Например, за да сменим маслото, премахваме задната част на защитата на двигателя (ще трябва да развиете четирите болта „10“ до ключ). За да премахнете тази операция в бъдеще, трябва незабавно да изрежете дупка в защитата, за да получите достъп до щепсела за източване. По-лесно е да стигнете до масления филтър през дясната арка на колелото. За да направите това, завъртете колелата докрай надясно и след като отстраните гъбите от трите долни бутала, отговорни за закрепването на предната защитна престилка, извадете сърцевините им. Просто премахваме престилката от горните три капачки и след това премахваме самите капачки - ще бъде по-лесно да върнете ластика на мястото му. Трудно е да развиете филтъра без теглич за чаши: не можете да го хванете с ръка, а други тегличи няма да помогнат тук - той е стегнат. Първият минус за неудобството. За да сменим охлаждащата течност, пълзим под лявата арка. Там, завъртайки колелата докрай наляво и извивайки назад задната престилка, стигаме до щепсела за източване на охлаждащата течност на блока (той е над скобата на дясната стойка на двигателя). За да развиете пробката за източване на радиатора, премахваме предната защита на двигателното отделение - тя е на пет болта „10“ до ключ. Развиваме напълно трите предни и само отслабваме задните, след което преместваме листа по колата. Спомнете си, че антифризът е отровен, така че бъдете внимателни. Докато не монтираме защита, ще сменим маслото в скоростната кутия на предния мост. Не можете да объркате тапите за пълнене и източване с нищо - те са единствените на картера до ключ „за 24“. Абсолютно същото на греда на задния мост, раздатка и ръчна скоростна кутия. Между другото, когато усуквате последните две, не прекалявайте - картера може да се спука! Това не застрашава гредата на моста – тя е стоманена. Но тук има някои нюанси: скоростната кутия може да бъде или със свободен диференциал с принудително заключване, или с повишено триене и се нуждаят от различни масла. Не бъркайте! По правило при смяна на маслото в машината филтърът не се сменя. Дори търговците не се занимават с това. Само при пробег под 200 хиляди км все още си струва да смените филтъра, за който ще трябва да премахнете масления съд. Поставяйки го на място, не прекалявайте с уплътнителя - излишъкът може да попадне вътре в устройството. Когато сменяте течността в задвижването на спирачката и съединителя, имайте предвид, че поради значителната разлика във височината между резервоарите и обезвъздушителните фитинги на работните механизми, течността тече добре под действието на гравитацията. Разхлабваме фитинга с един или два оборота, като предварително сме поставили подходящ маркуч върху него и източваме течността в контейнер. Започваме със задното дясно колело, след това преминаваме към задното ляво, предното дясно и накрая предното ляво. Чрез всеки фитинг изпускаме най-малко 50 ml течност, като не забравяме да попълним резервоара с прясна. Процесът ще бъде още по-забавен, ако създадете малко (до 0,5 бара) излишно налягане в резервоара. За да направите това, е необходимо да поставите клапан от безкамерно колело в тапата, през която ще подаваме въздух с помпа за гуми. И за да не кърви въздухът, временно залепваме лабиринта, който свързва резервоара с атмосферата, например с пластилин (не забравяйте да го премахнете по-късно!). ПО-ДОБРЕ НЕ ЗАПОЧВАЙТЕ Коланът на алтернатора и кормилното управление е оборудван с автоматичен обтегач и изглежда, че няма трудности при подмяната му. Но първо трябва да премахнете втория ремък, който задвижва компресора на климатика, а неговата опъваща ролка няма подобен механизъм - силата се задава ръчно чрез завъртане на водещия винт. Ако нямате опит, поверете подмяната на специалисти, тъй като е много важно да опънете колана с определена сила. Не си струва сами да се забърквате с времето. В края на краищата трябва да разглобите половината кола - да премахнете ремъците на спомагателните агрегати, техните ролки, вентилатор, радиатор. Освен това самото задвижване не е просто: състои се от два колана: единият завърта инжекционната помпа и разпределителния вал, а вторият - балансиращите валове. Най-малката грешка при инсталирането на последния - и той ще скочи, огъвайки основния колан. Отстраняването на последствията ще струва