Двигатель не вращается при попытке запуска:
Контакты аккумулятора ослабли или окислились. Аккумулятор разряжен или поврежден. Не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.
Двигатель вращается, но не запускается:
Нет топлива в баке. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор).Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Утечки по форсункам, неисправность карбюратора, топливного насоса, регулятора давления. Топливо не подходит к карбюратору или топливной шине форсунок. Повреждение элементов системы зажигания. Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. Неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.
Трудный запуск холодного двигателя:
Разряжен аккумулятор. Неправильная работа системы впрыска топлива. Неисправность пусковой форсунки. Утечки по форсункам. Дефект крышки распределителя.
Трудный запуск горячего двигателя:
Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно «массовый».
Шум и неровное вращение стартера:
Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.
Двигатель запускается, но тут же останавливается:
Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора. Недостаточно поступление топлива - проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.
Двигатель в масле:
Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.
Неравномерная частота вращения холостого хода:
Утечки вакуума. Проверьте состояние вакуумных шлангов. Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов. Забит воздушный фильтр. Недостаточная подача топлива. Раскрытие газового стыка головки цилиндра. Износ ремня привода распредвала. Износ кулачков распредвала. Неисправность карбюратора или системы впрыска.
Пропуски зажигания на холостом ходу:
Износ контактов свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неисправная установка опережения зажигания. Низкое давление сжатия («компрессия»). Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы. Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).
Пропуски зажигания под нагрузкой:
Забит топливный фильтр. Низкий расход топлива через форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Неправильное функционирование системы РОГ. Недостаточная величина давления сжатия. Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.
Падение оборотов при ускорении:
Неисправны свечи зажигания. Не отрегулирован карбюратор или система впрыска. Забит топливный фильтр. Неправильная установка опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.
Нестабильная работа двигателя:
Утечки вакуума. Дефект топливного насоса. Потеря контакта в разъеме форсунок. Дефект электронного модуля управления.
Двигатель останавливается:
Неисправная регулировка холостого хода. Вода в топливе или забит топливный фильтр. Повреждение распределителя. Дефект системы РОГ. Дефект свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Дефект топливной системы.
Потеря мощности двигателя:
Неправильная регулировка опережения зажигания. Большой зазор вала распределителя. Износ ротора и/или крышки распределителя. Дефект свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Дефект тормозов. Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления. Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе. Неправильная работа системы РОГ. Низкое давление сжатия.
Хлопки двигателя в глушитель:
Неправильная работа системы РОГ. Неправильная установка опережения зажигания. Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя). Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.
Детонационные стуки двигателя при разгоне:
Низкое качество топлива. Неправильная установка опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Дефект системы РОГ. Утечки вакуума. Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.
Индикатор «низкое давление масла»:
Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Малая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса.
Аккумулятор не заряжается:
Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Малый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:
Большой расход топлива:
Забит «воздушный» фильтр. Неправильная регулировка зажигания. Неправильная работа системы РОГ. Износ или повреждение компонентов топливной системы. Низкое давление в шинах или шины не того размера.
Утечка топлива и запах от топлива:
Утечка в подающей и возвратной трубках. Переполнение топливного бака. Забит фильтр аккумулятора паров топлива. Износ форсунок или неправильная работа карбюратора.
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ:
Перегрев:
Малый уровень охлаждающей жидкости. Дефект ремня привода водяной помпы. Отложения в трубках радиатора или чрезмерное загрязнение решетки радиатора. Дефект термостата. Сломаны лопасти вентилятора. Крышка радиатора не держит давления. Неправильная установка опережения зажигания.
Двигатель не прогревается:
Дефект термостата. Дефект датчика температуры.
СЦЕПЛЕНИЕ:
Малое усилие выключения сцепления:
Порван трос сцепления. Сломаны выжимной подшипник и вилка.
Нечеткое включение передач:
Дефект коробки передач. Дефект диска сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.
Пробуксовка сцепления:
Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за течи сальника коленчатого вала. Недостаточная посадка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины диафрагмы. Перегрев диска сцепления.
Вибрации при включении сцепления:
Замасливание или подгорание диска сцепления. Износ или ослабление опор двигателя или коробки. Износ шлицев ступицы диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска.
ДРЕБЕЗЖАНИЕ В КОРБКЕ ПЕРЕДАЧ:
Износ вилки выжимного подшипника:
Дефект пружин демпфера диска сцепления. Низкие обороты холостого хода двигателя.
Шум в зоне сцепления:
Неправильная установка вала вилки. Неисправность подшипника.
Педаль сцепления не возвращается в исходное положение:
Неисправен трос сцепления. Сломана вилка или выжимной подшипник.
Большое усилие на педали сцепления:
Перегиб троса или рычагов. Неисправность нажимного диска. Установлены главный и исполнительный гидроцилиндры, не соответствующие данному автомобилю.
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:
Ударные шумы на малых скоростях:
Износ ШРУСов приводных осей. Износ вала боковых шестерен дифференциала.
Лязгающий звук при ускорении и замедлении:
Износ опор двигателя или коробки. Износ вала ведущей шестерни главной передачи. Износ вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение ШРУСов.
Щелкающий звук в поворотах:
Износ или повреждение ШРУСов (внешних).
Вибрация:
Повреждение подшипников колес. Повреждения приводных осей. Некруглость шин. Колеса не отбалансированы. Износ ШРУСов.
Шум на всех передачах:
Недостаточно смазки. Износ или повреждение подшипников. Износ или повреждение первичного и/или вторичного валов.
Выключение передач:
Износ или неправильная регулировка тяг. Потеря крепления коробки к двигателю. Погнуты валы выключения передач. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения.
Утечки масла:
Износ сальников дифференциала. Излишки масла в коробке. Утерян или сломан фиксатор подшипника первичного вала. Повреждение сальника первичного вала.
Автомобиль при торможении ведет в сторону:
Неправильное давление в шинах, разные типы шин на одной оси. Повышенное сопротивление (например, перегиб) тормозных трубок и шлангов. Неправильное функционирование тормозного барабана или башмака. Утеряны части подвески. Утерян тормозной башмак, износ накладок с одной стороны.
Шум при торможении:
Износ колодок. Немедленно замените их на новые.
Пульсация усилия на педали тормоза:
Повышенное биение барабана или диска. Неравномерный износ колодок. Дефект тормозных дисков.
Повышенное усилие торможения:
Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Замасливание тормозных колодок. Не приработавшиеся новые колодки.
Повышенный ход педали тормоза:
Неправильное функционирование системы перераспределения тормозных сил. Мало тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.
Задержка торможения:
Неправильная регулировка выключателя тормозных фонарей. Поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. Сопротивление тормозных трубок и шлангов, например из-за перегиба. Неправильная регулировка троса стояночного тормоза.
Заедание и недостаточное действие тормозов:
Неисправности системы перераспределения тормозных сил. Неисправность усилителя тормозов. Погнутость в механизме привода педали.
