Чери амулет ремонт сцепления. Как сделать все своими руками!!! Какое сцепление выбрать

Если у Вашего автомобиля вдруг начались такие проблемы, то это значит, что сцепление нуждается в срочном ремонте?

Пробуксовка сцепления.
Сцепление ведёт.
Сцепление реагирует рывками.
Шум при включении сцепления.

Так как при неправильно работе одного элемента сцепления, другие тоже начинают работать не в полную силу, рекомендуется всю конструкцию сцепления менять целиком. То есть, если неисправен ведомый диск, то ведущий тоже лучше заменить, иначе через непродолжительный отрезок времени снова придётся разбирать и ремонтировать авто.

Инструментарий

Плоскогубцы.
Набор ключей.
Отвёртка.

Замена сцепления Чери Амулет

1. Демонтируйте КПП.
2. Достаньте маховик и ведомый диск.
3. Достаньте ведомый диск из маховика.
4. Пометьте расположение фиксирующей пружины подпятника.

5. На направляющих втулках расположен щиток картера. Его нужно снять, чтобы обезопасить себя при случайном отсоединении щитка.
6. Прихватите пружину подпятника плоскогубцами и отвёрткой достаньте её.
7. После этого достаньте подпятник.
8. Открутите болты крепления кожуха и фланца.

9. Удалите нажимной диск, удерживая стопорную пластину.
10. Определитесь, какие детали целы, а какие повреждены.
11. Удостоверьтесь в надёжности фиксации пружин.
12. Удостоверьтесь, не короблен ли ведомый диск.

13. Осмотрите остальные элементы замены.
14. Устанавливайте новые элементы сцепления.
15. На ведомый диск, а точнее на его ступицы нанесите смазку.

16. Соберите конструкцию в обратном порядке.
17. Поставьте КПП на Chery Amulet.
18. Проведите тест сцепления.

Установка сцепления на Chery Amulet своими руками - видео

После проведения таких работ сцепление должно вновь работать, как «часы». Если это не так, значит при сборке Вы допустили ошибку. Придётся повторить всю процедуру заново, только делать всё с дополнительной внимательностью. Напомню, что в предыдущей статье мы рассматривали своими руками.

Естественно никто не будет спорить, что в транспортном средстве важны все детали, колеса, силовой агрегат, рулевая система и другие элементы. Однако роль сцепления трудно переоценить! Без него транспорт просто не сможет сдвинуться с места. обязательно повлекут за собой проблемы в КПП и двигателе.

В случае, если неправильно работает один элемент сцепления, то остальные также начинают функционировать с перебоями. Вследствие этого, специалисты советуют производить замену всей конструкции полностью. Вкратце, если проблемы с ведомым диском, то ведущий также подлежит замене, в противном случае не исключено, что уже на следующий день ремонт потребуется снова.

[ Скрыть ]

Когда необходима замена

На ремонт или даже замену сцепления Чери Амулет указывают следующие факторы:

• сцепление пробуксовывает;
• ведет;
• реагирует не плавно, а рывками;
• во время включения слышатся шумы.

Инструкция по замене

В случае возникновения вышеперечисленных проблем решить вы можете их самостоятельно. Для этого вам нужно только ознакомиться с предлагаемой инструкцией. Также вам придется прочесть, как снимаются и устанавливаются еще некоторые системы, в частности КПП. Так как снимать их придется своими руками.

Какое сцепление выбрать?

Покупая новое сцепление на Чери Амулет, руководствуйтесь документацией, идущей вместе с транспортным средством. Выбирайте такую же модель, как установлена или ее аналог.

Инструменты

• пассатижи;
• для замены на Чери Амулет;
• ключи;
• отвертка.

