Второй этап (рис. 15). Удерживаем педаль в позиции 2 (на две-три секунды) .
Зачем? Поверьте, это необходимо! Если, обрадовавшись тому, что Ваша машина поехала, «бросить» педаль сцепления, то дальше Вы уже не поедете. Ведь автомобиль обладает большой массой и запасом инерции (в данном случае - инерции неподвижного тела).
Давайте вернемся к двум дискам. Один вращается с бешеной скоростью, другой неподвижен и «тяжел».
В момент их соприкосновения первый диск за счет сил трения пытается зацепить и раскрутить второй. Но, поскольку на втором диске сконцентрирована целая тонна, первый диск просто скользит по нему. Правда, скользит небезуспешно. Ему удается заставить второй диск начать медленное вращение, в результате чего машина начинает медленно ползти.
Если сейчас полностью отпустить педаль сцепления, то два диска резко соединятся, машина прыгнет, а мотор заглохнет.
Для плавного троганья массы автомобиля с места педаль сцепления необходимо удерживать некоторое время во второй позиции! Два диска должны «привыкнуть» друг к другу, «пообтереться», а машина - приобрести некоторый запас инерции движения.
Пауза во второй позиции может варьироваться по времени от долей секунд до десятков секунд. Водитель со стажем конечно же тратит на старт автомобиля с места не десять и не пять секунд, а значительно меньше. Но в то же время при заезде задним ходом в гараж тот же самый водитель удерживает педаль сцепления во второй позиции столько времени, сколько этого требует процесс парковки. Ему нужна минимальная скорость движения, а получить ее можно только во второй позиции педали сцепления!
Исходя из вышеизложенного, как только Вы достигли второй позиции, удержите педаль сцепления на две-три секунды от дальнейшего ее продвижения и одновременно с этим попытайтесь ощутить телом и разумом это состояние. В ближайшее время Baм предстоит использовать эти ощущения неоднократно.
Третий этап (рис. 15). Позволяем педали сцепления подняться из позиции 2 в позицию 3 (очень медленно) .
Обратите внимание на то, что расстояние между второй и третьей позицией составляет всего 10 миллиметров . Причем именно 10 миллиметров, а не 1 сантиметр! И Вы должны пройти это расстояние так, чтобы прочувствовать каждый из этих миллиметров. Иными словами, в любой момент Вам должно быть известно, какая сейчас позиция (2,2, 2,5 или 2,8).
Как все это сделать и ощутить?! К сожалению, на бумаге объяснить это непросто, легче понять и почувствовать на практике. Однако попытаюсь.
Во второй позиции (рис. 16) второй диск условно получает 1 % крутящего момента из 100 %, которыми обладает первый диск. Это выражается в том, что машина ползет с очень маленькой (минимальной) скоростью и в то же время она запасает инерцию движения.
Если позволить пружине приподнять педаль на 1 мм вверх от второй позиции, то два диска прижмутся друг к другу чуть плотнее, и 1 % крутящего момента вырастет до 10 %: В результате этого машина поползет немного быстрее, хотя двигателю это будет и не очень приятно, так как начнется «вытягивание» массы автомобиля из «болота».
Добавив еще 1 мм, мы имеем уже 20 %, затем 30 % в так далее.
Если сразу проскочить из позиции 2 в позицию 3, минуя.миллиметры пути, то двигатель надорвется! Он просто заглохнет, не забыв перед этим пихнуть машину на пару метров вперед.
Поэтому обязательно пройдите все 10 миллиметров последовательно, миллиметр за миллиметром, постепенно нагружая двигатель и вместе с тем постепенно наращивая скорость автомобиля.
Четвертый этап (рис. 15). Из позиции 3 в позицию 4 (быстро) .
Поздравляю, наконец-то Вы едете! Все операции по успешному старту автомобиля уже сделаны!
«А как же моя левая нога? Ведь она все еще удерживает педаль сцепления!» - слышу Ваш недоуменный и в то же время уже радостный возглас.
Ах, это... Просто уберите ногу с педали и поставьте ее в свой «дом». Смелее, это обычное и естественное движение. Убрали? Ну и славненько.
Почему так просто? Потому, что четвертый этап работы педалью сцепления не предполагает каких-либо специальных действий водителя. Как только Вы достигли третьей позиции, два диска полностью соединились и вращаются теперь вместе без проскальзывания (рис. 16), что выражается в прекращении прироста скорости автомобиля.
Ход педали сцепления между третьей и четвертой позициями можно назвать свободным ходом, поэтому достаточно лишь освободить пружину педали от сопротивления со стороны своей ноги, и педаль сама вернется в свое верхнее положение (в четвертую позицию).
Теперь Вам остается только регулировать скорость движения машины своей правой ногой, плавно работая педалью газа.
А сейчас предлагаю вспомнить все правила работы педалью сцепления.
Перед началом работы педалью сцепления пятка левой ноги должна потерять опору (первое время стоит приподнимать ее от пола на 1-2 мм).
Нажимать педаль сцепления следует конкретным, быстрым, во спокойным движением до конца хода педали.
Отпускать педаль сцепления необходимо в четыре этапа.
Первый этап : даем возможность пружине не быстро, но и не медленно поднять педаль до момента соприкосновения дисков сцепления.
Второй этап: на две-три секунды удерживаем педаль в положении, соответствующем начальной стадии проскальзывания дисков сцепления, получая минимум крутящего момента от двигателя, что выражается в плавном начале движения машины с минимальной скоростью.
Третий этап: вынуждаем пружину очень медленно и последовательно провести педаль по десяти миллиметрам ее пути, ощущая каждый миллиметр и ориентируясь по плавному приросту скорости движения автомобиля.
Четвертый этап: почувствовав прекращение прироста скорости, просто убираем ногу с педали, предоставив пружине возможность самостоятельно вернуть педаль в верхнее положение.
Не кажется ли Вам, что мы едем?! При этом Вы сделали весьма неплохой старт! Мотор не глохнет, машина не прыгает! Так этого мы и добивались, начиная с первой страницы книги. Советую пролистать ее еще раз, чтобы в памяти отложились все моменты подготовки к началу движения.
Однако без легкого ехидства обойтись не могу, и поэтому, если у Вас в голове еще не созрел один забавный вопрос, то задам его сам: «А как останавливаться-то? »
Предлагаю следующую последовательность действий по остановке автомобиля .
1. Указатели поворота - направо , чтобы все знали Ваши намерения.
2. Взгляд в зеркало или (и) поворот головы назад направо, чтобы узнать, можно ли сейчас останавливаться, не помешаете ли Вы сзади идущей машине.
3. Принять правее , дабы не остановиться посередине дороги.
4. Сцепление вниз - для кратковременного отделения двигателя от ведущих колес.
5. Тормоз - для плавного торможения и остановки машины.
6. Остановка - движение автомобиля прекратилось.
7. Рычаг коробки передач в нейтральное положение , с целью долговременного отклю¬чения двигателя от ведущих колес.
8. Рычаг стояночного тормоза наверх - для удержания машины на стоянке от само¬произвольного движения.
9. Сцепление наверх (двигатель теперь долговременно отделен от ведущих колес в короб¬ке передач).
10. Тормоз наверх (в неподвижном состоянии машину удерживает стояночный тормоз).
Далее Вы должны:
- выключить указатели поворота (если в процессе остановки они не выключились автоматически);
- выключить двигатель (или оставить его работающим в зависимости от дальнейших планов).

НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

Если сегодня у Вас первый урок по вождению автомобиля, то некоторые позиции обязательных действий при подготовке к началу движения и остановке машины можно исключить.
Например при первом в Вашей жизни троганьи автомобиля с места щелкающие указатели поворота могут сильно отвлекать, а проедете Вы всего три метра по свободной от других машин площадке.
На первых уроках по вождению автомобиля при движении с небольшой скоростью (не более 20-30 км/ч) лучше использовать ту последовательность остановки, которая здесь предложен (сначала сцепление, затем тормоз). Если поменять пункты 4 и 5 местами, то машина будет дергаться, мотор глохнуть, а Вы нервничать. Позже, выполняя упражнения, требующее движения со средней и больше скоростью, последовательность этих действий надо будет измелить (сначала тормоз, а затем сцепление). По мере приобретения навыков вождения, при движении различными скоростями Вам придется использовать оба варианта действий в зависимости от конкретной ситуации.
Или зачем Вам сегодня "ручник", если машина находится на абсолютно горизонтальной поверхности. Однако исключать что-либо из последовательности действий можно только в том случае, когда рядом с Вами находится опытный помощник который видит и понимает обстановку вокруг автомобиля.
Не отвлекайтесь по пустякам от дороги! Привыкайте к тому, что Ваши руки и ноги сами будут делать всю необходимую работу. Начните им доверять. Однако первое время все же сосредоточьтесь на своих ногах. Только ни в коем случае нельзя на них смотреть! Ведь там нет ничего нового, там всего лишь Ваши ноги!
Это инструктору в расцвете сил может быть интересно посмотреть на ноги юной нарушительницы нашего договора о форме одежды, а Вашим глазам там делать нечего. Об этом мы уже договорились во время беседы о руках на руле и на рычаге переключения передач, но напомнить нелишне. Давайте сформулируем окончательное правило на эту тему.
Все, что расположено ниже горизонтальной оси, проходящей через середину руля, - закрытая для взгляда водителя зона.
Работать педалями, переключать передачи, включать и выключать фары, пользоваться «ручником» и так далее - все это Вы должны уметь делать вслепую!
Да и что можно увидеть, к примеру, ночью в темном салоне автомобиля? Поэтому с первого же урока учитесь смотреть не на свои руки и ноги, а на дорогу. Иначе безобидная на первый взгляд ошибка может перерасти в опасную привычку.

Баланс

Ранее мы с Вами договорились о том, что любое Ваше действие должно быть отделено от другого не менее, чем двумя-тремя секундами. На сегодня этот договор остается в силе. Но по мере приобретения опыта общения с машиной Вы должны стремиться к сокращению «провала во времени» - сначала до контролируемой одной секунды, а позже и вообще свести задержку к нулю. И к Вашим ногам это относится в первую очередь.
Хороший водитель, конечно, не разделяет работу педалями газа и сцепления на два отдельных действия он делает их одновременно. Для достижения этого, как уже говорилось, необходимо поработать со своим сознанием. Надо как бы раздвоить его. Одна часть Вашего «я» работает с одной педалью, в то время как второе «я» занимается другой педалью.
«У нас о чем книга-то, о йогах, что ли?» слышна реплика кого-то из тех, кто еще не понял, что автор пытается научить будущего водителя понять, почувствовать машину, а затем и уверенно водить ее по любым дорогам.
«Хотелось бы, чтобы каждый из наших водителей обладал мироощущением и способностями йога!» - несколько обиженный и абсолютно серьезный ответ автора.
Современный темп жизни не позволяет водителю быть медлительным, рассеянным и неточным в своих действиях. Да, такие водители есть, но именно они и не оставляют без работы «жестянщиков» автосервиса. Мы же с Вами пойдем другим путем: не сразу, но обязательно добьемся чувства единения со своим автомобилем.
И все-таки вернемся к ногам. На определенном этапе познания науки управления автомобилем (на каком уроке, не знаю - это зависит от Вас), Вы должны научиться делать «баланс ».

Рис.17 "Качели"

«Балансом» я называю такое состояние, когда водитель, балансируя одновременно двумя ногами. может:
правой ногой поддерживать разумные обороты коленчатого вала двигателя;
левой ногой удерживать два диска сцепления в зоне первого их соприкосновения (рис. 15 и 16. поз. 2);
обеими ногами обеспечивать плавное равномерное движение машины с реально минимальной контролируемой скоростью, причем длительное время.
Чтобы освоить «баланс». Вам придется потратить определенное время на тренировки, а также включить свое воображение.
Прежде чем что-либо делать, желательно это себе представить!
У некоторых «баланс» ассоциируется с обычными качелями (рис. 17).
Кому-то помогает физика: на примере двух сообщающихся цилиндров с поршнями (рис. 18).
Думаю, что работа двух ног в поисках «баланса» наглядно изображена на этих двух рисунках, но Вы можете придумать себе и другой вариант осознания процесса. Самое главное - сначала понять, что такое «баланс», и лишь затем осваивать его практически. Но освоить сбалансированную работу ног надо обязательно. Ведь только в этом случае Вы будете иметь возможность без проблем сдать экзамен на площадке, уверенно заехать в свой собственный гараж, припарковать машину на дороге, забраться на бордюрный камень и многое другое. Так что выделяйте время, находите место и тренируйтесь. Поначалу для этих целей подойдет и Ваша обычная (горизонтальная) площадка, но затем надо будет выехать на близлежащую горку и немного на ней проиграться.
Варианты «игр» могут быть такие:
1 . Двигаясь на подъем на первой передаче, нажмите педаль сцепления вниз до конца и тут же отпустите «газ».

