Что надо чтобы покрасить машину. Подготовка авто к покраске

Причиной неудовлетворительного состояния ЛКП может стать множество факторов: ДТП, пескоструйка и попадание камешков при движении на большой скорости, ветки, оставляющие царапины на корпусе авто, либо природное старение ЛКП. Во всех случаях покраска авто своими руками сможет сберечь немало средств владельцу автомобиля.

Стоит учесть, что окрашивание элементов кузова либо пластика требует определенных технологических знаний. Если цель самостоятельного ремонта – лишь экономия денег, а вместе с этим и похабное отношение к процессу, то от затеи самостоятельной покраски лучше отказаться (большая доля вероятности, что попросту испортите материал, а результат работы неминуемо заставит обратиться к специалистам).

Мало лишь знать, как покрасить автомобиль своими руками. Вам необходимо быть вовлеченным в процесс, выполнять все работы с большой скрупулезностью. В таком случае качество покраски в домашних условиях будет ничем не хуже той, что осуществляется в специализированных СТО либо гаражных кооперативах.

Инструмент

Для того чтобы покрасить деталь либо весь автомобиль, вам потребуются:

Материалы

Качественная покраска автомобиля своими руками невозможна без использования соответствующих материалов:

Технология

Порядок проведения работ включает следующие этапы:

• демонтаж элементов, препятствующих доступу к скрытым полостям. Детали, которые не будут окрашиваться, стоит укрыть изоляционным материалом (маскировочной бумагой, газетой, пленкой);
• обезжиривание поверхности, удаление битумных пятен;
• удаление старого слоя краски с ремонтной зоны (зашпаклевать желательно «голый» металл), заматовывание всей поверхности;
• шпатлевка с последующим шлифованием и приданием кузовному элементу естественных форм;
• повторное нанесение шпатлевки (за один раз практически невозможно идеально вывести плоскость);
• нанесение проявочного слоя и повторная шлифовка;
• нанесение грунтов;
• замывание грунта (протиры до металла либо шпатлевки покрываются повторным слоем грунта);
• обезжиривание;
• нанесение требуемого количества слоев базовой краски;
• лакирование поверхности;
• финишная полировка.

На всех этапах работы обязательно используйте средства индивидуальной защиты (защитную маску с респиратором, перчатки).

Важные нюансы

Стоит учесть, что самому покрасить машину, не имея опыта, довольно-таки сложно. Вам стоит принять во внимание множество факторов, среди которых:

Обязательно найдите деталь либо поверхность, которая послужит вам полигоном для тренировок в работе с краскопультом. В идеале следует проверить совместимость материалов (к примеру, порой грунт с базой могут плохо сочетаться, что приводит к «подрыву» слоев. Исправить такое может только полный перекрас участка. К подобным неприятностям может привести несоответствие технологии смешивания пропорций при подготовке материала, плохое обезжиривание поверхности). Особенно остро вопрос тренировок стоит в том случае, если царапины располагаются локально, и вы решили покрасить элемент «переходом». Самому качественно выполнить подобный прием в домашних условиях, без опыта малярных работ практически невозможно.

Покраска автомобиля своими руками, по мнению многих автолюбителей, дело очень сложное и недоступное простым смертным. Между тем, хорошо покрасить машину в домашних условиях, при наличии желания и некоторого опыта, может практически каждый. В этой статье мы подробно расскажем о том, как после ремонта самому покрасить автомобиль.

Покраска кузова автомобиля, как и других элементов "жестянки", состоит из нескольких этапов, следующих друг за другом:

1. Подготовка машины к покраске (очистка, грунтовка, шпаклевка);
2. Покраска кузова, дверей, капота, бамперов и других деталей;
3. Шлифовка и полировка.

Для покраски авто своими руками в гараже некоторые умельцы используют обычный пылесос. Но при помощи пылесоса всю машину не покрасить, поэтому мы все же рекомендуем взять напрокат или купить компрессор для покраски автомобилей .

