Początkujący łucznicy często stają przed dylematem wyboru lotek do swoich strzał. Jakie upierzenie jest lepsze, jak je wybrać i zainstalować na strzałach? Aby odpowiedzieć na te i inne podobne pytania, konieczne jest podkreślenie tematu istniejących rodzajów upierzenia, ich zalet i wad.

Zacznijmy od najważniejszej rzeczy: dlaczego potrzebujesz upierzenia na strzały? W końcu zgodnie z prawami fizyki i przesunięciem środka ciężkości do przodu względem środka nacisku, gdy strzała jest wyposażona w ciężki grot, lot strzały i tak będzie stabilny. Ale teoria i praktyka różnią się nieco w tym przypadku. Po pierwsze, obecność upierzenia dodatkowo stabilizuje strzałę. Po drugie, nie każda strzała ma ciężki grot. Na przykład strzały sportowe są wyposażone w lekką nasadkę, która zapobiega złamaniu strzały tylko wtedy, gdy trafi w cel. W tym przypadku przesunięcie środka ciężkości do przodu jest nieznaczne i wymagana jest dodatkowa stabilizacja bomu w locie, którą realizują pióra.

Oczywiście wskazówki myśliwskie mają większą wagę niż sportowe. Bom jest stabilizowany zarówno przez przesunięcie środka ciężkości do przodu, jak i przez pióra. Dlatego w niektórych przypadkach podczas strzelania na krótkich dystansach porzuca się upierzenie. Na przykład podczas łowienia z łuku i polowania na ptaki z odległości do 15 metrów. Do strzelania na znaczne odległości instalowane jest upierzenie. Ale pod warunkiem, że upierzenie przyczyni się do stabilizacji strzał, a nie będzie im przeszkadzać.

Upierzenie z naturalnych piór jest uważane za dobry wybór… przy suchej pogodzie. W deszczu iw warunkach wysokiej wilgotności upierzenie staje się mokre, a nadwaga psuje równowagę strzał. Ponadto mokre upierzenie negatywnie wpływa na aerodynamikę bomu jako całości. Dodatkowo, jeśli pióro (lub nawet jeden z wachlarzy) jest nieprawidłowo przymocowane do strzały lub zaczyna odrywać się od drzewca po uderzeniu w półkę, stabilność strzały w locie, a co za tym idzie celność i celność strzałów gwałtownie spada. Podczas korzystania z upierzenia wykonanego z twardego plastiku wibracje są przenoszone na strzałę, gdy uderza ona w półkę, a tor lotu strzały może zboczyć. Naturalne upierzenie w kontakcie z półką delikatnie się składa iw locie wraca do pierwotnego kształtu, dlatego wachlarze z piór na strzały nadal z powodzeniem konkurują z upierzeniem wykonanym ze sztucznych materiałów. Ale naturalne lotki zużywają się szybciej niż ich sztuczne odpowiedniki, a chorągiewki z pierzastymi strzałami są droższe i trudniejsze do zdobycia. W przeciwieństwie do tego warto zaznaczyć, że zastosowanie strzał z naturalnym upierzeniem pozwala na montaż na łukach najprostszych w swojej konstrukcji półek.

Flagi z twardego plastiku są znacznie tańsze niż flagi z piór, są mocniejsze i trwalsze. Ale… pod warunkiem, że po strzale ich stan pozostanie idealny. A to jest trudne do zaobserwowania przy użyciu prostych półek. Aby uniknąć „obowiązkowego” uderzenia w półkę twardą flagą podczas wystrzeliwania, stosuje się złożone i drogie półki, na przykład spadające modele. Takie półki czasami kosztują nie mniej niż zwykłe łuki, a ich montaż i regulacja nie jest łatwym zadaniem.

Istnieje inne wyjście z sytuacji: opracowano sztuczne składane flagi. Jednym z rodzajów jest upierzenie owijające się wokół drzewca strzały. Flagi tego typu, przechodząc przez konwencjonalną półkę stacjonarną, składają się, okręcają wokół masztu iw locie ponownie uzyskują swój pierwotny kształt.

Ponadto wykonane są z miękkiej gumy, aby zmniejszyć wstrząsy i wibracje. Jest to rodzaj ekonomicznej opcji, ponieważ wydajność takich wentylatorów jest nieco niższa niż w przypadku zwiniętych i znacznie niższa niż w przypadku naturalnych, pierzastych.

Innym sposobem na ułatwienie przejścia półki upierzenia ze sztucznych materiałów jest wykonanie strzały z trzonkiem w kształcie wrzeciona. W przypadku takich strzał największa grubość znajduje się w odległości 2/3 od grotu. W obecności takiego słupa składane flagi działają w trybie bardziej miękkim, bez mocnych uderzeń w podstawę ich mocowania. Największy rozwój tej metody omijania ciosów przy wystrzale i uszkodzenia upierzenia uzyskano za pomocą bełtów do kuszy. Ale przy projektowaniu kusz obejście uszkodzenia upierzenia jest znacznie łatwiejsze niż przy projektowaniu łuków. W kolbie kuszy wykonuje się specjalne nacięcie, przez które bez przeszkód przechodzą twarde flagi upierzenia. Dodatkowo wrzecionowaty trzonek zamka zmniejsza powierzchnię styku zamka z prowadnicami, co zwiększa prędkość wystrzeliwania amunicji.

Obecnie wielu początkujących fanów łucznictwa, chcąc obniżyć koszty amunicji, zajmuje się tworzeniem własnych strzał. Niektórzy podchodzą do produkcji amunicji poważnie, gruntownie: kupują ptasie pióra, urządzenia do klejenia upierzenia (sklejania), dobre drzewce itp. A niektórzy robią strzały na podstawie „aby to wyglądało”. Stosowane są różne improwizowane środki: listwa przyszybowa do słupa, taśma do upierzenia, tani klej. Niestety, wynik takiej kreatywności: łuki nie strzelają, strzały nie latają. Zewnętrzne podobieństwo nie ma nic wspólnego z prawdziwym strzelaniem. A użycie plastikowych lub gumowych flag na łukach z prostymi półkami prowadzi do znacznego rozrzutu podczas strzelania. Dlatego jeśli chcesz celnie strzelać, zapomnij o takiej pseudoekonomii. Dowiedz się, jak prawidłowo wtapiać strzały lub kup drogą gotową amunicję.

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie wysokiej jakości strzał z naturalnym upierzeniem, bądź cierpliwy. Nie przyszywaj flag z upierzeniem do cholewki. Aby przyspieszyć proces robienia strzał, niektórzy „spiesznicy” przebijają wachlarze z piór igłą (i wszystkimi trzema naraz) i owijają je spiralą do drzewca. Strzała z tym samym upierzeniem wygląda dobrze. Ale jego aerodynamika i funkcjonowanie upierzenia pozostawia wiele do życzenia. Nawet najcieńsze nici nie pozwalają na naturalne zagięcie flagi w kontakcie z półką. Włókna flag z powodu przebić szybko się rozwarstwiają. Wszystko to nie zwiększa dokładności i celności strzelania.

Musisz przymocować wentylator do trzonka strzały za pomocą wysokiej jakości wodoodpornego kleju. W takim przypadku podstawy flag muszą być wklejone w specjalne rowki. W czasach starożytnych wykonywali również specjalne nawijanie na końcach flag, ale znowu nie na równym wałku, ale w przewidzianym wgłębieniu rowek do nawijania. Takie uzwojenie można teraz wykonać, chociaż nie jest to konieczne.

Aby wykonać rowki na wale, wykonuje się specjalny przyrząd, wzdłuż którego wycina się rowki, zarysowuje. Za pomocą przewodnika rowki są dokładnie takie same. Mogą być proste (równoległe do osi strzałki) lub spiralne. Przyklej flagi w rowkach mocnymi wodoodpornymi klejami.

Same flagi wykonane z naturalnych piór można wykonać samodzielnie lub zakupić w postaci już przygotowanej do montażu. W celu prawidłowego ułożenia upierzenia na strzałce wszystkie chorągiewki muszą być wykonane z piór jednego skrzydła ptaka (prawego lub lewego). Najczęściej stosuje się pióra gęsiej muchy. W zależności od tego, z którego skrzydła zostaną pobrane pióra, strzała skręci w prawo lub w lewo w locie. Który długopis lepiej wziąć? Ogólnie rzecz biorąc, nie ma dużej różnicy. Ale szczególnie zaawansowani łucznicy uważają, że prawy lub lewy krętlik może pomóc w celniejszym strzelaniu przy bocznym wietrze i trzeba wybrać strzałę, która po wystrzeleniu obraca się w kierunku, z którego wieje wiatr. Istnieje również teoria, że ​​​​pióra z prawego skrzydła powinny być instalowane na strzałach dla praworęcznych, a z lewej - dla leworęcznych, ale nie ma dużej liczby zwolenników, czyli w przypadku braku strzał z „prawym” upierzeniem, praworęczni strzelają strzałami z „lewymi” flagami i odwrotnie.