Переменное усилие нажатия на педаль тормоза:
Воздух в системе. Потеря затяжки болтов крепления главного тормозного цилиндра. Дефект главного тормозного цилиндра. Малое усилие нажатия педали тормоза. Малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры. Повреждения тормозных трубок.
ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
Примечание: убедитесь, что: а) шины не изношены и имеют нормальное давление; б) крепление карданов рулевого вала правильное; в) нет повреждений в подвеске и рулевом механизме; г) колеса отбалансированы, подшипники пригодны к эксплуатации.
Автомобиль тянет в сторону:
Разные шины на одной оси. Сломаны или повреждены пружины. Неправильная регулировка колес. Заедание переднего тормоза.
Повышенный износ шин:
Неправильная регулировка колес. Сломаны или просели пружины. Колеса неотбалансированы. Поломка амортизатора. Постоянные перегрузки автомобиля. Повышенный шум от колес. Дефект шин. Дефект амортизатора.
Вибрация колес:
Разбалансировка колес или их некруглость. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной рулевой тяги. Износ шаровых опор. Повышенное биение колес. Дефект шин.
Повышенное усилие на рулевом колесе:
Нет смазки в шаровых опорах, наконечнике поперечной тяги и рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Низкое давление в шинах.
Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения:
Нет смазки в шаровых опорах. Погнуты шаровые опоры. Погнута рулевая колонка. Нет смазки в рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Повреждение элементов рулевого управления или подвески.
Повышенный шум с переда автомобиля:
Нет смазки в шаровых опорах. Повреждения крепления стойки. Износ втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги. Ослабление крепления стабилизатора. Ослабление затяжки колесных гаек. Ослабление крепления подвески.
Плохая устойчивость рулевого управления:
Разные шины на одной оси. Потеря смазки в шаровых опорах. Износ в элементах стойки. Ослабление крепления стабилизатора. Сломаны или просели пружины. Нарушена регулировка колес.
Дрожание рулевого колеса при торможении:
Износ подшипников колеса. Сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров. Коробление тормозного барабана или диска.
Излишний крен в поворотах и при торможении:
Дефект стабилизатора. Износ опор амортизатора или его дефект. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.
Пятнистый износ шин:
Несбалансированно колесо. Повреждение диска. Дефект шины. Повышенные зазоры в рулевом управлении. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной тяги. Поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма. Износ промежуточного вала.
Щелкающие звуки в паре рейка - шестерня:
Недостаток смазки. Потеря относительной регулировки.
Довольно часто поломки автомобиля случаются в дороге, в тот момент когда поблизости нет возможности воспользоватся тех сервисом. В этой статье мы попытаемся рассказать как узнать о приближении поломок и как определить по внешним признакам что случилось с Вашим автомобилем...
Неисправности двигателя
Двигатель не вращается при попытке запуска.
Контакты аккумулятора ослабли или окислились. Аккумулятор разряжен или поврежден. Не полностью нажата педаль сцепления, потеря контакта в цепи управления стартера, шестерня стартера заклинена маховиком. Неисправность реле стартера. Неисправность стартера. Неисправность замка зажигания. Поломка зубьев шестерни стартера или маховика.
Двигатель вращается, но не запускается.
Нет топлива в баке. Малые стартовые обороты (разряжен аккумулятор). Плохой контакт на клеммах аккумулятора. Утечки по форсункам, неисправность карбюратора, топливного насоса, регулятора давления. Топливо не подходит к карбюратору или топливной шине форсунок. Повреждение элементов системы зажигания. Износ или неправильная регулировка электродов свечей зажигания. Потеря контактов в системе зажигания. Неправильная регулировка опережения зажигания. Неисправность катушки зажигания.
Трудный запуск холодного двигателя.
Разряжен аккумулятор. Неправильная работа системы впрыска топлива. Неисправность пусковой форсунки. Утечки по форсункам. Дефект крышки распределителя.
Трудный запуск горячего двигателя.
Забит воздушный фильтр. Не поступает топливо. Окислены контакты аккумулятора, особенно «массовый».
Шум и неровное вращение стартера.
Облом зубьев шестерен стартера или маховика. Отпущены болты крепления стартера.
Двигатель запускается, но тут же останавливается.
Недостатки электрических соединений распределителя, катушки или генератора. Недостаточно поступление топлива - проверьте работу топливного насоса или наличие блокировки топливных трубок. Подсос воздуха в карбюратор или во впускной коллектор. Проверьте все соединения и вакуумные шланги.
Двигатель в масле.
Утечки масла через прокладку масляного поддона, клапанную крышку, сальники двигателя и т.д.
Неравномерная частота вращения холостого хода.
Утечки вакуума. Проверьте состояние вакуумных шлангов. Неплотная посадка клапана рециркуляции отработавших газов. Забит воздушный фильтр. Недостаточная подача топлива. Раскрытие газового стыка головки цилиндра. Износ ремня привода распредвала. Износ кулачков распредвала. Неисправность карбюратора или системы впрыска.
Пропуски зажигания на холостом ходу.
Износ контактов свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неисправная установка опережения зажигания. Низкое давление сжатия («компрессия»). Неправильная регулировка холостого хода. неправильная работа топливной системы. Заклинивание или недостатки работы системы рециркуляции отработавших газов (РОГ).
Пропуски зажигания под нагрузкой.
Забит топливный фильтр. Низкий расход топлива через форсунки. Повреждение свечей зажигания. Неправильная установка опережения зажигания. Трещина крышки распределителя или повреждение его контактов. Утечки по высоковольтным проводам. Неправильное функционирование системы РОГ. Недостаточная величина давления сжатия. Неисправность системы зажигания. Утечки вакуума.
Падение оборотов при ускорении.
Неисправны свечи зажигания. Не отрегулирован карбюратор или система впрыска. Забит топливный фильтр. Неправильная установка опережения зажигания. Утечки вакуума. Дефект высоковольтных проводов или других компонентов системы зажигания.
Нестабильная работа двигателя.
Утечки вакуума. Дефект топливного насоса. Потеря контакта в разъеме форсунок. Дефект электронного модуля управления.
Двигатель останавливается.
Неисправная регулировка холостого хода. Вода в топливе или забит топливный фильтр. Повреждение распределителя. Дефект системы РОГ. Дефект свечей зажигания. Дефект высоковольтных проводов. Утечки вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах. Дефект топливной системы.
Потеря мощности двигателя.
Неправильная регулировка опережения зажигания. Большой зазор вала распределителя. Износ ротора и/или крышки распределителя. Дефект свечей зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Дефект катушки зажигания. Дефект тормозов. Неправильный уровень жидкости в автоматической коробке. Проскальзывание сцепления. Забит топливный фильтр или грязь в топливной системе. Неправильная работа системы РОГ. Низкое давление сжатия.
Хлопки двигателя в глушитель.
