При смяна на маслото много шофьори прибягват до промиване на маслената система. Работата на двигателя е деликатна, има свои собствени нюанси, които всеки, който ще го направи сам, трябва да знае.
1 Промиване на двигателя - в какви случаи се прибягва
Мнението за задължително промиване при всяко източване на използваното масло е погрешно. Ако колата е закупена в салона, услугата е навременна и качествена, няма нужда от промиване. Модерните моторни масла са обогатени с добавки, които помагат за почистването на двигателя. Тези компоненти събират цялата мръсотия и тя се отстранява заедно с канализацията. Използването на течности за промиване в този случай може да причини само вреда: добавките от техния състав, които в този случай са ненужни, се смесват с остатъци от масло, което впоследствие ще повлияе на качеството на новонапълненото масло.
Промиването на маслената система на двигателя е необходимо в определени случаи:
- закупуване на автомобил с пробег от 100 хиляди км или повече;
- непредвидена ситуация;
- смяна на вида масло;
- на двигател с турбокомпресор;
- когато двигателят е напълно разглобен.
Ако сте закупили стара кола с голям пробег, чиято сервизна история не е известна на новия собственик, препоръчително е да прибягвате до промиване преди пълна смяна на маслото. Препоръчително е да използвате постепенен преход: първо използваме едно от промивните масла, след това наливаме евтино моторно масло. Трябва да отговаря на типа на двигателя. Караме 1–2 хиляди км по него, след което трябва да се източи и напълни с типа, който планираме да използваме в бъдеще.
Случва се спешно да добавите малко масло от различен вид или да използвате течност с неизвестен произход. Понякога качеството е съмнително. Във всички случаи го заменяме с висококачествена смазка възможно най-скоро, но преди това винаги прибягваме до промиване.
Ако се налага смяна от един вид масло на друг, промиването е задължително. Факт е, че в двигателя винаги остава известно количество старо масло. Различните видове не винаги могат да се смесват, образуват се отлагания, които могат да забравят маслените канали. В този случай типовете се разбират като видове: минерални, синтетични, полусинтетични и вискозитетни, както и производители.
Любителите на спортния стил на шофиране, собствениците на автомобили с двигател с турбокомпресор, промиването е необходимо при всяка смяна на маслото. По време на спортно шофиране двигателят се използва интензивно, износването му се увеличава, а турбокомпресорът изисква идеална чистота. Такива двигатели трябва постоянно да се промиват, за да работят дълго време и нормално.
2 Промивни масла – какво може да предложи индустрията
В Русия има голям избор от масла за промиване, където те са много популярни, за разлика от Запада. Те са на синтетична или минерална основа, но са обогатени с почистващи добавки в големи количества. Такива продукти са в състояние да разтварят вредните отлагания по вътрешните повърхности и да ги отстраняват от маслената система. Помислете за марки със стандартен обем от 4 литра.
Сред тях се открояват маслата Flush. От тази серия Zic почиства системата много добре, няма разрушителен ефект върху маслените уплътнения и други полимерни продукти. Новата смазочна течност не страда от вредното въздействие на остатъците от промиващ агент, не се окислява. Eneos от същата линия също перфектно почиства, предотвратява утаяването на отлаганията по повърхността, предотвратявайки запушването на каналите.
Продуктът Liqui Moly ефективно почиства системата, един от лидерите сред почистващите препарати за двигатели. От тях се отстранява добре натрупаната шлака, каналите и повърхностите се измиват.
Сред другите средства, продуктите на Лукойл заслужават внимание. Съдържа пълен пакет от добавки, които имат способността да повишават устойчивостта на износване, висококачествено отстраняване на замърсявания. "Lakiris" се отличава с наличието на антиоксидантни и почистващи добавки, благодарение на които мръсотията, въглеродните отлагания и шлаките се отстраняват качествено. Продуктите на TNK Promo Express са намерили приложение в автосервизите и собствениците на частни автомобили.
Има два вида, разликата между които е в начина на приложение. Някои се изсипват в двигателя и промиването се извършва на празен ход. Други се добавят към старата смазочна течност, след което автомобилът се експлоатира до 200 км или по-малко, в съответствие с инструкцията за употреба. В този случай е забранено натоварването на двигателя. Трябва да се отбележи, че маслата за второ промиване почти никога не се използват поради риск от повреда на двигателя. Те също могат да навредят на оментума, тъй като съдържат много активни вещества.
