В условиях современной жизни каждый может обеспечить себя личным моторизированным транспортом, если знать, как сделать мопед из велосипеда.
Прежде, чем рассматривать способы превращения педального коня в мопед, нужно уточнить, что такое этот самый мопед. Это такое транспортное средство, у которого объем двигателя не превышает 50 кубических сантиметров. Скорость по идее этот транспорт развивает не более 50км/ч. Ну, и само главное отличие от мотоцикла состоит в том, что в классическом исполнении мопед имеет велосипедный привод с цепной передачей на заднее колесо. Движение начинается по-велосипедному, а потом уже запускается двигатель. В общих чертах это и есть мопед. Теперь о том, как его соорудить.
Прежде всего вам понадобится мотор. В наше время достать его очень легко. Рынок полон бензиновыми двигателями для мотокос, бензопил и даже для мотокультиваторов. Наиболее компактными и легкими являются, конечно же, двигатели от кос и пил. Однако, не все они обладают достаточной мощностью. Если вы хотите ехать без вращения педалей и с ветерком, то нужен движок с мощностью от двух лошадиных сил. Если двигатель все-таки имеет меньшую мощность, то можно использовать и его. Одним из плюсов компактных моторов для кос и пил является то, что бензобак крепиться прямо на них, что в свою очередь позволит сэкономить место и не проводить дополнительные шланги.
В самом простом варианте двигатель крепиться над задним колесом при помощи хомутов. Для этого под двигатель нужно сделать основание. Оно изготавливается из стали (толщина не менее 3-4мм) при помощи сварки. Конструкция зависит от конструкции велосипеда. После закрепления двигателя, его нужно подсоединить к колесу.
Вращение от двигателя на колесо может передаваться либо через приводной ремень, либо через цепь. В первом случае придется смонтировать на колесе шкив – установить обод велосипедного колеса меньшего диаметра. Во втором случае понадобится установка шестерни.
Теперь дело за малым – повести газ к велосипедном рулю. Это совсем уж просто. Единственное, что нужно – это тросик достаточной длины и рукоять (можно такая же, как у ручного велотормоза). Все это легко купить в любом автомагазине, велотоварах или найти на пункте приема металлолома.
Разумеется, что в зависимости от особенностей конструкции велосипеда, могут возникать некоторые дополнительные нюансы. Придется приложить руки и голову. Но за то, когда все будет готово вам понадобиться статья « «. Сюрикены вам могут пригодиться, чтобы отбиваться от преследующих вас с криками «дай покататься» друзей.
А на этом видео можно увидеть готовый вариант такого мопеда, изготовленного своими руками, в действии:
"Если что-то и стоит делать, то только то, что принято считать невозможным." Оскар Уайльд
На этом «скелете» я и отправился за запчастями. И тут же услышал: «Походу, скутер ворованный, если весь без облицовки! И… на Терминатора похож». Фраза про Терминатора запомнилась. Приехал домой и понял, что возвращать родной пластик ему не буду. Хотелось сделать что-то совсем необычное в стиле незабвенных персонажей Голливуда. Позже появилась и другая идея - замутить что-то похожее на мотоцикл, но с родной трансмиссией - этакий скутербайк. Но ведь для этого нужно переделать раму и всю компоновку! В раздумьях провел немало времени. Однажды вечером посмотрел по ТВ «Хищника». И меня осенило - вот то, что надо! И понеслось…
Вспомнил про навык сварщика - так появилась рама а-ля «птичья клетка» Ducati - не только красивая, но и прочная. Навыка особого не было, но инструмента хватало. В ход шли лазерные указки и даже лазерный ротационный нивелир. Каждая деталь, сделанная своими руками, давалась с боем, потому что не с чего было снимать размеры, да и сам иной раз не знал, как это будет выглядеть.
Было время, когда зарабатывал на хлеб изготовлением художественных изделий из гипса и бетона - пригодилось: вылепил маску Хищника из пластилина и сделал с нее многокусковую форму из гипса. Затем укладывал уже в нее стекломаты, пропитанные полиэфирной смолой. Так же со всеми элементами облицовки. Бак решил сделать тоже стеклопластиковый, а в стенки внедрил медную решетку для снятия статического электричества. Позже бак и сиденье объединил в единую деталь для сокращения числа крепежа и удобства при демонтаже.