Этапы

1. Первым делом необходимо демонтировать КПП.
2. Теперь пришло время снять маховик и ведомый диск.
3. Теперь можно извлечь диск.
4. Важно не забыть, как расположены кончики пружинки подпятника, это понадобится во время сборки.
5. Теперь пришло время снятия щитка. Сделать это нужно для предотвращения возможного самостоятельного отсоединения щитка.
6. Теперь нужно при помощи плоскогубцев захватить кончик пружины фиксации подпятника. Далее он поддевается при помощи отвертки и извлекается.
7. Снимаем пружинку.
8. Снимаем подпятник. Планируя установку прежнего нажимного диска, обязательно каким-то образом наметьте, как расположен кожух диска и коленвала. Это пригодится во время установки.
9. Теперь нужно взять отвертку и удерживать кожух, чтобы он не провернулся.
10. Выкрутите 6 болтиков, которыми крепится кожух к фланцу коленвала. Затяжка должна ослабляться равномерно на один оборот идя по кругу.
11. Теперь нужно снять диск. Удерживайте пластинку болтиков крепления кожуха. Во время сборки замените ее.
12. Осматриваем диск, возможно на нем имеются трещинки.
13. Осмотрите фрикционные накладки. Обратите внимание, насколько утоплены головки заклепок. На накладках не должно быть следов смазки. Соединения на заклепках, недолжны быть прочными расшатанными. Также в случае обнаружения пятен масла, нужно проверить в каком состоянии находится сальник вала КПП. Если он пришел в негодность, то возможно его нужно заменить.
14. Далее проверьте, надежно ли зафиксированы пружинки, находящиеся в гнездах ступицы, стараясь сместить их вручную. Если это получается просто, то диск подлежит замене.
15. Посмотрите, нет ли покоробленостей.
16. Проведите осмотр трущихся поверхностей. Не должно быть никаких царапинок, признаков изнашивания и перегрева. Если такие есть, то эти узлы подлежат замене.
17. Если ослабятся заклепки, то диск меняется полностью.
18. Осмотрите диафрагменные пружины. На них не должно быть никаких трещинок.
19. Осмотрите подпятник. При сильной выработке его вкладыша он должен быть полностью заманен.
20. Если фиксирующая пружинка подпятника находится в неудовлетворительном состоянии, она должна быть заменена.
21. Перед тем как ставить сцепления нужно посмотреть, насколько легко происходит перемещение диска по шлицам вала КПП. В случае необходимости нужно выявить и устранить, почему происходит заедание, неисправные части меняются.
22. Перед сборкой нужно обязательно шлицы ступицы смазать специальным маслом.
23. Сборка происходит в обратном порядке.
24. На резьбу болтиков, которыми крепится кожух диска, должен быть нанесен анаэробный фиксатор резьбы.
25. Болты нужно затягивать накрест. Момент усилия 100 Н/м.

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления: - повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления; - рывки при работе сцепления; - неполное включение сцепления (сцепление «буксует»); - неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
Полезный совет.
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, а также подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен и, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия коробки передач, а также ключ «на 10», монтажная лопатка…

…и оправка для центрирования ведомого диска.
1. Снимите коробку передач (см. ).

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, для облегчения установки пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика.

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отвёрткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Примечание.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
Полезный совет.
Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач.
Возможно, требуется его замена.

6. Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска демпферов, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если демпферы легко перемещаются в гнездах или повреждены, замените диск.
7. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

8. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

9. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска, а также если деформированы или сломаны соединительные звенья, замените нажимной диск в сборе.
10. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ должен бвть не более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние опор нажимной пружины. Опоры не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач.
При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
13. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

14. При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск, затем кожух нажимного диска (на три центрирующих штифта), после чего вверните болты крепления кожуха к маховику.
Примечание.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы маркировка на его ступице была направлена в сторону коробки передач.
15. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 25 Н·м.
16. Снимите оправку и установите коробку передач.
17. Проверьте работу сцепления (см. ).

Пробуксовка диска сцепления не позволяет эксплуатировать автомобиль, но даёт возможность добраться до места ремонта. Необходимо сказать о несколько непривычной конструкции сцепления данного автомобиля.

Прикручена непосредственно к коленвалу двигателя (обычно прикручен маховик), внутри на ней крепится нажимной диск в виде пружинной диафрагмы с подпятником в центре .

Зажат между корзиной и маховиком, закреплённым на корзине. На подпятник диска (при выжиме педали сцепления) давит шток, диафрагма распрямляется и своими краями воздействует на лепестки корзины - диск сцепления свободен.

Шток проходит сквозь полый первичный вал, и с торца коробки упирается в радиально упорный подшипник. Именно на этот подшипник воздействует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение - такую конструкцию сцепления и коробки с 80-х годов широко применяют инженеры VW Audi Group.
При замене изношенного диска сцепления рекомендовано менять упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоединяем , освободив пластину фиксатора .

2. Снимаем разъём проводов с датчика заднего хода

3. Отсоединяем и извлекаем датчик положения коленвала .

4.

5. и извлекаем его, отсоединив массу.

6. Отсоединяем две тяги привода кулисы переключения передач.

8. Теперь откручиваем гайку крепления привода на ступице и снимаем колёса , предварительно выставив машину на опоры.

9. Откручиваем три болта шаровой опоры и отсоединяем её от рычага.
10. Отсоединяем от поворотного кулака рулевую тягу, теперь привод легко выйдет со шлицевой части ступицы.
11. Операции п.8,9,10 повторяем, с другой стороны.
12. Выкручиваем болт крепления левой опоры коробки передач .
13. Откручиваем болты крепления пластины усилителя блока цилиндров и приёмную трубу.