Промивните масла за бензинови и дизелови двигатели се предлагат с различни добавки, така че трябва да използвате само тези, предназначени за конкретен тип двигател.
3 Концентрати за почистване на маслена система - критерии за избор
В допълнение към маслата за промиване, концентратите за промиване, които се наричат петминутни, са популярни сред автомобилистите. Когато ги избирате, трябва да обърнете внимание на някои фактори:
- Обемът на опаковката трябва да бъде около 450 ml. Лекарството, опаковано в 10 mg, съдържа предимно повърхностноактивни вещества, чието действие не е да разтварят замърсяванията, а да ги ексфолират. Натрупаната мръсотия може да запуши маслените канали и да причини повреда на двигателя. Наличието на повърхностноактивни вещества се показва от наличието на сулфати, сулфатонат и алкинбензен в концентрата.
- Обръщаме внимание дали в състава е включен коректор на вискозитета, който предотвратява разреждането на маслото. Те застраховат двигателя срещу повреда по време на промиване, могат да имат допълнителни полезни свойства: способността за декоксиране, подмладяване на маслени уплътнения и гумени уплътнения.
- Избираме препарати, като вземаме предвид двигателя: за тези със значителен пробег използваме щадящи продукти без агресивни вещества, които могат да повредят стари уплътнения, семеринги, хидравлични компенсатори. За двигатели с турбина използваме специални инструменти, предназначени за нея.
- След промиване погледнете през гърловината за пълнене на масло в двигателя. Не трябва да се наблюдават следи от пяна върху частите, не трябва да се усеща миризма, нехарактерна за маслото, в противен случай промиването съдържа повърхностно активни вещества. От системата се изпарява висококачествен концентрат, който не оставя следи и миризма. Не трябва да използвате този тип промиване отново.
Трябва да се помни, че промиването на двигателя се използва за профилактика, а не за ремонт на двигателя, следователно към избора на лекарства трябва да се подхожда отговорно, след като веднъж сте избрали качествен продукт, се препоръчва да го използвате в бъдеще.
4 Използване на масла за промиване - как да ги използвате правилно
За всеки шофьор, който самостоятелно е сменил маслото, няма да е трудно да промие двигателя. Процедурата е почти същата. Първо загряваме двигателя, развиваме пробката за източване и изчакваме, докато използваната смазка се източи напълно. Завъртаме корковата тапа в тигана и напълваме промивния агент. Количеството му е същото като това на конвенционалното моторно масло. Нивото се контролира от измервателната пръчка, за предпочитане по-близо до максималната маркировка. Трябва да се има предвид, че известно количество старо масло остава в двигателя, така че не трябва да се фокусирате само върху обема на кутията, ние гледаме на пръчката.
Стартираме двигателя и го оставяме да работи на празен ход. Проверяваме продължителността с инструкциите на опаковката, тъй като за различните промивни масла тя може да се различава леко. В никакъв случай не газирайте: вискозитетът на продукта се понижава. Работата на двигателя на празен ход няма да причини вреда, но натоварването може да доведе до надраскване. След това затваряме тапата в тигана и източваме отработения продукт. Развиваме стария маслен филтър, сменяме го с нов, завиваме щепсела и напълваме нова смазка.
Проучванията, проведени от експерти от списанието "Зад волана", показаха, че вискозитетът на новото масло намалява донякъде. Това се дължи на влиянието на остатъците от промивния агент, но за по-нататъшната работа на двигателя падането е незначително, не може да навреди на двигателя. Количеството отлагания е намаляло значително, но по този начин не може да се постигне пълно почистване. Що се отнася до металните примеси, те бяха почти всички отстранени заедно с промивното масло.
5 Бързо почистване - с помощта на пет минути и подобни продукти
Пет минути се наливат в системата, преди да се смени използваното масло. Използването им се дължи на способността за възстановяване на почистващата способност на старо масло. Оставяме двигателя да работи на празен ход за кратко: четем инструкциите и следваме препоръките. След това действаме както обикновено: източваме отпадъците, сменяме филтъра, наливаме ново масло.
Пет минути имат отлични свойства, които ви позволяват да измиете мръсотията по стените на картера без проблеми. Всички шлаки се отстраняват заедно с използваното масло. Отношението към петминутките сред автомобилистите не е еднозначно. Има мнение, че парчета отлагания, които падат от стените, запушват мрежата на маслоприемника, каналите, филтъра, което води до задръстване на двигателя. Друго общоприето мнение е, че полимерните части страдат от такива продукти, двигателят определено ще изтече. Продуктът обаче се произвежда в много страни и е популярен.