Советуем также запастись двумя крышками-распылителями. В комплект каждой из них полезно добавить несколько запасных трубочек с меньшим и большим диаметром сопла, соответствующие резиновые пробки и кольцевые прокладки (смотрите пример на видео в конце статьи ).

Подготовка авто к покраске своими руками

Перед покраской автомобиля позаботьтесь о защите всех элементов кузова не подлежащих окрашиванию, закрыв их с помощью подручных средств (например, полиэтиленовой пленки, скотча, бумаги и т.д.).

Поверхность автомобиля необходимо очень тщательно подготовить: очистить от грязи и ржавчины. Для этой процедуры обычно применяют грубую наждачную бумагу.

• Там где старая краска и грунт держаться крепко, усердствовать не стоит. Такие места лучше “затуманить”, сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.
• Для удаления старой, потрескавшейся и непрочной краски с больших площадей, есть смысл использовать химические составы, то есть применить травление. Нанесите кистью 30% раствор каустической соды и через 10–12 часов краска легко смоется горячей водой.
• Также для травления можно применить самодельную пасту. Вот один из рецептов ее приготовления:
  • Замесите полкилограмма картофельной муки в полулитре холодной воды и добавьте в эту смесь раствор из двух килограмм каустической соды и двух литров воды.
  • Затем, непрерывно помешивая, влейте в смесь еще пять литров кипящей воды.
  • Полученную однородную пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на один час.
  • После этого краску снимают шпателем и смывают сильной струёй холодной воды.

Чтобы после покраски автомобиля краска держалась прочно и долго, хорошо очищенную поверхность нужно загрунтовать.

Если незначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать при помощи кисти грунтовкой №138 без разбавления, то на большие площади ее лучше разбрызгивать (пульверизация), добавляя растворители №647 или №646.

После этого наносят шпатлевку. Вот несколько практических советов, облегчающих эту задачу:

1. Удобнее всего для нанесения шпатлевки пользоваться прямоугольным куском листовой резины толщиной 4–8 мм.
2. Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неминуемо потрескается, поэтому очень важно предварительно хорошо отрихтовать детали кузова, а некоторые места даже обработать баббитом или мягким свинцово-оловянным припоем.
3. Однако, по какой-либо причине, вам все же придется шпатлевать толстым слоем. В таком случае рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов и все слои хорошо пересушивать.

На этом подготовка автомобиля к покраске завершена.

До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно будет, нанеся на нее, так называемый, выявительный слой эмали (более разбавленной). На глянцевой поверхности подобного покрытия все недостатки становятся легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпаклеванием.

Процесс покраски автомобиля в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных (домашних) условиях осуществляется следующим образом:

• Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем №647 или (в крайнем случае) №646.
• Перед применением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или марлю.
• Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °С – это позволить сэкономить растворитель и красить не пятью-шестью слоями, а лишь двумя-тремя.
• Вязкость краски подбирают опытным путем, причем последние ее слои желательно наносить более жидким раствором.
• Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.

При покраске автомобиля своими руками каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски полезно шлифовать. Обработанные места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифовку необходимо проводить обязательно водостойкими шкурками. Кроме того, для этих целей можно также использовать и специальную шлифовальную пасту.

Для удаления мелких царапин, при помощи пульверизатора на поверхность наносят растворитель №648 или 647.

Последний этап покраски автомобиля – полировка. Окрашенную поверхность полируют вращательными движениями при помощи полировочной пасты №290 с тонким абразивом, а окончательную “доводку” поверхности – полировочной водой. Для этого лучше использовать цигейковую шкурку или фланелевую тряпку (смотрите подробную инструкцию по полировке автомобиля , актуальную и после покраски).

Теперь вы знаете, как правильно покрасить автомобиль самому. Дальше ваше авто следует хорошенько помыть (как правильно мыть машину) и отправить на антикоррозийную обработку , которую в целях экономии средств также можно выполнить своими руками.

А для наглядности и лучшего понимания процесса покраски автомобиля своими руками предлагаем вам посмотреть это небольшое видео.