Tworzenie własnych flag z piór będzie wymagało szablonów i klipsa do obróbki. Taki zacisk jest kupowany lub wykonany z dwóch kawałków drewna i pary śrub z nakrętkami. Flaga jest mocowana między deskami, a podstawa jest starannie obrabiana drobnym papierem ściernym. Ze świeżego pióra można łatwo oderwać wachlarzem pasek podstawy, a jeśli pióro jest suche, lepiej oddzielić podstawę wachlarzem za pomocą ostrza lub ostrego noża.

Najlepiej przykleić flagi za pomocą specjalnego urządzenia - perglue, dzięki czemu upierzenie jest sklejone bardzo dokładnie i dokładnie.

Jeśli poświęcisz wystarczająco dużo czasu i cierpliwości na tworzenie strzał, będziesz mieć zapas wysokiej jakości ładunków łukowych, z których możesz być dumny. Kiedy masz zapas wysokiej jakości strzał, pamiętaj o ich odpowiednim przechowywaniu. Długotrwałe przechowywanie strzał w przepełnionym kołczanie może spowodować wypaczenie trzonka. Strzał zakrzywioną strzałą a priori nie może być celny.

Pamiętaj: dobrą strzałę trudniej zrobić niż dobry łuk. To przysłowie rdzennych Amerykanów dokładnie odzwierciedla rzeczywistość.

Do procesu robienia strzał potrzebny będzie nóż, nożyczki, zestaw małych pilników igłowych, specjalne domowe urządzenie lub zwykły zawias drzwiowy, wiertarka elektryczna i zestaw wierteł. Z materiałów eksploatacyjnych - nici lnianej, kleju, grubej i drobnoziarnistej skóry.

trzon strzały

Najpierw wykonaj trzonek strzały. Wybór materiału jest ważny przy określaniu jakości gotowej strzały i zależy od rodzaju drewna odpowiedniego do wykonania strzał. Jako główny materiał można użyć świerku, jesionu, dębu, leszczyny, a nawet trzciny. Standardowa strzała ma długość 75-80 cm i średnicę 8-10 mm. Pręty muszą być oczyszczone z kory, wysuszone na słońcu. Słupki sosnowe mogą być wykonane z suchych desek sosnowych łupanych na włókna oraz z bali łupanych na matryce. Zbadaj je dokładnie.

Linie samego drzewa powinny przebiegać wzdłuż wału. Jeśli obrabiany przedmiot jest wygięty, można go delikatnie wyprostować nad parą. Po wyprostowaniu konieczne jest pozostawienie strzały do ​​wyschnięcia na kilka dni. Sensowne jest wymazywanie nawet wykończonego wału zwykłą bejcą do drewna. Dzięki temu strzała wytrzyma dłużej. Po wybraniu równych i prostych trzonków można pozostawić je z takim samym przekrojem na całej długości lub nadać im kształt wrzeciona, naśladując średniowieczne wzory strzał. Jeśli wybrałeś drugą opcję, twoja strzała powinna stopniowo przerzedzać się w kierunku czubka i pięty. Jeśli w środku jego średnica wynosi 10 mm, to na obu końcach strzałki średnica będzie musiała zostać zmniejszona do 6-8 mm. Jeśli wykonasz wycięcie na cięciwę bezpośrednio w pięcie strzały, zwężenie nie powinno na nią wpływać, ale zerwać, nie sięgając 1 cm do końca strzały.

Gładkie zejście można wykonać nożem, przecinając przedmiot wzdłuż włókien od środka do końców, z dalszą obróbką drobnym papierem ściernym lub tylko papierem ściernym, najpierw gruboziarnistym, a następnie drobnoziarnistym. Następnie cały korpus strzały, z wyjątkiem miejsca, w którym będzie stać upierzenie, należy posmarować olejem lnianym - aby chronić trzonek przed wilgocią i zmniejszyć tarcie podczas lotu. Jeśli uznasz, że niektóre strzały nie są wystarczająco proste, możesz je wyprostować. Aby to zrobić, musisz zawiesić ładunek na wysięgniku i pozostawić go na kilka dni.

Kusza.

Pięta w strzałce

Pięta może być przepiłowana strzałą lub może być oddzielnym kawałkiem brązu, kości, rogu lub litego drewna. W pierwszym wariancie cięcie wykonuje się przed założeniem upierzenia i czubka, w drugim wariancie – po. Szerokość cięcia powinna odpowiadać lub być mniejsza niż grubość cięciwy. Wykonaj zgrubne nacięcie ostrym pilnikiem igłowym na głębokość 5-8 mm, a następnie drobnym pilnikiem nadaj mu właściwy kształt.

Zgodność z kątami jest niezbędna do jak najściślejszego dopasowania cięciwy podczas maksymalnego naprężenia i równomiernego rozłożenia obciążenia podczas opadania cięciwy. Jeśli będziesz montować piętę osobno, to po obróbce lub odlaniu zgodnie z rysunkiem musisz najpierw wywiercić otwór na kolec i uzyskać dokładne dopasowanie pięty do strzały. Po zamontowaniu i nawinięciu piór konieczne jest przyklejenie trzonka zgodnie z położeniem piór i owinięcie go nitką, która powinna pozostać po nawinięciu piór. Cięcie w pięcie powinno być prostopadłe do któregokolwiek z trzech piór lub równoległe do tej samej osi, jeśli są tylko dwa pióra (ryc. 1).

Ryż. 1. Strzałki.

Grot

Standardowy grot petiolate jest montowany natychmiast po przecięciu pięty. Szczelina i ostrze końcówki (jeśli jest płaskie) powinny leżeć na tej samej osi. Jest to konieczne, aby zarówno początek, jak i koniec strzały jednocześnie rozpoczynały ruchy obrotowe wokół własnej osi. Na pięcie strzały ruch ten rozpoczyna upierzenie, na czubku - czubek. Dysza końcówki zaczyna się od przewiercenia końcówki wiertłem pasującym do średnicy ogonka. Aby uzyskać dokładniejsze dopasowanie, konieczne jest podgrzanie ogonka w ogniu i włożenie go do otworu na końcu - gorąca stal wypali niezbędny otwór dla jak najściślejszego dopasowania.

Następnie konieczne jest wyśrodkowanie położenia końcówki względem trzonu strzały. Bez względu na to, jak dokładnie wywiercisz otwór, końcówka zawsze będzie krzywa i będzie wymagała regulacji. W tym celu należy wygiąć trzonek końcówki o kilka stopni w dowolnym kierunku, aż żądany kąt pokryje się z kątem wygięcia, a tym samym wzajemnie się wykluczają. Po wyregulowaniu końcówki należy dopasować średnicę końcówki strzały do ​​średnicy ograniczników końcówki. Można to zrobić nożem lub papierem ściernym.

Wklejanie grotu strzałki

Aby wkleić grot strzały, należy zapamiętać jego położenie względem trzonka, wyjąć go, wypełnić kanał do połowy klejem i włożyć grot w miejscu, w którym został osadzony wzdłuż osi trzonka. Po sklejeniu należy zabezpieczyć koniec wysięgnika przed obciążeniami wzdłużnymi i poprzecznymi w celu złomowania. Aby to zrobić, owiń strzałę lnianą nicią nad ogonkiem, odcinając prostą nić, bez sęków i zgrubień, o długości nie większej niż metr.

Aby nie dostał się pod twoje stopy, zawieś go na szyi, weź strzałę w lewą rękę, a nić w prawą. Nałóż koniec nici na wałek 8-10 cm od końcówki i dociskając kciukiem lewej ręki nić w pobliżu końcówki, zacznij bardzo ostrożnie, zwój do zwoju, nawijając rączkę. Cewki będą leżeć na końcu nici leżącej na strzałce, mocno mocując jeden koniec nici. Całkowita długość zwojów musi być równa lub większa niż długość trzonu końcówki. Po owinięciu 2/3 końcówki zegnij ogon leżący na strzałce nici na pół, aby uzyskać pętlę i kontynuuj nawijanie nici na trzonek. Po zakończeniu nawijania włóż koniec nawiniętej nici w utworzoną pętlę i trzymając ją palcem lewej ręki, prawą ręką zacznij wyciągać pierwszy ogonek nici, który pozostaje w środku meandrowy.

W takim przypadku pętla pociągnie drugi, ostatni ogon pod uzwojenie. W ten sposób oba końce nici znajdą się pod gęstym uzwojeniem, jednocześnie zawiązanym w supeł. Dodatkowo można przykleić uzwojenie klejem. Ta metoda nawijania i wiązania węzła jest stosowana podczas owijania upierzenia i pięty. Końcówkę można również obrabiać z gwoździa o dużej średnicy. Następnie odcina się spód obudowy Kałasznikowa, gwóźdź końcówki wkłada się w jeden koniec obudowy, który jest lutowany w celu zapewnienia niezawodności, a drugi koniec umieszcza się na wale (ryc. 2).