Проведените проучвания показват, че дори много замърсена система за смазване може да се измие с посочените средства почти до първоначалния й вид. Вярно е, че може да не се наложи еднократно измиване, а многократно. Трябва да се отбележи агресивността на добавките, съдържащи се в петминутките, поради което инструкциите за тяхното използване трябва да се спазват стриктно. Ако се казва да стартирате двигателя и да го оставите да работи на празен ход за 5 минути, тогава това трябва да се направи стриктно.
Бързото почистване трябва да се използва само при много замърсени двигатели, в останалите случаи е по-добре да използвате други методи.
6 Нежно промиване - с моторни масла
Методът се счита за много нежен и внимателен. Няма опасност от повреда на семерингите и гарнитурите, използваното и прясното масло са напълно съвместими. Приложението е елементарно: използваме масла, които използваме постоянно или използваме евтини от същия вид. След зареждане караме до 1000 км и се сливаме. След това маслото се сменя с ново и филтърът се сменя.
Детергентът при този метод е нисък. Изнасят се шлаки, които са успели да се откъснат от стените по-рано, но основната им част остава недокосната. Или трябва да карате дълго разстояние за дълго време, така че захранващият блок постепенно да се измие от мръсотия. Можете отново да използвате същата схема, като сменяте смазката първо след 1000 км, след това след 4-5.
Подобно поетапно почистване ефективно премахва въглеродните отлагания, утайки и остатъци от старо масло. Използването на базово масло за промиване е оправдано, тъй като съдържа по-малко агресивни почистващи активни добавки, отколкото в промивния агент. Методът е скъп, тъй като ще трябва да правите честа смяна на маслото, докато започне да се оттича течност, която по цвят и консистенция е подобна на новото масло.
7 Кога и какво промиване да използвате - нашите съвети
Първо трябва да се уверите, че е необходимо промиване. Отстраняваме капачката за пълнене на масло, осветяваме с фенерче, оценяваме състоянието. Ако видим чист метален блясък, тогава не трябва да се мие. Видът на частите показва същото състояние на цялата система. За да промиете двигателя, трябва да имате основателни причини, превенцията в този случай е безполезна.
Следващата стъпка е да проверите състоянието на маслото. Дори използваният може да каже много за състоянието на системата за смазване. Използваме тест за падане. Върху парче пореста хартия, например вестници, нанасяме капка студено масло от измервателната пръчка. Гледаме резултата: ако бързо се размие с образуването на концентрични кръгове, двигателят е чист. Извършваме смяна без допълнително почистване, тъй като срокът на използване е изтекъл и системата е чиста. Черната точка, която не се разпространява, казва, че смазката трябва спешно да бъде сменена и ако следи от замърсяване се виждат и през гърлото, тогава с промиване.
Експертите препоръчват в този случай използването на комбинирано промиване. Първо използваме концентрата, който добавяме към използваното масло. Изцедете, отстранете остатъците с масло за промиване, за предпочитане два пъти. Използването на добавки за дългосрочно почистване за изминаване на 200 км е опасно - силно замърсена смазка може да не издържи. Изсипете половината доза прясно масло, което ще използвате. Оставете двигателя да работи на празен ход. Дори ако мръсотията остане след процедурите за промиване и запуши каналите, двигателят няма да умре на празен ход: налягането просто ще падне след 1–1,5 часа работа на празен ход.
8 Масло и остатъци от почистване - как да се отстранят напълно
Независимо дали системата е била почистена или само смяна на масло, винаги има известно количество течност, което влошава качеството на смазката. Тези остатъци трябва да бъдат отстранени. Това може да стане по няколко начина, дори и в гараж. След източване на старото масло, монтираме нов филтър, пълним до два литра ново, запалваме колата и я оставяме да поработи малко на празен ход. Източете, поставете нов филтър и налейте необходимото количество ново масло.
Вторият метод изисква компресор. Вкарваме маркуча в отвора на пръчката за измерване на маслото и изпомпваме въздух под налягане от 3 atm. Развийте последователно пробката за източване и филтъра. Почистването е доста ефективно, позволява ви да издухате старото масло от системата. Напълваме нова грес, която ще бъде минимално разредена със старата, което практически няма да повлияе на нейното качество.
