Почему не заводится машина. Как завести машину в мороз.
Каждую зиму многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замерзшей машины. Причин тому много, и хондаводы, к сожалению, не исключение. Среди многих автолюбителей вообще гуляет страшная байка, о том, что Хонда в мороз вообще капризничает и не заводится. Казалось бы, в век сигнализаций с автоматическим запуском двигателя, со всякими возможными предпусковыми нагревателями, все эти проблемы с утренними плясками вокруг замерзшей машины уже должны уйти в прошлое, ан нет. Каждое утро обязательно кто-нибудь, да “не заведется”.
Чаще всего, это происходит когда ночью резко падает температура (допустим, вечером еще было -5, а утром уже все -30 (привет тем, кто живет в Сибири!). Иногда, встречаются такие владельцы, которые на несколько дней оставляют свой автомобиль на стабильном морозе в -15 (в общем-то не очень критичном для автомобиля, если только он не промерз “насквозь”), а потом искренне удивляются, почему же машина не хочет запускаться.
Сегодня мы рассмотрим главные причины, “почему может не заводиться машина в мороз” и дадим описание нескольких приемов, которые значительно повышают шанс запуска двигателя, и которые можно выполнить самостоятельно, не обращаясь в автосервисы.
Итак, “почему машина не заводится в сильный мороз”?
На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Даже в самом обобщенном виде, ключевых причин может быть две, — либо нечему гореть, либо нечему поджечь . А вот дальше, каждая из этих двух причин разбиваются на множество “подпричин” иногда никак не связанных (на первый взгляд) друг с другом. Перечислим только часть из них.
Когда “нечему гореть”.
Под ситуацией “нечему гореть” мы подразумеваем некорректное поступление бензина в камеру сгорания. Заметим, что слово “некорректное” подразумевает, и когда бензина слишком мало, и когда бензина слишком много (в этой ситуации он гасит искру, вместо того, чтобы воспламеняться). Причины ситуации когда “нечему гореть”:
1. Бензин плохого качества.
4. Забитый топливный фильтр грубой очистки (сетка на бензонасосе).
5. Отсутствие давления в топливной магистрали (что можно разбить на две причины):
б. Не работает регулятор давления топлива.
Также, к ситуации, когда неправильно формируется топливная смесь, можно отнести:
3. Замерзшая грязь в клапане холостого хода (в этой ситуации машина может даже заводиться, но тут же будет глохнуть).
4. Очень низкая температура, при которой производится запуск (-30 и ниже).
Оригинальный топливный насос Хонда, не переживший качества отечественного бензина.
Итого, на вскидку, десять (!) причин, только по пункту “нечему гореть”. Симптомы у всех этих пунктов будут примерно одинаковые, — стартер хорошо крутит машину, но при этом она не заводится. Выкрученная свеча зажигания (после попыток запуска) либо совсем сухая (бензин не подается или его вообще нет), либо залитая бензином. Обратите внимание на запах бензина. Если он совсем “не бензиновый”, то возможно проблема в топливе, если же свеча просто мокрая и запах стандартный, то тогда причину надо искать дальше.
Когда “нечем поджечь”.
В этом случае, мы будем говорить об обстоятельствах, которые мешают запустить двигатель, даже если с формированием топливной смеси все отлично. Итак, “нечем поджечь”, это когда:
1. Аккумулятор сильно разряжен, или старый, или не способен произвести достаточно сильный пусковой ток. Симптомы — стартер почти не крутит двигатель, или крутит нестабильно.
2. Проблема с крышкой или бегунком трамблера (распределителя зажигания) (это касается только трамблерных автомобилей Хонда, чей массовый выпуск прекращен после 2001 года). Cимптомы, — стартер крутит хорошо, бодро, но машина не может “схватиться” хотя пытается. Выкрученные свечи мокрые и пахнут бензином.
3. Проблема с бронепроводами (пробой). Касается только трамблерных автомобилей. Симптомы — идентичны пункту 2. Проблема проводов хорошо “ловится” в темное время суток, — при вращении стартером они начинают буквально “светиться”. Это значит, что пришло время их менять.
4. Проблема с катушкой (катушками) зажигания . Симптомы такие же как и в предыдущих двух пунктах. Если катушка зажигания одна, то ее можно продиагностировать тестером (как это сделать, мы писали в отдельной статье). Если катушек больше чем одна, — продиагностировать уже почти невозможно, но на практике, смерть сразу ВСЕХ катушек зажигания не была встречена ни разу. Машина заведется даже на одной катушке и будет работать на одном цилиндре, при условии, что остальные элементы исправны.