Grot może być osmalonym końcem strzały i kamieniem

Ale możesz zrobić to z metalu. Najpierw robimy formę z drewna. Roztapiamy puszkę w ekspresie do kawy lub rondelku, wlewamy do formy i utwardzamy - sam metal zalewamy zimną wodą. Następnie ten kawałek metalu należy naostrzyć pilnikiem lub prętem, aby go naostrzyć. Mierzymy 5 cm od końca, w którym będzie pęknięcie, wałek wiążemy nitką lub sznurkiem, aby nie kłuł dalej. Dzielimy wał na środku wzdłuż. Wkładamy końcówkę do wału, mocno zawiązujemy nitkami.

Ryż. 2. Groty strzałek.

lotka strzały

Lotki strzały mogą składać się z dwóch, trzech, czterech lub nawet sześciu piór, ale standardową i najczęstszą liczbą jest trzy. Ta liczba jest optymalna do szybkiego ustabilizowania bomu w locie. Do strzały można użyć tylko lotek głównych, na jednym skrzydle ich liczba nie przekracza 10 szt.

Do jednej strzały używa się tylko piór z jednego skrzydła, lewego lub prawego, ponieważ wszystkie pióra muszą być wygięte w jednym kierunku. Lepiej jest użyć prostych białych gęsich piór jako upierzenia, i to lepiej tylko z wnętrza pióra - wen, które zawsze zachodzi na inne pióro. Szerokość wen nie przekracza 1,5-2 cm, długość zależy od wielkości samego pióra.

Cięcie pióra na strzałę

Podziel wszystkie pióra na strzałę na dwie części - z prawego i lewego skrzydła. Najpierw odetnij podstawę lufy, następnie przyłóż szablon do pióra, odetnij koniec pióra i samo pióro. Na obu końcach pozostaw hipoteki do uzwojenia o długości nie większej niż 5-6 mm. Korpus pióra zawsze ma rowek po wewnętrznej stronie, wzdłuż którego dzieli się pióro na dwie części. Aby to zrobić, musisz położyć go przednią (wypukłą) częścią na płaskiej, twardej powierzchni i ostrożnie przeciąć w dwóch krokach: od środka do podstawy, a następnie od środka do ogona.

Za pomocą nożyczek lub noża przetnij powstałą półkę wzdłuż pręta, od wnętrza pióra, od podstawy do końca. Po tej operacji pręt powinien przypominać mały pręt. Podziel całą partię na trzy pióra do sklejenia trójpiórowego upierzenia. Włóż jeden długopis do trzpienia i ściśnij go palcami lewej ręki, tak aby widoczny był tylko pręt pręta. Traktuj go drobnym papierem ściernym, aż będzie gładki na całej długości. Przyklej pióra w trzech sektorach, tak aby między nimi było dokładnie 120 stopni (ryc. 3).

Ryż. 3. Zegnij pióra strzał.

Klejenie należy wykonać, cofając się od pięty o 3-4 cm, po jednym piórku na raz. Jeśli wykonujesz strzałę z cięciwą cięciwą bezpośrednio w pięcie, lepiej przykleić pierwsze pióro prostopadle do osi cięcia. Jeśli wykonujesz strzałę z fałszywym obcasem, nie ma różnicy w kolejności sklejania piór, o ile zachowany jest kąt 120 stopni między nimi. Rozprowadź klej na pręcie bezpośrednio w trzpieniu i dociśnij go do miejsca, w którym jest przyklejony pisak. Po 5-6 sekundach, gdy klej zwiąże, ostrożnie wyjmij trzpień. Nałóż klej na samą strzałę i ręcznie dociśnij trzonek pręta.

Jeśli nie było możliwe sklejenie wszystkich trzech piór w tej samej odległości od pięty, możesz je równo przyciąć nożyczkami. Następnie musisz wyciąć przednie kredyty hipoteczne pod kątem. Po sklejeniu piór przejdź do nawijania. Odsuwając się od przedniej krawędzi pióra 5-10 mm i umieszczając ogon nici pod przyszłym uzwojeniem, zacznij nakładać jeden obrót po drugim, dodatkowo miażdżąc hipoteki palcem, aby przejście od wału do pióra jest najgładszy. Po nawinięciu wszystkich trzech hipotek odetnij ogon nici wystający spod uzwojenia.

Nawijanie piór na drzewce strzały

Nawijanie piór na drzewce strzały można wykonać na dwa sposoby. Pierwszym jest przekłucie igłą pióra u nasady pręta, a drugim nawinięcie nici na pióra, rozsuwając włókna. Nić jest nawijana od dołu do góry w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odległość między zwojami powinna wynosić od 5 do 10 mm. Koniec nici nawija się na tylne osadzone pióra i jest mocowany tym samym węzłem wydechowym, co podczas nawijania końcówki.

Weź strzałkę w lewą rękę, a końcówkę nici w prawą rękę, a następnie obracając trzonek zgodnie z ruchem wskazówek zegara, pociągnij za nitkę i przetnij nią pióro, następnie obróć trzonek i ponownie przetnij pióro z przesunięciem o 5-10 mm w górę. Po szczelnym owinięciu tylnych hipotek musisz zawiązać węzeł. Aby zacisnąć węzeł do nawijania, możesz włożyć kawałek nici, zgiąć na pół i zacząć go nawijać.

Następnie - wszystko jest takie samo, jak w przypadku zwykłego węzła: po nawinięciu do szczeliny w ostrzu strzały, włóż końcówkę nici z uzwojenia w pętlę i wyciągnij. Następnie odetnij wszystkie końcówki i pokryj klejem. Upierzenie jest gotowe. Ostatnią rzeczą do zrobienia ze strzałą jest przejrzenie jej. Wetrzyj wosk w strzałę i roztop go nad ogniem, pozwól woskowi wsiąknąć w drewno.

Łuk sportowy.

Łuk to starożytna broń

Łuk to starożytna broń, która przetrwała do dziś, ale już jako przedmiot rywalizacji na igrzyskach olimpijskich. Łucznictwo stało się dyscypliną olimpijską w 1900 roku, a w 1904 roku sport ten został włączony do programu igrzysk. Zawody odbywały się także w 1908 i 1920 r. (kobiety startowały także w 1904 i 1908 r.). W 1924 roku sport ten został wyłączony z programu igrzysk olimpijskich.

Międzynarodowa Federacja Łucznicza (FITA) powstała w 1931 roku, od tego czasu niezasłużenie zapomniany sport zaczął odradzać się. W tym samym roku we Lwowie (wówczas na terenie Polski) odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata. ZSRR przystąpił do FITA w 1967 roku. W 1963 roku w Tallinie odbyły się pierwsze mistrzostwa ZSRR, a dwa lata później decyzją Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego łucznictwo zostało uznane za sport olimpijski.

Ponownie mistrzostwa olimpijskie rozegrano w 1972 roku. 13 sierpnia w Atenach rozpoczęły się Igrzyska XXVIII Letniej Olimpiady, a łucznicy ponownie rywalizowali u stóp starożytnego Olimpu.

Utwardzone strzały

Chce go zastrzelić

Strzelaj, zabijaj.

Pociągnął za jedwabne sznurki,

Zastosowałem strzały klonowe ...

(„Suroven Suzdalets”)

I Wasiljuszka mocno się kłania,

A Wasilij kładzie rozpaloną do czerwoności strzałę,

Wpuszcza do namiotów w Batygins,

I zabił dokładnie trzy głowy pod namiotami…

... Wtedy Batu zobaczył, że nadeszły kłopoty,

Że rozpalona strzała została wystrzelona z Kijowa.

(„Wasilij Ignatiewicz”)

W przeciwieństwie do ewolucji łuków bloczkowych, zasady budowy strzał były znane już w epoce kamiennej. Jednocześnie określono główne formy grotów znane całemu światu, od Indian północnoamerykańskich po Japończyków.

Ale nie zaczniemy od niego historii strzały. Zacznijmy od drzewca strzały, czyli jego drewnianej podstawy, na której znajduje się upierzenie i grot. Słowiańscy rzemieślnicy preferowali do tych celów brzozę, świerk, sosnę, klon, jabłko, leszczynę, cedr, cyprys. W niektórych miejscach stosowano też tyczki wykonane z trzciny (nie mylić trzciny z ożypałkami: pałki) lub trzciny, których stosunkowo mocne puste łodygi były bardzo lekkie. Próbowali zbierać drewno jesienią, kiedy uważa się, że ma mniej wilgoci.