Видео-урок по покраске автомобиля краскопультом своими руками

Ровным слоем по всей поверхности, при этом никаких потеков краски не должно образовываться.

Регулировка краскопульта

При работе с краскопультом, можно произвести регулировку подачи воздуха и краски. Для этого у пистолета имеется три регулировочных винта. Первым производится регулировка выходного давления воздуха на головке. Благодаря этому винту можно произвести калибровку капель краски, которая будет выходить из сопла.

Видео: Настройка краскопульта и очередность покраски

Второй винт отвечает за форму краско-воздушной смеси, выходящей из сопла, так называемого «факела». Этим винтом можно увеличивать или уменьшать площадь распыления краски. Данная регулировка позволяет закрашивать поверхность большой площади, или же локальное небольшое пятно, без

Третьим винтом производится регулировка подачи лакокрасочного материала, который будет захватываться потоком воздуха. Эта регулировка позволяет установить количество потребляемой краски.

Конструктивно все краскопульты практически одинаковы, отличаться могу только по расположению бачка и регулировочных винтов. А вот особенности процесса работы, при котором производится нанесение краски – разные. Основными у всех пульверизаторов являются три вида процесса – распыление краски под высоким давлением, под низким давлением на выходе и средним давлением. Первые два – совершенно разные, а третий – производная от них.

У каждого из этих способов имеется своя маркировка. Покрасочные пистолеты, выполняющие нанесение краски под высоким давлением маркируются буквенным обозначением «HP». Пульверизатор с низким давлением на выходе из сопла обозначается как «HVLP». А маркировку «LVLP» имеют модели, работающие со средним давлением. Имеется еще несколько моделей, с другими маркировками (RP, HTE, MP, LVMP), но, по сути, они лишь модифицированные версии первых трех типов.

Классификация краскопультов по распылению краски

Сравнение форм распыления по эффективности переноса краски

1. Краскопульты системы HP

Первый вид пульверизаторов, производящих распыление краски под высоким давлением и имеющим маркировку «HP» являются самыми распространенными. Особенностью этих пистолетов является высокое давление на выходе из сопла (около 1,5 атм.) при том, что на вход в краскопульт должен подаваться воздух под давлением 2,5-5,0 атм. За счет высокого давления скорость воздуха на выходе из сопла достаточно большая. Из-за этого факел получается достаточно широким, что обеспечивает более равномерное нанесение слоя краски, а также влияет на скорость проведения работ. При этом расход самого воздуха у краскопульта сравнительно небольшой, от 100 до 300 л/мин.

1. Основным недостатком распылителей «HP» являются большие потери краски при работе. Высокая скорость воздуха на выходе из сопла приводит к тому, что достигая поверхности капли краски не успевают прилипнуть к ней и попросту рикошетят. Из-за этого теряется примерно 65% лакокрасочного материала. Отлетевшая от поверхности краска образует мелкодисперсный туман, постепенно оседающий на поверхностях вокруг. На окрашиваемую поверхность переноситься только 30-35% лакокрасочного материала.
2. Еще одним недостатком является то, что при работе поток воздуха, отталкиваясь от окрашиваемой поверхности, образует воздушные вихри. Они захватывают мелкие частицы сора, находящиеся в воздухе, прижимают к слою краски, и те к ней прилипают. В итоге, после покраски потребуется проведение шлифовальных и полировальных работ.

2. Краскопульты системы HVLP

Распылители «HVLP» действуют не так. У них на выходе давление воздуха значительно ниже – около 0,7 атм. При этом давление на входе остается высоким – 2,5-3,0 атм. Достигнуть падения давления удается за счет специального строения воздушных каналов внутри краскопульта.

Видео: Как выбрать краскопульт. Системы распыления.

За счет малого давления на выходе, скорость движения воздуха с частицами краски значительно ниже. Из-за этого капли краски успевают хорошо прилипнуть к поверхности. Этим достигается высокий процент переноса краски на поверхность – до 70%, от рикошета теряется только 30-35% краски. При этом образование вихрей нет, поэтому дополнительных работ после покраски не требуется.