Не давала покоя стандартная задняя подвеска - ну не смотрелась она в новой компоновке, не было в ней «воздушности» и «открытости». Пришлось делать адаптер, который одновременно играл роль заднего крыла и был опорой для моноамортизатора, как у Italjet Dragster 50. Ох, и намучился я с ним!
Адаптер задней подвески - несимметричный, сложной формы, сварен из металла толщиной 3 мм. Сначала сделал макет адаптера из картона, далее по месту наметил точки крепежа к скутерной «ноге» - трансмиссии. Для жесткости и надежности использовал максимально возможное число точек крепления - слева (по ходу движения) использовал верхние болты крышки вариатора и две освободившееся (после демонтажа стартера, от которого отказался без сожаления, благо заводится «с полпинка») точки, а также мощную «точку», высвободившуюся от демонтажа родного амортизатора. Справа - две точки крепления выпускной трубы, задействовал и их. Специально дополнил адаптер малыми ребрами жесткости.
Моноамортизатор подыскал в магазине скутерных запчастей. А вот точку его нижнего крепления пришлось мастерить. Для нее подошло нижнее «ухо» вазовского амортизатора. Выпрессовав старый сайлентблок, приварил ухо к адаптеру, усилил «косынками» и запрессовал новый. Верхнее крепление к раме сделал с возможностью «регулировки» - просверлил несколько пар отверстий, в процессе езды выбрал оптимальное положение. Моноамортизатор реально изменил вид скутербайка. Одно время даже хотел бросить затею с образом Хищника, а сделать нейкед. Но вот беда - оголять-то нечего: движка на обычном «мотоциклетном» месте просто нет.
Капотировка оказалась объемистой, поэтому музыкальные потроха - ресивер Pioneer, электрику и аккумулятор на 20 Ач - отправил туда, куда раньше ставил ноги. Сверху все это закрывается крышкой, в которую врезаны колонки Alpine. Отрадно, что на такой малявке нашлось место музыке! Управление ресивером при помощи компьютерного шлейфа вынес на руль, туда же переместил и панель от ресивера.
Под бак и брюхо внедрил светодиодную подсветку, а глаза-фары сделал ярко оранжевыми и по-внеземному агрессивными. Хвост «Хищника» металлический, каркас из тонких труб обшит тонким (1 мм) металлом. Сделал это для жесткости, так как за хвост байка удобно перемещать.
Двигатель не трогал, лишь снял нагар и отполировал продувочные окна, ведь делал мот и для дочки, а ей пока мощность ни к чему. Воздушный фильтр подсоединен через удлинитель и спрятан внутрь рамы. Это вынужденная мера - на его штатном месте расположилась подножка.
Покрасил байк краской с «молотковым» эффектом, и многие на это купились: «Сколько же он весит, если весь из металла?». Но вес увеличился ненамного (с 68 до 75 кг), в основном, из-за аккумулятора и музыки. Но так как эти тяжести расположены низко, байк стал очень устойчив, что удобно при остановках на светофоре - почти не выставляешь ноги.
Этот маленький (длина 1500, ширина 610, высота по седлу 750 мм) инопланетный охотник не потеряется нигде, и далеко не из-за подсветки - она на каждой пальме, клумбе и кусте, и не из-за музыки - она из каждой машины, но не потеряется потому, что он уникален.
А фраза про Терминатора меня не оставляет в покое. Сделать железного Терминатора с «красным глазом» и голым скелетом слишком просто. А вот «Жидкого Терминатора»…
Что мне надо? Скутер, чугунный котел и большая железная ложка…
Это моя первая попытка сделать из простого скутера нечто необычное. Жаль, что раньше не начал этим заниматься.