Два под выпускным коллектором...
... два болта под масляным фильтром.
Ещё открутив три, снимаем усилитель.
14. Теперь следует подставить под двигатель надёжную опору и можно открутить кронштейн крепления передней опоры к картеру сцепления.
15. Откручиваем болты крепления коробки к двигателю .
Два болта со стороны масляного фильтра.
Ещё два сверху коробки.
16. Три болта освобождают кронштейн крепления задней опоры.
ВНИМАНИЕ: для наглядности фото сделаны со снятым приводом. В нашем случае для замены сцепления привод откручивать не обязательно, достаточно вывести его шлицевую часть со ступицы. Это позволит отодвинуть и оставить коробку в подвешенном состоянии, не вынимая её из-под машины.
17. Отодвигаем коробку передач до выхода первичного вала.
18. Получив доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ВНИМАНИЕ: Все болты имеют не стандартную головку на 9 мм.
Следует внимательно осмотреть маховик - поверхность по которой работает диск сцепления должна быть идеально гладкой и зубчатый венец без повреждений. При необходимости заменить маховик.
Такой же гладкой должна быть поверхность корзины сцепления (прикручена к коленвалу). Если есть повреждения корзину заменить.
Стрелкой показана пружина, которую нужно снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (если менять).
19. Устанавливаем новый диск сцепления выступающей частью ступицы наружу и тщательно выставляем его по центру. ВНИМАНИЕ: Маховик и корзина балансируются совместно и менять их положение относительно коленвала не допускается. Для корректной сборки на маховике есть штифты, которые нужно совместить с прорезью в корзине или используя раннее поставленные метки.
20. Собираем всё в обратной последовательности , соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колёс будет удобно заменить упорный подшипник и его шток.
22. С торца коробки аккуратно отгибаем край и снимаем крышку. При её значительной деформации возможно понадобится установить новую.
23. Вынимаем упорный подшипник с помощью магнита.
24. Извлекаем шток упорного подшипника.
25. Собираем в обратной последовательности , устанавливая новые запчасти.
26. Регулируем сцепление гайкой и втулкой троса сцепления .
27. После небольшого пробега ещё раз отрегулировать сцепление - свободный ход рычага должен быть 2-3 мм.
Перемещаем рычаг до момента значительного сопротивления - это и есть свободный ход.
ВНИМАНИЕ: Коробка передач достаточно тяжёлая , а гайки приводов на ступице колёс затянуты значительным моментом поэтому работы рекомендуется проводить с помощником.

Сложность

Подъёмник

Не обозначено

Для начала нужно освободить сверху доступ к коробке. Для этого надо снять аккумулятор, затем корпус воздушного фильтра и кронштейн аккумулятора. В сторону отвести клеммы и провода, после чего отсоединить провод массы от коробки передач.

Теперь поддомкрачиваем переднюю часть Тигго и снимаем передние колеса. Затем нужно снять пластиковые защитные элементы следующие за передним бампером — левую и правую половинки. Дальше подставить под подрамник домкрат и отвинтить 4 крепежных болта подрамника с кузовом. Также открутить гайки и извлечь 2 крепежных болта рулевой рейки к подрамнику. Сверху на фото видно продольный кронштейн опор мотора и коробки передач («лыжа»). Он держится в передней части благодаря нижней поперечной балке кузова, а в задней части он зажимается между подрамником и задней опорой коробки с помощью длинных шпилек.

«Лыжа» снимается одновременно с подрамником, для этого следует освободить ее спереди — открутить 2 болта от балки и 2 фиксирующих болта передней опоры двигателя с «лыжей». Также можно открутить опору не от «лыжи», а от блока двигателя, и снимать первую вместе с опорой.

Теперь необходимо отсоединить поперечные рычаги от шаровых опор. Отделяются от поворотного кулака шаровые опоры не очень легко, поэтому понадобится ножничный съемник с широким жалом (около 26 мм). Его, да еще и хорошего качества найти достаточно не просто, а чтобы установить вертикальный съемник нужно открутить ступичную гайку и отделить приводной вал с наружным ШРУСом.

Поэтому можно поступить проще — открутить 3 гайки фиксации шаровой с рычагом (2 снизу и 1 сверху) и выбить 2 шпильки снизу вверх. Чтобы извлечь шпильки придется поворачивать кулак.

Дальше убираем домкрат, который придерживает подрамник и выводим с поворотом шаровые из углублений рычагов. После этого подрамник будет висеть на стабилизаторе. Тем временем убираем «лыжу». Надо открутить 4 крепежных болта втулок стабилизатора от подрамника, после чего убрать подрамник вместе с рычагами.