Но сопровождается такой процесс покраски значительным расходом воздуха, компрессор должен обеспечивать свыше 360 л/мин воздуха.

Дополнительным недостатком является потребность в малом расстоянии между краскопультом и окрашиваемой поверхностью. Из-за этого окрашивать поверхности с трудным доступом и на расстоянии достаточно сложно.

3. Краскопульты системы LVLP

При создании распылителей системы «LVLP», объединяют положительные качества двух вышеперечисленных видов. В таких краскопультах на выходе обеспечивается давление 0,7-1,2 атм., при входящем давлении 1,5-2,0 атм. Благодаря этому удалось обеспечить высокий процент переноса краски – до 75% при небольшом расходе воздуха – 15-350 л/мин. Поэтому такие пистолеты являются сейчас приоритетными.

Характеристики сопел и выбор краскопульта

Перейдем к характеристикам сопел. От них зависит размер капель краски, которые будут подаваться на поверхность. Основной характеристикой сопла является диаметр отверстия.

Для разных материалов используются сопла с разным диаметром. Так, для базовых лакокрасочных материалов подходит сопло с диаметром отверстия 1,2-1,3 мм. Для акриловых красок и лака нужно отверстие размером 1,4-1,5 мм. А вот для жидкой шпатлевки диаметр отверстия должен быть 1,7-2,0 мм.

Можно просто доверить работу детям)

На выбор краскопульта для покраски авто влияет не так уж и много параметров.

1. Первое, что следует учитывать – так это производительность компрессора. Он должен обеспечивать количеством воздуха вдвое больше, чем расходует краскопульт. Это обеспечит удобство работ, а также не приведет к тому, что компрессору придется работать с повышенными нагрузками.
2. Второй параметр при выборе – частота использования. Если приобретается распылитель для нечастых работ, то необязательно покупать профессиональную дорогостоящую модель. Для использования в условиях гаража прекрасно подойдет и любой недорогой вариант.
3. Также важно определиться с диаметром сопла. Для домашних работ оптимальным является сопло диаметром 1,4 мм. Оно подойдет для большинства лакокрасочных материалов.

Как вариант, можно приобрести краскопульт со сменными соплами. Такой пистолет будет универсальным вариантом и подойдет абсолютно ко всем краскам и лакам.

Дорога – она непредсказуема, таит в себе множество опасностей, иногда чреватых повреждениями лакокрасочного покрытия и другими неприятностями. Кроме того, время также бывает беспощадным к внешнему виду автомобилей, краска выгорает, облазит от времени и неблагоприятных погодных условий. Именно поэтому мы поведем речь в данной статье о таком понятии, как самостоятельная покраска авто – процедуре кропотливой, но экономичной и качественной.

Чаще всего потребность перекрасить автомобиль возникает у владельцев подержанных машин, либо старых автомобилей, которые хотелось бы обновить, освежить и придать более привлекательного вида. Для этого не обязательно тратить баснословные деньги и загонять свое транспортное средство на станцию технического обслуживания. Если у Вас есть в распоряжении немного времени и денежных средств – подумайте о том, что самостоятельная покраска автомобиля является лучшей перспективой.

С чего начать покраску автомобиля своими руками?

Итак, если Вы все же решились покрасить машину своими руками, то начинать стоит с тщательной мойки автомобиля. Это делается для того, чтобы удалить с кузова грязь и пыль (для этого используем обычные моющие средства) и нежелательные битумные и жировые пятна (здесь нужно использовать специальные средства, которые можно найти в любом автомагазине, но ни в коем случае не берите бензин или растворители).

После того, как машина будет тщательно вымыта, необходимо демонтировать следующие ее составные части:

• передний и задний бамперы;
• декоративную решетку радиатора;
• все фары;
• антенну радиоприемника;
• подфарники;
• указатели поворотов и остальную наружную светотехнику.