Неправильная работа системы РОГ. Неправильная установка опережения зажигания. Дефект системы зажигания (трещины изолятора свечей, высоковольтных проводов, крышки распределителя). Неправильная регулировка топливной системы. Утечка вакуума. Неправильная регулировка зазоров в клапанах, зависание или прогар клапанов.
Детонационные стуки двигателя при разгоне.
Низкое качество топлива. Неправильная установка опережения зажигания. Неправильная регулировка топливной системы. Повреждение свечей или высоковольтных проводов. Износ или повреждение компонентов распределителя. Дефект системы РОГ. Утечки вакуума. Угольные отложения (нагар) в камере сгорания.
Индикатор «низкое давление масла».
Низкий уровень масла или малая вязкость масла. Малая частота вращения на холостом ходу. Короткое замыкание цепи. Дефект датчика давления масла. Износ подшипников и/или масляного насоса.
Аккумулятор не заряжается.
Дефект приводного ремня генератора. Низкий уровень электролита. Окислены контакты аккумулятора. Малый зарядный ток генератора. Неисправности в электроцепи. Короткое замыкание в проводке. Внутренний дефект аккумулятора.
Неисправности топливной системы
Большой расход топлива.
Забит «воздушный» фильтр. Неправильная регулировка зажигания. Неправильная работа системы РОГ. Износ или повреждение компонентов топливной системы. Низкое давление в шинах или шины не того размера.
Утечка топлива и запах от топлива.
Утечка в подающей и возвратной трубках. Переполнение топливного бака. Забит фильтр аккумулятора паров топлива. Износ форсунок или неправильная работа карбюратора.
Неисправности системы охлаждения
Перегрев.
Малый уровень охлаждающей жидкости. Дефект ремня привода водяной помпы. Отложения в трубках радиатора или чрезмерное загрязнение решетки радиатора. Дефект термостата. Сломаны лопасти вентилятора. Крышка радиатора не держит давления. Неправильная установка опережения зажигания.
Двигатель не прогревается.
Дефект термостата. Дефект датчика температуры.
Неисправно сцепление
Малое усилие выключения сцепления.
Порван трос сцепления. Сломаны выжимной подшипник и вилка.
Нечеткое включение передач.
Дефект коробки передач. Дефект диска сцепления. Неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Дефект нажимного диска. Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.
Пробуксовка сцепления.
Износ диска сцепления. Скольжение диска из-за течи сальника коленчатого вала. Недостаточная посадка диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Слабые пружины диафрагмы. Перегрев диска сцепления.
Вибрации при включении сцепления.
Замасливание или подгорание диска сцепления. Износ или ослабление опор двигателя или коробки. Износ шлицев ступицы диска сцепления. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска.
Дребезжание в коробке передач.
Износ вилки выжимного подшипника. Дефект пружин демпфера диска сцепления. Низкие обороты холостого хода двигателя.
Шум в зоне сцепления.
Неправильная установка вала вилки. Неисправность подшипника.
Педаль сцепления не возвращается в исходное положение.
Неисправен трос сцепления. Сломана вилка или выжимной подшипник.
Большое усилие на педали сцепления.
Перегиб троса или рычагов. Неисправность нажимного диска. Установлены главный и исполнительный гидроцилиндры, не соответствующие данному автомобилю.
Неисправность механической коробки передач
Ударные шумы на малых скоростях.
Износ ШРУСов приводных осей. Износ вала боковых шестерен дифференциала.
Лязгающий звук при ускорении и замедлении.
Износ опор двигателя или коробки. Износ вала ведущей шестерни главной передачи. Износ вала боковых шестерен дифференциала. Износ или повреждение ШРУСов.
Щелкающий звук в поворотах.
Износ или повреждение ШРУСов (внешних).
Вибрация.
Повреждение подшипников колес. Повреждения приводных осей. Некруглость шин. Колеса не отбалансированы. Износ ШРУСов.
Шум на одной отдельной передаче.
Шум на всех передачах.
Недостаточно смазки. Износ или повреждение подшипников. Износ или повреждение первичного и/или вторичного валов.
Выключение передач.
Износ или неправильная регулировка тяг. Потеря крепления коробки к двигателю. Погнуты валы выключения передач. Утерян или сломан фиксатор подшипников первичного вала. Грязь между крышкой сцепления и картером маховика. Износ вилки переключения.
Утечки масла.
Износ сальников дифференциала. Излишки масла в коробке. Утерян или сломан фиксатор подшипника первичного вала. Повреждение сальника первичного вала.
Автомобиль при торможении ведет в сторону.
Неправильное давление в шинах, разные типы шин на одной оси. Повышенное сопротивление (например, перегиб) тормозных трубок и шлангов. Неправильное функционирование тормозного барабана или башмака. Утеряны части подвески. Утерян тормозной башмак, износ накладок с одной стороны.
Шум при торможении.
Износ колодок. Немедленно замените их на новые.
Пульсация усилия на педали тормоза.
Повышенное биение барабана или диска. Неравномерный износ колодок. Дефект тормозных дисков.
Повышенное усилие торможения.
Неисправен усилитель тормозов. Неисправна система перераспределения тормозных сил. Износ колодок. Заедание тормозного цилиндра. Замасливание тормозных колодок. Не приработавшиеся новые колодки.
Повышенный ход педали тормоза.
Неправильное функционирование системы перераспределения тормозных сил. Мало тормозной жидкости в главном цилиндре. Воздух в тормозной системе.
Задержка торможения.
Неправильная регулировка выключателя тормозных фонарей. Поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. Сопротивление тормозных трубок и шлангов, например из-за перегиба. Неправильная регулировка троса стояночного тормоза.
Заедание и недостаточное действие тормозов.
Неисправности системы перераспределения тормозных сил. Неисправность усилителя тормозов. Погнутость в механизме привода педали.
Переменное усилие нажатия на педаль тормоза.
Воздух в системе. Потеря затяжки болтов крепления главного тормозного цилиндра. Дефект главного тормозного цилиндра. Малое усилие нажатия педали тормоза. Малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры. Повреждения тормозных трубок.
Неисправны подвеска и рулевое управление.
Примечание: убедитесь, что:
а) шины не изношены и имеют нормальное давление;
б) крепление карданов рулевого вала правильное;
в) нет повреждений в подвеске и рулевом механизме;
г) колеса отбалансированы, подшипники пригодны к эксплуатации.
Автомобиль тянет в сторону.
Разные шины на одной оси. Сломаны или повреждены пружины. Неправильная регулировка колес. Заедание переднего тормоза.
Повышенный износ шин.
Неправильная регулировка колес. Сломаны или просели пружины. Колеса неотбалансированы. Поломка амортизатора. Постоянные перегрузки автомобиля. Повышенный шум от колес. Дефект шин. Дефект амортизатора.
Вибрация колес.
Разбалансировка колес или их некруглость. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной рулевой тяги. Износ шаровых опор. Повышенное биение колес. Дефект шин.
Повышенное усилие на рулевом колесе.
Нет смазки в шаровых опорах, наконечнике поперечной тяги и рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Низкое давление в шинах.
Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения.
Нет смазки в шаровых опорах. Погнуты шаровые опоры. Погнута рулевая колонка. Нет смазки в рулевом механизме. Неправильная регулировка колес. Повреждение элементов рулевого управления или подвески.
Повышенный шум с переда автомобиля.
Нет смазки в шаровых опорах. Повреждения крепления стойки. Износ втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги. Ослабление крепления стабилизатора. Ослабление затяжки колесных гаек. Ослабление крепления подвески.
Плохая устойчивость рулевого управления.
Разные шины на одной оси. Потеря смазки в шаровых опорах. Износ в элементах стойки. Ослабление крепления стабилизатора. Сломаны или просели пружины. Нарушена регулировка колес.
Дрожание рулевого колеса при торможении.
Износ подшипников колеса. Сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров. Коробление тормозного барабана или диска.
Излишний крен в поворотах и при торможении.
Дефект стабилизатора. Износ опор амортизатора или его дефект. Сломаны или просели пружины. Перегрузка автомобиля.
Пятнистый износ шин.
Несбалансированно колесо. Повреждение диска. Дефект шины. Повышенные зазоры в рулевом управлении. Износ подшипников. Износ наконечников поперечной тяги. Поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма. Износ промежуточного вала.
Щелкающие звуки в паре рейка - шестерня.
Недостаток смазки. Потеря относительной регулировки.
Если вы действительно любите свой автомобиль, то даже если у вас не хватает средств на его содержание, то вы должны в любом случае найти возможность регулярно обслуживать машину, чтобы максимально продлить ее срок службы. К сожалению, не всегда это понимают.
В итоге рано или поздно количество проблем в автомобиле сыграет злую шутку. Машина начнет рассыпаться в буквальном смысле. Но многие владельцы даже в этом случае будут по-прежнему пользоваться автомобилем, порой, вкладывая огромные деньги на его текущий ремонт. Но как узнать, что пришло время избавиться от убитого автомобиля, продав его или сдав на утилизацию?
К сожалению, рано или поздно любой автомобиль окажется на свалке. Это неизбежно. Ничто не вечно. Так что каждый владелец старого автомобиля должен это понимать. Но почему многие владельцы старых автомобилей продолжают надеяться, что их транспортное средство будет служить вечно? Но это не так. В итоге многие водители неоправданно тратят много денег на старых автомобилей.
Особенно те, кто понимает что, продав или утилизировав старый автомобиль, им не хватит денег на покупку более свежего авто. Но это не оправдывает их. Помните что убытки из-за поломок старого автомобиля, могут со временем быть сопоставимы с покупкой почти новой машины.
В итоге большое количество людей часто просто игнорируют различные признаки неисправности, считая, что автомобиль может прослужить еще достаточное время даже с нерешенными проблемами.
Так что же делать? В первую очередь всегда нужно вовремя понять, что когда пришло время избавиться от старой машины, и приобрести более свежую или лучше новую. Но как же узнать когда такое время пришло?
Здесь все очень просто. Вы должны посчитать, сколько денег у вас уходит на обслуживание и ремонт старого автомобиля, или сколько необходимо вложить в старую машину, чтобы отремонтировать все неисправности.
Если окажется что сумма немаленькая и она сопоставима с покупкой более свежего авто, то конечно пришло время поменять его. Также существует ряд признаков, которые явно могут указывать на то, что ваша машина уже готова отправиться на свалку.
Вот 10 таких признаков, которые заметив нельзя игнорировать. Помните, что все эти признаки говорят о том, что возможно ваша машина прослужит еще не долго.
1) Множество предупреждающих значков на приборной панели
Как вы знаете, приборная панель оснащена множеством сигнальных и предупреждающих значков. Напомним, что существуют как обычные информационные индикаторы, так и предупреждающие говорящие о какой-либо неисправности в автомобиле.
Самым серьезным значком на приборной панели является "Чек двигателя" (Check Engine), который означает, что двигатель вашей машины работает неисправно. Это конечно не означает, что в этом случае вам придется готовить крупную сумму для переборки мотора.
Но этот индикатор говорит о том, что эксплуатировать машину нежелательно. В этом случае вам нужно провести как можно скорее компьютерную диагностику с помощью специального сканера, который подключается к порту OBD-II, расположенный в машине.
Также в любой машине существует еще ряд очень важных предупреждающих значков, которые нельзя оставлять без внимания, если вы не хотите огромных проблем с машиной. Естественно, за каждым появившимся значком стоит какая-либо неисправность, которую необходимо устранить.
Соответственно, чем больше на приборной панели высвечивается значков предупреждения, тем больше проблем имеет ваш автомобиль.
Но помните, что главное обращать внимание на индикатор "Чек двигателя". Также обращайте внимание на значок масленой лейки, который если горит или мигает, означает, что в двигателе упало давление масла.
В этом случае заглушите мотор и вызовите эвакуатор, чтобы отвести машину на комплексную диагностику.
В противном случае вы рискуете, что двигатель вашей машины выйдет из строя. В этом случае, если ваш автомобиль старый вы вряд ли согласитесь вкладывать огромные деньги в ремонт двигателя. В таком случае вам останется либо продать автомобиль на запчасти, либо утилизировать его.
Так что, если в вашей машине горит несколько значков на приборной панели, то это явно указывает на то, что автомобиль прослужит еще не долгое время.
2) Двигатель «жрёт» слишком много масла
Если вы начали замечать, что двигатель вашей машины испытывает неутолимую жажду масла (т.е. просто напросто вам постоянно приходится подливать в двигатель между плановыми заменами), то вероятнее всего ваш силовой агрегат имеет большой износ и в скором времени ему будет необходим капитальный ремонт (если он, конечно, будет возможен).
3) Повышенный расход других жидкостей
Как и наше человеческое тело, автомобиль нуждается в ряде крайне необходимых жидкостях, для того чтобы работать исправно и без сбоев.
Поэтому очень важно, чтобы каждый владелец машины регулярно проверял уровень антифриза, тормозной жидкости, уровень фреона в кондиционере, уровень масла в коробке передач, уровень трансмиссионной жидкости в редукторе моста, уровень жидкости в гидроусилителе и уровень тормозной жидкости.
Если при регулярном осмотре, вы заметили, что ряд уровень ряда жидкостей снижается, это говорит о явной их утечке.
К сожалению, не всегда снижение уровня некоторых жидкостей говорит о том, что это связано с обычной разгерметизацией какого-то компонента автомобиля, которую в принципе недорого устранить.
Например, в случае серьезных проблем с двигателем, в машине может начаться жор охлаждающей жидкости. В этом случае вам грозит крупный ремонт силового агрегата, который возможно будет стоить больше чем стоимость вашей машины.
4) Странный дым из выхлопной трубы
Если ваш автомобиль начал дымить, как заядлый курильщик Мальборо, то, скорее всего, ваш двигатель имеет большие проблемы. Стоит отметить, что в этом случае может не появиться на приборной панели. Но это не говорит, что силовой агрегат в вашей машине работает исправно.