Маслото, което наливаме в двигателя, се износва от само себе си дори когато колата е спокойно в гаража - окислява се. Освен това износването на маслото е неизбежно при активна работа на двигателя при сериозни натоварвания. Едно от големите изпитания за двигателя може да бъде масленият глад - как да го избегнем, признаците и последствията и как да определим масления глад, ще разберем точно сега.
Какво е гладуване на двигателно масло?
Поради недостатъчно смазване алуминият почти се разтопи
Липсата на смазване в някои агрегати в определени режими на работа на двигателя теоретично се нарича маслен глад.
По очевидни причини, при липса на смазване в триещите се възли, те незабавно се провалят. Опасността от маслен глад двигател е, че може да възникне мигновено и почти напълно да унищожи основните компоненти на двигателя:
- колянов вал,
- разпределителен вал,
- газоразпределителен механизъм,
- група цилиндър-бутало,
- други жизненоважни и скъпи компоненти и възли.
Счупен ключ на разпределителния вал (поради недостатъчно смазване)
На равен терен!
Масленият глад не възниква изневиделица , и по правило цялата вина за повреда е само на собственика на автомобила или на майсторите, които са извършили ремонта. Както знаете, маслото е в картера в количеството, необходимо за смазване и се подава към системата с помощта на маслена помпа. В случай, че маслото не може да достигне до отделни възли на триене, настъпва маслен глад. Може да има много причини за това.
Как да разпознаем масления глад
Веднага беше очевидно, че двигателят е "мастен глад"
Първо, относно определението за гладуване на двигателно масло, тъй като обхватът на симптомите е доста широк - от спад в мощността на двигателя до прегряване, външни шумове и удари. Всичко това показва износването на определени компоненти, характерни за всеки двигател. Например, в най-често срещаните надземни бензинови двигатели често се открива ускорено износване и повишен шум по време на работа на газоразпределителния механизъм.
Последствия
Последствията могат да бъдат много различни - задръстване на разпределителния вал, счупване на разпределителния вал, огъване на клапаните, разрушаване на кобилиците, завъртане на втулките на коляновия вал, заклинване на пръстените в втулката до разрушаване на буталата.
В допълнение, маслените скреперни пръстени могат да легнат, което ще доведе до още по-голяма консумация на масло и блокиране на двигателя. Сивият гъст дим от изпускателната тръба просто ще покаже неизправност на маслените скреперни пръстени и висока консумация на масло.
Причини за маслен глад
Работата на двигателя в режим на маслен глад в почти всички случаи е придружена от повишена температура, на която трябва да се обърне внимание. В допълнение, налягането на маслото в системата може да е или много ниско (както се показва от предупредителната лампа за налягане на маслото на арматурното табло) или нестабилно. Всичко това може да бъде причинено от такива причини:
- Недостатъчно ниво на маслото в картера
. Смазването просто не е достатъчно за обработка на всички плъзгащи лагери, няма маслен филм, частите работят почти сухи. Ето защо поне веднъж седмично, а при активна употреба и по-често. Освен това е необходимо внимателно да се следят течовете на масло и, ако е необходимо, да се вземат мерки за отстраняване на течовете.
Щека за измерване на маслото в двигателя (аналог по-горе, оригинал по-долу). Неправилните показания на измервателната пръчка може да не показват навреме на собственика на автомобила за недостатъчно смазване.
- Използване на масло с грешен вискозитет . Това е много важен момент, тъй като например масло 5w-30, когато се използва през лятото, може да не осигури необходимия вискозитет, смазването на двигателя ще бъде недостатъчно и налягането при високи температури може да падне критично. За да избегнете това, трябва да следвате препоръките на производителя на автомобила при избора на моторни масла.
- Запушен маслен картер
. Маслената помпа не е в състояние да преодолее съпротивлението на запушена мрежа, така че маслото не може да се подава в точното количество и под правилното налягане към всички възли. Същото важи и за запушени маслени тръбопроводи. Идеалният изход от тази ситуация е разглобяването и механичното почистване на каналите и маслоприемника, промивните средства могат само да влошат нещата.
Запушен маслен картер
- Нередовна или ненавременна смяна на масло и филтри
. Всяка марка масло има свой собствен ресурс, който трябва стриктно да се спазва. Лубрикантът губи повечето от своите смазочни свойства по време на работа и до края на експлоатационния си живот може да бъде почти напълно окислен и да загуби вискозитет.