Starożytny mistrz podchodził do produkcji drzewca z wielką ostrożnością - wszak każde niedopatrzenie mogło spowodować poważne obrażenia strzelca. Po okorowaniu lub jeśli trzonki były wykonane z dużej kłody, rozłupywano lub piłowano idealnie proste i idealnie okrągłe półfabrykaty o średnicy 7-10 mm. były gotowe, zostały dokładnie wypolerowane, jeszcze raz sprawdzając idealnie okrągłą powierzchnię. Najpierw obrabiany przedmiot zeskrobano nożem, następnie specjalnym urządzeniem, pługiem (patrz rysunek), a następnie specjalnym szorstkim kamieniem (patrz rysunek). Szczególną uwagę zwrócono także na brak zadziorów, gdyż przez jedno takie drobne niedopatrzenie strzała po wystrzeleniu mogła porysować rękę do krwi (autor był o tym przekonany w dosłownym znaczeniu „na własnej skórze”), a jeśli weźmiesz pod uwagę potworną moc starożytnego łuku, tym bardziej.

Długość strzałek ustala się eksperymentalnie. W tym celu łuk jest brany w lewą rękę, a prawą, bez cięciwy, przykłada się do brody, kości policzkowych lub płatków uszu. Długość od zewnętrznej strony lewej dłoni do prawej ręki to długość twojej strzały. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że im dłuższa strzała, tym dokładniejszy, ale wolniejszy i krótszy jej lot, a im krótszy, tym dalej i szybciej, ale mniej celnie.

Następnie mistrz wykonał nacięcie (oczko) na końcu drzewca, które było zawrócone do góry w pobliżu żywego drzewa (ponieważ końcówka była przymocowana do kolby, która była twardsza), gdzie włożono cięciwę. Jeśli strzała była zrobiona „dla chwały”, zamiast drewnianego nacięcia na końcu drzewca umieszczano kość, później metalowe oko z otworem na cięciwę. Ucho też miało swoje parametry. Wycięcie na cięciwę, jeśli było zbyt głębokie, spowalniało lot strzały, ale wygodniej jest trzymać strzałę z takim okiem w pogotowiu, zakładając ją na cięciwę, a przez to łatwiej wycelować. Jeśli wycięcie było wykonane odwrotnie, strzała źle siedziała, ale lot był szybszy niż podobny, tylko z głębokim wycięciem. Ogólnie wymiary „uszu” w X wieku i po pięciuset latach były następujące: głębokość wycięcia na nich wynosiła 5–8 mm, rzadko 12, a szerokość 4–6 mm. Jeśli strzała była pusta (trzcina, trzcina), ucho kostne wkładano do tej jamy za pomocą specjalnego kołka (na rysunku - oko nr 5), jeśli strzała była drewniana, preferowano oko z tuleją . W obu przypadkach sadzone były na kleju rybim.

Strzały słowiańskie miały długość 75-90 cm, ważyły ​​​​w granicach 20-60 g. Co więcej, im cięższa strzała, tym dalszy i mocniejszy jej lot, ponieważ ma dużą bezwładność, podczas gdy lekkie strzały mają ogromną przewagę w szybkości . Dlatego w bitwie z ciężko uzbrojonymi wojownikami brali ciężkie strzały przeciwpancerne, jeśli szli na polowanie na ptaka lub zwierzę futerkowe, brali lekkie strzały (na zwierzę futerkowe zresztą z tępą gruszką końcówka w kształcie - aby ogłuszyć i nie psuć futra).

Po tym, jak mistrz zajął się uszami, musiał pomyśleć o upierzeniu strzały. Zapewni dokładność i prostoliniowość lotu strzały. Strzały słowiańskie miały od 2 do 6 piór w upierzeniu. Najczęstszą opcją są dwa pióra, najrzadszą jest sześć. Chociaż znane są również strzały bez upierzenia, jest to rzadkość, ponieważ bardzo trudno jest trafić w cokolwiek taką strzałą. Pióra znajdowały się w ściśle określonej kolejności. Główną zasadą układania piór na wale jest symetria. Jeśli masz na strzale dwa pióra, powinny one leżeć względem siebie pod kątem 180 stopni, jeśli trzy - 120, jeśli cztery - 90. Symetria upierzenia zapewnia prosty lot strzały. Starożytny mistrz również ostrożnie podchodził do wyboru pióra - powinny być równe, elastyczne, proste, niezbyt twarde.

Różne rodzaje piór strzał. XVII wiek.

1, 2 - wały strzał końca X - początek 11 wiek

3 - 6 - uszy rosyjskich strzał XVI- XVII wiek

Zwykle pióra pobierano z sokołów, orłów, kukułek, wron, gęsi, ptaków morskich. Każdy region oczywiście preferował własne ptaki, których upierzenie było łatwe do zdobycia, ale wszystkie spełniały powyższe wymagania. Niektóre ptaki zabrały pióro ze skrzydła, inne z ogona. Pióro obrabiano w następujący sposób: z jednej strony przycinano je wraz z kawałkiem wędki. Okazało się, że pół długopisu. Nadano jej przybliżony kształt przyszłego upierzenia, które było bardzo zróżnicowane, ale co najważniejsze - opływowe (patrz główne kształty na rysunku), pozostawiając małe kawałki pręta 0,5-2 cm z przodu iz tyłu do nawijania ich nitką . Następnie drugą część upierzenia przygotowano w ten sam sposób, ogólnie o ile mistrz chciał zainstalować na strzale. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z kierunkiem skrętu pióra. Po zainstalowaniu na strzałce powinien być skierowany w jednym kierunku dla wszystkich piór (jak promienie swastyki). Ten skręt piór zapewnia skręt strzały. W tym przypadku uzyskuje się ten sam efekt, co przy strzelaniu z broni palnej gwintowanej: pocisk skręcony spiralnie w locie, czy to kula, czy strzała, leci znacznie dokładniej niż bez takiego skrętu. Czasami nawet pióra nakładały się na sam trzon w sposób spiralny, a czasem nawet nitki były nacinane na trzonku bełtu kuszy jak na śrubie. Z tego wynika następująca zasada. Obracająca się strzała w locie nieco odchyla się w locie od celu w kierunku obrotu. Dlatego doświadczonym strzelcom zalecano celowanie strzałą z prawego skrzydła ptaka na prawą stronę i odwrotnie.

Im cięższa strzała, tym dłuższe i szersze potrzebuje upierzenia. Znane są próbki o szerokości pióra 2 i długości 28 cm, ale to już upierzenie dla prawdziwego kłody. Zwykle starożytni Słowianie preferowali upierzenie o długości 12-15 cm i szerokości 1-1,5 cm.To upierzenie było całkiem odpowiednie dla zwykłego wojskowego, doświadczeni strzelcy woleli krótsze upierzenie - 8-10 cm, a strzały były używane do strzelania z bardzo długich odległości z upierzeniem o długości 6-7 cm.

Teraz, gdy mistrz ma gotowe wszystkie pióra na strzałę, możesz zacząć je naprawiać. Musisz tylko zdecydować, gdzie umieścić to upierzenie. Są mocowane kilka centymetrów od ucha. Ale w żadnym wypadku nie blisko niego! W przeciwnym razie po prostu nie nałożysz strzały na cięciwę bez pomarszczenia upierzenia, a po zmarszczeniu upierzenia na pewno nie trafisz w cel (chyba że przez przypadek). Obowiązuje tutaj następująca zasada - im bliżej cięciwy upierzenie, tym dokładniejsze będzie strzelanie, im dalej - tym szybszy lot.

Końcówki w kształcie liścia VI- 11 wiek

Starożytni Słowianie dawali pierwszeństwo dokładności bitwy. Odległość od ucha do pióra wahała się średnio od 2 do 5 cm.

Teraz mistrz nałożył pióra na klej w wybranym miejscu trzonka i wyjął igłę z cienką nitką lub końskim włosiem. Te końcówki pióra, które pozostały bez wentylatora, były ciasno owinięte wokół kleju do wałka z ciągłym uzwojeniem. W miejscu, gdzie na piórku znajduje się wachlarz, za pomocą igły, która służyła do przekłucia rdzenia pióra i przeciągnięcia przez nie nitki, nawijano je na trzonek. Krok takiego uzwojenia wynosił 0,5-1,5 cm.

Następnie, w razie potrzeby, mistrz mógł owinąć nitką drzewce z kory brzozowej nad uzwojeniem, aby szorstka powierzchnia nici nie spowalniała lotu strzały i nie porysowała dłoni strzały. Teraz pora porozmawiać o wskazówkach. Z jakiegoś powodu artyści często dołączają końcówki do strzał swoich postaci, albo gigantycznych rozmiarów, albo odwrotnie, wielkości igły. Ale najczęściej lubią przedstawiać końcówki z dwoma cofniętymi kolcami, wierząc, że widzą to bardzo zastraszająco. Jednak Słowianie rzadko używali takich wskazówek - nie różnili się sadystycznymi skłonnościami, zwłaszcza w nagłych wypadkach, byli naprawdę straszną bronią.