Например, если дым в выхлопной трубе стал синим или голубым, то это означает, что моторное масло попадает в цилиндры мотора. При этом также вы должны обязательно заметить повышенное потребление масла между плановыми заменами.
Обычно моторное масло начинает попадать в цилиндры двигателя из-за износа поршневых колец, повреждения самых поршней, а также из-за различных дефектов направляющих втулок клапанов или же из-за повреждения прокладок.
Кстати, если вы думаете, что еще долгое время сможете ездить на дымящем двигателе, то вы ошибаетесь. Помните, что моторное масло, попадая в камеру сгорания, затем в любом случае попадает в выхлопную трубу. Это рано или поздно может привести к выходу из строя датчика кислорода и даже к поломке дорогостоящего каталитического нейтрализатора (катализатора).
Также, может появиться белый непрозрачный дым, который может указывать на то, что охлаждающая жидкость попадает вовнутрь двигателя. Обычно это бывает либо при повреждении прокладки головки блока, либо при трещине в головке блока.
Кроме того, часто встречаются на дороге старые автомобили с черным дымом из выхлопной трубы. Это, как правило, говорит о том, что двигателе слишком богатая кислородом топливно-воздушная смесь. Обычно переобогащенная кислородом топливная смесь говорит о проблеме с различными датчиками или о негерметичности форсунок.
Также существует еще множество причин, из-за которых в вашей машине может появиться черный дым. Причем причины могут указывать, как на проблемы в работе электроники, так и на проблемы с механической частью двигателя.
В таком случае вам стоит обратиться к автомеханику для полной диагностики возможных неисправностей, и затем принимать решение стоит ли ремонтировать автомобиль.
Более подробную информацию о различном цвете дыма в выхлопной системе вы можете прочитать .
5) Неисправность газораспределительного механизма
Вы наверняка знаете, что такое поршни и цилиндры двигателя. Также естественно большинство водителей слышали о свечах зажигания и топливом инжекторе. Но, к сожалению, не все знакомы с газораспределительным механизмом двигателя, который синхронизируют работу клапанов и поршневой системы. Но это очень важный узел двигателя, который отвечает за слаженную работу системы клапанов и работу поршней силового агрегата.
Как правило, для слаженной работы этих систем отвечает газораспределительный механизм, оснащаемый ременным приводом или цепным приводом (цепь ГРМ).
Многие современные автомобили оснащены интерференционными двигателями, у которых синхронизация работы клапанов и поршней очень важна, поскольку в случае неслаженной работы этих систем, поршня и клапана могут встретиться друг с другом и полностью вывести мотор из строя, который после поломки может даже не подлежать восстановлению.
Естественно, как и все в нашей жизни, ничто не бывает вечным. Поэтому что ремень, что цепь ГРМ рано или поздно изнашиваются. В итоге существует риск их обрыва и соответственно рассинхронизации систем клапанов и поршней. В результате неминуема поломка силового агрегата.
Как правило, существует определенный регламент замены ремня или цепи ГРМ. Например, на многих автомобилях производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 70,000-100,000 км. Да, конечно на рынке есть автомобили, у которых ремень ходит больше 100 тыс. км.
Но также существуют и модели требующие замены ремня ГРМ каждые 40 тыс. км.
В общем, все зависит, каким автомобилем вы владеете. Для того чтобы узнать, как часто вы должны менять ремень или цепь ГРМ обратитесь к руководству вашего автомобиля, где обычно производитель указывает плановые регламентные работы.
Что касаемо цепи то она, как правило, имеет несколько больший срок службы по сравнению с ремнем ГРМ. Но опять же все зависит от модели автомобиля.
Если вы не знаете, когда менялся последний раз ремень или цепь ГРМ в вашем автомобиле, то советуем вам поменять их как можно скорее. Иначе вы рискуете повредить двигатель.
Если же все-таки произошло так, что ваша машина больше не заводится по причине обрыва ремня или цепи ГРМ, в результате чего клапана встретились с поршнями, то вы должны провести диагностику объема повреждений внутренних компонентов двигателя и оценить стоимость восстановительных работ. Затем вы должны принять решение стоит ли ремонтировать старую машину или же пришло время продать ее на запчасти или отправить на свалку.
6) Стук или детонация в двигателе
Двигатель внутреннего сгорания, которым оснащены автомобили, это гигантский кусок тяжелого высокопрочного металла, противостоящий и сдерживающий каждую секунду тысячи взрывов из-за воспламенения топлива в камере сгорания.
Естественно, что не бывает бесшумных взрывов, поэтому любой мотор внутреннего сгорания не может работать бесшумно.
Но благодаря различным системам и механизмам, конструкторы и инженеры в автопромышленности добились за последние годы невероятного прогресса, уменьшив шум современных силовых агрегатов до минимума.
Плюс, конечно, уже долгое время выпускаются автомобили с отличной шумоизоляцией в подкапотном пространстве, которая позволяет скрывать от окружающих и водителя сильный шум от работы мотора.
Но со временем шумоизоляция и различные системы, отвечающие за громкость работы двигателя, изнашиваются, и шум двигателя становиться более заметным. Плюс чем больше пробег авто, тем больше вероятности появления различных проблем в работе внутренних компонентов двигателя. Соответственно, как правило, старая машина работает громче новой.
Например, при неисправности системы смазки, двигатель может начать работать слишком громко. В том числе может появиться даже металлический стук, который явно указывает на серьезные проблемы силового агрегата. В результате если проигнорировать появление стука вероятнее всего мотор в скором времени выйдет из строя.
7) Ржавчина на кузове автомобиля
В большинстве районов нашей страны существует проблема для любых автовладельцев подержанных автомобилей. Речь идет о ржавчине, которая не щадит не одно транспортное средство.
Обычно в группе риска находятся автомобили, которые эксплуатируются в районах с высокой влажностью и с большими перепадами температур.
Особенно это касается старых автомобилей возрастом более 7 лет.
В первую очередь начинают, как правило, гнить пороги, арки, капот, багажник и двери автомобиля. Также подвержено образованию ржавчины днище автомобиля.
К сожалению, в отличие от механических проблем с машиной, которые можно в большинстве случаев устранить, вопрос с ржавчиной решить очень тяжело.
Да, можно конечно, обнаружив коррозию кузова, зачистить поврежденную деталь кузова, нанести шпатлёвку, грунт и затем покрасить поврежденное место. Но это решит проблему на короткий срок. Поверьте, ржавчина появится снова в короткий срок.
Поэтому единственным правильным решением будет заменить поврежденную деталь на новую.
Но если двери, капот и багажник можно еще легко заменить на новые, то в случае коррозии несущих конструкций автомобиля сделать это крайне тяжело и очень затратно, а порой невозможно.
Поэтому, если ваша машина имеет множество мест с коррозией деталей кузова, то пришло время избавиться от нее. Поверьте, в противном случае ремонт кузова вам обойдется очень дорого. Проще будет накопить на более свежий автомобиль.