5. Проблемы со свечами зажигания . Симптомы — хорошо крутит, но не заводится. Вывинченные свечи грязные, покрыты налетом, пахнут бензином, мокрые и так далее.
6. Отсутствует компрессия в цилиндрах. Симптомы абсолютно идентичны всем пунктам со 2-го по 5-й в этом разделе. Мерить компрессию каждый день перед запуском, — дело неблагодарное и глупое, однако причиной отказа эта самая компрессия (точнее ее нехватка) вполне может быть. Причин тому также несколько:
а. Износ двигателя. У многих автомобилей с большим пробегом хорошие показатели компрессии держатся именно за счет масла, которое заполняет собой пространство между залегшими кольцами и стенкой цилиндра. На морозе, когда густое масло стекает вниз, и не самым бодрым образом подается вверх масляным насосом при попытке запуска, сверху на это масло льется бензин, который растворяет его и смывает со стенок цилиндра. Таким образом компрессия резко падает и машина отказывается заводиться.
б. Некорректно отрегулированные тепловые зазоры клапанов . Такая ситуация встречается редко, но тоже вполне вероятна, когда “пережатые” зазоры в клапанах в мороз просто не дают создать нормальную ситуацию для пуска двигателя.
в. Проблемы с фазами ГРМ . К сожалению, самый сложноустранимый вариант в “полевых условиях”. Встречается крайне редко и возникает в результате несвоевременного обслуживания автомобиля.
Итого, в случае с “нечем поджечь” мы можем добавить еще восемь пунктов, что в сумме с первой частью дает восемнадцать (!!!) причин, по которым может не заводиться автомобиль.
К этому (для круглого счета, разумеется) стоит добавить и такие моменты, которые напрямую к двигателю не относятся, — например, проблемы со стартером, или замерзший в выхлопной трубе конденсат . Есть и еще варианты, которые сейчас почти не встречаются, — например, замерзшее моторное масло, или кристаллизовавшийся антифриз. Все-таки, и масло, и антифриз хондаводы вовремя менять научились.
На самом деле, бороться со всеми сразу причинами смысла нет, в следующих частях статьи мы расскажем, что нужно предпринять, чтобы запустить двигатель практически в любой мороз, если проблемы с его запуском сидят не очень глубоко. К счастью, такие беды, как “ушедшие” фазы ГРМ или сам по себе умерший топливный насос, встречаются редко, поэтому в абсолютном большинстве случаев запустить автомобиль удается. Но следует помнить, что каждый такой запуск, для машины примерно также полезен, как электрошокер вместо будильника для человека.
Вконтакте
Отрицательная температура крайне негативно отражается на работе автомобиля. Если нет возможности хотя бы в зимнее время ставить машину в гараж, можно столкнуться с трудностями при запуске. Чаще всего «подводят» механизмы и детали, чья работа связана с непосредственным контактом с жидкостями. На морозе они замерзают и хуже выполняют свои функции.
Основные проблемы, которые могут быть причинами не заводящейся машины в мороз:
- Некачественное топливо. Для зимнего времени лучше использовать специальное дизельное топливо, а бензин выбирать хорошего качества. Разбавленное топливо на морозе может образовать сгустки льда, которые забивают бензонасос и приводят к выходу из строя механизмов.
- Повышенная вязкость масла. Масло стоит приобретать также специальное, предназначенное для эксплуатации в зимнее время, в противном случае, работа движущихся частей будет затруднена. Для зимы более предпочтительна синтетика и полусинтетика, но этот параметр также стоит согласовать с рекомендациями производителя авто.
- Старый аккумулятор. Срок службы АКБ зависит от многих факторов (модель, частота и продолжительность использования, емкость), но зимой нагрузка на него увеличивается. Замена на новый часто решает проблему почему машина плохо заводится в мороз.
- Неполадки топливной системы. Некачественное топливо может замерзнуть или привести к поломками бензонасоса и его выходу из строя. Если при запуске двигателя бензонасос шумит - все в порядке. Если шума не слышно, его необходимо отогреть в теплом помещении, как вариант - обратиться в мастерскую.
- Состояние свечей сгорания. Они должны быть работоспособными, не мокрыми и без нагори. В противном случае необходима чистка либо замена, в зависимости от ситуации.
Если не получается завести машину с трех-четырех попыток, лучше постараться отбуксировать ее в теплое место. После того, как она постоит в таком гараже два-три часа, можно попробовать завести ее снова. При неудачных попытках, лучше обратиться в автомастерскую для диагностики и решения проблемы.