Демонтаж на маслен филтър
- Износване на маслени скреперни пръстени и увеличен разход на масло . Износването на уплътненията на стеблото на клапана, семерингите на коляновия вал също ще доведе до висока консумация на масло.
- Лош монтаж на двигателя след ремонт . Компетентният специалист никога няма да използва уплътнител, където е достатъчно просто уплътнение - факт е, че излишният уплътнител се изтласква не само навън, но и вътре в маслените канали, запушвайки ги с течение на времето.
- Повреда, запушване на редуцир вентила на системата за смазване.
- Запушен маслен филтър.
Видео за масления глад на двигателя при високи обороти
заключения
Както можете да видите, може да има много причини за маслен глад и за да предотвратите повреда, просто трябва да проверявате нивото на маслото от време на време и да следвате правилата за подмяната му и да отстраните течовете навреме. Тогава двигателят ще издържи дълго време и без скъпи ремонти. Висококачествено масло на всички и добри пътища!
Смяна на масло, филтър
Замърсяването с масло в двигателя се случва непрекъснато, което причинява повишено износване и преждевременна повреда на триещите се части. Ресурсът и надеждността на двигателя с вътрешно горене, неговата мощност и екологичност зависят от чистотата на моторното масло.
Замърсителите се разделят на две основни групи: органични и неорганични. Органичните примеси се образуват като страничен продукт при изгарянето на горивото, както и при термичното разлагане, окисляването и полимеризацията на маслото и горивото. Ситуацията се влошава от реакции, включващи серни съединения и вода.
Неорганичните примеси са прах, технологично замърсяване по време на производството и ремонта на двигателя, частици от механично износване на части, както и продукти от отработени пепелни добавки.
Замърсяването с масло при дизеловите двигатели е по-интензивно, отколкото при бензиновите и газовите двигатели. Следователно "дизеловите" масла се произвеждат със специален пакет от добавки.
Технологичният процес на смяна на маслото е доста прост и няма съмнение за неговата необходимост:
Закупено масло, филтър, промиване
Промивката се налива в старото масло и двигателят работи за определеното време (повече подробности по-долу)
"Старото" масло се източва
Сменя се филтъра и се налива "ново" масло
Промиването е важна част от процеса на смяна на маслото.
При смяна на масло без промиване, значителна част от замърсителите остават в двигателя, а това са: въглеродни отлагания (сажди, утайки, гъбести образувания), лакове, бои.
Зачервяване:
Омекотява и премахва въглеродни отлагания, продукти от износване, въглеродни отлагания
Освобождава коксови бутални пръстени и блокирали хидравлични повдигачи
Почиства маслените канали, като подобрява циркулацията на маслото
Осигурява по-пълно източване на старото масло
Безопасен за гумени уплътнения, семеринги, уплътнения на клапани
Има 2 вида пране - бързо и меко.
Бързото промиване се налива в "старото" масло непосредствено преди смяната на маслото и "работи" 5-10 минути, като радикално почиства двигателя.
Трябва да се използва редовно от самото начало на експлоатацията на автомобила. Той има силен измиващ ефект, ако такъв продукт се добави към маслото на "зашлакован" двигател, твърдите механични частици могат да запушат мрежата на маслоприемника, предотвратявайки нормалната циркулация на маслото. И можете да ги премахнете от там само при разглобяване на двигателя.
Мекото измиване се налива в "старото" масло и работи в двигателя 200 - 500 км пробег преди смяна на маслото, за да се разтворят натрупаните отлагания, лакове, смоли.
Препоръчително е да използвате "меки" промивки, които действат дълго време, те са много по-внимателни с автомобилните части. Това важи особено за по-стари двигатели с голямо количество твърди отлагания, където има възможност за отчупване на големи парчета сажди, последвано от образуване на прах и вероятност от блокиране на каналите на вала.
Може да се използва масло за промиване. По-подходящ е за бензинови агрегати. Промивното масло не съдържа добавки против пяна и се пени лесно. Ако дизеловият двигател не е от първата си младост, тогава тази пяна често се всмуква във всмукателния колектор на двигателя през маркуча за вентилация на картера, което може да деактивира последния.
След промиване новият филтър и маслото работят по-ефективно, удължавайки живота на двигателя.