много. Ако все пак решите сами да смените ремъците, тогава трябва да знаете: всички зъбни ролки имат ключове и маркировки, а обтегачите са оборудвани с автоматични обтегачи за улесняване на монтажа. Едно предупреждение: по време на окончателното сглобяване се уверете, че буталото на първия цилиндър е в ГМТ в края на хода на компресия, а балансиращите валове са обърнати надолу с противотежести - това лесно се усеща, като превъртите всеки вал от шайбата. И не забравяйте да смените ходовите ролки на главния ремък! ПОМНЕТЕ ЗА СКРИТО ОТ ОЧИТЕ Смяната на въздушния филтър на този японски пикап е по-лесна, отколкото дори на някои домашни превозни средства. Когато сменяте горивния филтър, изключете два електрически конектора. Един от тях може да не се забележи - не се намира на самия филтър, а отстрани, на окабеляването - между кутията с предпазители и левия акумулатор. След като разкачите съединителите и маркучите за гориво, развийте двете гайки и извадете филтърния възел нагоре. След това развиваме сменяемия патрон, като предварително сме подготвили контейнер за източване на дизелово гориво. Сглобяваме го по следния начин: завиваме корпуса на сензора за вода в нов патрон, напълваме го с чисто гориво и едва след това завиваме капачката. Това ще улесни изпускането на въздух от системата. Електрическите крушки се сменят лесно. Вярно е, че светлините ще трябва да бъдат премахнати. Но е по-трудно да стигнете до спирачната светлина в задната дъска от обикновено - за това трябва да развиете осем винта, които покриват защитния капак. Кабинният филтър не е предвиден от конструкцията, но се монтира лесно чрез изрязване на прозорец в корпуса на нагревателя. Развиваме винтовете в задния панел на жабката и получаваме достъп до фрагмент от корпуса на нагревателя, където изрязваме прозореца. В него влиза сменяем елемент от деветото поколение Lancer или Grandis.
Колекция от схеми на електрическото оборудване на автомобила Mitsubishi L200. Информацията е необходима за отстраняване на неизправности. Представените електрически вериги опростяват отстраняването на неизправности в електрическото оборудване на автомобила, което в някои случаи ви позволява да извършвате най-простите ремонти "направи си сам". Някои раздели на ръководството включват ръководството с инструкции за Mitsubishi L200, препоръки за поддръжка и електрически схеми на автомобила. Колекцията ще бъде полезна за собственици на автомобили Mitsubishi L200, сервизи, сервизи и автосервизи. Начало на директорията. Можете да увеличите диаграмата, като щракнете, а след това като щракнете върху иконата по-горе. Тъй като не всички схеми пасват на сайта - изтеглете още 2 архива в долната част на страницата.
Схема на свързване на осветлението на вратата
Схема за многорежимен автоматичен дисплейМицубиши Л200
Мултифункционален дисплей - схема и свързване
Уреди за миене на фарове
Модул за вътрешно осветление на автомобил и осветление на контакт
Схема на нагревател
Мицубиши Л200
Предни фарове за мъгла - връзка
Схема за отопление на горивния тръбопровод
Уреди и индикатори на автомобила
Запалка, плафон и електрическо регулиране на огледалото
Принципна схема на разпределителен блок Mitsubishi L200
20.12.2015Почти никой не говори за метода за отстраняване на неизправности и отстраняване на неизправности на автомобил. И с право, защото е безполезно да се говори за това. Това е същото като да се опитваш да нарисуваш картина без четка, бои и платно, само с думи. Въпреки това, съдейки по въпросите, които понякога мигат на нашите автомобилни форуми, търсенето на това е голямо. Четете, чудите се и се питате: „Е, защо този човек смята, че тази така наречена „техника за отстраняване на неизправности“ може да бъде изписана на хартия?“ Въпреки това можете да кажете: „Отстраняването на неизправности е като облаците в небето. Сега те са една форма, а след пет минути ще придобият различна форма.“ С други думи: „Няма еднакви неизправности, както няма еднакви методи за откриване и отстраняване на всеки технически проблем.
Понякога ме питат: "Какъв метод използвахте?". Тук изпадам в ступор и не намирам какво да отговоря. Нека използваме този материал, ще се опитам да отговоря на такива въпроси, като използвам примера за отстраняване на неизправности на автомобил Mitsubishi L200 от 2012 г.