W rzeczywistości w literaturze naukowej można znaleźć opisy około 110 rodzajów metali i 8 rodzajów końcówek kości. Mimo takiej obfitości form, każda końcówka służyła do określonych celów. Tradycyjnie wszystkie tipsy można podzielić na kilka ogromnych grup – zgodnie z ich przeznaczeniem. Pierwsza to standardowe końcówki w kształcie liścia. Używali ich zarówno wojownicy, jak i myśliwi. Te wskazówki można nazwać uniwersalnymi: przebiją się przez lekką zbroję stepu i dogonią zająca. Takie groty nie sprawiały wiele cierpienia ofierze - łatwo wchodziły w ciało i były łatwe do usunięcia, takie strzały nie miały kolców.

Takie groty można nazwać najbardziej masywnymi grotami starożytnej Rusi. W XII-XVI wieku klasyczne groty nieco wypierały te przeciwpancerne, przeznaczone do przebijania superciężkiej zbroi zachodnioeuropejskich rycerzy krzyżowców. Mało kto wie, że pod „puszką” często nosili też kolczugę. Strzały przeciwpancerne były cienkie jak igła, czasem dość długie i nie miały kolców. Ich głównym zadaniem jest przebicie się przez zbroję i zranienie (zabicie) wojownika. Również te groty zostały wykonane z dobrych gatunków żelaza i stali, dzięki czemu przy uderzeniu w zbroję ich ostre żądła nie łamały się, nie tępiły ani nie wyginały. W eposach wszędzie wspomina się nawet o adamaszkowych strzałach, ale w większości przypadków jest to nadal hiperbolizacja, ponieważ lwia część strzał wciąż ginęła w ogniu bitwy, a adamaszkowe groty nie są tanią rzeczą. I trzecia klasa - jeśli np. ktoś potrzebował odciąć rękę mieczem podniesionym nad towarzysza ze strzałą, to tak zwane cięcie zostało wyciągnięte z ciała - i po udanym strzale wróg zajrzał do środka przerażenie w dłoni leżącej u jego stóp. Strzał takich używano w walce z lekko uzbrojonymi wojownikami, takimi jak koczownicy. Używano ich do „odcinania” kończyn, podcinania karków, zadawania z daleka straszliwych ran na niezabezpieczonej klatce piersiowej. Srezen to strzała z końcówką w kształcie łopaty lub jaskółczego ogona (patrz rysunek). Te końcówki, mające szeroką powierzchnię tnącą, nie przebijały ofiary, ale ją przecinały. Szerokość powierzchni cięcia cięcia wynosi 6-10 cm Często próbowali rozjaśnić tak masywną końcówkę - wycięli otwór w środku, zrobili go na środku 4. Końcówki z kolcami. X-XIII wieku 4. Końcówki z kolcami. X-XIII wieku końcówki z kolcami wygiętymi do tyłu, a także wiele innych, czasem z pozoru fantastycznych wzorów. Ale wszystkie były używane w walce lub polowaniu.

2. Porady przeciwpancerne. IX-XII wieku

Końcówki ścinania z IX-XIII wieku.

Ogólnie rzecz biorąc, kolec na grocie przeznaczony jest przede wszystkim do uzasadnionych celów, na przykład na strzały zapalające, które wbiwszy się np. ich kolce.

Główne części żelaznych końcówek:

a - pióro, b - rękaw, c - bok, d - ramię, d - ogonek, e - szyja, w - głowica (do przebijania pancerza), h - twarze, oraz - nacisk na tyczkę, punkt k, l - cierń

Lub, aby ograniczyć manewrowość szczególnie trudnego wroga: widząc, że towarzysz z mieczem nie może sobie poradzić z wrogiem, łucznik, bojąc się zranić przyjaciela, uderza wroga w tarczę strzałą z kolcem - w tym sposób znacznie ograniczył manewrowość wroga, ale jeśli przyda się odrąbać drzewce, zwracając w jego stronę tarczę - na pewno wojownik z mieczem trafi w nieosłonięte miejsce wroga. I dopiero wtedy używano takich końcówek, aby zadać ogromną ranę, skomplikować jej wyciągnięcie, powodując niepotrzebne udręki. Co dziwne, takie wskazówki rozpowszechniły się właśnie po chrzcie Rusi, szczyt ich popularności przypada na wiek XIII-XV. Istnieje bardzo niewiele sposobów na bezbolesne wyciągnięcie kolczastej końcówki, ale starożytni Słowianie znali je i stosowali w praktyce. Na przykład, jeśli strzała ma dwa symetryczne kolce wygięte do tyłu, konieczne było ostrożne odłamanie lub odcięcie trzonka jak najbliżej grotu, a następnie wziąć cienki druciany haczyk, podważyć nim grot, aby się obrócił w ranie w przeciwnym kierunku - teraz za pomocą tego samego haczyka można go łatwo wyciągnąć. W przeciwnym razie rana musiałaby zostać poważnie rozcięta.

Sytuacja jest bardziej skomplikowana ze szczytówkami, w których jeden kolec jest wygięty do przodu, a drugi do tyłu - takie groty są prawie niemożliwe do bezbolesnego wyciągnięcia, przez co są dużo bardziej niebezpieczne niż groty symetryczne. Również na Rusi istniały wyłącznie wskazówki myśliwskie. Ponieważ jednak polując na zwierzę futerkowe, nie każdy strzelec mógł „trafić wiewiórkę w oko, aby nie zepsuć skóry”. Dlatego bestia została uciszona tępymi końcówkami w kształcie gruszki. Wykonywano je z żelaza, kości, a nawet drewna; w przypadku takich końcówek materiał nie jest kwestią zasad. Takie wskazówki nazywano „tomarami”.

Na Rusi obok metalu występowały także końcówki kościane. Pomimo pozornej prymitywności są bardzo, bardzo niebezpieczne i praktycznie nie ustępują swoim żelaznym odpowiednikom, ale pod pewnymi względami są od nich lepsze. Na przykład groty kościane są lżejsze niż żelazne, co umożliwiło umieszczenie ich na strzałach typu „szybkiego”. Końcówki kości zostały wykonane z twardej kości nietubularnej (rogów, niektórych innych kości) dużych zwierząt poprzez piłowanie (wycięcie) półwyrobu, a następnie obrócenie go do pożądanego kształtu. Jedynym ograniczeniem końcówki kości jest niemożność przebicia zbroi, czy to kolczugi, czy muszli, więc w XIII-XIV wieku takie końcówki stają się wyłącznie własnością myśliwych.

Decydując się na rodzaj i kształt grotu, nasz mistrz - łucznik, tak nazywano na Rusi ludzi, którzy wyrabiają strzały, musiał zdecydować o sposobie mocowania go do drzewca. Wszystkie końcówki są podzielone na dwa rodzaje w zależności od sposobu mocowania - gniazdowe i petiolate. To oddzielenie możemy zaobserwować na wszystkich ilustracjach przedstawiających końcówki.

Końcówki ogonkowe wprowadzano do trzonu za pomocą specjalnego trzpienia, kielichowe osadzano na kleju nad trzonkiem i nitowano małym nitem lub przybijano takim samym goździkiem. Znacznie więcej, 99% końcówek ma ogonki zamiast rękawów do mocowania. Uchwyt rękawowy był preferowany do używania tylko do strzał przeciwpancernych, a nawet wtedy nie zawsze. Groty strzał z gniazdem są typowe przede wszystkim dla zachodnich i dalekowschodnich (region Kama) regionów starożytnej Rusi.

Po ostatecznym zamocowaniu, dla wzmocnienia, mistrz owinął je nitką lub włosiem końskim nad klejem, aw razie potrzeby na wierzch nałożono korę brzozy. Teraz, po wyschnięciu kleju, strzała jest gotowa.

Cóż za różnorodność wskazówek! Tymczasem każdy wojownik miał ze sobą „męski zestaw” strzał o różnych grotach – przeciwpancernych, klasycznych, nabijanych, szlifowanych. Aby odróżnić je podczas strzelania, aby szybko i dokładnie wyrwać pożądaną strzałę z ciała (kołczan), ich uszy pomalowano na różne kolory. Dlatego, aby odróżnić strzały, starożytni Słowianie woleli nosić narzędzie w talii, a nie za plecami, jak zwykle rysują artyści ...

Kolejny opis produkcji strzał do łucznictwa.

Równie ważny szczegół kompleksu strzeleckiego, więc robimy to ostrożnie, chociaż gubią się, łamią itp. Na strzelcach. Idziemy do sklepu ze sprzętem i kupujemy koralik 10 * 10 mm. Kupujemy go dużo, bo. materiał eksploatacyjny. Wybieramy starannie, prosto, bez sęków. Wziąłem 4 ruble za metr.

Czas zdecydować o długości przyszłej strzały. Aby to zrobić, wstajemy, ciągniemy lewą rękę z palcem wskazującym wysuniętym w lewo równolegle do ziemi, spójrz na ten palec. Długość strzałki to odległość od czubka palca do podbródka!

Puste miejsce na strzałę powinno być o 5 cm dłuższe niż przyszły produkt.