Източване на маслото
Има два начина за източване на маслото:
През дренажната тръба, монтирана в масления съд
"засмукване" с вакуумен уред през отвора на щеката за масло
Първи метод: източване
Важно правило: преди процедурата двигателят трябва да се загрее до работна температура, в противен случай механичните примеси ще останат на дъното. След това трябва да премахнете стария филтърен елемент. след спиране на агрегата се наблюдава лек обратен поток на масло, в резултат на което частиците мръсотия в масления филтър се връщат в картера. След това можете да развиете пробката за източване на масления съд. За да изтече напълно старото масло от картера, трябва да изчакате около 10 минути! След като отстраните напълно останалото масло, трябва да увиете щепсела за източване, след като внимателно го избършете с чиста кърпа. За да избегнете изтичане от системата, препоръчително е да поставите ново уплътнение на пробката при всяка смяна на маслото.
Втори начин: вакуум
Предимствата на този метод за източване на маслото - той е екологичен, не позволява случайно изпускане на масло в околната среда
Недостатъците на този метод са, че не цялото масло се отстранява от картера, около 250 ml мръсно, използвано масло остава в маслената помпа и маслоприемника. Отрицателното въздействие от непълното извличане на маслото може да бъде намалено чрез поставяне на автомобила върху наклонена повърхност. Ако колата е наклонена (обикновено назад), е възможно да се подобри потокът на старото масло към вътрешния отвор на канала на щеката за измерване на маслото и по този начин да се увеличи количеството смазка, отстранена от системата.
Смяна на маслен филтър
Избършете опорната повърхност на блока на двигателя с чиста кърпа
Смажете о-пръстена на новия филтър с чисто масло, така че уплътнението да не се повреди при затягане.
Някои сервизи предлагат да налеете около 1 чаша прясно масло в него, преди да инсталирате филтъра.
Това не се препоръчва поради няколко причини:
За маслената помпа е много по-лесно да отстрани излишния въздух от системата, ако филтърният елемент е сух.
когато инсталирате филтъра, част от маслото от него неизбежно ще се излее в двигателното отделение, оцветявайки го. Впоследствие мръсотията ще започне да полепва по масленото петно и двигателят ще трябва да се измие
Пълнене с масло
Тази процедура се извършва най-добре с удължена сонда. Когато необходимото количество масло вече е налято в двигателя (посочено е в техническата документация на автомобила), е необходимо да се измери нивото му с помощта на измервателна пръчка.
Ако нивото на маслото е малко над маркировката "максимум", няма значение, след стартиране на двигателя маслените канали ще се напълнят и ще се нормализира.
Първото стартиране на захранващия блок след смяна на маслото е много отговорен въпрос. Маслената система все още не е пълна и смазката не може незабавно да достигне до всички триещи се повърхности. При включване на запалването предупредителната лампа за налягането на маслото напомня за недостатъчно масло.
За да предпазите двигателя възможно най-много от износване поради гладуване на масло, по-добре е да „завъртите стартера“ за 5-7 секунди при първото стартиране, така че помпата да може да „изпомпва“ масло през системата. За тази цел можете специално да изключите запалването или системата за подаване на гориво, така че двигателят да не стартира преди време.
В автомобил с дизелов двигател е проблематично да стартирате със закъснение, така че в този случай препоръчваме да не увеличавате скоростта, докато предупредителната лампа за налягане на маслото не изгасне. След като оставите двигателя да работи на празен ход за около 1 минута, е необходимо да го изключите и, ако е необходимо, да добавите масло до желаното ниво, ръководейки се от измервателната пръчка.
Относно съвместимостта на моторното масло
Въпросът за съвместимост включва три: съвместимостта на един и същи тип минерални или синтетични масла или съвместимостта на минерални и синтетични масла.
Основите на минералните масла са съвместими, но съвместимостта с добавките остава проблем, който трябва да се провери при разработването на нов клас масло. Различните синтетични течности (немоторни) обикновено не са съвместими.
Американският петролен институт в своите стандарти за моторни масла определя всички техни свойства, предназначени да осигурят минимално износване на двигателя, разход на гориво, намаляване на замърсяването на околната среда и др.
Той също така стриктно регулира съвместимостта на произведени или новоразработени масла със съществуващи и референтни масла. Нито една уважаваща себе си компания няма да си позволи да пусне на пазара двигателно масло, което поне по една позиция не отговаря на стандарта API или без да е преминало пълния набор от тестове, изисквани от този стандарт.
Всяко моторно масло, което предстои да бъде пуснато, се тества за съвместимост с шест референтни масла. Тестовете включват дълбоко и продължително охлаждане на смеси, високотемпературно нагряване, задържане при висока температура, последващо многократно охлаждане, след това вземане на реологични характеристики, изграждане на калориметрични криви, анализ на хомогенност и утаяване.
