Ангренажният ремък се скъса, какви ще са последствията? Какво е „истинско“ да се направи и как да се разбере? Защо ангренажните ремъци се чупят Ролки и центровка

Тази статия ще обсъди диагностиката на поликлинови ремъци на задвижващи механизми. Има различни ремъци: gates, dayco, continental, ina, corteco, bosch, lynx. Изберете по ваш вкус и цвят. В тази статия ще намерите информация как да проверите дали ремъкът е износен или все още може да работи?

Движещата сила за задвижване на спомагателни агрегати е поликлинов ремък. С негова помощ се задействат механизми като сервоуправление, водна помпа, компресор на климатика и генератор.

Задвижващите ремъци се предлагат в единични, 2, 3, 4 и дори 15 клиновидни ремъци, като има и клинове от двете страни.

Задвижващият ремък работи непрекъснато, докато двигателят работи. Високите температури в двигателното отделение и освен това огъването влияят на състоянието на ангренажния ремък. С течение на времето дори най-добрите ремъци могат да се износят и да изискват подмяна.

Ако откриете дори незначителни нередности в работата на серпентинен автомобилен зъбен ремък, използвайте следните методи и съвети за отстраняване на неизправности и по-нататъшно отстраняване на неизправности.

1. Случайни пукнатини по ребрата. Признаците са малки, но видими пукнатини, разположени напречно на ребрата или ребрата. Причини: постоянно високо термично напрежение, напрежение на огъване около ролките. В горната част на реброто се появяват пукнатини, които зачестяват към връвта. Всъщност това не е толкова ужасна неизправност; ако пукнатините са разположени далеч една от друга, тогава коланът все още е наред. В противен случай е необходима подмяна. Коланът трябва да се смени, ако разстоянието от пукнатините е около 2-3 см и те са дълбоки.
2. Отлепване на ребрата. Знаци Реброто на колана се измества и започва да се отлепва от основата на колана. Причини: едно от ребрата е извън жлеба на шайбата, поради което ремъкът минава без опора на жлеба на шайбата. Решението е да смените ремъка, да проверите дали новият ремък е поставен правилно, да стартирате двигателя, след това да го изключите напълно, проверете дали ремъкът е позициониран правилно върху жлебовете.
3. Замърсяване с масло. Признаци: Повърхността на колана е люспеста, лепкава или подута. Маслото и греста са най-лошите врагове на гумените материали. Те отслабват връзките в сложните съединения. Това прави структурата на колана мека и пореста. По този начин такъв колан ще се надуе, прегрее и ще се повреди. Решението е да елиминирате източника на замърсяване с масло, да смените ремъка, да проверите дали маслото и всякакви химически съединения не влизат в контакт с ремъка и също така да не използвате спрей за колан.
4. Абразивно износване. Признаците са, че задната част на колана изглежда лъскава или лъскава, в по-късните части шнурът се вижда и шнурът е повреден. Причината може да е, че когато ремъкът се движи, той влиза в контакт с всякакви чужди предмети (фланец, болт), или може да е причинено от неправилно опъване, вибрации на ремъка на по-дълги участъци от ремъка между шайбите. Решението е да смените ремъка и да проверите пътя на ремъка, докато се върти около ролките. Проверете обтегача и се уверете, че коланът е добре обтегнат.
5. Неравномерно износване на колана. Признаците включват по-голямо износване на едното ребро спрямо другото. Причината може да е чуждо тяло, например малко камъче, заклещено в шайбата. Това може да причини неравномерно износване и да се среже в колана и да скъса кабелите. Този вид проблем най-често възниква при автомобили, които не са оборудвани със защита на двигателя. Решение на проблема: сменете ремъка, уверете се, че е монтиран на добри ролки и монтирайте защита на двигателя.
6. Чипване. Признаците за този проблем включват парчета или трохи гума, излизащи от колана. Ангренажният ремък може да се счупи по всяко време, ако видите признаци на нараняване. Това може да се случи, ако няколко съседни пукнатини са успоредни на кабела. Основните причини за този вид износване са високи температури, напрежение при огъване и стареене на колана. Решението е смяна на ремъка.
7. Чакъл удар. Има малки дупчици на гърба на колана, видими вдлъбнатини, където може да се образува протрита тъкан. Причината може да е среден и фин чакъл, който попада в жлеба между лентите. Най-често този проблем възниква при автомобили, които не са оборудвани със защита на двигателя. Решение на проблема: монтирайте нов ремък, проверете състоянието на ролките и монтирайте защита на двигателя.
8. гадняри. Материалите на колана се износват от ребрата и се натрупват в жлебовете на колана. Има няколко причини за тази неизправност: несъосност, монтаж на ремъка върху износени ролки или недостатъчно напрежение. Припадъците най-често се появяват при дизеловите двигатели, но не са уникални за тях. Решение на проблема. Ако протриването води до повишен шум и вибрации, ремъкът трябва да се смени. Уверете се, че новият ремък е монтиран на добри ролки, проверете напрежението на ремъка, проверете обтегача.
9. Увреждане на външните ребра. Страничните стени на колана са станали лъскави, външните нишки на шнура са се износили и ребрата изглеждат скъсани. Може да се появи забележим шум. В най-сериозните случаи ремъкът може да се закачи в задвижването на ангренажния ремък, което може да доведе до сериозни проблеми. Причината най-често се крие в разместването на ролките, което води до прекомерно опъване и откачване на страничните части на корда. Решението е да смените ремъка с правилно подравнени ролки. Също така се уверете, че макарите и скобите на макарите не са огънати или счупени.
10. Скъсан колан. Причината може да е попадане на чуждо тяло между ролките, което води до скъсване на нишките на корда и съответно скъсване на самия ремък. Възможно е също скъсване на опън, но това скъсване може да не се забележи, докато ангренажният ремък не бъде свален. Друга причина за скъсване може да бъде ударно натоварване или блокиране на ролките. Решение: Внимателно проверете всички компоненти на колана за чужди тела или повреди. Всички задвижващи ролки трябва да се въртят свободно. Решението е смяна на ремъка.
11. Коланът е шумен. Знаци - коланът издава звуци (цвърчене, скърцане, свистене). Пукащ звук, чиято честота се увеличава с увеличаване на скоростта, силно писък, когато колата започне да се движи - това показва недостатъчно напрежение на колана. Ако напрежението е недостатъчно, коланът се нагрява и втвърдява, което води до износване на колана. За да смените ремъка, не използвайте отвертка, а само специален инструмент.
12. Загуба на материал. Коланите, направени от материал, известен като хлороплин, показват нормални признаци на износване с течение на времето. Коланите са направени от материали като APDM, те не винаги показват тези признаци и имат добър експлоатационен живот. Те са по-издръжливи.