Usuwamy krawędzie listwy przyszybowej za pomocą strugarki, doprowadzamy ją do stanu okrągłego za pomocą następującego urządzenia.

U podstawy znajdują się dwie odpowiednie deski/kawałki sklejki, wzdłuż krawędzi jednej przybite są kawałki listwy przyszybowej z sękami. Mocna zła skóra na bazie szmaty jest przyklejona do obu części urządzenia. Długość uchwytu jest porównywalna z długością strzały, szerokość wynosi około 10 cm W razie potrzeby obie części można zszyć kawałkiem skóry wzdłuż jednej strony.

Zasada zaokrąglania jest bardzo prosta, zaciskamy przedmiot w śrubokrętie i przy dużych prędkościach kilka minut ruchów posuwisto-zwrotnych. Następnie w rękach, używając papieru ściernego 100, 200, 600, tylko lepiej trzymać papier przez szmatkę, aby się nie poparzyć. W efekcie otrzymujemy rewelacyjnej jakości drzewce strzały o średnicy około 9 mm. Wypróbowałem wiertarkę o mocy 500 W, która nie skręca przedmiotu w spiralę.

Odcinamy „ogon technologiczny”, wykonujemy cięcie prostopadłe do słojów rocznych na głębokość 8-10 mm, poszerzamy cięcie płaskim pilnikiem, zaokrąglamy krawędzie nacięcia, odcinamy 1-1,5 mm od góry i poniżej na długości około 2 cm

produkcja upierzenia

Celem jest proste, odporne na warunki pogodowe, jasne upierzenie o dobrych właściwościach lotu. Do produkcji potrzebujemy kolorowej taśmy, taśmy aluminiowej, papieru A4. Tniemy papier wzdłuż krótszej krawędzi na szerokość 4 cm (4 * 21). Tniemy taśmę aluminiową 1 * 21 cm i składamy ją wzdłuż aluminium na zewnątrz.

Odwijamy kolorową taśmę warstwą kleju do góry na płaskiej powierzchni, kładziemy papier tak, aby z obu stron zostało 5 mm, przyklejamy w tych miejscach paski taśmy aluminiowej i ponownie warstwę kolorowej taśmy na wierzchu. Z jednego takiego półfabrykatu uzyskuje się 4 pióra. Jest ich więc sporo do zrobienia.

Zakreślamy wzór długopisem, wycinamy pióro, nie zapominając o 1 cm taśmy aluminiowej z obu stron do dalszego nawijania. Pióra są jeszcze bardziej zużywalne niż strzały, po udanym strzelaniu rozczochrane pióra na znalezionych strzałach można odciąć, strzałę wyczyścić papierem ściernym i przykleić nowe pióra!

Wpływ kształtu i materiału upierzenia na charakterystykę strzały

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zachowanie się strzały w locie jest upierzenie. Odpowiednio ustabilizowana strzała będzie miała prawidłowy tor lotu, co znacznie zwiększy szansę na trafienie w cel. Aby stworzyć strzałę najwyższej jakości, należy zwrócić szczególną uwagę na dobór materiału i kształtu pióra. To właśnie prawidłowe upierzenie gwarantuje stabilność strzały podczas lotu oraz celność trafienia, od której bezpośrednio zależy wynik strzału. Przy wyborze materiału, z którego następnie zostanie wykonane upierzenie, wymagana jest duża ostrożność, ponieważ jakość i trwałość wyprodukowanej strzały będzie zależała od tego czynnika. Kształt ukończonego upierzenia wpływa na celność i szybkość strzały, a także odgrywa ważną rolę w balansowaniu. Dobrze dobrany kształt pióra przyczynia się do zwiększenia stabilności i celności wystrzeliwanej strzały.

materiały do ​​okrzesywania strzał

Materiał lotnictwa ma bezpośredni wpływ na jakość wyważenia bomu. Dobrze dobrany rodzaj pióra zwiększy właściwości aerodynamiczne strzały. Do najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych do tworzenia upierzenia należą ptasie i syntetyczne pióra, a także guma czy twardy plastik. Każdy materiał charakteryzuje się pewnymi właściwościami, które wpływają na szereg aspektów podczas lotu strzały.

• Naturalne pióro. Taki materiał jest w stanie jakościowo zrównoważyć strzałę, zwiększając jej właściwości aerodynamiczne. Upierzenie wykonane z naturalnych piór, w przeciwieństwie do materiału sztucznego, elastycznie składa się i rozwija podczas lotu w momencie uderzenia w półkę, nie wpływając na dalszy lot strzały. Jednak stosowanie tego typu upierzenia jest pożądane tylko przy suchej pogodzie, ponieważ gdy jest mokre, naturalne pióro wchłania wilgoć, w wyniku czego pióra przybierają na wadze, co wprowadza zachwianie toru lotu strzały, co wpływa na celność strzały. i celność strzału. Ponadto wady tego rodzaju upierzenia obejmują raczej niską odporność na zużycie w porównaniu z tym samym tworzywem sztucznym. Najczęściej pióro naturalne wykorzystywane jest do produkcji strzał przeznaczonych do tradycyjnych łuków.
• Twardy plastik. Ten rodzaj sztucznego materiału słynie z niezawodności i rozsądnej ceny. Upierzenie, wykonane z twardego plastiku, ma wysoki stopień wytrzymałości i jest znacznie trwalsze niż materiały naturalne, ale wciąż gorsze pod względem trwałości od gumy. Podczas używania strzał, których upierzenie jest wykonane ze sztucznych materiałów, konieczne jest zainstalowanie bardziej złożonych i kosztownych półek na dziobie. Dzięki specjalnym konstrukcjom strzała unika uderzenia chorągiewką o półkę, co pozwala zachować idealny stan upierzenia.
• Syntetyki i guma. Upierzenie wykonane z materiału syntetycznego nie boi się wilgoci, nie odkształca się, nie ściera się i ma najwyższy stopień wytrzymałości. Jedyny minus - po wystrzeleniu upierzenie może dotknąć półki dziobowej, tym samym, choć nieznacznie, ale wciąż zmieniając trajektorię strzały.

Wpływ kształtu upierzenia na dynamikę lotu strzały

Ważną rolę odgrywa kształt upierzenia, ponieważ od tego czynnika zależy wpływ przepływu powietrza na lecącą strzałę. Kształt upierzenia nadaje strzałie własną specyfikę, co znajduje odzwierciedlenie w zasięgu, szybkości i celności lotu. Każdy strzelec wybiera dla siebie własny typ upierzenia, który bezpośrednio zależy od ustawionej odległości i celu łucznika. Do produkcji upierzenia można użyć 3 lub 4 piór. Istnieją trzy najczęstsze rodzaje naklejek z piórami:

1. 1.Bezpośrednie upierzenie. Strzały z tego rodzaju upierzeniem mają dużą prędkość. Wypuszczona strzała leci prosto i szybko, ale ma gorszą celność niż strzała spiralna. Dużą prędkość gwarantuje fakt, że podczas lotu strzały następuje niezakłócony przepływ powietrza przez pióra. W tym przypadku upierzenie służy jedynie jako balanser, ale nie wpływa na prostoliniowość lotu.
2. 2.Upierzenie kątowe. Strzała skręca się podczas lotu, ma dobrą celność, ale mniejszą prędkość, w przeciwieństwie do bezpośredniego typu upierzenia. Niższa prędkość wynika z faktu, że intensywny obrót wysięgnika pochłania energię, przyczyniając się do gwałtownego spadku prędkości.

Spiralne upierzenie. Strzała ma maksymalną stabilność, powietrze przechodzące przez wirujące pióra przyczynia się do obrotu pocisku. Podczas lotu strzała obraca się wokół własnej osi, co pozwala jej nie zbaczać z zadanego kierunku. Strzała ze spiralnym ogonem ma dużą celność, ale jednocześnie jej prędkość jest mniejsza niż strzał z bezpośrednim typem ogona.

Aby zapewnić jednolitą balistykę i odpowiednio wysoką dokładność, wszystkie twoje strzały powinny być takie same. Jednolitość pomoże również uniknąć dodatkowej obserwacji. Przy średniej wadze strzały z grotem około 25 gramów (ziarno 390) mówimy o dziesiątych częściach grama. Prawie każda elektroniczna waga domowa z łatwością poradzi sobie z taką dokładnością pomiaru.

Znacznie trudniej ze sztywnością. Strzała nie jest kulą, w locie zwija się jak wąż. Zjawisko to nazywane jest „paradoksem wiązki” i jest często odtwarzane w koreańskich i chińskich historycznych filmach akcji, kiedy na ekranie w zwolnionym tempie strzały potrafią sprytnie ominąć „swoje” i trafić we wroga. Zajmiemy się tym szczegółowo w artykule o strzałach łuczniczych, ponieważ trudno to zrobić bez dostosowania sztywności („kręgosłupa”) dla konkretnego łuku. „Kręgosłup” - wielkość ugięcia wysięgnika w ułamkach cala. Na przykład przy grzbiecie 400 wartość wynosi 0,400 cala (2,54 cm).