Mitsubishi L200 е компактен пикап, произвеждан от Mitsubishi Motors от 1978 г. Настоящият модел (2006-) се продава под името Mitsubishi Triton в редица страни. Изпълнява се във версии с двойна кабина с две врати (Single Cab), четириместна кабина с две врати (Club Cab) и петместна кабина с четири врати (Double Cab). В зависимост от конфигурацията, той може да бъде оборудван с климатик, аудио система, автоматична или ръчна скоростна кутия, Easy Select (частично) или Super Select (по заявка пълно работно време) задвижване на всички колела, електронно заключване заден диференциал и система за курсова стабилност ESP. wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_L200
Пълен комплект и електронно пълнене е богато. Но не се страхувайте и приемете нещо сериозно: "всички автомобили по принцип са еднакви." И първото нещо, което трябва да направите, е снимка на автомобил. От всички страни. А на въпроса "Защо?", ще цитирам думите, казани на "Втората конференция" Авторемонтни технологии. Диагностика на съвременни силови агрегати“ от лектора Сергей Евдокимов:
„- Имаше скъпа кола BMW, направихме я според очакванията, проверихме я и когато започнахме да я даваме на клиента, той остана недоволен, казват, счупихте ми джойстика. И цената му е от 100 до 150 хиляди рубли , И какво да правим в този случай? И не е нужно да правите нищо: ... вече сме свикнали ... когато приемате кола за ремонт, внимателно я огледайте, опишете всички нейни „коцки“, бъдете сигурни да снимам и т.н... Така е и с тази кола - показахме на клиента снимка, предоставихме на клиента описание на колата му при приемане (състояние и установени проблеми) и какво?"Втора конференция. Ден първи"
Вероятно повечето от присъстващите на конференцията са се сблъскали със следното:
Второ действие - Дефиниране на код (кодове) на неизправност
Най-добре е да използвате дилърски скенер. Защо: Скенерите на трети страни могат да интерпретират DTC по свой начин, вариращи от грешка при определяне на DTC и завършвайки с неправилен превод (ако скенерът е преведен на руски). Въпреки това, има моменти, когато някой изследван обект върху автомобил е най-добре тестван не от скенер на търговец, а от друг ( това се казва в статията "Hyundai Sonata. Вентилатор на радиатора").
"" ... Мога само да кажа, че "Scanmatic-2" понякога ми помага много добре. Покритието му не е като това на представителство, но например е много, много удобно да се диагностицира раздатъчната кутия SS4-II на Pajero4 върху него. Още по-удобно, отколкото чрез MUT3 "".
По-удобно, да. Но това изобщо не означава, че трябва да хвърлите MUT3 в далечния ъгъл и да се опитате да работите само със Scanmatic. Автодиагностиката е гъвкаво нещо, не се поддава на "директни решения". „Трябва да си по-мъртъв, по-мъртъв.“
Винаги помня, че „електрониката е наука за контактите“ и например, ако скенерът не успя да се свърже с колата, тогава не се ядосвам и не ритам скенера с крака: помня, че не боли за да проверите състоянието на диагностичния конектор, наличието на всички щифтове и състоянието на щифтовете (случвало се е някои контакти просто да липсват, или да са вдлъбнати в конектора, или да са окислени, което прави връзката невъзможна).
Е, в този случай скенера откри грешка на заден ляв датчик на ABS системата: "C1020 - Отклонения във веригата на датчика за скорост на задно ляво колело."
"Какво точно ще ремонтираме!?"
Клиентът каза:
- Закарах колата на ремонт, диагностикът установи кода на грешката със скенер и се втурна към компютъра си с всички сили. Нещо започна да гледа. Намерени. Чете внимателно. Гледам отзад, а той ПРОУЧВА принципа на работа на неизправността, която скенера откри. И какво? И защо ми е такъв ремонт като диагностика не знае КАКВО ще ремонтира?
Според мен трябва да се имат предвид принципите на работа на автомобилните системи, характеристиките на ремонта. Друго нещо е, когато се "включите", когато сте в задънена улица и вземете таймаут, за да подредите мозъка си. И карайте колата на ремонт и не знаете КАКВО ще ремонтирате ...
На същата машина, когато скенерът откри неизправност, мозъкът ми щракна и превключи към основния: „Тук има сензори за скорост от тип MRE, което означава, че има функции ...“. Какви са функциите? За тях е писано много, няма да се повтарям:
- "Електронни системи за сигурност на автомобили"
- "Форд Фюжън"
- "Mitsubishi Lancer MRE"
- "Nissan Pathfinder 2007 MRE сензор, прекъсване на ABS колана"
- "Mitsubishi Outlander (2008). MRE сензори за скорост"
"Изграждане на логика"
Когато търси каквато и да е неизправност, диагностикът трябва да изглежда като хрътка, усетила плячка - в допълнение към "горния инстинкт" трябва да работи "логиката на намиране и определяне на неизправността".
Трудно е да се обясни това с думи, по-скоро бих цитирал Алексей Ниточкин, автодиагностик от град Електростал, как той търси неизправност и изгражда собствена логика:
Проверяваме: натискаме педала за газ и гледаме показанията.