Помня!!!Не използвайте спрей за колан, тъй като това може да доведе до разваляне на материала на колана и коланът може да се плъзне покрай шайбите безшумно, материалите на колана ще абсорбират спрея, причинявайки изсъхване на повърхността на ребрата.

Много автомобилисти ще се интересуват да разберат защо коланът на генератора се скъсва. Може да има няколко причини, които инициират счупване; собственикът ще трябва да внимава да определи защо точно се счупва. В противен случай никой бюджет няма да поддържа постоянни покупки на колани и никой няма да иска да го сменя всеки път.

Ролки и центровка

ВНИМАНИЕ! Намерен е напълно лесен начин за намаляване на разхода на гориво! не ми вярваш Автомонтьор с 15-годишен опит също не повярва, докато не го пробва. И сега той спестява 35 000 рубли на година от бензин!

И така, защо коланите се късат? Експертите казват, че една от основните причини е, че шайбата е монтирана криво. Липсата на взаимно подравняване води до факта, че коланът се върти неправилно, докосва различни механизми със страните си и бързо се износва.

Случва се ролката на помпата на сервоусилвателя да е поставена назад, неправилно. Отново няма подравняване. Ролката се пренарежда, проблемът изчезва.

Не е зле винаги да проверявате друга шайба – манивеловата шайба – за биене. Липсата на взаимно подравняване може да възникне и поради крива шайба на коляновия вал.

За да проверите биенето, просто използвайте циферблатен индикатор.

Обикновената проверка на ролките е първото нещо, което прави грижовният собственик на автомобила. На първо място се определя дали са коаксиални един на друг. Това се прави така: ако коланът се изтегли направо с връв, то шайбите са в една равнина.

внимание. За клиновидни ремъци се допуска изкривяване, но не повече от 1 mm на 100 mm.

Подравняването е важно нещо. Проверката е първата стъпка! Случва се не само шайбите, но и самите агрегати да са криви. Например, на автомобил може да бъде монтирана неоригинална помпа. Проверяваш го и виждаш, че разликата в размера от главината до основата е много голяма.

Случва се макари да попаднат на сглобяеми. Тоест, те са направени от две половини с помощта на точково заваряване. Когато коланът е опънат, заварката може да се провали и да падне. Напрежението ще раздалечи половинките на макарата, коланът ще започне да пада в получената цепка и да се разкъса.

Макарата също може да не е оригинална. Тоест с по-малък диаметър. В този случай ще се появи голямо натоварване на генератора, коланът ще започне да се плъзга и съответно страните му ще се износят.

Разбира се, по-добре е да смените такава шайба, но има майстори, които добавят шайби и т.н. Тази техника може да постигне подравняване, но не винаги. Изправяте един елемент и след това забелязвате, че кормилното управление е излязло от равнина или нещо друго.

За справка:

• Ролките от ВАЗ не са подходящи за много автомобили поради по-малкия диаметър на монтажния отвор;
• Автомобилите GAZ често имат различни равнини на въртене, въпреки че диаметърът може да е еднакъв.