8) Скрип и стук рулевой и подвески
Если в вашей машине включена передняя передача и рулевое колесо расположено прямо, то автомобиль должен ехать по прямой линии, а его подвеска должна поглощать любые дорожные неровности без особых проблем.
Но если вам, для того чтобы машина ехала прямо, нужно обязательно видеть как расположены передние колеса на дороге, и если ваш автомобиль подпрыгивает на маленьких неровностях, а также если его подвеска скрипит или стучит даже на маленьких трещинах на дороге, то, скорее всего, пришло время ремонту рулевой системы и ходовой части транспортного средства.
Ваша рулевая система и подвеска имеет множество компонентов, которые требуют регулярного планового осмотра и плановой замены в связи с износом. Поэтому естественно, если вы не будете следить за их состоянием и вовремя менять рулевые тяги, рулевую рейку, шаровые шарниры, салейнтблоки, рычаги и т.д., то ваша машина превратиться в настоящую рухлядь, которую выгоднее будет отправить под пресс, чем полностью ремонтировать.
Как узнать, убита ли рулевая и подвеска автомобиля? Во-первых, для этого нужно проводить периодически диагностику рулевой системы и подвески. Во-вторых, вы сами этой поймете, если запустите эти системы. Как? Очень просто. По люфтам, скрипам и стукам.
9) Износ коробки передач
В каждом автомобиле, помимо двигателя, есть еще один очень важный дорогостоящий компонент, без которого машина не сможет двигаться. Речь идет о коробке передач, в случае выхода которой вы обязательно потратите огромные деньги на ремонт.
Особенно если в вашем автомобиле стоит автоматическая трансмиссия, которая с технической стороны намного сложней механики.
К сожалению, не все автоматические коробки могут быть отремонтированы в случае неисправности. Также конечно все зависит от вида поломки.
Но ясно одно, что чаще всего стоимость ремонта коробки передач может обойтись в очень большие деньги, которые лучше потратить на более свежий автомобиль. То есть, часто ремонт автоматической трансмиссии на старой машине нецелесообразен.
Информацию о состоянии автомобиля и его систем водитель считывает с щитка приборов – через контрольные лампы, которые покаызывают состояние двигателя, коробки передач, рулевого управления, рабочих жидкостей и так далее. Поэтому, если какие-то индикаторы в вашей машине банально не работают, вовремя выявить наличие проблемы невозможно. Это не только усугубляет неисправность, которая может привести к более затратному ремонту, но и попросту угрожает безопасности пассажиров.
Неработающие указатели и контрольные лампы на щитке приборов необходимо ремонтировать безотлагательно. Узнать об их неисправности просто – обычно при включении зажигания на щитке загораются все лампы, как раз с целью визуальной диагностики их исправности. Увидели негорящую пиктограмму – планируйте визит в сервис.
Тормозная система
Ни для кого не секрет, что тормозная система автомобиля должна быть исправна всегда.
Да, незначительная протечка тормозной жидкости из магистрали или падение давления в системе позволяет некоторое время эксплуатировать автомобиль. Но предугадать, когда эта течь перерастет в критическую или жидкость попросту выйдет из системы – невозможно. А вот представить последствия такой неприятности – еще как.
Любые неисправности тормозной системы – воздух в магистрали, повреждение уплотнений или шлангов, поломка усилителя, заклинивание исполнительных механизмов и так далее – требуют оперативного устранения.
Рулевое управление
Неисправности системы рулевого управления (поломки гидро- или электроусилителя, рулевой рейки, отдельных узлов) также являются критичными элементами, поскольку они напрямую влияют на безопасность движения. При малейших подозрениях на проблемы с рулевым управлением отправляйтесь в автосервис для диагностики. Скорее всего, ничего страшного мастера не найдут, но любую проблему лучше решать сразу – это и проще, и дешевле.
Ходовая часть
Проблемы с ходовой частью автомобилисты, как правила, устранять не спешат. Эксплуатировать-то автомобиль можно, думают они. Но не так все просто. Например, "гудящий" подшипник ступицы при движении может очень сильно нагреваться и расширяться, что рано или поздно приводит к заклиниванию ступичного узла и блокировке колеса.
В результате – полная потеря управляемости и, в лучшем случае, вылет с дороги. Заранее предугадать этот момент нельзя, а вот вовремя отремонтировать можно и нужно. Это же правило касается и других узлов вроде амортизаторов, пружин, рычагов и сайлент-блоков.
Система охлаждения
Любая неисправность системы охлаждения двигателя в большинстве случаев приводит к полному выходу мотора из строя, дорогостоящему ремонту или замене в сборе. Стоит отметить, что с незначительной протечкой охлаждающей жидкости все-таки можно продолжать движение, поддерживая уровень антифриза в пределах нормы.
Но вот неисправности вроде неработающего термостата или вентилятора охлаждения, попросту не оставляют шансов добраться своим ходом до ближайшего автотехцентра - перегрев ДВС и вышеупомянутый ремонт будет обеспечен.
Топливная система
Любая течь топливной системы критична для безопасности на дорогах, поэтому механические повреждения трубопроводов и соединений требуют незамедлительного устранения. Ведь в автомобиле конструктивно масса деталей, которые сильно нагреваются при движении (к примеру, выпускная система), и попадание на них даже незначительного количества топлива может привести к возгоранию.
Рабочие жидкости
В машине, впрочем, есть и другие рабочие жидкости, за которыми нужен глаз да глаз. К примеру, если продолжать ездить с низким уровнем (давлением) масла в двигателе, то можно смело начинать откладывать деньги на его ремонт. Конструктивно двигатель спроектирован таким образом, что без давления в системе смазки он будет быстрее изнашиваться, детали с трущимися поверхностями (которых внутри ДВС немало) будут перегреваться, расширяться, деформироваться и – итог всего этого – ваш мотор скорее всего заклинит. Так что, если видите красную контрольную лампу давления масла на щитке приборов – лучше заглушить двигатель, остановиться и попытаться визуально осмотреть двигатель на возможные протечки масла. Если визуальный осмотр ничего не даст – попробуйте позвонить на любый автосервис и посоветоваться с ними, как быть дальше.
Не менее важно регулярно проверять уровни всех рабочих жидкостей в системе – уровень масла, антифриза, тормозной и гидравлических жидкостей, а так же, как ни странно, топлива. Ведь многие автомобилисты по тем или иным причинам предпочитают ездить практически с пустым баком, что может привести к выходу из строя бензонасоса: современные бензонасосы зачастую охлаждаются за счет циркуляции топлива, и если горючее неожиданно заканчивается, то насос начинает всасывать воздух и попросту перегорает.