Обратите внимание на тот аспект, что если у Вас на автомобиле установлена в колесных арках противоударная защита, то ее тоже следует снять. После этого необходимо обработать поверхности отбортовок крыльев колесных проемов для очистки их поверхности от битумных пятен и грязи. Все детали, снятые с автомобиля, необходимо тщательно вымыть, почистить от ржавчины, после чего высушить и сложить в отдельном месте.

Далее самостоятельная покраска авто предусматривает размещение машины в хорошо освещенном месте, желательно на улице при дневном свете – это даст возможность наилучшим образом изучить состояние поверхности и лакокрасочного покрытия. Для того, чтобы нам было проще в дальнейшем подготовить кузов к покраске, берем цветной мел (или быстросохнущую акриловую краску в баллончиках) и отмечаем крупные дефекты – трещины, вмятины и сколы краски. Эту процедуру нужно выполнять очень внимательно и желательно дважды – чтобы не пропустить мелкий дефект, который в дальнейшем может сказаться на качестве всей покраски.

После этого берем заточенную отвертку (3-5 мм) и наждачную бумагу (№ 60, 80 и 100). С помощью этих инструментов начинаем зачищать дефектные места до чистого металла. В процессе учитывайте, что зачищать надо максимально приближенную по размеру к самому дефекту площадь. Это поможет в дальнейшем избежать лишних затрат расходных материалов и собственного труда. Еще одна особенность зачистки – переходы с дефектных мест на недефектные поверхности должны быть максимально плавными, чтобы не было уступов и нависших кромок от старого лакокрасочного покрытия. Это достаточно легко проверить – прогладьте и прощупайте рукой поверхность кузова.

Проделав все описанное выше, следует снова тщательно вымыть и вычистить кузов от пыли и протереть зачищенные места влажной хлопчатобумажной ветошью. После этого следует дать обработанным местам и кузову в целом хорошенько просохнуть.

Далее такая процедура, как самостоятельная покраска автомобиля, предусматривает тщательную шпатлевку зачищенных дефектов поверхности. С этой целью стоит взять полиэфирную синтетическую автомобильную шпатлевку, резиновый и металлический шпатели, которые соответствуют по своей ширине площади дефектных мест, которые мы и будем шпатлевать. Обратите внимание, что для данной процедуры лучше всего брать финишную шпатлевку, поскольку ее структура мелкозернистая и гораздо легче шлифуется.

Размешиваем шпатлевку с добавлением отвердителя, который в большинстве случаев идет в комплекте с банкой. Используем для перемешивания специальную самодельную металлическую лопаточку из пластинки металла (ее приблизительная толщина составляет 1 мм, а размер – 150 на 150 мм). Внимательно изучите инструкции с указаниями правильных пропорций материалов. Но на практике Вы не ошибетесь, если смешаете две полные столовые ложки шпатлевки плюс 3-4 см выдавленного из тюбика отвердителя.

Полученную таким образом смесь необходимо тщательно перемешивать в течении минуты и быстро переходить к ее нанесению на заранее подготовленные участки поверхности. Движения должны быть энергичные и перекрестные – то есть с поочередным поворотом на 90 градусов. Благодаря этому мы добьемся гладкой и ровной поверхности, которая будет немного выступать над общей плоскостью кузова.

Самостоятельная покраска автомобиля – это длительная и трудоемкая процедура. На каждом ее этапе необходимо учитывать ряд мелких факторов, которые могут повлиять на качество результата. К примеру, при нанесении шпатлевки обратите внимание на тот аспект, что при ее смешивании происходит специфическая химическая реакция с выделением тепла, начиная с пятой минуты. Поэтому запомните – шпатлевать нужно быстро, но без суеты! Важно знать, что шпатлевочная смесь будет непригодна для использования начиная с того момента, как в ней появятся первые комочки, что можно наблюдать уже через пять минут после того, как Вы ее замесили.

После нанесения шпатлевки необходимо дать обработанным местам затвердеть. Обычно на это уходит от 30 до 45 минут при температуре воздуха +20 градусов. Прежде, чем переходить к следующему этапу обработки поверхности, следует проверить, насколько хорошо застыла шпатлевка. Для этого мы берем сухую наждачную шкурку (№ 80) и аккуратно потираем обработанное место. Если шпатлевка не налипает к зернам бумаги и сыпется в виде мелкой сухой пудры, то затвердевание окончено, и можно продолжать работу.