Друга причина са неравностите по равнината на макарата. Те силно износват гумения материал на колана и могат да създадат стъпка върху продукта, като по този начин скъсяват експлоатационния живот и причиняват счупване. В някои случаи, поради неравности, не е възможно да карате дори седмица с нов колан.

Бурите са възли под формата на метални точки, които се издигат над равнината на ролката. Ясно е, че това не е приемливо. Трябва да ги минавате с пила, да ги шлайфате, с една дума. След това ремъкът ще издържи своя живот, поне поне 1 година (активна работа на машината).

И накрая, самата шайба може да е твърде твърда. Например, това се наблюдава при стари домашни автомобили. Инсталирате нови колани, но те не са предназначени за такъв метал - съветска стомана, щампована и неразглобяема конструкция. По-добре е да смените такава макара с твърда, изработена от лека сплав.

Трябва да се отбележи, че ако подравняването е неправилно, батерията не задържа заряд за дълго време, защото коланът се усуква. Тоест, генът вече не произвежда необходимото напрежение, тъй като не функционира правилно. Всичко това може да се определи от батерията, която бързо се изтощава.

И така, първата причина, поради която ремъкът може да се скъса, са проблеми с шайбата и липсата на центровка. Ролките често се монтират неправилно; те могат да имат разлики в равнината, неравности и др. Самите макари може да не са оригинални, сглобяеми или твърде твърди.

Лагерите са повредени

Лагерите, които са монтирани в генератора, също могат да причинят счупване. Ако не бъдат сменени навреме, ще трябва да смените не само тях, но и ремъка.

Лагерите трябва да се въртят лесно без колан. Ако това не е така, значи има заклинание. Също така не трябва да има заглушаване или шум. Каквато и неизправност на лагера да има, всичко е вътре и без анализ не можете да определите нищо смислено.

Ако генните лагери са дефектни, коланът започва да свири. Очевидно е, че лагерите са структурно проектирани да омекотяват нежелания процес на триене на части. Ако те са дефектни, те не могат да се справят с функциите си и в резултат на това триенето се увеличава.

Смяната на лагерите на генератора е обичайна. Много опитни шофьори решават да го сменят сами, спестявайки пари за ремонт.

Повредата или неправилната работа на лагерите е втората причина, поради която ремъците на генератора се скъсват.

Колан

Също така е очевидно, че генният колан се скъсва поради прекомерно пренатягане. Амортисьорът на коляновия вал се огъва поради това, защото е гумен и не може да издържи големи натоварвания. След което всички колани започват да се късат, нови и стари.

Коланът често се монтира неправилно, наобратно. Горният теглещ клон се пуска под ролката. Препоръчително е да проверите правилната инсталация с помощта на книгата.

Изобщо изборът на правилния колан е цяла наука. Начинаещите често не обръщат внимание на това и не приемат въпроса с необходимата степен на сериозност. Всъщност много зависи от качеството на колана.

Ето само няколко точки, които дават основание да преразгледате възгледите си:

• Нискокачествените колани се разтягат по-бързо и съответно скоро започват да се плъзгат (в резултат на това коланът се износва по-бързо и зарядът се губи);
• Евтин, нискокачествен колан създава неприятно скърцане по време на работа (шумът е особено силен при стартиране на двигателя).

Когато избирате колан, винаги трябва да помните важно правило - обръщайте внимание не толкова на цената, колкото на качеството. Поради интензивната конкуренция на пазарите в наши дни, производителите са принудени да измислят различни начини, за да изпреварят конкурентите си. Увеличаването на цената на евтин продукт е една от възможностите за привличане на внимание (в края на краищата мнозина все още вярват в стереотипа, че ако е по-скъп, това означава, че е добър).

Има доста истории за нискокачествен продукт, доставен от алчен собственик. Например. Един собственик на Renault Megane 2 реши да спести пари. Вместо Kontiteg монтирах колан от лява фирма на евтина цена. В крайна сметка всичко доведе до основен ремонт на двигателя, въпреки че толкова големи разходи биха могли да бъдат избегнати, като похарчите малко повече при закупуване на ремък.

И какво се случи: нискокачественият ген колан не издържа дори 10 процента от експлоатационния си живот и се счупи. Клоните му бяха навити около обтяжната ролка, другият край попадна под ангренажния ремък, който също излезе. В резултат на това вътрешните компоненти на двигателя излетяха и клапаните бяха огънати.

Важно е да разберете, че коланът е важно нещо. Той се огъва и задвижва няколко ролки и ролки, което увеличава натоварването на елемента. Следователно качеството му трябва да бъде най-добро, това е очевидна логика.

Контегът е известен със своята надеждност. Разбира се, те правят колани в Германия и там качеството е наред. Поликлиновите ремъци от този производител отдавна са спечелили любовта и уважението на автомобилистите по целия свят. Според официални данни експлоатационният живот на продуктите от Kontiteg е само с 10 процента по-нисък от този на оригиналните колани.