Устранение причин и профилактика
Причины, почему не заводится машина в мороз , отличаются разнообразием и не всегда решаемы своими силами. Чаще всего речь идет об изношенном или неисправном аккумуляторе. Большую роль в его разрядке играет использование дистанционного запуска двигателя. Такое устройство помогает прогреть машину перед выездом, но при забытых включенных других потребителях гарантированно «посадят» заряд батареи. В некоторых случаях целесообразней отбуксировать авто в теплый гараж или на диагностику в ближайшее СТО. Вместе с тем, простые манипуляции помогут предотвратить перемерзание авто.
Что можно сделать:
- В сильные морозы обязательно держать АКБ в тепле. Это увеличит срок полезной эксплуатации батареи, а также поможет без проблем заводиться даже при экстремальных температурах. Изношенный аккумулятор лучше поменять на новый, причем емкостью не менее 65 Ач. Подзарядку следует проводить регулярно, если даже после полного заряда машина не заводится, проблему стоит искать в другом.
- Перед стартом лучше всего как следует разогреть аккумулятор. Для этого можно включить ближний (15-20 секунд) или дальний (5-10 секунд) свет, музыку в салоне, обогрев заднего стекла.
- Начало движения должно быть максимально плавным и неторопливым. В течение первых 15-30 минут рекомендуется не превышать скорость свыше 40-50 км/ч. Это поможет постепенно прогреться колодкам и дискам и убережет двигатель от чрезмерных перегрузок.
- Выполнять ревизию и ремонт авто примерно в середине осени. Замена свечей, очистка клемм и долив электролита в АКБ - все эти процедуры не займут много времени и станут весьма полезными перед похолоданием. Доказано, что такие профилактические мероприятия значительно увеличивают продолжительность «жизни» авто.
- Выбор подходящего типа ГСМ. Согласно указаниям производителя (такая информация обязательно размещена в инструкции по эксплуатации) подбирается соответствующая маркировка моторного масла. Для зимнего периода желательно приобрести смеси с обозначением 0 W... или 5 W...
- Применение специальных эфиров. Подобные изделия часто продаются в автомагазинах. Это «Быстрый старт» и другие подобные товары.
- Заливка полного топливного бака. Пустота в бензобаке способствует появлению конденсата, поэтому такого явления стоит избегать.
- Ограничение нагрузки. Известно, что износ авто в холодное время года происходит гораздо быстрей. Именно поэтому по возможности стоит отогнать машину в теплое место (или хотя бы просто защищенное укрытие) и не пользоваться ею в особо морозные дни. Аккумулятор лучше забрать с собой, чтобы не допустить промерзание электролитов. Это продлит службу АКБ и поможет без проблем завести машину в дальнейшем.
Для опытных и не очень автовладельцев обязательно станет полезной наша информация. Что делать, если не завелась машина в мороз, а также как уберечь себя от таких неприятностей в дальнейшем - полезные советы по теме вы найдете в нашей статье.
В сильный мороз двигатель может не заводиться по следующим банальным причинам:1. Плохое масло. - Я лью масло ТОКАЙ, Япония, во Владике за 4ре литра 1800 с доставкой в Анадырь 2300, 0W30, проблем нуль.
2. Слабый аккумулятор, - Тут все просто. Нет плохих АКБ, есть не правильная эксплуатация и неисправность системы подзарядки (ИМХО).
3. Неисправна система зажигания.
4. Плохой бензин. - Это нам не грозит - он всегда плохой.
5. Прочие не банальные причины. Вот алгоритм с помощью которого можно завести машину в мороз:
1. дело в масле Консистенцию масла можно проверить на щупе. Не нужно быть большим специалистом, чтобы разглядеть, что масло в мороз слишком загустело. Слишком загустеть может летнее, некачественное или грязное масло, которое давно не меняли. Не поленитесь проверить масло, прежде чем грешить на аккумулятор. Если вы убедились, что масло в картере плохое, а с заменой большие проблемы - есть способ пережить сильные морозы. Считайте его вынужденно-аварийным. ..При нормальном масле причина плохой прокрутки вала..
2. дело в аккумуляторе. Он может быть разряженным или изношенным. Перед наступлением морозов аккумулятор рекомендуется поставить на зарядку хотя бы часов на 6 - 7. Если через утро он опять не тянет, придётся покупать другой, даже если этот - совсем новый. Аккумуляторы с керамическими пластинами (например Варта) могут погибнуть после всего нескольких глубоких (полных) разрядов. Мощность аккумулятора сильно зависит от его температуры. Если летом аккумулятор работал нормально, то прогрев его даже без подзарядки (можно занести на ночь домой, при срочности, можно прогреть в тазике с тёплой водой), вы добьётесь летней эффективности прокрутки на то время, пока он тёплый. …Если вал раскручивается хорошо, и есть хотя бы один хлопок….