Реплики на тему Хищника есть - много шлемов и пара байков, но такого Predator’a, да еще сделанного из «дырчика» нет.
| иловой агрегат | Двигатель 3KJ (Yamaha Aprio), вариатор и ремень Malossi, выпуск Tecnigas. |
| Шасси |
Рама на основе Yamaha Aprio, задняя подвеска с центральнорасположенным амортизатором, стеклопластиковый (5 л) бензобак, литые колеса (Китай), шины Pirelli. |
| Прочее |
Руль от маунтинбайка доработанный, облицовка стеклопластиковая, светодиодные подсветка и стоп-сигнал. Аудиосистема: ресивер Pioneer, колонки Alpine. |
| Бюджет проекта | Около 60 тыс. руб (с «донором»). |
Добавить в закладки
Мопед, наравне с велосипедом, – очень удобное транспортное средство. Более того, ездит он быстрее своего старшего брата, благодаря встроенному приводу. Возможность быстро передвигаться без особых усилий – не это ли мечта каждого велосипедиста? Воплотить ее в жизнь вполне реально – снабдить свой байк бензиновым мотором или электродвигателем.
Собранный мопед из велосипеда – достаточно распространенное явление в сельской местности или областных городках. Именно там любят применять новаторские идеи на практике, в частности, сделать из обычного старого велика шустрый и экономичный транспорт. Заметили у себя подобный интерес? Тогда самое время приступить к делу!
Вариант 1: как быстро собрать мопед с бензиновым двигателем
Перед тем, как приступить к созданию нового мопеда из велосипеда, необходимы:
- велосипед;
- бензиновый мотор и бензобак;
- аккумулятор;
- шкивы или шестерни;
- передаточный ремень или цепь;
- трос привода;
- крепежные хомуты.
Рекомендуемая мощность – 2 л. с., а объем двигателя не должен превышать 50 куб. см. Более слабый движок не позволит сдвинуть велосипед с места, придется некоторое время покрутить педали. Двигатель достаточной мощности можно взять со старого мопеда. Другие варианты – с бензопилы или газонокосилки.
Рабочий агрегат мотора, бензобак и аккумулятор надежно закрепляются на раме с помощью крепежных хомутов. Удобное расположение:
- на верхней трубе – аккумулятор;
- стык нижней передней и подседельной труб – двигатель;
- рядом с мотором – бензиновый бачок.
На следующем этапе нужно сделать шкивы – специальные передаточные узлы, через которые усилие двигателя будет передаваться на заднее колесо. Исходным материалом шкивов могут послужить небольшие колесики с внешними барьерами, размером с компакт-диск. Обязательные условия – прочность материала и надежное закрепление.
Установка шкивов своими руками на велосипед:
- Переднее передаточное колесо крепится к валу мотора.
- На втулку заднего колеса велосипеда крепится второй шкив.
- На шкивы одевается ремень. Сила натяжения примерно такая же, как у цепи. Ремень должен прочно держаться на колесах, от этого зависит, как точно двигатель будет передавать усилие на колесо.
Если вместо используется цепная, то вместо шкивов на мотор и колесо ставятся шестерни.
Итак, трансмиссия готова, теперь переходим к подключению двигателя:
- Рабочий корпус мотора соединяется с аккумулятором.
- Собрать механизм «зажигания»: на руле закрепляется обычная тормозная ручка, далее через тросик она соединяется с корпусом движка.
- Натяжение выставить так, чтобы через ручку мотор свободно заводился.
Вариант 2: собираем мопед с бензомотором
Это продвинутый способ, а результат больше напоминает настоящий мопед. Чтобы сделать его, нам понадобится:
- бензиновый мотор;
- мопедные запчасти: колеса, амортизаторы, выхлопная труба, тормоза;
- проверенная вело-рама;
- инструменты.
Поскольку здесь мы собираемся уже получить настоящий мопед, то рама должна обладать повышенной прочностью и весом. Также у мопедов конструкция рамы слегка отличается, из-за чего, возможно, придется немного ее переделать.
На раму надеваются колеса от мопеда. Понадобится изменить конструкцию вилки, так как ширина колес окажется шире расстояния между дропаутами. По возможности установить амортизаторы на вилку.