внимание. Според сервизната книжка оригиналният ремък трябва да се сменя на всеки 80 хил. км. Ако това са ремъци Kontiteg, тогава можете спокойно да ги държите на генератора за 70 хиляди км на автомобила.

Jites е много популярна марка, но цената на продуктите е малко надценена. Срокът на експлоатация на продуктите е същият като този на Kontiteg.

Daiko също е добър избор, въпреки че можете да закупите и ремъци Bosch. Основното нещо е да не попаднете на фалшификат. Ако името на продукта е отпечатано криво, размерът на символите е увеличен или намален, по-добре е да откажете покупката. В допълнение, всеки представен производител редовно запознава своите потребители с нови характеристики, които са трудни за фалшифициране. Просто трябва да сте наясно.

Е, простата причина е, че коланът не става. Възможно е да го инсталирате, но след това започват проблеми и той се поврежда. Ако е по-дълъг, ще започне да провисва, ако е къс, тогава също няма да е възможно да го затегнете правилно.

напрежение

Неправилното напрежение причинява счупване на генния колан.

Можете да проверите напрежението така:

• въоръжете се с 50-сантиметрова метална линийка;
• проверете колана за деформация.

Деформацията на колана, предаващ CM от коляновия вал към коляновия вал, трябва да бъде приблизително 15 mm, като се вземе предвид ефектът от натоварване от 10 kg на 1 cm дължина на продукта.

Тясна метална линийка е поставена върху шайбите на манивелата и генератора. Прилага се удар отгоре - натоварване 10 кг/см. Друга линийка измерва отклонението. Не трябва да има несъответствия с показанията, в противен случай коланът не е опънат правилно.

Регулирането на напрежението се извършва с ключове, лост и линийка. Инструкциите за настройка предполагат следното:

• закрепващите гайки, разположени на опъващата щанга на генераторния блок, са разхлабени;
• Долният болт, закрепващ генератора към двигателя с вътрешно горене, се разхлабва.

Сега генът може да бъде преместен, като по този начин се регулира напрежението на колана, докато стойностите се сближат с нормализираните.

Ако след тези манипулации не беше възможно да се регулира коланът, тогава проблемът най-вероятно е в самия колан. По-добре е да замените такъв продукт.

Самата подмяна трябва да се извършва стриктно според инструкциите. По-добре е да поверите работата на опитен майстор или да извършите работата сами, отколкото да се натъкнете на аматьор. Грешките при подмяната могат да струват скъпо!

Няколко важни правила, които трябва да следвате по време на процеса на подмяна:

• Преди да започнете работа, не забравяйте да изключите двигателя и да изключите клемата от акумулатора;
• огледайте и проверете обтегача по време на смяната.

И така, лошият колан и неправилното опъване са третата основна причина за счупване.

Други причини

В допълнение към основните причини е обичайно да се вземат предвид допълнителни:

• Обтяжната ролка е друга причина. По някаква причина много хора вярват, че е вечен, но това не е така. Ако ролката се повреди, очаквайте проблеми, включително счупен колан. След смяна на ролката всичко се нормализира.
• Друг често срещан случай е, когато фиксацията на генератора и кормилното управление се разхлаби. Закопчаването се напуква от нещо и коланите започват да се късат. Може да е и генната група. Изкривява се по някаква причина и възникват проблеми.
• Причината е тривиална - липса на защита на генератора. Ако не е там, тогава всичко, което насрещният вятър носи, ще започне да лети в пояса - камъни, отломки, клони.

• Често се случва да задръсти ген (падне напрежението на борда) или помпа. Можете да проверите генната ключалка с помощта на волтметър, а блокировката на помпата - чрез тестване на показанията на температурата на двигателя.
• Автомобилната електрическа инсталация е директно свързана към генератора. Парно, фарове, аварийни светлини, мултимедийна система, чистачки и др. Ако собственикът на автомобила не се отнася внимателно към електричеството (не включвайте няколко консуматора едновременно), тогава при голямо натоварване генът ще започне да се върти плътно и съответно коланът ще се завърти.

Ако ремъкът на алтернатора се скъса, тогава определено трябва да се определи причината. Но как да направите това, ако има доста от тях. На първо място, експертите препоръчват да се обърне внимание на износването. В зависимост от това дали коланът се носи отстрани на потоците или гладката равнина, могат да се направят подходящи изводи. С други думи, именно от тази страна се трие.

Има много въпроси относно ангренажния ремък. Първият най-популярен е - разкъсан е, какво да правя, какви могат да бъдат последствията. Къде да бягам? Двигателят на Хан? Предимно начинаещи шофьори пишат, когато колата се заби и не се движи никъде. Невъзможно е да го стартирате и често това изобщо не се препоръчва в случай на счупване, като цяло водачът изпада в паника. Днес ще се опитам да опиша плана за действие - както диагностициране, така и отстраняване на тази неизправност. И знаете ли, понякога можете да попаднете на приличен ремонт! Така че прочетете и се задълбочете...