Рис.18 Сообщающиеся цилиндры

Машина начнет активно снижать скорость движения, потом остановится, на мгновение замрет в неподвижном состоянии и затем покатится назад.
Так вот. Ваша задача - не дать ей покатиться назад! В тот момент, когда машина замрет, Вам надо сделать «баланс», причем двумя ногами одновременно.
2 . Можно немного и усложнить задание.
Все на том же подъеме, после того как Ваша машина потеряет скорость, остановится, замрет и начнет движение назад, позвольте ей катиться!
Как только Вы скатитесь назад на 10-20 см, остановите машину и удерживайте ее в неподвижном состоянии несколько секунд, причем все это без применения тормоза!
Для этого Вам придется сделать «баланс» не только четко и быстро, но и подойти к этой работе творчески. Усилия на педалях должны быть дозированы в зависимости от величины уклона и скорости скатывания автомобиля.
3. Есть и более сложное упражнение.
Остановитесь на подъеме и удерживайте машину в неподвижном состоянии с помощью педали тормоза. Затем попробуйте выполнить старт автомобиля без скатывания назад более чем на « Х » сантиметров.
Вначале это будут десятки сантиметров, затем сантиметры, а позже откат назад можно и нужно довести до нескольких миллиметров!
Только не думайте, что все это Вы сможете освоить за один день. Этим упражнениям придется уделить некоторое время, но зато потом многие другие упражнения будут даваться Вам на ура.
Если на данный момент «баланс» у Вас не получается, а обстоятельства требуют минимальной скорости движения, можно воспользоваться методом подталкивания. Для этого педаль сцепления надо периодически отпускать наверх и затем снова нажимать ее вниз.
Например, в поисках «баланса» Вы упустили педаль сцепления и она поднялась выше второй позиции. Значит, скорость движения Вашей машины уже не минимальная. Чтобы ее уменьшить, надо нажать педаль сцепления, то есть полностью отделить двигатель от ведущих колес (см. рис. 10, 15,16). Теперь Вы движетесь по инерции, но скоро ее запас иссякнет и машина остановится.
Вот и не дайте ей остановиться! Отпускайте педаль сцепления, стараясь задержать ее во второй позиции, а если опять промахнетесь, то снова нажимайте ее вниз и так далее. Но овладеть «балансом» все же надо.

Начало движения на подъеме

Как бы хорошо Вы ни научились делать «баланс» (работать педалями газа и сцепления одновременно), бывают ситуации, когда без использования стояночного тормоза осуществить безопасный старт автомобиля в гору не получается.
Например, красный сигнал светофора вынудил Вас остановиться на крутом подъеме, а чуть позже сзади вплотную к Вашему автомобилю подъехал другая машина.
Или Вам предстоит начало движения на экзаменационной эстакаде», где откат назад разрешен не более чем на несколько сантиметров.
Есть и другие случаи, когда необходимо тронуться с места на подъеме вообще без скатывания машины назад. И помочь в этом сможет только «ручник».
Сначала все должно идти своим чередом. Надо полностью подготовить автомобиль к началу движения (техническая и информационная части подготовки - см. с. 15). Но когда дело дойдет до старта автомобиля, пункты б, 7 и 8 следует выполнить несколько иначе, чем при старте на горизонтали, и добавить пункт 9.
Утопить кнопку фиксатора рычага стояночного тормоза, но продолжать удерживать «ручник» в верхнем положении.
Педалью газа сделать несколько повышенную частоту вращения коленчатого вала двигателя (с показанием тахометра около 2000 об/мин или даже чуть больше).
Педаль сцепления плавно отпустить в позицию 2 (см. рис. 15 и 16) и удерживать ее в этом положении до начала движения автомобиля. Когда Вы почувствуете, что два диска сцепления коснулись друг друга и машина хочет, но не может ехать, рычаг стояночного тормоза надо будет быстро опустить вниз, и Ваш автомобиль плавно начнет движение в гору без единого миллиметра отката назад.
Проблема здесь может возникнуть только одна - ошибка с выбором момента освобождения машины от «ручника».
Если передержать рычаг стояночного тормоза наверху, то машина вообще не поедет. Двигатель просто заглохнет, надорвавшись в попытке провернуть заблокированные колеса.
Ну а ее та недодержать и опустить «ручник» вниз раньше времени, то машина покатится назад.
Так как же все-таки сочувствовать момент соприкосновения дисков сцепления, когда надо опустить рычаг стояночного тормоза вниз?
В принципе, разговор на эту тему уже был (см. с. 23) - частота вращения коленчатого вала двигателя уменьшается (стрелка тахометра начинает падать), шум из-под капота машины тоже уменьшается и меняет свою тональность. Плюс к этому появляются новые вибрации, а переднеприводные автомобили в этот момент начинают еще и немного приседать, как бы прижиматься к земле.
Иными словами, определить нужный момент можно, надо только обратить внимание на внешние его проявления. Найдите подходящее мес¬то, не спеша потренируйтесь. И увидите: буквально через 10-15 минут Вы будете в состоянии выполнить старт в гору без отката назад на подъеме любой крутизны.

Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.

Большинство моделей (даже новых) на отечественных дорогах являются представителями бюджетного сегмента. Такие авто традиционно оснащаются привычной «механикой» для максимального удешевления.

Однако дело не только в цене. По сравнению с «автоматом» (АКПП) и тем более «роботом» (РКПП) традиционная механическая коробка передач отличается завидной выносливостью, большим ресурсом, простотой обслуживания и вполне приемлемой стоимостью ремонта КПП данного типа.

Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»

Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, и т.д.

При этом, хотя и реже, встречаются такие автовладельцы, которые категорически не рекомендуют постоянно выжимать педаль сцепления перед тем, как завести мотор. Рассмотрим аргументы одной и другой стороны.

• Начнем со сторонников выжима. Если не вдаваться в технические подробности, нажимая педаль сцепления, водитель полностью «размыкает» коробку и двигатель.

Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть , так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Греть или не греть двигатель зимой перед поездкой. Почему двигатель следует прогревать, как правильно прогревать мотор перед началом движения и при езде.