- Сензор "А" постоянно "виси" 2,5 волта и сигналът не се променя при натискане на педала за газ.
- На датчик "B" сигналът е адекватен, променя се от 0 до 5 волта и обратно, когато натиснете педала на газта и го отпуснете плавно.
Заключение: "Обърнете внимание на сензора "A", попитайте неговата работа и го проверете, като го сравните с ръководствата и показанията на сензора "B".
Метод на тестване:
Отстранете конектора от сензора за положение на педала на газта
Напрежението на сензора "B" дойде ясно до нула
Напрежението на датчик "А" остана "висящо" в района на 2 волта
Как да проверите предположението, че повредата е в блока за управление (или не в блока за управление):
Изключете конектора от контролния блок
Измерваме напрежението на кабелния сноп (сензор "A")
Включете запалването, измерете напрежението при контакта на педала на газта
Виждаме, че вече има напрежение над 3 волта при включено запалване
Прикрепяме контролния блок обратно и виждаме, че напрежението се е върнало на 2,5 волта
Заключение:
Причината не е в блока за управление
Причината не е в педала на газта
Просто казано, трябва да „съберете мисли заедно“ и ясно да очертаете кръга за отстраняване на неизправности. Не се разпръсквайте.
Това е казано образно. Но ако такива коли често се ремонтират, тогава желаната схема винаги е в главата ми. Ако не, тогава си струва да опресните паметта си, като погледнете диаграмата: нещо може да изпадне от паметта и това, според закона на подлостта, ще се окаже най-необходимото. Обикновено гледам или ръководства по темата, или Motordata, има най-необходимото за мен: диаграми, pinouts и т.н. Не поставям Motordata над всички програми, само ще кажа, че "за мен е по-удобно: можете лесно и най-важното бързо да намерите желаната схема."
Специално внимание
Интересува се от конкретика. Желаният сензор е маркиран в червено, "задно-ляво". S85 е заден ляв ABS сензор със сензори тип MRE. Уча, обръщам Специално вниманиекъм междинни конектори F12 и C29:
Защо казах, че "обръщам специално внимание": разбирате, такива "междинни съединители" са много капризно нещо. Особено след запознаване с автосервизите. Последното е важно. И това също се казва много в статиите на интернет портала Legion-Avtodata:
- "Негово величество" Човешкият фактор "
- "Символ на Renault. Човешки фактор"
- "Човешки фактор и автомобилно окабеляване"
Това са само част от статиите, които описват премеждията на автомайсторите, отстранили некачествената работа на колегите. Ако търсите, ще намерите още такива статии.
Малко хора обръщат внимание на тези междинни конектори, въпреки че те са едно от най-уязвимите места в електрическата инсталация на автомобила: всеки от тези конектори има свое място, всеки е фиксиран на мястото си от фабриката и не се препоръчва да ги премествате в на друго място или ги оставете свободни след работа. По-просто казано: „Работех с междинните съединители - върнете ги в точката на закрепване, инсталирана от производителя, и най-важното, проверете надеждността на връзката на контактите и ключалките на ключалките“. За да не те боли главата.
Третото нещо, което правя е още веднъж, сякаш между другото започвам разговор с клиенти още веднъж го питам "историята на живота на колата." Този клиент вече беше попитан, но той не запомни нищо. Но има надежда за изграждането на човешката памет: когато питате отново, тогава паметта му вече е "изстреляна" от първия въпрос и той може да си спомни. Или не може. Ето какъв късмет. Но такива въпроси често спестяват много време. Попита втори път. И той си спомни: "понякога поставят допълнително оборудване на колата ... или нагревател на задното стъкло, или нагревател на задната седалка"
Много добре. Не е трудно да се сравни "неизправност на заден ляв датчик за скорост" и "нещо е направено на това място". И знам къде лежат основните снопове и къде са опаковани. Предишните специалисти не можеха да захранват своя "допълнителен" освен до главния кабел или близо до него.
Въпрос: "- Къде е най-"болното" място при полагане на турникети?". Вероятно къде е най-голямата вероятност от навлизане или проникване на влага? Може би. Затова отварям прага и гледам. Изненадващо, веднага попаднах на неизправност:
Това е ненормално окабеляване (но също се среща същото), това е свързването на "dopa" - допълнително оборудване. Те поставиха проводници и връзки в прага, но не го направиха много внимателно - те просто го поставиха, само без изолация, те просто „го направиха и получиха заплащане за работата“. И какво ще стане след това, не ме интересуваше.