3. причина в системе зажигания. Первое, что нужно сделать - заменить свечи на новые или прокалить. Поместить на металлическую подставке на газовую плиту и нагревать 30-40мин. В результате с них обгорает весь налет, изоляторы становятся белыми. Если они остались красными свечи надо чистить замачиванием в преобразователе ржавчины на 1-2 дня. Обратите внимание на требуемый зазор электродов. Можно его даже немного уменьшить. Например для 1.1 до 1.0мм.. Выкрутив одну свечу можно сделать предположения о проблеме запуска: -При наличии на свече отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь избыточно богата. -Если темный нагар на снятой свече отсутствует, речь идет о бедной топливной смеси или отсутствии топлива. ВВ провода. Те концы что в катушке обычно смазку не теряют. А те концы что одеваются на свечи нужно смазать силиконовой смазкой или просто побрызгать ВДшкой. …отказ при запуске в мороз…..
4. от плохого бензина. САМАЯ РАСПРОСТРАНЁННАЯ ПРИЧИНА! Бензин у нас чаще всего разбавляют двумя способами - либо бензином с меньшим октановым числом (более дешёвым), либо просто водой. Смесь просто не горит. Причём трудно сразу взять в толк, отчего это мотор упорно отказывается работать - искра отличная, бензин подаётся, вал раскручивается, и…. не заводиться. В этом случае выход - замена бензина на заведомо хороший или доливка хорошего в 2 раза больше чем остатки в баке. ….. о мощных пусковых трансформаторах, способных раскрутить промёрзший вал любого движка. Пользоваться ими можно очень ограниченное время. Если «хлопков» нет совсем - не «гоняйте» впустую стартёр - спалите, а ищите причину неполадки. Пять минут попыток завестись без «хлопков» при мощной прокрутке и «сухом» трении эквивалентно по износу пробегу в 500 км.
5. Прочие причины: недостаточное давление топлива в системе, забитые форсунки, замерзший мокрый воздушный фильтр, и т.д….. любые незначительные недостатки на морозе могут стать большой проблемой.
6. неисправный стартер. Бендикс или не входит в зацепление с маховиком или срывается с него. Здесь необходимо ставить машину в тепло и отогревать, или засовывать под капот тепловентилятор и греть стартер. Его стоит перебрать - однозначно.
7. Особое внимание контактам. Окислившиеся, неплотные контакты существенно уменьшают вероятность запуска. Например контакты аккумулятора, стартера, генератора, ВВ проводов, катушки - ОСОБЕННО, датчиков и т.д…В ТАЗах как правило датчик ФАЗ и Кислорода при прошивке Бош, при Январь датчик кислорода не виноват.
Бывает что в проблемах холодного пуска иномарок винят лямбда-зонд (датчик содержания кислорода в выхлопных газах) и МАФ (ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА). Это ошибка. Они вступают в работу только после прогрева до рабочей температуры. А вот датчик температуры воздуха, в мороз, дает мозгам основополагающий сигнал о нужном составе смеси. Поэтому если смесь сильно богатит можно попробовать его отключить или погреть в руках - ТАЗов тоже касается.
Перед тем как заводиться рекомендуется несколько раз включить зажигание не заводя двигатель и дать отработать топливному насосу, создающему в системе нужное давление. -если аккумулятор хороший и ночевал на морозе можно на минутку включить ближний свет и немного этим его прогреть. -рекомендуется также выжимать педаль сцепления, облегчая работу стартера.
Если двигатель не завёлся со второй попытки нужно:
1. Выжать педаль сцепы, выжать до пола педаль акселератора(газа).
2. Ключ в замке зажигания на стартер и 10-15 сек. прокручивать стартером (нижняя часть свечей, залитых топливом, становится сухой). (Это не всегда понимается машиной у которой не правильно отрегулирован тросик газа - касается только Иномарок.)
3. Повторить запуск двигателя. Если не удалось запустить с 2-3-х раз, то прекратить попытки и искать причину. Нет смысла гонять стартер и сажать АКБ. -Не нужно крутить коленвал более 3-4-5 оборотов. Между попытками необходим перерыв 30сек-1мин. чтобы горючка вспрыснутая в цилиндры испарилась. В противном случае заливает свечи. Не нужно трогать газ - мозги такую ситуацию не понимают (к ТАЗикам это не относиться). Если ничего из перечисленного не дало результат - выход один. Нужно загнать машину в теплый бокс. И после продолжительного отогревания продолжать попытки запуска - с ТАЗиками повторить все заново - заведутся однозначно при живом АКБ без гаража.