Силовой агрегат мопеда тщательно перебрать и заменить все неисправные детали. Двигательная установка потребует отдельного места, для этого неплохим вариантом будет приваренная металлическая площадка внизу рамы. Движок и топливный бак закрепляются на площадке с помощью металлических креплений. Аккумулятор лучше расположить поближе к рулевой. К нижней части движка подсоединяется выхлопная труба. Трубу надо крепко закрепить на раме, чтобы она не болталась во время движения.
- Убрать педали и переднюю звезду с велосипедной рамы.
- На заднее колесо от мопеда и вал двигателя установить звездочки. Звезда на колесе большего диаметра.
- Надеть заднее колесо на раму.
- С помощью цепи соединить звезды.
Подключение двигателя. Сцепление и дроссельная заслонка соединяются с рычагом зажигания через приводные тросы. Натяжение подбирается так, чтобы двигатель сразу мог завестись и начать раскручивание колеса.
Тормоза. Если для велосипеда может быть достаточно только одного тормоза (допустим, переднего), то здесь лучше перестраховаться и установить их на оба колеса. Задний можно использовать как основной, а передний в качестве вспомогательного, для корректировки скорости.
В общем, самодельный мопед на базе велосипеда будет выглядеть так:
Переделанный велосипед
Поскольку оснащенный двигателем транспорт движется быстрее обычного велосипеда (для этого и задумывается переделка), в целях безопасности необходимо поставить на него световые приборы. Личные элементы защиты – шлем, наколенники и специальная обувь.
Как сделать электро-велосипед
Если морочиться с бензиновым мотором нет желания, есть иной вариант – поставить электродвигатель. Его можно купить или установить с другого прибора. Первый вариант для создания электро-мопедов предпочтительней, так как в двигателях уже предусмотрена необходимая мощность.
Варианты установки – мотор-колесо и самостоятельный движок на цепной или ременной передаче.
Мотор-колесо отличается от обычного наличием приводного механизма в центральной части. С помощью проводов оно подключается к блоку управления. Весомое преимущество – это возможность сделать велосипед переднеприводным, не внося изменений в классическую трансмиссию. А при желании можно вообще поставить два мотор-колеса. Установить достаточно просто при условии, что сам велосипед позволяет это сделать. Однако к мопеду байк с такими колесами можно отнести с большой натяжкой.
Комплект мотор-колеса
Совсем другое дело – электрический мопед, то есть аналог рассмотренного выше. Конечно, здесь не нужна будет выхлопная труба – это плюс как в плане надежности, так и общего веса.
Собирать двигатель с нуля в домашних условиях будет проблематично, поэтому рассмотрим, как поставить готовый вал-мотор.
Ход работы:
- Установить на ось каретки новую звездочку и шкив ременной передачи.
- К подседельной трубе крепится вал с ведущим шкивом.
- Шкивы соединяются ремнем.
- Через провода вал подключается к источнику питания.
- От аккумулятора протянуть провода к выключателю на руле.
Скоростной велосипед с электромотором
Место расположения аккумулятора – на нижней передней трубе рамы или багажнике. Схема работы электродвигателя:
- При включении электродвигателя вращающийся валик зацепляется за покрышку заднего колеса, подталкивая его.
- Через шкивы и переднюю звездочку передается крутящий момент на трансмиссию.
- Переключение передачи вызывает изменение крутящего момента на выходе. При этом скорость вращения валика сохраняется постоянной.
Велосипед с электроприводом своими руками:
Дополнительно можно подсоединить второй вал к переднему колесу, связав его с ведомым шкивом основной передачи.
Двигатель позволяет быстрее достичь оптимальной скорости и дольше удерживать ее. Мопед на велосипедной основе – это бюджетный вариант стать обладателем более быстрого и мощного транспортного средства. Перевоплощение велосипеда в мопед в большинстве случаев не вносит в конструкцию необратимых изменений, поэтому есть возможность вернуть все на места.
В данной статье речь пойдет о том, как из самого обычного детского велосипеда сделать мопед (мини-мокик) . Делать все будем сами, своими руками, без использования сложных механизмов и станков.