Коробка передач
Любое нештатное поведение автоматической коробки передач – рывки, задержки при переключениях и так далее – это повод обратиться в специализированный сервис. Все это – первые признаки неисправности исполнительных механизмов трансмиссии или системы управления. Важно, что в процессе нештатной работы силовые узлы коробки передач подвергаются чрезмерному и крайне быстрому износу. Как правило, если все время откладывать ремонт, то можно "попасть" на капитальный ремонт всего агрегата. Хотя изначально неисправность, скорее всего, была не такой серьезной.
Если же у вас механическая коробка передач, то следить стоит за состоянием сцепления (неприятный запах, посторонние звуки и снижение эффективности разгона – повод обратиться на сервис), а также за приводом механизма переключения передач и уровнем масла в коробке. Ведь ремонт даже "ручной" трансмиссии – удовольствие не из дешевых.
Электропитание
Неисправность системы зарядки АКБ и самого генератора нельзя обходить вниманием. Некоторое время, конечно, можно передвигаться, используя накопленный в аккумуляторной батарее заряд. Но, так как в современных автомобилях все системы без исключения запитываются от бортовой сети, на одном аккумуляторе получится проехать не больше 30 км.
С каждым из нас может произойти досадная история: сломалась машина. Рассмотрим виды поломок и способы их устранения.
Если при попытке запуска двигатель не вращается, то на это есть несколько причин. Возможные варианты: аккумулятор имеет повреждения или разрядился, его контакты ослабились или окислились. Также место могут иметь механические причины: не выжато сцепление, что ведет к потере цепи в управлении стартера, шестерная стартера заклинена маховиком или вовсе сломана. Причина может крыться и в стартере или неисправности замка зажигания.
Следующий неприятный момент: двигатель не запускается, но вращение происходит. Самая банальная причина – отсутствие бензина. Причина может скрываться в неисправности аккумулятора. Проверьте его зарядку или клеммы. Если это не помогло исправить неполадки, проверьте работоспособность карбюратора, топливного насоса и регулятор давления. Повреждения могут обнаружиться замке зажигания. Также топливо может не доходить до топливной шины форсунок.
Еще одна проблема, поджидающая – это трудный запуск холодного двигателя. Как и в предыдущих случаях, следует в первую очередь проверить исправность аккумулятора, его зарядку, соединения. Обследуйте составляющее машины в поисках дефектов. Возможно, повреждена крышка распределителя или неисправна пусковая форсунка, из-за этого может происходить утечка. Некорректная работа системы впрыска топлива может явиться еще одной причиной неисправности.
Обратной предыдущей, является проблема при запуске горячего двигателя. Причины могут быть схожи. Либо нет доступа топлива. По причине забивки воздушного фильтра. Либо произошло окисление контактов аккумулятора.
Услышать шум при работе машины – очень неприятная вещь. Причиной этому могут послужить выход из строя шестерен стартера или маховика или же недостаточная закрепленность болтов стартера.
Наверное, практически каждый автовладелец сталкивался с ситуацией, когда машина «захлёбывается», т.е. двигатель начинает работать, но, сразу же останавливается. Устранить эту проблему можно проверив все соединения и вакуумные шланги. Так как причиной в данной неисправности может послужить малое количество поступаемого топлива или минусы в работе катушки, генератора или распределителя. Не забудьте проверить воздушную циркуляцию.
Еще один момент. Может произойти утечка масла. Перед проверьте качество клапанных крышек, сальников и т.д.
Для правильной работы автомобиля следует почаще проверять состояние вакуумных шлангов, воздушного фильтра. Следить за посадкой клапана и пригодностью других деталей (ремень привода распредвала, кулачки распредвала и прочее), так как они могут износиться, так как любая неисправность в рассматриваемых деталях неизбежно приведет к утечке вакуума и неравномерности вращения холостого хода.
Как на холостом ходу, так и при нагрузке могут случиться пропуски зажигания. Причин множество, но не стоит теряться, все возможно решить. Отрегулируйте холостой ход и выполните отладку топливной системы. Проверьте, нет ли дефектов проводов, свечей зажигания. Еще возможна утечка вакуума. Как вариант: недостаточная величина давления.
При неисправных свечах зажигания или забитом топливном фильтре возникает падение оборотов при ускорении. Если причина кроется не в этом, то следует произвести регулировку системы впрыска и карбюратора. Если и это не помогло, прочистите топливный фильтр. Не обделите вниманием и систему зажигания. Проверьте все ее компоненты, а так же проверьте закупоренность вакуума.
Если двигатель работает нестабильно, то скорее всего произошел дефект топливного насоса или же потеря контакта в разъеме форсунок. Так же дефекту мог быть подвергнут электронный модуль управления или потерялся контакт в разъеме форсунок.
Если же двигатель и вовсе останавливается, попробуйте вывить дефекты. Возможные варианты присутствия таковых: система РОГ, распределитель, свечи зажигания, высоковольтные провода, топливная система. Еще одной причиной является неправильная регулировка зазоров в клапанах или регулировка холостого хода выполненная некорректно.
Двигатель теряет свою мощность. Причины различны. Некорректная регулировка свечей зажигания, топливной системы, уровня жидкости в автоматической коробке. Дефекты свечей зажигания, катушки зажигания, тормозов. Неправильная регулировка опережения зажигания. Износ ротора и (или) крышки распределителя. Если это не является возбудителем данной проблемы, то проверьте топливный фильтр – возможно, он забит. Сбой может произойти и в системе РОГ или может быть низкое давление.
Продолжаем свое движение по списку неприятностей. При эксплуатации автомобиля появились детонационные стуки двигателя при разгоне. Причины данной проблемы: неправильная установка и регулировка компонентов (опережение зажигание и топливная система), низкое качество топлива. Износ или деформация составляющих распределителя. Дефект системы РОГ или утечка в вакууме. Нагар (отложения угля) в камере сгорания.
Возможны хлопки двигателя в глушитель. Причины такие же, как и в предыдущих проблемах. Различные дефекты и некорректность регулировки систем.
При срабатывании индикатора «низкое давление масла» проверьте уровень и вязкость масла. Возможными причинами могут явиться: малая частота вращения на холостом ходу, износ подшипников и/или масляного насоса, повреждение датчика масла.
Если аккумулятор не заряжается, причины могут быть следующие: дефект приводного ремня генератора, низкий уровень электролита или окислены контакты аккумулятора. Также генератор может иметь малый зарядный ток или повреждение в электроцепи. Внутренне повреждение аккумулятора или короткое замыкание в проводке также являются причинами.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА.
Если расход топлива превышает лимит, то, скорее всего, забит воздушный фильтр. Также возможна некорректная работа системы РОГ или регулировка зажигания. Не соответствие размера шин или низкое давление в них также становиться причиной. Проверьте пригодности компонентов топливной системы.
Утечка и запах топлива могут быть вызваны утечкой в возвратных трубах или переполнением топливного бака. Стоит так же проверить фильтр паров топлива, так как он может быть забит.
Двигатель не поддается прогреву. Причиной случит дефекты термостата и /или датчика температуры.
СЦЕПЛЕНИЕ.