Про утепление двигателя И АКБ.
Здесь каждый изгаляется как может, но я не буду перечислять мной увиденное, а просто опишу мной испробованное.
Утепление безусловно нужно. Вопрос, что и как нужно утеплять. Давайте сначала рассмотрим аналогию.
Если теплый воздух загнать в теплый стакан и перевернуть, то охладиться он сможет только за счет теплопередачи стенок, а утечки-выдув будет незначительным. Остынет условно за час...
Если же этот стакан перевернуть, все выдует, а теплопередачей можно пренебречь. И минуты не простоит горячим...
Если подкапотное пространство будет без щелей, в том числе радиаторная решетка будет НАГЛУХО перекрыта закрытыми жалюзи, - теплу утекать будет некуда, кроме как через теплопередачу через стенки, точно так же, как из перевернутого стакана.
Как такой стакан сделать?
У нас одна боковая дыра - радиаторная решетка на передке. Надо ее закрыть, чтобы тепло не могло уйти вбок. Это жалюзи. Они должны быть установлены так, чтобы воздух под капот не мог попадать, минуя их. Тогда они в закрытом состоянии глухо закроют утечку тепла вбок.
Остается утечка вниз, но она гораздо меньше боковой.
После установки жалюзи необходимо ликвидировать щели примыкания капота. После этого лучше проклеить железо по кругу пористым материалом и дополнительно применить "одеяло" на двигатель. Для "одеяла" есть специальные термостойкие накидки.
Традиционная российская "Картонка перед радиатором" хуже жалюзи - через щели вбок тепло уйдет очень охотно и эффект от "одеяла" будет не столь значителен.
Опыт показывает, что с жалюзи на стоянке ДВС остывает более, чем втрое медленнее. При наличии ветра разница еще более значительна. Т.е за ночь в морозы автоподзавод будет втрое реже.
Жалюзи должны быть автоматическими, чтобы не заниматься их открытием-закрытием. Но это уже немного другая тема, а мы с нашими морозами 7мь месяцев в году остановимся на простом уплотнении радиатора.
Первоначально нужно решить вопрос сохранения тепла АКБ и наиболее подходящий и проверенный годами вариант - термокейс для АКБ с автоматическим поддержанием температуры (http://thermocase.ru/). Кто как это организует зависит от его средств и рукоприкладства.
Извините за плагиат, но когда-то нашел в свободном доступе у одного автомобилиста и тоже сделал так в дополнение к термокейсу к АКБ - доволен аки слон, чего и Вам желаю:
И так начнем: Утепление подкапотного отсека - вещь комплексная.
Надо понять пути ухода тепла, прикинуть, достаточно ли для отсечения этих путей простых действий, типа автоодеяла или куска пенофола-войлока. Совсем хороший вариант - измерить полученный результат с помощью тепловизора и подтвердить собственными ощущениями.
Конечно, не каждый это делает или может попросить начальника участка Михалева из МП "ГКХ" это сделать, но можно посмотреть результат такого подхода на примере чужой машины.
Фото можно увидеть по адресу: http://www.anadyr.org/posts/kak-zavo...eresuuschemsya
Дополнительно можно поставить жалюзи на радиаторную решетку, которая в некоторых режимах просто обязана быть открыта, а в некоторых - наоборот, на стоянке - чем плотнее закрыта, тем медленнее машина остывает. Оконные жалюзи не подойдут, а вот самодельные из жести которой укрывают трубы отопления, обтянутые каждая тканью в самый раз + тросик в салон от дроссельной заслонки от УАЗа из магазина "Автозапчасти" и пружинка от старой раскладушки.
Конечно многим такое извращение покажется излишним и Вебаста за 50 тыщ рубликов много проще, но не у каждого зарплата в месяц это позволяет, а кто- просто любит копаться в машине....
Удачи в Извращениях.
Забыл об ошибках:
1. Прикурить от рабочнго авто - АКБ должны отличаться минимум на 10Ампер и не в Вашу сторону.
2. АКБ с рабочего авто на ваше - типа запущу и отдам по быстрому со снятием при рабочем ДВС - А мозги стоят ооочень дорого и если Ваше авто выпущено и эксплуатировалось мал-да-моленько (от 2006 года и до 50000 км) может и выдержат или наоборот ему столько лет, что тогда производитель думал о надежности иномарки, а не о прибыли (до 96 года) - удачи, но коли не уверен - мозги даже на самый задрыпанный ТАЗ стоят от 5000 рублей + доставка + то чего в Анадыре нет - настройка....