Инструкция

Крайне важно на первых порах научиться чувствовать автомобиль, а не просто совершать какие-то зазубренные действия и ногами. Поняв это, вы вскоре научитесь начинать движение , плавно. Есть одно упражнение, выполняя которое, вы сможете проверить, насколько плавно опускаете сцепление. Для его выполнения вам нужно наполнить пластиковый стаканчик водой. Непосредственно по уровню воды, который останется после выполнения вами упражнений, и можно будет определить степень плавности опускания вами сцепления.

У некоторых в вопросе выжимания сцепления порой возникает ошибочное мнение о том, что пятка должна упираться в пол. На самом же деле это не так. Вам нужно выбрать положение, при котором пятка у вас будет на весу. Чуть согните ногу в колене, работайте ногой, а не ступней. То есть нажимайте на педаль сцепления полностью на весу, отпускайте до некоторой точки, и только тогда ставьте пятку на пол. Последующая осуществляется ступней.

Собственный ход сцепления - около 2-3 см относительно общего хода педали сцепления. Вот почему водители со стажем стараются не выжимать педаль до конца. Как правило, в автошколах сначала учат трогаться и ездить без газа. Затем - учиться осуществлять эти же операции, но уже с газом. Благодаря этому в итоге можно научиться отпускать сцепление плавно, газуя.

Самое главное в процессе начала движения - почувствовать момент «схватывания» сцепления. Проследить визуально этот момент можно и по тахометру. После этого плавно нажмите педаль газа, машина тронется с места, затем постепенно отпускайте сцепление. Больше тренируйтесь, со временем научитесь все правильно. Опыт играет здесь огромную роль. Не стоит нервничать, иначе ваши действия будут резкими, что не придаст плавности ходу автомобиля.

Резкое педали сцепления – наиболее распространенная проблема освоения азов вождения у новичков. Неумение плавно и аккуратно трогаться с места присуще не только девушкам, но и молодым людям, впервые севшим за руль автомобиля.

Вам понадобится

• - автомобиль;
• - свободная площадка;
• - стаканчик;
• - вода.

Инструкция

Причинами резкого сброса педали сцепления, как правило, являются «непонимание» автомобиля и излишнее волнение. Если с последней причиной все ясно, то первую необходимо пояснить. Чтобы автомобиль не казался неудобным в управлении и громоздким, его нужно «прочувствовать».

Существуют практические упражнения на освоение плавного выжимания и отпускания педали. Для приобретения первых навыков выберите площадку, свободную и людей. Достаточно участка размером 30Х30 м. Перегон машины к этой площадке должен осуществлять водитель.

Первое упражнение направлено на удержание оборотов двигателя. Поместите правую ногу над акселератором. Выжмите педаль сцепления и включите первую передачу. Отпустите ручку ручного тормоза, продолжая держать сцепление выжатым. Так вы подготовили автомобиль к упражнению.

Начните отпускать педаль сцепления очень медленно, при этом следите за поведением автомобиля: двигатель будет нагружаться, его обороты начнут падать. Ваша левая нога должна запомнить данное положение срабатывания сцепления.

Как только вы почувствуете, что мотор среагировал снижением оборотов, прекратите в данном упражнении отпускать сцепление. Сделайте небольшую задержку и выжмите педаль, затем выключите передачу. Если двигатель, сбавив обороты, не заглох, цель упражнения достигнута. Если же заглох, проделайте упражнение снова.

Следующее упражнение направлено на плавность выжимания педали. Для его проведения необходимо взять пластиковый стаканчик, доверху наполненный водой. Суть этого упражнения заключается в том, чтобы судить о том, как плавно вы трогаетесь с места по уровню воды, оставшейся в стакане в конце упражнения. Если стакан по-прежнему полон, вы все сделали правильно. Если же нет – вам необходимо попрактиковаться в предыдущем упражнении.

Источники:

• как отпускать сцепление в 2018

Замена сцепления – это достаточно сложный процесс, для успешного выполнения которого необходимо обладать навыками автомеханика. А вот грамотно выбрать по силам любому автолюбителю.

Инструкция

Обратите внимание на массу сцепления. Данный параметр является одним из самых важных. Почти все производители стараются соблюдать и контролировать данную величину. Поэтому при покупке проверяйте массу на ощупь. Также определитесь с величиной крутящего момента, потому что несоблюдение данной величины может привести к повреждениям трансмиссии, а также сделать очень тугой педаль сцепления.

Обратите внимание на массу сцепления, данный параметр является одним из самых важных. Почти все производители стараются соблюдать и контролировать данную величину. Поэтому при покупке проверяйте массу на ощупь. Также определитесь с величиной крутящего момента, потому что несоблюдение данной величины может привести к повреждениям трансмиссии, а также сделать очень тугой педаль сцепления.

Внимательно осмотрите поверхность накладок ведомого диска, которая должна быть однородной и не иметь признаков повреждений и шероховатости. Также недопустимым является наличие масляных пятен. Изучите качество клепки, а также пружин в демпфере, которые не должны иметь признаков люфта.

Не последним критерием отбора является стоимость изделия. Помните, что дорогое оборудование не всегда является качественным. Обратите внимание на производителей, которые уже давно находятся на данном рынке. К ним относятся Valeo, Luk, Sachs и Kraft. Однако зачастую известные бренды оказываются под ударом многочисленных подделок. Поэтому перед походом в магазин обязательно проанализируйте информацию, которую можно найти в интернете или узнать у знакомых автолюбителей.

Видео по теме

При вождении автомобиля с механической коробкой передач больше всего проблем возникает со сцеплением . Многим трудно приноровиться к последовательности переключения скоростей и манипуляциям, которые с этим связаны. Но если вы научитесь правильно работать сцеплением , вам обеспечено грамотное вождение.

Инструкция

Основная роль состоит в том, что при его нажатии перестают взаимодействовать двигатель с коробкой передач. В момент торможения эта манипуляция, грубо говоря, отключает двигатель от колес. Неправильная работа с педалью сцепления может привести к его перегреванию.

Для начала движения необходимо выжать и включить первую передачу. После нажимайте педаль газа и одновременно отжимайте педаль сцепления. Все эти манипуляции должны происходить одномоментно. Если газ вы отпускаете медленно, то и нога на никуда не торопится. Если вы хотите стартануть быстро, то все педали отжимаются быстро. Но во всех случаях педаль сцепления не бросается. Как только поедет, немного задержите ногу на самом конце сцепления и полностью отпустите, только проехав несколько метров.