За основу мопеда мини-мокика взяли обычный детский велосипед (рис. 1). С учетом непростых условий эксплуатации (скорость - до 60 км/час) рама и колеса будущего мокика были усилены. Между подседельной и рулевой трубами вварили подрамник из трубы диаметром 27 мм. Кроме усиления подрамник служит основанием для крепления бензобака на 2,5 литра. Задняя часть рамы мопеда укреплена двумя укосинами из трубы диаметром 12 мм. На переднем колесе мини-мокика вместо 12 штатных спиц приварили 6 стальных полос сечением 4x20 мм, по 3 с каждой стороны (как спицы). А на заднем колесе самодельного мопеда количество спиц увеличили до 32, как на взрослом велосипеде.
На мини-мокике установлен двигатель Д-8. Для увеличения мощности на впуске (между двигателем и карбюратором) расположили дополнительный клапан (фото 1), а высоту камеры сгорания уменьшили на 2,5 мм. В результате было получено 3 л. с.
Корпус клапана (рис. 2) представляет собой цилиндр диаметром 50 мм длиной 46 мм, изготовленный из дюралюминия Д16Т. В корпусе просверлены три канала диаметром 13 мм: центральный, обращенный к карбюратору, и два наклонных, которые входят в центральный. Часть смеси из карбюратора по одному из каналов напрямую поступает на моторный золотник, а другая часть по каналу, на котором установлен клапан, при разряжении устремляется в картер двигателя. Пластина клапана (фольга Д16Т толщиной 0,3 мм) слегка подпружинена в сторону карбюратора. Пружина наружным диаметром 17 мм из тонкой 0,2-мм проволоки 65Г имеет 3 витка. По периметру выборки под клапан засверлены 18 отверстий диаметром 3 мм. Эти отверстия облегчают прохождение смеси после открытия клапана. Возникающий при перепуске дополнительный объем смеси образует избыточное давление в камере сжатия, создавая при сгорании топлива добавочный момент на кривошипно-шатунном механизме и увеличивая тем самым мощность двигателя.
Изготовление корпуса клапана следует начать с токарной обработки (обточить подрезать торцы, просверлить центральное отверстие на глубину 15-16 мм, проточить канавку шириной 7 мм до диаметра 18 мм). После этого разметить центры наклонных каналов, выдержав размеры 10; 16 и 12 мм. Вокруг последнего центра по диаметру 22 мм разметить и засверлить 18 отверстий диаметром 3 мм на глубину 9-10 мм. Эту операцию следует осуществлять предельно аккуратно, как можно точнее выдерживая межцентровые расстояния, так как повреждение перемычек между отверстиями (приблизительно 0,8 мм) может во время эксплуатации привести к обрыву кусочков металла, попаданию их в кривошипно-шатунный механизм (КШМ) и выходу из строя двигателя самодельного мопеда. По этой же причине после окончательной механической обработки корпуса клапана для удаления мельчайших частиц стружки его следует продуть сжатым воздухом с последующей обработкой пылесосом и магнитом.
Перед началом обработки наклонных каналов в местах разметки их центров необходимо засверлить 2-мм углубления диаметром 10 мм. Затем деталь прочно закрепить в машинных тисках под углом 18° и в два прохода сверлами диаметром 6 и 13 мм обработать первый канал (на золотник) до выхода в центральный. (А еще лучше обработку каналов в клапане производить последовательно сверлом, зенкером и разверткой, обеспечивая таким образом не только точность, но и высокую чистоту поверхности каналов. - Прим. ред.) Развернув корпус на 45°, просверлить второй (клапанный) канал. Затем на вертикально-фрезерном или расточном станке обработать углубление под пластину и пружину расточной головкой диаметром 19 мм (на глубину 8 мм), выдержав размер 12 мм (до центра). В заключение обработать крепежные отверстия и углубление (7x110°), которое необходимо для размещения выступа на цилиндре. Крепление клапана к карбюратору осуществляется на его штатные шпильки. А вот для стыковки с цилиндром пришлось изготовить специальные болты (рис. 3, фото 1), так как для затягивания ключами болтов с обычными шестигранными головками не хватило места. Для уплотнения стыка между клапаном и цилиндром наносится термостойкий герметик.