Тестовете се провеждат с минерални и синтетични масла, високи и ниски класове, дизел и бензин. Ако резултатът от тези тестове е положителен, се правят последващи тестове, включително скъпи моторни, ако няма масло, кандидатът се отстранява от допълнителни тестове.
Маслото ще бъде на пазара само ако отговаря на този стандарт във всички отношения.
Заключение: не може да има несъвместими моторни масла на пазара за висококачествени смазочни материали, които наистина отговарят на API. Това твърдение е доказано от десетилетия по пътищата на Европа и Америка.
Друго нещо е, че трябва да бъдете внимателни по този въпрос. Фалшивите масла на известни марки, които се появяват на пазара, добавянето на съмнителни добавки към двигателя от потребителя, наистина често водят до негативни последици, изразяващи се в образуване на съсиреци, образуване на сажди, желиране, последвано от запушване на маслени канали и изключване на двигателя.
Това вече е текущият опит на много шофьори, които не винаги могат да установят истинската причина за подобни явления, приписвайки ги на несъвместимостта на смесените масла.
Мнозина не придават значение на чистотата на маслените канали на коляновия вал или просто не знаят как да ги почистят правилно. Тази операция също е много важна, защото при шлайфане на коляновия вал до ремонтния размер на втулките, абразивите и продуктите от обработката (метален прах) попадат в маслените канали. Ако след това не изплакнете добре маслените канали на коляновия вал, тогава при първото стартиране на двигателя останалата мръсотия може да причини много проблеми, в най-добрия случай просто значително ще намали живота на двигателя. И всички скъпи ремонти може да са напразни. Ето защо, щателното промиване на вътрешните кухини на коляновия вал е много важно. Как да го направите правилно, ще разгледаме в тази статия.
Трябва също така да знаете, че маслените канали на коляновия вал, в допълнение към функцията си да доставят масло на триещите се двойки (шийки и втулки на коляновия вал), служат и за улавяне на частици мръсотия (в специални кухини), които могат да преминат през филтъра (много малки) използвайки частици с центробежна сила). Докато редуцирният клапан е отворен (съветвам за маслените клапани) или качеството на масления филтър не е много добро, частиците мръсотия, влизащи в каналите на коляновия вал, се изхвърлят от центъра на вала към шийките на мотовилката с помощта на центробежна сила, в която, както казах, има специални кухини, затворени от технологични тапи (тапи).
Имаше моменти, когато мръсотията напълно запушваше маслените канали и от това, естествено, двойките на триене започнаха да работят на сухо и бързо се провалиха. Това обикновено се случва, когато шофьорите спестяват от маркови маслени филтри, като ги купуват по-евтино от пазара. И дори ако моторът изкара до столицата без повреди, тогава в коляновия вал бяха открити много отлагания. От това, освен риска от запушване на маслените канали, се наруши и балансът на коляновия вал, тъй като мръсотията, при достатъчно отлагане, тежи десетки грама и се отлага неравномерно. В резултат на това се появяват вибрации на двигателя и животът на основните лагери рязко намалява.
От гореизложеното мисля, че важността на почистването на каналите на коляновия вал е разбираема, но как да ги отворите и почистите правилно? Като начало ще кажа, че има два вида технологични щепсели. Първите са с резба (за многократна употреба) - например в коляновите валове на мотоциклет Днепър или автомобил Волга, стари чужди автомобили. Щепселите от втория тип се притискат в шийката на вала с намеса (еднократна употреба) - например в Zhiguli или повечето чужди автомобили. Нека ги разгледаме отделно.
Резбови тапи (от първия тип), преди да ги развиете, трябва да заточите дупката от сърцевината (удобно с бормашина или с малко длето), тъй като след усукване на някои мотоциклети и стари автомобили те са изрязани за вярност. На Волга, например, не се използва щанцоване, но те просто се увиват с определен момент - 4,0 - 4,2 kgf / m (но все пак много механици също ги ядро). Ако има пробиване, след това го премахнете, развийте щепсела с вътрешен шестоъгълник с 14 (на Волга), вижте снимка 1 или с мощна отвертка (на мотоциклет Днепър).