Для последующего переключения передач, вам необходимо отпустить педаль газа, нажать сцепление и включить необходимую передачу. После этого сцепление просто отпустите и нажмите газ. Если вы нажмете газ, не отпустив педаль сцепления, машина может неприятно дернуться. Это большая ошибка.

В момент торможения необходимо сцепление одновременно. После полной остановки педали не бросайте, а включите нейтральную . Если вы отпустите сцепление раньше, машина заглохнет. Для быстрого торможения во время езды не ставьте левую ногу на пол. Она должна упираться на пятку и лежать на педали.

При медленном движении в пробках многие держат сцепление постоянно , чтобы не включать туда-сюда скорости. Но в таком режиме происходит перегрев, и вы можете почувствовать резкий горелый запах в салоне. В единичном случае это не страшно. Но при постоянном пренебрежительном отношении срок службы троса заметно сокращается. А на некоторых иномарках стоит дорого. Первыми признаками можно считать включение передачи не с первого раза и характерное рычание при отпускании сцепления во время движения.

Источники:

• как правильно нажимать на педали

Если во время движения автомобиля возникает запах гари, если разгон заметно ухудшился, если при преодолении подъема скорость начинает падать – все это симптомы пробуксовывания сцепления. Чтобы определить неисправность точнее, затяните ручной тормоз при работающем двигателе и включите передачу. При исправном сцеплении двигатель заглохнет, при пробуксовывающем – продолжит работать.

Часто распространенные причины этого неприятного явления – нарушение свободного хода педали сцепления, замасливание фрикционных накладок в механизме, износ нажимных пружин или неисправность в гидравлическом приводе выключения.Для устранения пробуксовки в первую очередь измеряют свободный ход педали сцепления. Именно он обеспечивает работу механизма при пробуксовке. Измеренное значение сравнивают с положенным по инструкции к автомобилю. При наличии расхождений регулируют в соответствии с рекомендациями, изложенными в той же инструкции.Если свободный ход педали соответствует норме, проверяют замасленность фрикционных накладок. С большей степенью вероятности это может происходить из-за повышенного уровня масла в коробке передач или засорения дренажного отверстия маховика, а также из-за небрежной смазки упорного подшипника первичного вала коробки передач. Замасленные накладки промывают бензином (керосином), насухо протирают и зачищают мелкой шкуркой. Сильно замасленный диск меняют вместе с фрикционными накладками и устраняют причины замасливания.При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление также может пробуксовывать, так как свободный ход педали сцепления уменьшается. При небольшом износе накладок регулируют свободный ход, при значительном – заменяют ведомый диск вместе с изношенными накладками. Также фрикционные накладки подлежат обязательной замене при обнаружении трещин на их поверхностях, при их неравномерном износе и прогорании.Потеря упругости нажимных пружин – естественный процесс, проявляющийся в результате их длительной работы. При этом они не создают достаточного давления на ведомый диск, и сцепление начинает буксовать. Для проверки состояния этих пружин требуются специальные приспособления и приборы, поэтому рекомендуется делать это в сервисном центре.Еще одной причиной буксования сцепления может быть разбухание резиновых деталей или засорение компенсационного отверстия в гидроприводе его выключения. Этими деталями могут быть: резиновые уплотняющие кольца и резиновый кольцевой плавающий клапан поршня главного цилиндра, резиновые уплотнения рабочего цилиндра. Причинами их разбухания бывает применение некачественной или несоответствующей тормозной жидкости, а также попадание в нее бензина, керосина или минерального масла.

Чтобы спрогнозировать поведение автомобиля на дороге, водителю необходимо учитывать коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием, проще говоря – скользкость дороги. Этот фактор зависит как от погодных условий, так и от вида дорожного покрытия.

Инструкция

Запомните факторы, уменьшающие коэффициент сцепления шин с дорогой. Это мокрое покрытие (лужи), масляные и нефтяные пятна, песчаные и снежные заносы, гололед. Также к ним относятся и погодные факторы, повышающие скользкость любого дорожного покрытия. Одним из самых опасных является езда по большим лужам, при которой может возникнуть эффект аквапланирования, снижающий сцепление колес с дорогой до нуля.

Всегда учитывайте, что гололед – явление выборочное. Другими словами, он проявляется чаще на отдельных участках трассы, перемежаясь с незамерзшими местами. Будьте готовы к тому, что обледенение встретится в тени деревьев, зданий, на мостах и путепроводах, на полосах с менее интенсивным движением. Всегда проверяйте дорогу на предмет обледенения при температуре воздуха около нуля градусов.

Обращайте внимание на участки пересечений асфальтового покрытия с грунтовыми дорогами. В период полевых работ, распутицы или после продолжительных дождей в этих местах колесами натаскивается грязь. Кроме того, в жаркую погоду асфальт выделяет вяжущее вещество, значительно снижающее сцепление с дорогой. Будьте осторожны и при движении по листьям, особенно мокрым.

Чтобы проверить коэффициент сцепления шин с дорогой в движении на небольшой скорости слегка нажмите на тормоз или резко утопите педаль газа. Причем, чтобы более точно установить степень скользкости дороги, это необходимо сделать несколько раз, с каждым разом все резче. Чем раньше колеса начнут пробуксовывать, тем меньше коэффициент сцепления.

На скользкой дороге предусмотрительно снижайте скорость. Проблемные участки, по возможности, объезжайте. Старайтесь, чтобы машина не двигалась одними колесами по участку с хорошим сцеплением, а другими – по скользкому покрытию. При малейшем признаке торможения автомобиль может закрутить.

Также запомните, что коэффициент сцепления колес с дорогой снижается пропорционально увеличению скорости движения. Так при скорости 150 км/час сцепление шин будет в несколько раз меньше, чем при скорости 30-50 км/час. Отсюда вывод – в самом начале торможения на высокой скорости сцепление шин с дорогой всегда меньше, чем в конце. Именно этот факт является причиной нелинейной зависимости тормозного пути от скорости.

Следите за состоянием и износом протектора на колесах своего автомобиля. Рисунок протектора, а именно истирание его выступов значительно уменьшает коэффициент сцепления шин с дорогой. Наименьшим значением коэффициента сцепления будут обладать покрышки с полностью изношенным протектором – на треть меньше, по сравнению с новыми.

Видео по теме

Полезный совет

Следите за исправностью подвески и давлением воздуха в шинах. Эти факторы тоже влияют на сцепление шин с дорогой.