Надявам се, че няма нужда да обяснявам - какво е ангренажен ремък? Добре, добре - накратко, той свързва валовете на двигателя - коляновия и разпределителния вал в определена последователност - така че когато буталата се движат нагоре или надолу, само необходимите клапани се отварят или затварят. Това създава налягането вътре в цилиндрите, необходимо за запалване на горивната смес. Без ремък двигателят не би работил - това е факт, това е много важна връзка в структурата на двигателя. Сега нека поговорим защо може да има прекъсване.

Защо коланът се къса?

1) Всичко е банално и просто. Ангренажният ремък е доста силна „връзка“ на чужди автомобили, може да издържи доста дълго време, около 150 000 километра. Всичко обаче си има граница! За такъв период от време той просто се "износва", изтънява и вече не може да издържа на напрежение - затова се счупва. Това е най-честата причина - просто не са го сменили навреме. Трябва да се отбележи, че на нашите ВАЗ коланът работи много по-малко, например от 30 до 50 000 километра. Лично аз съм имал случаи да се разваля след 15 000 км. Ето защо основните оплаквания идват от собствениците на PRIOR, Kalin и други АвтоВАЗ. Ако сте закупили нашата кола и дори втора употреба, тогава ви съветвам незабавно да смените колана! В противен случай може да има проблеми.

2) Друга причина е повредата на опъващите ролки. Те са предназначени да опъват колана, така че да не се плъзга или да излита от зъбите. По същество ролките са лагери със специален слой отгоре и както вие и аз знаем, лагерите също имат експлоатационен живот. Към края на работа те започват да издават шум и вашият двигател започва да "". Ако не ги смените, те просто ще заседнат, което буквално ще изтрие „платното“ на ангренажния ремък само за часове.

3) Понякога не се получава счупване, но поради прекомерно износване гумените зъби, които се зацепват със зъбните колела на вала, се счупват. Също така не е много приятно, гледате - няма прекъсване - но колата не стартира или стартира, но не работи правилно! Факт е, че запалването е дефектно и се нуждае от смяна отново.

4) На нашите коли понякога помпата задръства. Може също да изтрие ангренажния ремък, вижте видеото по-долу.

5) Е, последната причина са резервните части с лошо качество. Това често се случва, пак с нашите ВАЗ-ове. Например дойдете в сервиз, сменихте консумативите, изминахте 5000 км и той "БЪГНЕ" и се счупи. „Изгорялата част“ е смърт за двигателя, независимо какъв е той. Така че опитайте се да купувате такива компоненти от доверени сервизи, дори и от официален дилър, те не пестят от зъбния ремък.

Какво ще се случи, какви последствия очакват?

Знаете ли, понякога можете да се разминете, тоест без да понесете никакви щети. Просто инсталирайте новия, настройте колата и това е – да продължим! Но понякога се оказвате с много скъпи ремонти.

Когато зъбният ремък се скъса, страдат главно клапаните - ако „преувеличим картината“, се оказва, че горният разпределителен вал не работи поради счупване, клапаните са замръзнали в едно положение, но коляновият вал избутва буталото нагоре - това е мястото, където буталото и клапанът се срещат и слабото звено страда - много често.

По-рядко, но пак се случва - счупи се пастелът на разпределителния вал, или се счупи горната част на буталото.

Това е много неблагоприятна ситуация, като минимум трябва да смените клапаните, което означава разглобяване на двигателя - закупуване на ново уплътнение, правилно прилепване на клапаните и т.н. НА някои чужди автомобили ремонтите достигат 30 000 рубли. Но ако пастелът и буталата са повредени, тогава е още по-скъпо.

„Но изчакайте“, казвате вие, но какво ще кажете за „разминаването“?

Да, това също се случва - много производители правят специални вдлъбнатини в горната част на буталото. Изводът е следният: когато се получи счупване, буталото се издига - клапанът е на мястото си - но когато буталото достигне горната точка, то пада в отвора и не се получава "засядане". Просто трябва да поставите нов ремък, да поставите маркировките и да стартирате двигателя. ВСИЧКО!

„Просто прекрасно“, казвате вие. Но защо всички производители не трябва да правят това?

Отново е просто - ако преувеличим, вдлъбнатините нямат особено добър ефект върху компресията на горивната смес, което означава, че ще загубите мощност, за която всички производители сега се борят толкова усилено. Затова слагат бутала с прав връх! Не е много удобно! НО не забравяйте, че производителите планират експлоатационния живот на всички части, така че ако ви кажат да смените ремъка на 100 000 км, това означава, че той няма да се скъса на 100 200 км, ще издържи дълго време, но защо да поемате такъв риск? Смени го както е написано - няма да има проблеми.