На автомобил Волга, например, има две тапи от всяка страна на шийката на мотовилката (общо осем). След като развихме всичко, първо с отвертка (можете да използвате бормашина - снимка 3), а след това с метална четка почистваме кухината на шийката на свързващия прът от мръсотия и след това, за да сте сигурни, я напълнете с някакъв вид разтворител (препоръчвам ацетон или Dreumex Solu-Cleaner, патентован омекотител за отлагания) и го оставете да вкисне няколко часа. След това изсипваме цялата чернота от кухините и тогава ви съветвам да използвате препарат (можете да използвате такъв на водна основа), който трябва да измие каналите и кухините под налягане. За да направите това, можете да използвате най-простия домашен "Kercher", описан от мен тук в След измиване с препарат продухваме и същевременно изсушаваме каналите и кухините със сгъстен въздух (компресор). Остава да почистите самите щепсели и техните резби от мръсотия, като използвате метална четка или същата приставка за бормашина, мелница. Последната операция е завинтване на чисти тапи на място, като се използва с момент от 4,0 - 4,2 kgf / m.
На мотоциклети Днепър, след измиване на каналите на коляновия вал, не забравяйте да разглобите и изплакнете центрофугата, която замества масления филтър. Обикновено има много мръсотия в него. Същият съвет е полезен за собствениците на Zaporozhets или стари Volkswagen Beetles.
Тапите от втория вид се пресоват в шийката на вала и не се използват повторно (използвани са нови и се продават). Тези тапи се отстраняват по-трудно от тапите тип 1, но е възможно. За да направите това, те трябва да бъдат разхлабени в седалката си (снимка 5). Удряйки с чук през стоманен кран (стоманен прът) по ръбовете на щепсела (почукваме последователно, след това на единия ръб, след това на противоположния), леко изкривяваме щепсела на мястото му и когато се разхлаби, изваждаме то. Можете да обърнете коляновия вал с главата надолу и леко почукване по шията с меден чук, ние се уверяваме, че разхлабената щепсела изпада от ударите. Ако има затруднения с извличането, тогава можете да загреете малко шийката на вала (но не много). Запушалките от този тип обикновено се монтират по една на всяка шийка на коляновия вал (общо четири).
Кухините и каналите се почистват по същия начин, както на коляновия вал с тапи от първия тип. След почистване, измиване и продухване поставяме нови тапи и с дорник с леки удари на чука набиваме нови тапи до спиране. Разбира се, в този случай е по-добре да използвате специален дорник, върху който се поставя щепселът, след което щепселът заедно с дорника се вкарва в гнездото си и се натиска. Дорникът може да бъде закупен заедно с щепселите (това се случва в комплект за продажба), а ако не можете да го намерите в магазина, можете да поръчате и стругар.
Инструмент за пресоване на нова капачка на колянов вал. a - тапа, b - дорник за пресоване на тапа, c - дорник за разширяване на корк, d - тетраедрична сърцевина, но можете да използвате и обикновена.
Когато натиснете щепселите, те все пак ще трябва да бъдат разширени по ръба (за по-сигурно). За разваляне се използва и специален дорник с перваза (вижте снимка 8). Е, накрая, както се казва, за успокоение на душата, пробиваме щепселите с централен перфоратор на три-четири места.
И последният съвет. Преди да закупите нови пробки, измерете местата на пробките във вашия колянов вал (вътрешен диаметър), а когато купувате самите пробки, измерете външния им диаметър. Предварителното натоварване по време на пресоване трябва да бъде 0,3 mm (външният диаметър на тапите е с 0,3 mm по-голям от вътрешния диаметър на отвора в шийката на вала). Тук не е разрешено свободно кацане.
Като цяло мъничета от втория тип, аз лично не го харесвам. Има повече ръчкане с тях, както при свалянето на старите, така и при пресоването на новите. Друго нещо са щепселите от първия тип, които са с резба. И е лесно да се работи с тях, а надеждността на тяхното прилягане е доста висока. И не е нужно да търсите нови в продажба, тъй като старите са завинтени на място. Мисля, че дизайнерите, които излязоха с идеята да натискат щепселите, вместо да кацнат върху резбата, вероятно нямаха какво да правят, така че измислиха допълнителен хемороид.
Е, това изглежда са всички нюанси в случая. Надявам се, че тази статия ще помогне на начинаещите, които решат сами да ремонтират двигателя на своя автомобил или мотоциклет. Е, и най-важното, това ще помогне за правилното почистване на маслените канали на коляновия вал, което, както мнозина разбраха, е много важно за здравето на двигателя; Успех на всички!