Некоторым людям знакомо такое неприятное явление, как отек ног выше ступней (в области лодыжек). В большинстве случаев такие отеки не представляют опасности для здоровья. Однако они также могут быть симптомом ряда серьезных заболеваний, поэтому необходимо обратиться к врачу.

Какие болезни вызывают отеки ног выше ступней

Отчего опухают ноги? Отеки ног в области лодыжек могут появляться в результате сердечной недостаточности, когда сердце не в состоянии «перекачивать» необходимые организму объемы . Тогда почки стараются как бы компенсировать такую недостачу, задерживая жидкость в организме. Из-за застоя жидкости в тканях она скапливается в нижней части ног (под воздействием силы ). И опухают.

Отеки нередко появляются из-за заболеваний почек, а также нарушений в работе лимфатической системы. Кроме того, отеки нижней части ног могут возникнуть вследствие хронических заболеваний дыхательной системы, варикозного расширения вен, тромбофлебита, болезней эндокринной системы, приводящих к изменению гормонального фона в организме.

У также часто бывают отеки во или , ведь состав и концентрация гормонов в это время меняется.

Как вы видите, причин такого явления много. Поэтому следует обратиться к врачу для постановки правильного диагноза и лечения.

Отеки ног в области лодыжек и физиологические особенности человека

Отеки чуть выше стопы могут возникнуть также из-за избыточного веса, особенно в тех случаях, когда человек вынужден долго стоять. Нередко, подобных – длительное нахождение в неудобной позе, неподвижность (например, во время долгих авиаперелетов, поездок на автотранспорте).

Если же при этом человек пользуется неудобной, тесной обувью (вариант – женские туфли на шпильках), риск появления отеков возрастет многократно.

Ноги выше ступней могут опухать в результате приема некоторых лекарственных препаратов, особенно содержащих , а также стероидов и нестероидных противовоспалительных препаратов. К такому же побочному действию нередко приводят лекарства для снижения артериального давления.

Бывает и так, что причина отеков лодыжек – обыкновенный загар. Это одно из проявлений защитной реакции организма на ультрафиолетовое облучение.

К отекам ног в области щиколоток могут привести травмы, укусы некоторых насекомых, например, комаров. Наконец, причиной могут быть естественные возрастные изменения организма у пожилых людей. В любом случае, даже если вы уверены, что отеки не вызваны болезнью, лучше проконсультироваться с опытным врачом. Возможно, в вашем случае для удаления отеков достаточно будет изменить режим дня, питание.

Неисправное сцепление – проблема куда более серьезная, чем полагают порой люди. При этом диагностировать поломку можно самостоятельно, обратив внимание на посторонние звуки, неправильное «поведение» сцепления и другие проблемы. Наблюдательность и привычка следить за состоянием автомобиля будет очень полезна.

Основные признаки поломки сцепления

Один из наиболее распространенных «симптомов» неисправного сцепления – странный шум, возникающий при нажатии на педаль. Вы можете слышать стук, скрежет или другие нехарактерные звуки. Шум может быть признаком целого ряда поломок: выхода из строя выжимного подшипника или деталей гасителя колебаний в ведомом диске, сильного износа и деформации шлицев, потери упругости или перемещения возвратной пружины. Обратите внимание: педаль может шуметь не только в момент нажатия, но и тогда, когда ее отпускают, и она начинает подниматься вверх. По особенностям шума можно установить, о какой поломке идет речь.

Еще более неприятный признак поломки сцепления – возникновение проблем при переключении передач. Если вы заметили эту неполадку, срочно обращайтесь в СТО, поскольку со временем ситуация только ухудшится, и ездить на машине будет небезопасно. Диагностировать поломку просто: при переключении передач появляется скрежет, педаль сцепления не нажимается до конца. Позднее некоторые передачи попросту перестают включаться. Причин может быть много: неполадки троса привода сцепления, выход из строя фрикционных накладок, диафрагменной пружины, ведомого диска.

Неисправное сцепление: на что обратить внимание

Чтобы диагностировать неисправность сцепления, стоит попробовать набрать скорость на прямой дороге, постепенно переключая передачи и внимательно наблюдая за поведением машины. Если автомобиль разгоняется медленнее, чем обычно, словно он потерял часть мощности, а сцепление часто «пробуксовывает», значит, пора посетить СТО. Вероятно, поверхности маховика, ведомого или нажимного диска сильно замаслились. Возможно также, что причиной «пробуксовки» стала неправильная регулировка привода, которая приводит не только к проблемам в переключении передач, но также к ускоренному износу элементов.

Наконец, чтобы понять, что сцепление неисправно, порой достаточно просто принюхаться. Если после нажатия на педаль и переключения передач вы замечаете резкий неприятный запах подгоревшей резины, наверняка автомобиль нуждается в ремонте. В этом случае проблема может заключаться в износе накладок, а также о выходе из строя ведомого диска сцепления. Интересно, что в некоторых случаях запах может появляться только время от времени, а не каждый раз при нажатии на педаль, но это вовсе не значит, что автомобиль починился сам собой.

Поскольку сцепление является ключевой деталью автомобиля, любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание. Так, скрип может указывать на износ тросика, недостаток смазки, поломку вилки сцепления.

Грамотная работа со сцеплением позволяет эксплуатировать его без особенных проблем до пробега 75-80 тыс. километров. Однако по ряду причин осложнения различной степени тяжести могут возникнуть и значительно раньше. Вести речь о серьезных симптомах, которые однозначно указывают на то, что этот узел автомобиля требует срочного ремонта (сцепление «ведет» или оно пробуксовывает), стоит только в автосалоне. Но нужно обратить внимание на тот случай, когда сцепление скрипит.

Основные виды скрипа сцепления

Опыт эксплуатации автомобилей показывает, что можно выделить две основных вида скрипа сцепления.

1. Скрип, который никак не сказывается на работе предали привода сцепления или самого узла, так называемый «легкий» скрип. Он скорее лишь нервирует автовладельца своим звуком.
2. «Тяжелый» или жесткий скрип. Обычно сопровождается тугим ходом педали или же она ходит рывками. Часто автолюбители говорят о щелчках, которые они ощущают при работе с педалью сцепления. Такой скрип может привести к обрыву приводного тросика или поломке вилки сцепления.

Как самому попробовать устранить скрипы

Как говорят в народе, машина любит смазку и ласку. Очень часто причиной скрипа сцепления является именно недостаток смазки на трущихся поверхностях. Попробуйте выполнить следующие рекомендации опытных автомобилистов.