Как да определите почивката и какво да не правите

За неопитен шофьор идентифицирането на прекъсване не е толкова лесно. Колата ви просто ще спре и няма да запали.

Като за начало ще кажа това - ако се скъса ангренажният ремък, колата няма да запали под никакъв предлог, защото компресията е нарушена. Начинаещите често „завъртат“ двигателя, докато батерията се постави, но той не стартира - това не е правилно! Вие само влошавате ситуацията - буталото, като „наковалня“, удря вече огънатия клапан и добавяте още. Не трябва да правя това!

Вторият признак е, че двигателят се върти твърде лесно, ако можете да го идентифицирате, усещането е, че никой не държи буталата - разбира се!

Е, и вероятно последното нещо - отворете капака и погледнете системата за синхронизация, ако е възможно, понякога е затворена, ако видите парчета от колана - спешно отидете в сервиза. Викаме влекач.

В заключение бих искал да добавя, че цялата система за синхронизация трябва да бъде сменена и това включва ролките и обтегачите като пълен комплект. Тогава работата ще бъде стабилна и безопасна - вашият двигател ще издържи много години.

Сега едно кратко, но полезно видео.

Надявам се статията да ви е харесала, прочетете нашата, ще бъде интересно.

Само преди 20 години почти всички автомобили имаха верижно задвижване. Използването по това време предизвика объркване сред много автомобилни ентусиасти. И никой не можеше да помисли, че след няколко години този конкретен дизайн ще се използва във всички съвременни автомобили. Производителите обясняват това с факта, че коланът, за разлика от веригата, е по-малко шумен, има по-опростен дизайн и е лек. Нищо обаче не е вечно. Какво да направите, ако ангренажният ремък се скъса? Повече за това и повече в нашата статия.

Разлики от верижното задвижване

По време на работа верижното задвижване практически не се износва. Издържа колкото самия двигател. Да, по-шумен е, понякога се разтяга, но за разлика от колана никога няма да се изплъзне или скъса. не трябва да се произвеждат. В случай на колан, той трябва да се затяга периодично. А неправилното опъване може да причини неправилно подреждане на зъбите. Поради това двигателят няма да работи правилно и животът на елемента ще бъде значително намален.

Огънати ли са клапаните?

Сред автомобилистите има мнение, че ако коланът на Renault се счупи, веднага Отчасти това е вярно. Но не винаги. Всичко зависи от сложността на конструкцията на двигателя. Ако е "предавка", определено ще има кривина на клапаните.

Автомобилите с 2 клапана на цилиндър (съответно всмукателни и изпускателни) се считат за по-надеждни в това отношение. Но отново има изключения (вземете например съветския G8, 1,3-литров карбуратор). При веригата нещата са много по-прости. Започва да звъни силно. И този шум може да продължи доста дълго време - една, две, три хиляди километра. Докато собственикът на колата не се умори от този звук и не стигне до извода, че тук нещо не е наред. Веригата, за разлика от колана, е много „упорита“ в това отношение.

До какво води това?

Ако вашият ангренажен ремък се скъса, последствията могат да бъдат различни. Както казахме по-рано, всичко зависи от дизайна на захранващия блок. Тук можете да се ръководите от принципа „колкото по-прост е двигателят, толкова по-надежден е той“. Когато двигателят е в положение TDC, клапанът не достига до дъното на буталото, нищо няма да се случи. В този случай, ако ангренажният ремък се счупи, в разходната позиция може да бъде включена само покупката на нов продукт. Всички клапани ще останат непокътнати без увреждане на геометрията на стеблото.

Но коланът не винаги се къса толкова лесно. Ако колата ви използва 2 всмукателни и изпускателни клапана на цилиндър (и това са повечето автомобили по-млади от 2000 г.), има голяма вероятност те да се огънат. Използването на такъв дизайн на зъбния ремък е насочено към увеличаване на мощността. Ако обаче зъбният ремък се счупи, последствията ще бъдат много тъжни. В този случай разпределителните валове (от които са два) спират в позицията, в която е настъпила повредата. Маховикът, завъртян по инерция, върти коляновия вал, което кара пръта да се сблъска с буталото.

Ако повредата се случи на празен ход и в неутрално положение, ще настъпи деформация на 2-3 елемента. Ако ангренажният ремък (16 клапана) се счупи по време на шофиране (и при висока скорост, което се случва в 90 процента от случаите), той огъва всички елементи без изключение. За да ги смените, трябва да се демонтира главата на цилиндъра.

Но дори ако няколко елемента са огънати, експертите препоръчват да смените целия клапан. Освен това при скорост водещите втулки се деформират. В резултат на това ще е необходима подмяна или скъп ремонт на цилиндровия блок. Ако скоростта и оборотите са твърде високи, това ще бъде достатъчно, за да се деформира буталото в контакт с клапана. Няма смисъл да се ремонтира - само да се смени.

Кои двигатели са най-ненадеждни, когато се счупят?