Правила прикуривания:
1. Подключить не перепутав клемы.
2. Запустить ДВС рабочего авто.
3. Рабочее авто должно поработать не менее 5ти минут для настройки его мозгов (касается не ТАЗов) на повышенный ток зарядки.
4. Включить и выключить на минуту ближний свет оживаемого авто.
5. Произвести пробный пуск (АКБ на обоих авто подключены стандартно). Сильная посадка работы ДВС рабочего авто и не запуск реанимирумого - ждать минут 10-15.
6. Повторяем все с п. 1.
Экстренно - отключить минусовую клему АКБ реанимируемого авто (на страх и риск сжечь мозги свои и благодетеля если он не ТАЗовод, что тоже не вариант), крепим крабы пускача и пускаемся от рабочего ДВС при оборотах последнего не менее 2000. Завод гарантирован при нормуле всего остального.
Если АКБ еще жив и первый запуск без посредника не удачен и вы не боитесь разобрать часть авто:
1. Идем домой за самым алкосодержащим адиколоном (туалетная вода не подойдет - лучше Шипр Деда)
2. Разбираем воздуховод от воздушного фильтра.
4. Прыскаем одеколон и быстро закрываем - ПУСК - на все про все 10 секунд и одеколон должен быть температуры теле под мышкой.
Ура мы в строю.
Если нет - ждите потепления. Кипятите Чай - поливом на впускной коллектор, ну и остальные извращения типа, а давай за кипятим масло в картере....
Гы Гы: На этом часто заканчиваются мытарства многих ТАЗоводов (эти лежат под ТАЗом не потому, что он часто ломается, а потому что шумоизоляция ни в ду-ду и любые неполадки сразу слышны в салоне, что не скажешь про иномарки, там пока не отвалится и ты не увидишь обгоняющее тебя на трассе собственное колесо, не вспомнишь о ступичном подшипнике) и владельцев переднеприводных авто, чего не скажешь о полных или подключаемом приводе.
Вы радостный сидите в прогретой машине, слева жена, сзади теща и сын "Мечтающий не опоздать в школу", а авто или заглохло при трогании или едет как будто-то теща пополнела до размеров слона....
Вспоминаем про вискозную муфту или задний мост. Последним нужно просто прогреть мост горелкой, а лучше не надеясь на доброго дядю, который якобы заменил еще в Японии все масла, все-таки провести летом ревизию моста. Первым - я так и не нашел ответа пока у меня был Ниссан Санька, пока не угробил вискомуфту за одну зиму срывом резким стартом с места и не удалил кардан со всеми внутренностями моста и........не получил типа переднеприводный Ниссан. Пусть Вас не удостоит такая -42 градусная милость по утру.
__________________
25 января 2016
При резком похолодании каждый третий автовладелец сталкивается с проблемой запуска замёрзшей машины. Даже когда холод не сильный, простоявшая несколько дней без движения машина может не завестись. Синоптики обещают жителям Москвы и Подмосковья неольшое потепление, но зима еще не кончилась. Поэтому проблема сохраняет актуальность.
Команда МОЙМЕХАНИК подготовила 6 типичных проблем с запуском двигателя:
1) Слабый аккумулятор. Признаки: стартер не крутит двигатель. Слышны щелчки вместо звука крутящего стартера.
2) Неисправность стартера. Признаки: Вы уверены в работоспособности аккумулятора, но стартер не крутится.
3) Загустевшее моторное масло. Признаки: Вы уверены в исправности аккумулятора и стартера, двигатель крутится с трудом. На щупе для масла видна плотная консистенция. Долго не гаснет лампочка давления масла при запуске двигателя.
4) Неисправность топливного насоса. Признаки: в некоторых автомобилях загорается соответствующий индикатор. В задней части автомобиля (в районе бензобака) при попытке запуска не слышно характерного жужжания топливного насоса.
5) Залиты свечи зажигания. Признаки: свечи полностью покрыты бензином.
6) Проблемы с иммобилайзером. Признаки: Автомобиль заводится, но не работает топливный насос, мигает индикатор иммобилайзера.
Найти проблему это только первый шаг. Но что делать дальше?
Как завести двигатель в мороз?
Итак, если вы самостоятельно определили причину, по которой не автомобиль не заводится, то смело переходите ко второй части статьи.
1. Слабый аккумулятор
Причина:
Аккумуляторная батарея не держит заряд в силу возраста (более 3-ех лет), дефектов батареи или неправильной эксплуатации.