Пробуксовка сцепления. Проверьте диск сцепления. Так как он может износиться, или перегреться, также он может быть недостаточно посажен или покороблен. Слабые пружинные диафрагмы или скольжение диска из-за течи коленчатого вала, могут дать такой результат.
Нечеткое включение передач. В основе этой проблемы лежат дефекты коробки передач и диска сцепления или нажимного диска. Кроме того, неправильная сборка узла вилка/выжимной подшипник. Ослабление крепления корзины сцепления к маховику.
Малое усилие включение сцепления. Деформация / повреждение троса сцепления или выжимного подшипника и вилки.
Вибрации при включении сцепления. Износ шлицев ступицы диска или опора двигателя или коробки. Коробление нажимного диска или маховика. Подгорание или осмоление маховика или нажимного диска, и как следствие, их замасливание. Это основные факторы возникновения данной проблемы.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.
Шум в зоне сцепления может быть вызван либо неисправностью подшипника, либо из-за неправильной установки вала вилки.
Приложение больших усилий на педали сцепления. Такое встречается нередко. Чтобы устранить рассматриваемую проблему, проверьте трос и рычаги, так как они могут быть перегнуты. Нажимной диск тоже следует обследовать, так как он может содержать неисправности. И, наконец, не соответствие главных и исполнительных цилиндров марке машины.
Если педаль сцепления не возвращается в исходное положение, то неисправен трос сцепления или есть повреждения в вилке или выжимном подшипнике.
Дребезжание в коробке передач, как правило, вызывается из-за износа вилки выжимного подшипника, а также при дефектах пружин демпфера диска сцепления или низких оборота холостого хода двигателя.
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Слышны ударные шумы на малых скоростях. Это происходит из-за износа ШРУСав приводных осей или вала боковых шестерен дифференциала.
Вибрация появляется из-за поврежденных подшипников колес или приводных осей. Также из-за некруглости шин и неотбалансированности колес. Еще один фактор: износ ШРУСов.
Износ или повреждение ШРУСов (внешних) приводит к щелкающему звуку на поворотах.
Лязгающий звук, возникающий при ускорении и замедлении, возникает из-за того, что опора двигателя или коробки пришла в негодность. Или износились такие детали как: вал ведущей шестерни главной передачи или вал боковых шестерен дифференциала, ШРУСы.
Неприятной неожиданностью может явиться выключение передач. Причиной, скорее всего, послужили следующие факторы: износ или неправильная регулировка тяг, потеря крепления коробки к двигателю, деформация валов выключения передач, потеря или приход в негодность фиксатора подшипников первичного вала, износ вилки переключения или загрязнение между крышкой сцепления и картером маховика.
Если присутствует шум на всех передачах, значит, износились или повредились подшипники или первичный и/или вторичный вал, недостаточно смазки.
Автомобиль при торможении ведет в сторону. Скорее всего, в шинах неправильное давление или разные типы шин на одной оси. Повышенное давление тормозных трубок и шлангов и неправильное функционирование тормозного барабана или башмака приведет к такому же результату. Также это может быть нехватка части подвески или тормозного башмака, износ накладок с одной стороны.
Утечка масла, чаще всего, происходит из-за излишек масла в коробке. А также из-за повреждения сальника первичного вала или выведения из строя фиксатора подшипника первичного вала или сальника первичного вала.
Если при торможении возникает шум, значит, износились колодки, стоит немедленно заменить их на новые.
Задержка торможения происходит из-за неправильно отрегулированного выключателя тормозных фонарей или троса стояночного тормоза. Еще из-за того, что поршень главного тормозного цилиндра не возвращается полностью. Некорректное соединение тормозных трубок и шлангов, например, из-за перегиба.
Пульсация усилия на педали тормоза возникает из-за неравномерного износа колодок или из-за дефекта тормозных дисков, а также из-за повышенного биения барабана или диска.
Заедание и недостаточное действие тормозов получается вследствие неисправности системы перераспределения тормозных сил и неисправности усилителя тормозов, погнутости механизма привода педали.
Повышенное усилие торможения. Неисправность обосновывается несколькими факторами.
Переменное усилие нажатия на педаль тормоза обусловлено наличием воздуха в системе. А также дефектом главного тормозного цилиндра и малого усилия нажатия педали тормоза. Кроме того, потеря затяжки болтов и крепления главного тормозного цилиндра и малый уровень жидкости в бачке главного цилиндра из-за утечек через тормозные цилиндры, повреждение тормозных трубок приведут к такому же эффекту.
ПОДВЕСКА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.
Для начала следует убедиться в некоторых вещах. Проверьте, нет ли повреждений в подвеске и рулевом механизме, отбалансированность колес и пригодность подшипников к эксплуатации. Далее удостоверьтесь, что крепление карданов рулевого вала правильное и шины годны к применению, а не изношены и имеют нормальное давление.
Вибрация колес. Этому могут послужить неотбалансированность колес или их некруглость. А также износ подшипников и наконечников поперечной рулевой тяги, шаровых опор. Дефект шин и повышенное биение колес.
Автомобиль тянет в сторону из-за разных шин на одной оси, сломанных или поврежденных пружин, неправильной регулировки колес, заедании переднего тормоза.
Повышенный износ шин возникает в первую очередь из-за неправильной регулировки колес, сломанных или просевших пружин. А также вследствие неотбалансированности колес или поломки амортизатора. Еще пару факторов, вызывающих данную неисправность: постоянные перегрузки автомобиля, повышенный шум от колес, и, наконец, дефект шин и амортизатора.
Рулевое управление не возвращается в положение прямолинейного движения- одна из неприятнейших ситуаций, из возможных неисправностей автомобиля. Причинами могут послужить: погнутые шаровые опоры и рулевая колонка.
Приход в негодность втулок реактивной тяги или наконечников поперечной рулевой тяги ослабление крепления стабилизатора, затяжки колесных гаек и ослабление крепления подвески, также могут явиться агрессорами возбудимости данной проблемы.
Если рулевое колесо дрожит при торможении, значит, произошел износ подшипников колеса, сломаны или просели пружины, течь колесных тормозных цилиндров. Как вариант рассматривается и коробление тормозного барабана или диска.
Если при использовании вашего автомобиля Вы наблюдаете, излишний крен в поворотах при торможении, значит, повредился стабилизатор или опоры амортизатора, пришли в негодность или просели пружины. Или происходят постоянные, частые перегрузки автомобиля.
Если Вы наблюдаете, пятнистый износ шин, то следует сбалансировать колесо. Проверить диск на наличие повреждений, внимательно осмотреть шины в поисках возможного дефекта. А также удалить повышенные зазоры в рулевом управлении. Если требуется, заменить подшипники и наконечники поперечной тяги. Если произошла поломка ведущей шестерни или рейки рулевого механизма, следует ее исправить. Проверить на пригодность промежуточный вал, так как одной из причин является его износ.
Щелкающие звуки в паре рейка – шестерня возникают из-за недостатка смазки и потери относительной регулировки.