1. Обработайте смазкой типа WD педальный узел из салона автомобиля.
2. На вилке сцепления сдвиньте резиновую шайбу, выньте из прорези штырь тросика, протрите от скопившихся загрязнений и обработайте графитовой смазкой сам тросик и фторопластовую втулку.
3. С помощью шприца попробуйте смазать тросик под гофрой со стороны вилки и педали сцепления.
4. Снимите пыльник с вилки сцепления и хорошо обработайте сам вал и втулки, в которых происходит вращение, подходящей смазкой. Специалисты рекомендуют использовать аэрозольную молибденовую.

Многие считают, что причиной появления скрипов является конструктивная недоработка, которая позволяет вилке сцепления совершать вертикальные перемещения с достаточно большой амплитудой. Со временем вилка опускается вниз, и подшипник непосредственно трется о первичный вал. Решить проблему можно путем центрирования вилки с помощью помещения шайб нужной толщины в посадочное седло.

Иногда скрипит нажимной палец, который соединяет педаль с главным цилиндром. Но тут смазкой уже не поможешь. Единственное, не забудьте о ней, когда будете устанавливать новый.

Можно назвать еще целый ряд причин скрипа сцепления, но в любом случае, если описанные выше несложные манипуляции не решают проблему – следует обратиться к специалистам.

На первом уроке практического вождения автомобиля новичка знакомят с расположением педалей в машине. В процессе обучения и дальнейшей практики вождения способность автоматически, не задумываясь, к которым относятся и педали, во многом определяет профессионализм водителя.
Но на первых порах желательно не только знать, как расположены педали в машине, но и понимать, что происходит при их нажатии в механизмах – так легче выработать те качества, которые впоследствии можно охарактеризовать, как вы «чувствуете» свой автомобиль. И если вы их выработаете, то, может быть, это когда-нибудь спасёт не только вашу, но и другие жизни.
Несмотря на то, что современные авто обладают системами активной безопасности, полагаться на них полностью не стоит. Более того, в авиации чрезмерное оборудование пассажирских самолётов, так называемой «защитой от дурака», приводит к тому, что в критической ситуации пилот не способен принять решение, которое бы могло избежать катастрофы. И даже, если бы такое решение было принято, автоматика просто блокирует действия пилота, лишая его способности управлять техникой.

Использование педалей машины

Где же находятся педали газа, тормоза и сцепления? На авто с МКПП принято располагать педали следующим образом (слева направо): педаль сцепления, педаль тормоза, педаль «газа». Рассмотрим их работу чуть подробнее.

Где находится и функции педали сцепления

Педаль сцепления находится слева. Служит она для разъединения двигателя и КПП. Для плавного трогания с места нужно поступить следующим образом (двигатель работает):

При трогании с места плавно отпускаете педаль сцепления, нажимая при этом аккуратно на педаль «газа».

• выжимаете педаль, при этом ведущий и ведомый диски муфты сцепления, прижатые друг к другу, разъединяются и крутящий момент от двигателя перестаёт передаваться на КПП. То есть первичный вал КПП, соединённый с ведомым диском, останавливается;
• включаете первую передачу;
• плавно отпускаете педаль сцепления, нажимая при этом аккуратно на педаль «газа».

Если авто стоит на стояночном тормозе, «навстречу» склону дороги, то задача усложняется тем, что в момент начала движения нужно снять машину с тормоза. Нарабатывается подобный навык практикой.
А вообще, для того, чтобы лучше почувствовать, как работает сцепление при трогании с места первый раз, потренируйтесь на дороге с небольшим склоном вниз – тогда можно не трогать педаль «газа» при начале движения – двигатель не «заглохнет», если вы будете осторожны.
Педаль сцепления служит также для плавного переключения передач в движении. В таких случаях, наоборот, нажимать и отпускать эту педаль необходимо быстро – чтобы в момент соединения дисков сцепления избежать их проскальзывания относительно друг друга – иначе «подгорят» фрикционные накладки.

Что делает и где находится педаль тормоза

Педаль тормоза расположена в центре – между двумя другими. Для чего она предназначена, рассказывать будет излишним. Добавить можно только то, что тормозная система авто оснащается усилителем тормозов, и, если нажатия на эту педаль, то необходимо проверить авто на СТО.

Педаль «газа» - с какой стороны расположена и ее функции

Расположена она с правой стороны. Служит для увеличения подачи топлива в камеры сгорания, что позволяет увеличивать или уменьшать их на усмотрение водителя. Наиболее распространён тросовый привод управления дроссельной заслонкой, которая, будучи установлена во впускном тракте, открывает или закрывает его. Как заслонка, так и педаль «газа» снабжены возвратными пружинами, которые возвращают механизм управления в исходное положение, когда водитель перестаёт нажимать на педаль.

Расположение самих педалей в праворульной машине то же, что и в «обычной», с «левым» рулём.

Для того, чтобы научиться умело управлять этой педалью, «поработайте» ей, когда мотор запущен, а авто стоит на стояночном тормозе. Педаль «газа», как правило, не оказывает большого сопротивления ноге, поэтому обращаться с ней нужно осторожно. Инструкторы по вождению раньше советовали представлять, что между педалью и ногой лежит сырое куриное яйцо – для того, чтобы нагляднее продемонстрировать ученику, насколько нужно быть осторожным.
Итак, с порядком расположения педалей в машине мы разобрались. Если вам придётся сесть за руль праворульного авто, то изменится только то, что вы сядете справа от пассажира. Скорости переключать придётся не правой, а левой рукой. А расположение самих педалей в праворульной машине то же, что и в «обычной», — с «левым» рулём. Но на наших дорогах езда на таком авто причинит вам немало неудобств – вся дорожная инфраструктура не предусматривает такого положения водителя. Особо неприятной станет процедура обгона.

Как расположены педали в машине с «автоматом»

Расположение педалей в машине с коробкой «автомат»

На авто с АКПП (автоматом) отсутствует педаль сцепления, педали тормоза и «газа» расположены так же, как и на «механике», но для удобства педаль тормоза имеет больший размер.
Концевой выключатель, расположенный на педали тормоза, у «автомата» устроен несколько сложнее – он служит не только для включения стоп-сигналов, информация о воздействии на педаль передаётся также и на ЭБУ двигателя и ABS, а также на различные другие системы активной безопасности (например, ESP).

Запуск двигателя блокируется, если на авто с «автоматом» не нажата педаль тормоза.