Что делать:
- Если аккумулятор слабо, но реагирует на попытки завести автомобиль, то попробуйте на 3-5 секунд включить фары ближнего света. Это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке она выдаст необходимое количество энергии.
- Провертьте клеммы аккумулятора на загрязнение и окисление. Если видите загрязнение - почистите клеммы.
- Если у вас автомобиль с мкп, то попросите кого-нибудь подтолкнуть машину.
- Попробуйте прикурить аккумулятор от другого авто.
- Снимите аккумулятор и отнесите в тепло, чтобы он согрелся.
- Действенная и долгосрочная мера - замена аккумуляторной батареи
2. Неисправность стартера
Причина:
Внутренние нарушения или сбитая центровка, из-за которых стартер потребляет много энергии, но на выходе не дает нужной для прокрутки замерзшего двигателя мощности.
Что делать:
Проблему со стартером определит только профессиональный диагност. Один совет - перед покупкой стартера обязательно проконсультируйтесь с мастером. Если стартер не подойдет, придется нести его обратно в магазин и покупать другой. Наши мастера заведут ваш автомобиль , чтобы вы смогли доехать до автосервиса и заменить стартер.
3. Загустевшее моторное масло
Причина:
- При температуре от 15-20-ти градусов масло «не пускает» движущиеся части силовых агрегатов.
- Масло загрязнено, не соответствует температурным стандартам, либо некачественное.
Что делать:
- Оперативно поменять замёрзшее масло невозможно. Нужно или ждать потепления, или отогревать машину в тёплом помещении.
- При механической коробке передач можно некоторое время «потаскать» автомобиль на буксире, чтобы провернулся вал.
Профилактика:
Следить за качеством масла, покупая фирменные бренды в проверенных местах с цифрами в индексе 0W или 5W, синтетику для новых автомобилей и полусинтетику для машин с пробегом от 100 000 км.
4. Неисправность топливного насоса
Причина:
Топливный насос выходит из строя «постепенно» и происходит это при движении автомобиля - он начинает плохо качать бензин из бензобака (падает давление в топливной системе) и двигатель начинает «дёргаться».
Что делать:
Менять топливный насос. При замене топливного насоса лучше ставить оригинальный (заводской) насос. Он не замёрзнет (если конечно в бензобак не попала вода). Для замены топливного насоса не требуется везти автомобиль на эвакуаторе в сервис. Эти работы с легкостью выполняют наши механики на выезде.
5. Залиты свечи зажигания
Причина:
Свечи настолько грязные, что искра не пробивается в камеру зажигания. Или пока не работали другие системы, бензин подавался в камеры сгорания и «заливал» свечи, представляя не воздушную смесь, а жидкость.
Что делать:
Если ситуация не достигла критического уровня, то нужно временно остановить попытки завести двигатель. Подождите 3-5 минут, пока бензин «стечёт». 3 секунды покрутите двигатель стартером, до конца выжав педаль газа, для «проветривания» цилиндров и снова повторите попытку. Могут «схватиться» наиболее сухие цилиндры и потянуть за собой остальные. способ работает не на всех машинах вынуть предохранитель топливного насоса
6. Проблема с иммобилайзером
Причина:
Зачастую, штатный иммобилзайер блокирует подачу топлива, потому что “не видит” ключа из-за севшей батарейки.
Что делать:
Если это иммобилайзер штатный, вполне вероятно, проблема в батарейке. Вспомните, когда последний раз меняли батарейку? Если давно, то в обязательном порядке замените батарейку в ключе. С большой вероятностью проблема разрешится.
Главное помнить, что каждый случай индивидуален, и если у вас нет четкого понимания проблемы, лучше обратитесь к профессиональным диагностам. Это сэкономит время, а вполне возможно и деньги.
С приходом сильных морозов многие владельцы автомобилей сталкиваются с тем, что двигатель плохо заводится или не заводится вовсе. Мы решили составить 6 основных причин и решений не запуска двигателя "на холодную", чтобы в мороз ваш автомобиль больше не подводил вас
Причины проблем пуска и их решение
1. Слабый аккумулятор. Причиной проблем с запуском может быть недостаточный заряд батареи, возраст аккумулятора более трех лет, поломки в одной или нескольких элементах батареи. Проявляется эта проблема слабой прокруткой двигателя стартером или присутствием только нескольких слабых оборотов. Также признаком неисправности является тусклая подсветка контрольных лампочек на панели приборов.