Според статистиката DOHC двигателите, както и агрегатите от японски производители (Nissan, Toyota, Subaru), са силно податливи на деформация и повреда. Най-простите и следователно най-надеждни са осемклапанните двигатели с един разпределителен вал (SOHC). Инсталиран на Nexia, Lanos и Lacetti.

дизел

Без значение какви ужасяващи истории се разказват за осем- и шестнадесетклапанови бензинови двигатели, най-сериозните последици все още се случват при дизеловите агрегати.

Поради по-сложната си конструкция клапите почти нямат ход в положение на ГМТ. Следователно, ако ангренажният ремък на дизелов двигател се скъса, ще настъпи деформация на редица компоненти. Това са разпределителни валове с лагери, свързващи пръти (както е показано на снимката по-горе) и тласкачи. Цилиндровият блок също трябва да бъде сменен.

причини

Има много фактори, които причиняват прекъсване:

• Контакт на масла и мръсотия върху гуменото покритие. За да не се случи това, устройството е внимателно затворено с пластмасова кутия, която е закрепена с болтове от двете страни. Когато даден елемент се счупи или смени, този корпус често се деформира, поради което чужди предмети могат да влязат отново в повърхността на механизма.
• Естествено износване на елемент или производствен дефект.
• помпа, или на общ език "помпа". Тя е тясно свързана с работата на този механизъм.
• Клин от опъваща ролка, разпределителен или колянов вал. Много е трудно да се причини повреда на последните две, което не може да се каже за помпата или ролката.

Замяна

Ако зъбният ремък се счупи (независимо дали е VAZ или чужда кола, няма значение), първата стъпка е да инсталирате нов елемент. Причините за предстоящата смяна са две:

• Естествено износване. Производителите препоръчват подмяна на елемента поне веднъж на всеки 80 хиляди километра. Въпреки това не е необичайно коланът да „кърми“ за 150-200 хиляди без деформация или свистене. Но това не означава, че подмяната може да се отложи за неопределено време. Това може да доведе до скъпи ремонти.
• Механични повреди. Конструкцията на колана може да бъде повредена поради груби грешки по време на монтажа. Това е несъответствие на маркировките, недостатъчно или прекомерно напрежение на елемента. Също така коланът се скъсва (по-често просто пада) по време на активно шофиране „преди прекъсването“, което е придружено от рязко спиране. Ако колата е „нарязана“ с изместване на прекъсването, има голяма вероятност от счупване на колана. Ето защо не трябва често да управлявате колата при големи натоварвания.

При продължителна употреба е важно да се обърне внимание на степента на напрежение на елемента и, ако е необходимо, да се затегне. Наличието на различни разкъсвания и пукнатини на повърхността му е неприемливо. Между другото, недостатъчно затегнатият колан може да излети от марките. В този случай разстоянието между точката на корпуса на разпределителния вал и неговото зъбно колело ще бъде повече от един сантиметър.

Предотвратяване

За да предотвратите внезапното счупване на ангренажния ремък (8 клапана), е необходимо да наблюдавате външното му състояние и да слушате работата на двигателя. Ако имате и най-малкото съмнение, обърнете внимание

Не забравяйте, че смяната на ремък е много по-лесна и по-евтина от ремонта на двигател. Ако при изгасен двигател издава характерни скърцания или провисвания, това е първият знак за смяната му. Някои шофьори смятат, че това е „разбиване“ по този начин. Това е лъжа - ремъкът трябва да работи правилно от първите секунди на стартиране на двигателя. Няма нужда да го затягате често - кабелът има тенденция да се разтяга, като по този начин губи сила. Поради това коланът се спуква или пада от следите. Ако има чести разхлабвания, най-вероятно сте монтирали дефектна част. За да избегнете клиновете на вала и помпата, не прегрявайте двигателя и се опитайте да не го използвате в тежък спортен режим.

Разходи за работа

Ако зъбният ремък се счупи (включително 2112), без да се огъват клапаните, цената на подмяната му ще бъде около 500 рубли. Но ако имате определени умения, можете да го направите сами. По този начин бюджетът за разбивка ще бъде не повече от хиляда рубли.

В същото време се препоръчва да се провери състоянието на работното колело на помпата и опъващата ролка - те трябва да се въртят гладко, без звуци или игра. Ако възникне клин и трябва да се сменят клапаните и да се ремонтира цилиндровият блок, цената на работата може да достигне 40-50 хиляди рубли. Ако това е стара чужда кола, по-лесно е да инсталирате договорен двигател от разглобяване - в някои случаи всъщност е по-евтино от ремонта на стария. Е, за да предотвратите такава ситуация, следете напрежението на елемента и външното му състояние и най-важното - спазвайте честотата на подмяна от 60-80 хиляди километра. Дори ако след този период коланът не представлява опасност (без деформации или външни звуци), не би било излишно да играете безопасно, като инсталирате нов елемент на негово място.