Теперь начинаем зачищать шпатлеванную поверхность. Эта процедура осуществляется вручную наждачными шкурками, постепенно уменьшая дисперсность от №120 до №600. Наша задача при этом – довести поверхность по показателям шероховатости и геометрии до параметров поверхности кузова. Если необходимо в каком-нибудь месте дополнительно подмазать, то для этого специально готовится дополнительная порция шпатлевки.

Обратите внимание, что нужно проводить шлифовку не смачивая водой поверхность – то есть всухую. Добавление воды в процессе зачистки ухудшает качество и свойства шпатлевки. Вообще с водой следует быть аккуратным и использовать ее исключительно для избегания запыленности рабочей поверхности. В процессе проведения работ контролируем зашпатлеванные места проглаживанием по ним ладонью.

Далее самостоятельная покраска авто переходит на следующий этап. Перед ним необходимо убедиться в том, что поверхность очищена от пыли и грязи. После берем аэрозольный баллончик с грунтовкой и постепенно покрываем тонким слоем зашпатлеванную поверхность. При этом немного затрагиваем нетронутые шпателем поверхности кузова, визуально контролируя качество и чистоту проводимых работ. После грунтования поверхности все дефекты будет видно невооруженным глазом, поэтому если уж так случилось – нужно исправлять все погрешности и дефекты.

Начинаем процесс окрашивания кузова автомобиля

Ну а теперь самое главное – окрашивание автомобиля. Перед ним следует проверить чистоту и отсутствие пыли на кузове, а также заклеить малярной лентой те места, которые не подлежат окрашиванию. При этом нужно полностью закрыть колеса, используя всевозможные подручные средства. Обратите внимание, что разница между толщиной окрашенной и неокрашенной поверхностей составляет 0,02 мм и визуально ощутима. Следите за границами окрашенных и неокрашенных частей – они должны совпадать с границами изгибов или отдельных деталей автомобиля.

Очень важным моментом является выбор места для проведения процедуры окрашивания автомобиля. Если это гараж, то следует учитывать следующие аспекты:

• помещение должно быть большим, при этом рабочая зона должна составлять как минимум 2 метра по всему периметру автомобиля;
• перед процедурой покраски тщательно очищаем помещение от грязи и пыли;
• обязательно смочите пол водой;
• позаботьтесь о том, чтобы с потолка не сыпалась грязь, пыль, штукатурка, паутина и так далее.

Окрашивание проводится с крыши транспортного средства. При этом, используя краскопульт, нужно соблюдать расстояние 15-20 см между соплом краскораспылителя и окрашиваемой поверхностью. Обычно машины красят в 2-3 слоя с промежуточной просушкой в 15 минут. Не спешите делать поспешные выводы о результатах проделанной работы! Первое, что может ввести в заблуждение – это цвет. Остаточный оттенок проявляется лишь после полного высыхания второго слоя краски. А полностью машина высыхает за 24-36 часов при температуре 20 градусов.

Еще несколько полезных советов:

• В процессе работы пользуйтесь респиратором, а помещение проветривайте!
• Поместите компрессор вне помещения для покраски машины.
• Ни в коем случае не курите в помещении, где красите машину!

Таким образом, мы рассказали Вам весь процесс окрашивания машины. Как Вы видите, самостоятельная покраска автомобиля – не такое уж и непосильное дело, главное – это наличие времени, некоторых материальных средств и большого желания преобразить свою машину.

Многие автолюбители, узнав, сколько стоит покраска в малярной мастерской, задаются вопросом – как покрасить автомобиль своими руками без привлечения специалистов? Задача эта хоть и не простая, но по силам практически любому автовладельцу.