Штатный глушитель двигателя Д-8 на мопеде мини-мокике заменен на новый (рис. 4), самодельный с корпусом из тонкостенной трубы с наружным диаметром 48 мм. В глушителе 3 отсека. Отработанные газы через 23 отверстия диаметром 5 мм на конце приемной трубы двигателя, вваренной во входной торец глушителя, попадают в первый отсек. Из него через перфорацию (30 отв. диаметром 4,5 мм) в первой внутренней перегородке - во второй отсек. А в третий - по внутреннему патрубку через 45 впускных отверстий диаметром 3,7 мм и 100 выпускных диаметром 2,5 мм.
И последний этап выхлопа - из третьего отсека наружу - через выходной патрубок. Новый глушитель снизил силу звука хоть и незначительно, но все-таки поднял мощность и максимальные обороты двигателя нашего .
Привод на заднее колесо мопеда-мокика осуществляется роликовой цепью с натяжным роликом (рис. 5) через самодельную 24-зубую звездочку, изготовленную из стального листа толщиной 4 мм марки 40Х.
Черновая обработка производилась по разметке на вертикально-фрезерном станке пальчиковой 4-мм фрезой, окончательная - круглым напильником. Звездочка крепится к фланцу втулки заднего колеса болтами М6. Со стороны спиц установлены специальные сегментные шайбы с резиновыми прокладками, как у моторного велосипеда (фото 2).
Заводится наш самодельный мопед мини-мокик, сделанный своими руками из велосипеда, от вращения педалей.
Инструкция
В первую очередь нарисуйте рисунок будущего шедевра. Для этого необязательно обладать навыками художника. Эскиз будущего мопеда помогает мастеру определиться с дизайном и техническими особенностями творения. Затем составьте технический эскиз, чтобы определиться с деталями, которые будут нужны. Затем приобретите все необходимые детали. На этом этапе придется потратиться, так как многие детали невозможно сделать : двигатель, коробку передач, колеса, трубы для рамы.
Сборка мопеда начинается с рамы. Проще брать готовые детали и элементы от рам других мопедов и мини-мотоциклов. Полностью свою раму придется изготавливать на специальном из труб. При этом не используйте шовные водопроводные трубы – они недостаточно прочны. Лучше использовать элементы труб от мотоциклов. Для их сгибания используйте паяльную лампу, а для сварки – сварочный аппарат. Не забудьте усилить раму распорками и кронштейнами.
К раме приварите переднюю вилку через втулку. Ее также можно самостоятельно согнуть из труб или переделать по своему вкусу уже готовую. Для простенького мопеда сгодится и велосипедная вилка. Для чоппера над вилкой придется трудиться самостоятельно.
Заднюю вилку от велосипеда лучше не брать, так как у мопеда и скорости выше, и масса больше, следовательно, и нагрузки будут высокие. Рекомендуются уже готовые от мопедов или мотоциклов. При изготовлении маятниковой задней подвески постарайтесь максимально прочно установить маятник на раму и цилиндр. При использовании классической подвески с двумя амортизаторами последние можно взять от любого отечественного мотоцикла легкого класса.
Следующий этап – установка двигателя и коробки передач в раму. Заранее продумайте его крепление и вырежьте кронштейны из стального листа. Прикрутите кронштейны болтами и гайками к двигателю и привяжите двигатель к раме проволокой. Затем «прихватите» кронштейны сваркой, снимите двигатель и окончательно заварите кронштейны.
На заключительном этапе установите колеса. Если заднее колесо велосипедное, его придется доработать, приварив новую звездочку. На раму установите топливный бак и систему питания. Топливный бак – на вкус владельца, а система питания должна соответствовать двигателю, хотя ее можно и модернизировать.
Электрооборудование должно быть мопедного или мотоциклетного типа и включать в себя все предусмотренные законом световые приборы: фару, задний фонарь, поворотники. После этого останутся мелкие детали: седло, органы управления, дополнительное оборудование.