Решение проблемы :
Для того, чтобы пусковый ток от батареи при старте двигателя быстро достиг требуемого номинала, необходимо включить ближний свет на несколько секунд перед стартом двигателя. Это избавит процесс запуска двигателя от периода, когда в цепи присутствует ток недостаточной силы.
При наличии возможности, можно отогреть аккумулятор, отбуксировав автомобиль в отапливаемое посещение. После того, как его температура станет больше 0 градусов, его можно подзарядить при помощи специального устройства или "прикурив" от другого автомобиля.
Отсоединив разъемы батареи от клемм, зачистить поверхности контактов от окисления и грязи, и подсоединить обратно. Это будет способствовать снижению сопротивления в электрической цепи автомобиля и, как следствие, более высокому току в ней.
При отсутствии эффекта от различных методов единственным выходом является покупка нового аккумулятора. Предотвратить ситуацию разрядки при длительной стоянке можно, забирая аккумулятор домой. Также можно установить устройство предпускового прогрева двигателя или систему поддержания температуры в моторном отсеке, которые в большинстве случае просто нивелируют негативный эффект от низких температур на улице.
2. Неисправное состояние стартера. При исправности аккумулятора стартер не проворачивает замерзший двигатель при достаточном токе. Иногда причина заключается в неверной центровки ротора электродвигателя. Под капотом при этом во время пуска можно услышать посторонние шумы, так как стартер не создает необходимых усилий.
Решение проблемы :
Решить проблему можно только ремонтом или покупкой нового стартера. Предотвратить механический износ стартера практически невозможно.
3. Чрезмерная вязкость моторного масла. Применяя некачественное, старое, не сезонное или не рекомендуемое заводом-изготовителем автомобиля масло, вы рискуете, что оно загустеет внутри двигателя при отрицательных температурах. Таком образом, будет затруднено вращение валов и шестерней силового механизма. При работоспособных аккумуляторной батарее и стартере, прокрутка двигателя происходит медленно, с ощущением внешнего сопротивления. На масляном щупе видна повышенная плотность масла.
Решение проблемы :
Отогрев машину, следует заменить масло. Во избежание данной проблемы следует применять качественное моторное масло в соответствии с техническими требованиями и сезонностью.
4. Не произведена регулировка системы зажигания. Проблема состоит в отсутствии образования искры из-за высоких токов протечки высоковольтных проводов, наконечников или иной неисправности электрооборудования. Двигатель не заводится даже при стабильной работе стартера. Для начала следует проверить напряжение на центральном проводе трамблера и в проводах всех цилиндров по очереди. При наличии нормального напряжения необходимо проверить свечи. Если их не достигает электричество, следует провести проверку бегунка и контактов трамблера.
Решение проблемы :
Выявленные неисправные детали следует заменить. Обеспечить защиту проводов от утечек можно, покрыв их специализированным спреем. Улучшить формирование искры на свечах зажигания поможет их чистка, например, при помощи пескоструйного аппарата. Заранее отрегулированная до морозов система зажигания поможет снизить расход топлива.
5. Низкое качество бензина. При заправке плохим бензином, разведенным водой, топливная смесь не способна полностью сгореть даже при наличии хорошей искры в цилиндре. При попытках запуска из выхлопной трубы вы почувствуете запах несгоревшего топлива.
Решение проблемы :
Следует полностью выработать бак низкокачественного топлива, при этом ни в коем случае не вести автомобиль агрессивно. Затем нужно заправиться качественным топливом, желательно брендированным, с моющими присадками. В худшем случае может потребоваться прочистка топливной системы в сервисном центре. Для предотвращения данной проблемы следует заправляться на проверенных заправках и заполнять бензобак полностью, во избежание появления конденсата.
6. Использование летнего дизельного топлива вместо зимнего. Солярка не по сезону при морозах приобретает вязкость и забивает топливную систему. Стартер при этом прокручивается, а запуска двигателя не происходит. Из выхлопной трубы отсутствует запах.
Решение проблемы:
Транспортировать автомобиль в отапливаемое помещение, отогреть топливную систему, слить летнее топливо, залить зимнее и дать поработать двигателю в течение 10-15 минут. Для предотвращения данной проблемы следует применять зимнее дизельное топливо, а при сильных холодах - использовать присадки или антигель. Перед запуском можно прогревать свечи путем нескольких включений зажигания.
В машине с ручной коробкой передач в мороз перед заведением выжмите сцепление.
Дизельные машины старайтесь заводить долгим вращением стартера с первых попыток.
После затрудненного пуска не используйте первые минуты электронику, фары и печку. Прогрев двигателя обеспечит медленная езда до тех пор, пока значение температуры масла на приборной панели не достигнет 60 градусов.