W skrócie metoda pomiaru „kręgosłupa” wygląda następująco:

Ładunek musi mieć określoną wagę (880 g), strzałę o długości 29 cali itp. Im mniejszy „kręgosłup” – wielkość ugięcia strzały – tym trudniej. Uwzględnia się również długość strzały, wagę grotu i trzonka, siłę łuku i wiele innych.

W przypadku kuszy ten czynnik nie jest tak znaczący. Faktem jest, że strzała z kuszy jest znacznie krótsza niż strzała z łuku iw każdym razie, nawet przy stosunkowo cienkich ściankach „tuby”, będzie sztywniejsza (łucznicy przecinają rurki, aby zwiększyć sztywność). Ponadto, w przeciwieństwie do każdego łuku, porusza się po rowku prowadnicy. A jednak nie da się całkowicie zdyskontować „kręgosłupa”. Mówiąc najprościej, im mocniejsza kusza, tym twardsze powinny być strzały. Im większa bestia, na którą będziesz polować. Jak, nawiasem mówiąc, całkowita masa strzały z końcówką bojową, nawet jeśli prędkość nieznacznie spada.

Interesuje nas tylko jednolitość w sztywności. Najprostszym i jedynym sposobem jest kupowanie strzał od znanych producentów i nie zawracanie sobie głowy niczym innym. Co więcej, dla nich „firmachi” zawsze oznacza zarówno masę, jak i „kręgosłup”. Prawidłowe zmierzenie kręgosłupa krótkiej strzały z kuszy w domu jest bardzo trudne, można ją zgiąć lub złamać.

Jeśli chodzi o materiał. Są to włókno szklane, aluminium i węgiel. Tego pierwszego w ogóle nie rozważymy - cóż, do diabła z tym. W przypadku wyboru drogich, markowych strzał nie ma dużej różnicy – ​​są to strzały aluminiowe lub z włókna węglowego. Spośród tanich produktów z Azji Południowo-Wschodniej lepiej wybrać karbon. Nie jestem ekspertem w technologii materiałów konstrukcyjnych, ale myślę, że węgiel jest bardziej zaawansowany technologicznie w produkcji i pozwala osiągnąć lepsze osiągi przy niższych kosztach.

Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie specjalnego nie zaszkodzi. Kosztuje mniej więcej tyle, co jedna dobra strzała myśliwska w kolekcji.

Na koniec przechodzimy do właściwych strzałek. Zacznijmy od segmentu rozrywki i rekreacji.

Budżetowe strzały z kuszy

Z reguły przychodzą z kuszami. Z bardzo tanimi modelami - parą aluminiowych 14-16 cali, jak "AL 2219".

W przypadku kuszy wyższej klasy lub w konfiguracji PKG zestaw będzie nieco bogatszy: są już cztery „luminy”, a nawet 20-calowe pociski węglowe. Te drugie rzeczywiście są znacznie lepsze w balistyce.

Trochę im to zajmuje. Strzelanie z kuszy jest bardzo specyficzne, a chybienia są gwarantowane na początku. W rezultacie strzały tracą upierzenie, końcówki wyginają się, a same walczą jak ładne. To samo dzieje się, gdy strzelamy nie do, ale do drzew, ścian stodoły itp. Trzeba pamiętać, że strzała wystrzelona nawet z budżetowych „blokerów”, jak MK-250, czy rekursywna Mongoose, jest w stanie przebić blachę ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Dlatego najlepszą opcją byłby zakup co najmniej kilkunastu dodatkowych pocisków w rezerwie. „AL 2219” można czasem kupić całkiem swobodnie, nawet w specjalistycznych działach „Artykuły sportowe”. Poważniejszych aluminiowych, a zwłaszcza węglowych strzał trzeba będzie szukać np. w sklepach myśliwskich. U nas najczęściej chodzą albo pod marką Interloper, albo ogólnie coś w rodzaju Arrow Carbon 20 cali. Internet najlepiej przejąć z dostawą. Tutaj możesz je wybierać nawet według marek, biorąc pod uwagę zasobność portfela.

Na szczęście, w przeciwieństwie do kuszy, które wymagają rosyjskiej certyfikacji, nie jest dostarczana z akcesoriami. Co więcej, strzały i przerażająco wyglądające groty myśliwskie „broadheady”, dopóki nie połączymy ich w jedną całość, nie są pojedynczo bronią i nie ma ograniczeń w realizacji i przekazywaniu(patrz fragment).

Szczerze mówiąc, wziąłem strzały budżetowe i inne podobne akcesoria do strzelania i rekreacji w pobliżu sportu na tak popularnym zasobie, jak Aliexpress (na zdjęciu poniżej). Dla mnie, zwłaszcza w sezonie, ich konsumpcja staje się po prostu nie do zniesienia – chętnych jest zbyt wielu… Tam były dużo tańsze niż ich odpowiedniki sprzedawane w krajowych sklepach. Cóż, możesz to łatwo sprawdzić samodzielnie, biegając po sklepach myśliwskich w swoim mieście i spacerując po sieci.

Niestety, tej okazji już nie ma...

UWAGA! W 2016 roku rosyjskie służby celne zakazały wysyłania do nich łuków, kusz i WSZYSTKICH komponentów dla osób fizycznych. Dlatego wszelkie informacje związane z ich zakupem na światowych zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym! Ogólnie polecam zapoznać się z artykułem „ «.

Więc chcąc nie chcąc musiałem ukłonić się krajowym sprzedawcom :)). Ceny oczywiście nie są chińskie, ale ogólnie akceptowalne. Zwłaszcza na strzałkach segmentu budżetowego.

Jeśli zamierzasz ich używać do mniej lub bardziej ukierunkowanego strzelania, wykonaj następujące manipulacje:

1. Rzuć wszystkie strzały (pozostawiając pióra wiszące w powietrzu) ​​na blacie lub kawałku szkła, aby wybrać te najprostsze. Włókno węglowe, w przeciwieństwie do tanich aluminiowych, przypominam, mają początkowo lepszą geometrię.
2. Zważ oddzielnie strzały i groty strzał i wybierz te, które mają jak największą wagę.
3. Sprawdź wyrównanie końcówki i strzałki - bardzo rzadko, ale nić może być krzywa. Podobnie jak upierzenie.
4. Odrzucone okazy, jeśli takie istnieją, pozostawiają przyjaciołom i znajomym, którzy na wesołych przyjacielskich strzelaninach wszystkie te wasze „snajperskie” przemieszczenia STP jakoś dojdą do latarni.

Jednak najlepszą opcją byłby zakup. Kosztuje mniej więcej tyle, co jedna dobra strzała myśliwska w kolekcji.

Nie radzę kupować tanich wskazówek myśliwskich, a tym bardziej iść z nimi na bestię. Chyba że jest to absolutnie w skrajnych przypadkach, o czym przeczytasz w następnym rozdziale. Ale polecam zapoznanie się z niektórymi materiałami w sekcji „”. Tam rzeczywiście nie wszystko jest takie proste.

Strzały do ​​polowania

Ponownie sugeruję, abyś najpierw przejrzał artykuł „”. I oszacuj wielkość kosztów finansowych, opierając się na fakcie, że tylko jedna strzała myśliwska z grotem będzie kosztować od pięciu do sześciu tysięcy.

Jeśli mówimy o polowaniu na zwierzęta, początkujący kusznik ma dwie opcje.

Po pierwsze: bez zbędnych ceregieli kupuj strzały od zagranicznych firm.WęgielEkspres” lub „Easton 20" lub 22" z grzbietem nie większym niż 400, ważący około 350 ziaren / 22-25 gramów bez szczytówki.

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach strzała będzie musiała zostać złożona ręcznie. To znaczy, aby kupić osobno samą rurkę, trzonek, tuleję wkładki i podnieść tubkę kleju. Następnie odbierz końcówki do nich od jednej z wiodących firm 100-150 ziaren (7-10 gramów). Aby uniknąć złudzeń, informuję, że jeden z nich kosztuje 4-5 tysięcy rubli.

Ale ich wybór to już zupełnie osobna rozmowa (patrz „”), wszystko będzie zależeć od rodzaju, wieku i wielkości zamierzonej ofiary, odległości i warunków strzelania, a także cech kuszy.

Druga opcja, ubrana w sukno, jest wyjątkowo niepożądana, ale znacznie tańsza. Kupujemy budżetowe strzały węglowe 20-22 ”i wykonujemy wszystkie manipulacje opisane w poprzednim rozdziale, wybierając pięty najbardziej godnych okazów. Ale główne oszczędności będą z drugiej strony. Zgodnie z metodą wyszukiwania strzał z tego samego rozdziału szukamy i znajdujemy groty-broadheady lub mechaniczne „otwieracze” mniej znanych producentów (na zdjęciu). Tutaj będą wielokrotnie tańsze niż elitarne zagraniczne.