Под конец подготовительной стадии необходимо открутить от КПП заднюю опору и слить масло из коробки и раздатки.

Приступаем к самой длительной стадии нашего ремонта — отделению коробки передач от двигателя и раздаточной коробки. Соединяется с двигателем довольно просто - с помощью металлического пыльника картера на 5 болтах и болтах соединения картера сцепления (колокола) с блоком двигателя. Все соединительные элементы хорошо видно и доступно. Стартер со стороны блока заходит в колокол, значит снимать его не нужно, требуется просто выкрутить 2 болта.

Сложности начинаются при откручивании гаек соединения КПП с раздаткой. Соединяются они по периметру за счет шпилек M10 и гаек на 18 в количестве 8 штук. Причем 4 задние шпильки выходят из раздатки и затягиваются гайками со стороны коробки передач, а 4 передних шпильки — наоборот. После того, как открутили все гайки и крепежные болты КПП, отсоедините левую опору коробки передач. Подставьте под коробку домкрат, ближе к картеру сцепления, на глаз оценив расположение центра масс. И открутите гайку, выводя длинный болт из сайлентблока опоры. Под картер двигателя установите, по возможности, не жесткую подставку, чтобы удерживала, но могла немного двигаться.

На начальном этапе расстыковки прилагаем усилия — коробка передач висит не на валах, а на центрирующих втулках в отверстиях болтов по бокам картера сцепления. Трудность расстыковки из-за фиксации вала правого привода в дифференциале за счет стопорного кольца. Поэтому можно заранее выдернуть из КПП правый привод, а можно и не выдергивать. Далее начинаем покачивать коробку в горизонтальной плоскости. Сперва КПП сдвигается всего на несколько миллиметров.

Затем, вставляя проставки в щель, которая образовалась, продолжаем покачивать. Когда стопорное кольцо правого привода начинает «сдаваться» коробка передач идет более охотно. В конце, плавно качая коробку, отводим ее от двигателя, при этом придерживая от падения с домкрата. Далее снимаем КПП с домкрата и осторожно опускаем ее на пол или на предварительно приготовленную подложку, обращая внимание на углы левого привода, поскольку большие перекосы и зажатие пыльников не допустимы.

Теперь чуть приподнимаем двигатель с прикрепленной к нему раздаточной коробкой так, чтобы освободился доступ ко всем болтам корзины сцепления. Таким образом, коробка передач практически снята и не мешает выполнять замену сцепления. Маховик, корзина сцепления и раздатка показаны на фото.

КПП в месте соединения с раздаточной коробкой, полый вал привода раздатки и «та самая неудобная шпилька»

Дальше необходимо равномерно ослабить и открутить болты фиксации корзины сцепления с маховиком. Затем снять корзину Chery, придерживая при этом ведомый диск. После этого делаем внимательный осмотр состояния. Если ведущий диск переливается синевой — это перегрев.

Более того, на внешней стороне диска могут быть трещинки и маховик тоже может подгореть. Перед тем, как устанавливать новое сцепление, снимаем размеры для центровочного приспособления, т.е. диаметр первичного вала коробки передач и диаметр отверстия в коленвале. Чтобы отцентрировать, необходимо взять удлинитель на 1/4 и обмотать его изолентой для получения необходимых диаметров, затем вставить в ведомый диск и коленвал. Такое центрирование является не точным, поскольку имеет место смещение благодаря силе тяжести, а наши размеры не с нулевым допуском.

Теперь устанавливаем корзину, немного наживив ее болтами (можно только 3-мя из 6-ти) и, чуть прижав ею ведомый диск, центрируем последний на глаз, глазом прицеливаясь точно по оси удлинителя. Это нужно для того чтобы устанавливая коробку передач, первичный вал непринужденно вошел в шлицы ведомого диска. При нормальном же режиме работы — диск должен автоматически встать как положено после первого нажатия на сцепление. Равномерно, а точнее крест-накрест, закручиваем и затягиваем болты корзины. Со стороны коробки передач заменяем выжимной подшипник, оцениваем состояние вилки, смазываем шлицы первичного вала. Втулку, по которой ходит выжимной подшипник, смазывать не нужно. Таким образом все готово к сборке. Перед самой установкой КПП Тигго, ее необходимо установить на домкрат с подпорками для выставления ее на требуемую высоту и при этом прицелиться, после чего можно двигать в направлении двигателя.

Чтоб не мешал привод правого колеса, просто отведите его за внутренний ШРУС. При данном положении коробка передач встает на место без особых трудностей.

Инструменты:

• Отвертка

  Набор ключей и головок