Подготовительные операции перед покраской автомобиля

Перед покраской авто нужно самому выполнить подготовительные работы. На их проведение обычно тратится 90 % от всего необходимого времени, и только 10 % уходят непосредственно на саму покраску. От тщательности и правильности выполнения подготовительных работ успех всего мероприятия зависит на те же 90 %. Процедура подготовки бывает точечная, частичная или капитальная. Это зависит от степени повреждения кузова.

Последовательность подготовительных операций:

Выявление и устранение дефектов на поверхности кузова

Далее самостоятельно шпатлюют дефекты. Применяют для этого автошпатлевку (полиэфирную синтетическую), металлический и резиновый шпатели. Чтобы выполнить заделку дефектов, рекомендуется пользоваться финишной шпатлевкой. Ее готовят к применению самостоятельно в соответствии с прилагаемой инструкцией. Тщательно перемешивают 30–40 секунд ее состав с отвердителем специальной металлической лопаткой, после чего немедленно наносят на дефектные участки. Делают это перекрестными энергичными движениями, завершающимися поворотом шпателя на 90 о, как показано на видео. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, несколько выступающая над кузовной.

Шпатлевка будет пригодна для использования примерно в течении 5 минут по завершении ее размешивания, так что нужно работать достаточно быстро, но не допуская суеты. При появлении в смеси комочков, шпатлевание нужно прекратить, потому что дальше применять состав нельзя. Зашпатлеванному участку дают полностью затвердеть. Обычно достаточно 30–45 минут. Готовность поверхности проверяют сухой наждачкой №80, потерев ею о засохшую шпатлевку.

Если покрытие не прилипает к зернам шкурки, но при этом осыпается в виде мелкозернистой сухой пудры, то это означает, что затвердевание окончено. После этого шпатлеванную поверхность зачищают вручную с использованием наждачных шкурок № 120–600, пока ее геометрия и шероховатость не будут доведены до показателей, идентичных исправной плоскости в прилегающем месте. Зачистку выполняют в несколько приемов, делая при необходимости дополнительные подмазывания вновь приготовленной шпатлевкой.

Эту работу лучше проводить без увлажнения поверхности водой, потому что при попадании влаги в шпатлевку качество последней ухудшается. Качество обработки контролируют, поглаживая по поверхности ладонью. Перед окончательной проверкой дефектные места тщательно очищают от пыли, протирают ветошью, увлажненной уайт-спиритом, а затем просушивают. На подготовленные поверхности самостоятельно наносят слой грунтовки (желательно из светло-серого баллончика).

Подготовка к самостоятельной покраске и нанесение ЛКП

Перед завершающим броском (покраской) кузов вновь тщательно очищают от пыли. Малярной лентой заклеивают те места и детали, которые окраске не подлежат, закрывают колеса. Высота уступа по линии между неокрашенными местами и участками с ЛКП должна составлять где-то около 0,02 мм. Эти границы надо расположить по контурам изгиба или кромкам кузовных деталей. Затем зашкуривают заводское ЛКП до матового состояния наждачкой № 1200, повторно очищают и протирают кузов, просушивают, контролируют чистоту поверхности.

Готовим к покраске помещение. Оно должно быть достаточно просторным, с рабочей зоной 2 м или более. Помещение тщательно очищают от пыли и грязи, пол смачивают водой, предотвращают возможность осыпания с потолка штукатурки, грязи и прочего. Автоэмаль лучше подбирать без склонности к запеканию. Бренд может быть любой, по усмотрению автовладельца. Эмаль готовят к применению, согласно инструкции, процеживают через специальную воронку с сеточкой, переливают в покрасочный пистолет (следует пользоваться пистолетом с воздушным давлением 2,5–3,0 Атм, соплом № 1,4).

Окраску начинаем с крыши авто. Краску наносим с расстояния 15–25 см плавными движениями, как показано на видео, в 2–3 слоя, выдерживая 15 минут сушки перед следующим слоем. Все делаем, не спеша. Следующий слой кладем только после окончательного высыхания предыдущего. Цвет и глубина проявляются лишь при нанесении второго слоя. При температуре +20 о C автомобиль полностью высыхает по происшествии 24–36 часов.