И така, разбрахме какво да правим, ако зъбният ремък се счупи.

По време на ежедневните пътувания шофьорите започват да забравят за неща като проверка на масло, антифриз и ремъци. Резултатът е постоянни повреди. Ако говорим за колани, те просто се счупват.

Каква функция изпълнява ремъкът на алтернатора?

Колкото по-нова е колата, толкова повече различна електроника съдържа. При по-старите автомобили единственото електрическо оборудване беше системата за запалване и осветлението. В днешно време почти всички елементи и аксесоари в автомобила консумират електричество. Най-големите консуматори са климатик, бордови компютър, радио, алармена система. Ако са включени много аксесоари, тогава натоварването на мрежата се увеличава и се консумира повече енергия. Всички те се захранват от батерия и генератор, който възстановява заряда на батерията. Генераторът се задвижва от коляновия вал с помощта на ремък.

Защо коланът се къса?

Както показва практиката, коланът се счупва само поради силно износване. По време на работа на двигателя коланът изпитва големи натоварвания. Въпреки съвременната технология на производство на аксесоара, по него могат да се появят пукнатини и ожулвания. Също така е много често ръбовете да се протриват и зъбите да се износват.

Ако се случи така, че сте погледнали под капака, за да проверите състоянието на коланите и сте намерили поне един от знаците там, тогава трябва да помислите за смяна на колана. Скоро той ще се изяви. Ако има нещо нередно с колана, той може да „свири“. Също така при влажно време може да се чуе характерно писък. Понякога свирката изчезва, но това означава само, че напрежението е отслабнало. Можете да стегнете колана по-силно, но не трябва. По-добре да го смените. Смяната на ремъка на алтернатора сами не е трудна задача. Но можете също да се свържете със станцията.

Ако коланът се скъса, не се паникьосвайте. В това няма нищо критично. Просто сега, докато шофирате, батерията няма да получи заряд и всички включени системи просто ще започнат да „изяждат“ енергията си.

Какво да направите в такава ситуация?

Ако няма резервен колан, тогава можете да прибегнете до радикални мерки. Трябва да разхлабите обтегача и да поставите нещо друго на мястото на колана. Например:

1. Вратовръзка.
2. Колан от панталони (но трябва да бъде свързан с телени скоби).
3. Найлонов чорапогащник.
4. Въже.

Важно е резервният артикул да е издръжлив. Ако е необходимо, можете да сгънете материала наполовина. Но си струва да се каже, че това е РАДИКАЛНА МЯРКА. Не можеш да се движиш така през цялото време.

Инсталирането на смяната на колана е завършено, сега трябва да го затегнете. За това има специален обтегач. Преместете генератора възможно най-далече от цилиндровия блок. След това използвайте гаечни ключове, за да затегнете гайките. Сега трябва да измерите степента на отклонение. Не трябва да е повече от сантиметър.

Това е мястото, където нашите изобретения свършват. Можеш да се изнесеш. Най-близкият сервиз трябва да е достатъчен. Този дизайн спасява собствениците на автомобили в беда от десетилетия.

Ако коланът се скъса на пътя, това не означава, че трябва да спрете и да се паникьосвате. Можете да карате, но няма да стигнете далеч. Колата ще работи до изтощаване на батерията. Затова е важно незабавно да отидете до най-близкия сервиз за ремонт.

Какво трябва да направите, за да стигнете до гарата без предпазен колан?

Необходимо е да изключите всички консуматори на енергия: радио, печка, климатроник, климатик и всичко останало. Ако възникне нужда, по-добре е да не гасите колата, защото има допълнително натоварване на батерията.

Какви са последствията от шофиране без ремък на алтернатор?

Честно казано, нищо лошо няма да се случи. Двигателят и всичко останало ще е непокътнато. Има само едно предупреждение - ще разредите напълно батерията. При някои автомобили ремъкът на алтернатора задвижва и помпата на кормилното управление. Следователно, ако коланът се скъса, сервоусилвателят на волана спира да работи. Това трябва да се помни, когато шофирате по завои и кръстовища. Както и да е, най-доброто решение е незабавната смяна на колана с резервен.

Не е лесно да се каже точно колко дълго една кола може да пътува само с батерия. Фактори като марка на автомобила, капацитет на батерията и ниво на зареждане на батерията играят роля. Ако времето изтича, по-добре е да отидете до най-близкото място, където можете да си купите колан. Много автомобилни ентусиасти ще се съгласят с мен, че в този случай винаги трябва да има стар колан в багажника. Тоест, след като го смените, е по-добре да го хвърлите в багажника. Инсталирайки такъв колан, можете да пътувате много по-далеч, отколкото с еластична лента от бикините си. Трябва само да монтирате колан, който отговаря на фабричните параметри. Ако резервната част е твърде дълга, тогава няма да е възможно да я опънете правилно и тя ще започне да се плъзга в жлебовете на ролките.