Запуск двигателя блокируется, если на авто с «автоматом» не нажата педаль тормоза. Трогание с места, по сравнению с «механикой», упрощается – достаточно перевести селектор в положение «D» или «R» (для движения задним ходом) и отпустить педаль тормоза. При трогании на подъём можно просто чуть сильнее нажать на «газ». В любом случае, авто назад не покатится, просто не будет двигаться вперёд, если сопротивление качению немного выше определённого значения.
Немаловажной представляется и удобная посадка водителя – так, чтобы управление педалями не доставляло неудобств. Кроме того, педали желательно отрегулировать так, чтобы они располагались на одной высоте. Не забывайте и о безопасности – иногда бутылка из-под «минералки», закатившаяся под педали, становилась причиной аварии. Также и внимательно выбирайте салонные коврики – их рисунок может «цепляться» за обувь, что будет раздражать и отвлекать внимание. То же самое относится и к попаданию жевательной резинки или смазки на поверхность педалей. Как говорится, «в технике мелочей нет».

Наиболее правильный способ начала движения «качели» (одновременная работа сцеплением и газом) используется в случаях, когда требуется динамичный старт с последующим ускорением. Он является самым распространенным и наиболее часто используемым в повседневной городской езде, незаменим при старте на светофоре. Схожий прием применяется при переключении передач в нисходящем и восходящем порядке.

Суть метода:

Педали сцепления и газа работают в противоходе подобно качелям. Возможны различные комбинации очередности поднятия педалей в зависимости от ситуации. Самый известный: плавное, но быстрое поднятие педали сцепления с одновременным увеличением давления на педаль газа.

Предварительные действия:

К освоению этого приёма следует приступать после усвоения и уверенного выполнения «начало движения на холостом ходу» и «начало движения с газом». Для удачного освоения этого весьма сложного метода, рекомендуется проделать следующие упражнения. Первое: обнаружение точки срабатывания сцепления с удержанием педали в этом положении. Несколько раз плавно поднимаем педаль сцепления до контакта. Потом этот подъем ускоряем, постепенно приходя к мгновенному подъему до точки контакта, как бы минуя холостой ход педали сцепления. Второе: контролируемый подъём и удержание оборотов двигателя в установленном диапазоне. Кратковременно неглубоко несколько раз нажимаем на педаль газа. Попутно отмечаем реакцию мотора и приборов. После этого пробуем плавно поднять обороты двигателя на 1500-2000 и удерживать на этом значении примерно 10 секунд. Повторять до стабильного результата. Далее плавно поднять обороты до 3000 и плавно спустить до 2000,опять задержать на 10 секунд и так повторять до стабильного результата.) .
Важно учесть, что избыточное дросселирование (много газа) может привести к пробуксовке ведущих колёс при старте, что в свою очередь спровоцирует частичную потерю управляемости, просадку колёс в рыхлом основании (песок, снег), износ шин, ударные нагрузки на конструкции автомобиля. А при неполном, либо слишком медленном поднятии педали сцепления, существует риск перегреть его механизм. Крайне нежелательно очень резко поднимать сцепление, так как из-за этого может произойти поломка узлов автомобиля. Также нужно быть готовым к резко возрастающей скорости автомобиля.

Алгоритм по пунктам:

(Машина заведена, прогрета, зафиксирована стояночным тормозом, посадка и зеркала настроены, месторасположение рычагов/тумблеров/клавиш управления известно, термины согласованы, маршрут показан, действия продемонстрированы, фары включены, ремень пристегнут, ноги на педалях)
- Выжим сцепления.
- Включение первой/задней передачи.
- Включение указателя поворота в необходимом направлении.
- Оценка дорожной ситуации в отрегулированное зеркало с соответствующей стороны.
- Снятие ручного/стояночного тормоза.
- Повторная оценка дорожной ситуации.
- Начинаем плавно (первые разы медленнее) поднимать педаль сцепления практически до точки контакта.
- В момент, когда педаль сцепления практически поднята до точки контакта, начинаем увеличивать обороты двигателя до заранее оговоренного значения, плавно увеличивая давление на педаль газа.
Давление на педаль газа необходимо рассчитать таким образом, чтобы прирост оборотов, приходящийся на момент поднятия сцепления, не превышал 1500 и был растянут на весь подъём педали сцепления. Это должно происходить в достаточно короткий временной промежуток порядка 1-3 секунд. Первой начинает подниматься педаль сцепления, после прохода холостого хода педали и подхода к точке контакта, мы начинаем подавать газ. В среднем активная часть, идущая после холостого хода при подъёме педали сцепления, имеет протяженность около 10 мм, именно эти 10 мм нужно проходить за 1-3 сек. и именно на них приходится растягивать прирост оборотов двигателя с холостых до 1500. А уже после рабочих 10 мм есть остаточная часть подъёма, пройдя который, можно активно наращивать обороты двигателя. Иными словами, если итоговое значение 2500 оборотов, оно должно быть достигнуто при уже полностью поднятой педали сцепления. Возможен вариант наращивания оборотов двигателя на фоне поднятия педали сцепления, то есть одновременное движение педалей сцепления вверх, газа - вниз.
- На фоне равномерного завершения подъёма педали сцепления продолжаем плавно увеличивать давление на педаль газа.
- Выводим педаль сцепления в верхнее положение, а педаль газа в положение соответствующее желаемым оборотам двигателя (НЕ в крайнее нижнее).
- Убираем ногу с педали сцепления и при помощи педали газа поддерживаем равномерную скорость.
- Контроль движения и остановку осуществляет инструктор.

Также можно задать вопросы или прокомментировать написанное в комментариях.

Если у вас есть что предложить для Рулимс, пишите — с радостью опубликуем.

Опубликовано 23.3.2016, версия 1.0
Если вы хотите быстрей увидеть новые материалы и сервисы пожалуйста опубликуйте ссылку на Рулимс () в вашей любимой социальной сети, блоге или форуме (особенно был бы благодарен за блоги и форумы, заранее огромное спасибо). Так же буду благодарен за участие в группах в социальных сетях и исключительно благодарен за перепосты интересных вам материалов в ваши блоги и форумы. Для развития проекта так же очень полезны ваши комментарии и примеры из вашего опыта. Для комментариев лучше зарегистрируйтесь на Рулимс. Форма регистрация на сайте максимально простая, предполагаются сервисы только для зарегистрированных пользователей. Подробней почитать как можно помочь ресурсу можно на странице .