Ostrożnie - w specjalnej tarczy celu! – . Wybieramy te, które pokazują najlepszą celność i uspokajamy się, bo i tak nic innego nie możemy zmienić. Ostrza bardzo tanich końcówek, szczerze mówiąc, są jednorazowe, ale często wymienne. Oznacza to, że twoje zapasy powinny wystarczyć na kilka wyjść. Zwłaszcza jeśli nie ma trafień w kość, na przykład w łopatkę zwierzęcia lub podczas polowania na pióra („”).

W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby „zmiażdżyć ropuchę” i podnieść nieco poprzeczkę, aby kupić „broadheady” w rezerwie lub wziąć poważniejsze próbki. Na szczęście wybór grotów myśliwskich, w szczególności mechanicznych „otwieraczy”, w sklepach internetowych jest bardzo solidny. Istnieją dość interesujące modele, choć droższe niż luzem. Ale czasami można natknąć się na po prostu niesamowite ceny, zwłaszcza po przeliczeniu ich na obcą walutę - coś nawet nie w dolarach, ale w centach.

Przed zakupem radzę zapoznać się z niektórymi niuansami związanymi z wykorzystaniem tego rodzaju komponentów w artykule „”.

Niezbędne wyjaśnienie. W artykułach, a także w praktyce, zawsze staram się znaleźć najbardziej budżetową opcję do zastosowań rozrywkowych, która jest optymalna według kryterium „cena/jakość”. W przypadku poważnych celów i celów, wręcz przeciwnie, zalecam używanie tylko wysokiej jakości akcesoriów i amunicji, na przykład pocisków pneumatycznych produkcji niemieckiej i czeskiej. Ale w przypadku tanich strzał i grotów trzeba było zrobić wyjątek. W artykule „” przedstawiono kilka sposobów wykonania strzał i grotów z materiałów improwizowanych w warunkach „polowych”. Tak więc, bez względu na to, jak wyrafinowani jesteśmy, amunicja własnej roboty będzie pod względem właściwości o głowę i ramiona poniżej najbardziej skromnych odpowiedników fabrycznych z Azji Południowo-Wschodniej.

W tym miejscu kończymy historię. Jeśli masz pytania lub nowe informacje, zaktualizuję je.

Artykuł „” był poświęcony doborowi broni na duże zwierzęta, teraz zależy od jej użycia. Podkreślam, że ten opis to nic innego jak schemat jakiegoś idealnego polowania dla początkującego. Rzeczywistość może się od niej radykalnie różnić, zarówno na plus, jak i na minus. Dosłownie mimochodem zajmiemy się kwestiami czysto biologicznymi - szczegółowo można o nich przeczytać w każdym artykule o dzikach - skupimy się na dziku wyłącznie jako obiekcie łowieckim.

Kto nie umie strzelać

Najpierw o tych, do których pod żadnym pozorem nie będziemy strzelać strzałami.

Przede wszystkim jest to samica z prosiętami.

Wydaje się, że komentarze nie są potrzebne. Jednak powszechne przekonanie, że samice i prosięta w ogóle nie są odstrzeliwane, jest również błędne. A świń w kraju jest nadmiar, a prosięta są wadliwe. Z reguły mieszańce ze świniami domowymi są ubijane, co nie zdarza się tak rzadko (na zdjęciu).

Współczesna locha domowa to w gruncie rzeczy nędzne stworzenie, coś jak kulturysta nadużywający sterydów - sztucznie stworzona biomasa na nogach, z powodu braku odporności, żyjąca na zastrzykach z antybiotyków. Aby tak monstrualnie zmutowany genotyp nie rozprzestrzenił się w całym inwentarzu dzików, przeprowadza się odstrzał selektywny - gdy prosięta dorosną do warunków gastronomicznych, ale przed nadejściem dojrzałości.

W każdym razie myśliwy jasno ustali priorytety przed polowaniem: kiedy, kogo i ile.

Drugą opcją tabu jest dorosły dzik, to też haczyk, to też dzik, czyli wytrawny samiec z dobrze uformowanymi kłami – „przegrodami”.

Ważący czasem ćwierć tony żywy czołg jest północnym odpowiednikiem nosorożca, którego słaby wzrok, jak wiadomo, absolutnie nie jest jego problemem. Co więcej, w samą porę na sezon łowiecki, haczyk zaczyna nabywać tzw. „Kalkan” – całkowicie nieprzenikalną zbroję wykonaną z przerośniętej tkanki łącznej na szyi i klatce piersiowej, uzupełnioną na zimę solidnym zamrożonym wełnianym splotem. Kalkan jakby celowo zasłania strefę zabijania dzika i nawet nie każda kula jest w stanie ją znieść.

Dodajmy do tego naturalną siłę bestii: wysoki próg bólu, wygórowaną wytrzymałość i ogólnie „siłę życiową”. Ogromny łoś kładzie się z rany, która tylko rozwściecza dzika. W starożytności dla każdego wojownika przejawem męstwa było pokonanie takiego, oczywiście, za pomocą konia i ciężkiej włóczni. A jednocześnie pozostać przy życiu.

Nawet teraz, z wyjątkiem polowań na trofea, haczyk łapie się stosunkowo rzadko i to wcale nie ze strachu przed nim, ale dlatego, że to on jest głównym producentem potomstwa. Odstrzeliwane są przeważnie kudłate potwory, które już postradały zmysły, zainteresowane nie tyle samicami, co możliwością ponownego rozerwania boku stosunkowo młodego przeciwnika. Jak wszystkie wyższe ssaki, w tym naczelne, w świecie dzików wszystkim rządzą wyłącznie potężni wojownicy płci męskiej.

Na szczęście wytrawne haczyki są wyjątkowo nietowarzyskie i odwiedzają swoich braci, skupionych w stada, tylko w okresie rykowiska. Na otwartych przestrzeniach również nie lubią świecić, z wyjątkiem nocy. To właśnie o tej porze najbardziej doświadczeni myśliwi (oczywiście z potężną bronią palną i towarzyszami ubezpieczycieli) zabierają z podejścia dzika tuczącego się na polach. Strzała, która prawie nie ma siły rażenia, byłaby dla niego tylko dodatkową irytacją.

Nie będziemy też strzelać do żadnego poruszającego się dzika. Ale więcej na ten temat poniżej, kiedy zaczniemy rozważać metody polowania.

Na kogo będziemy polować?

Tak więc stosunkowo młode osobniki, z reguły mężczyźni, pozostały głównymi obiektami polowań z kuszą.

Ta zdobycz jest tym bardziej atrakcyjna, że ​​wartość odżywcza mięsa pogarsza się wraz z wiekiem, a smak zmienia się diametralnie. Co więcej, gwałtownie wzrasta ryzyko włośnicy, która wciąż jest obrzydliwa, bardzo bolesna i trudna do wyleczenia. Co więcej, larwy spokojnie wytrzymują każdą obróbkę cieplną.

Z gastronomicznego punktu widzenia najlepszą opcją jest roczniak, czyli świnia z bieżącego roku urodzenia i trochę starsza.

Od razu go widać - cały taki zadbany, zadbany, jeszcze bez garbu, ale daleko mu do mlecznej norki. Z trudem rozróżnialną płcią. Są nieco jaśniejsze niż dorośli i mają długość do kostek. Ważą od 25 do około 40 kilogramów.

Tak zwane loszki - dziki w wieku od półtora do dwóch lat - chłopaki są znacznie solidniejsze, ważą 60-70 kilogramów i odpowiednio wyglądają. Kłąb został już zarysowany, pojawia się prawdziwy zarost.

W tym wieku nadal bardzo łatwo pomylić knura ze świnią.

Z biegiem czasu rozwija się dymorfizm płciowy, a dorosły knur jest dość łatwy do odróżnienia od samicy po sylwetce. W haczyku, że tak powiem, obręcz barkowa jest znacznie bardziej rozwinięta, a głowa jest znacznie masywniejsza.

A teraz uwaga: właśnie zdałeś swego rodzaju test. Jeśli wzruszyły Cię powyższe zdjęcia i wypaczył komentujący je tekst, nie czytaj dalej. I odłóż na bok myśl o polowaniu. Istnieje morze własnej specyfiki, dalekiej od zawsze zrozumiałej i przyjemnej dla osób z zewnątrz. Torturujesz tylko siebie i swoją pierwszą ofiarę, która najprawdopodobniej będzie ostatnią.

Na tym kończymy krótki kurs „nauki o dzikach”, przechodzimy do właściwego polowania. Pierwsza w naszej karierze kuszy. Najprawdopodobniej odbędzie się to w wolierze lub na terenach łowieckich kraju, w którym jest to dozwolone. Zresztą tzw. „zagroda” to bynajmniej nie zagroda dla jeleni i dzików, ale pełnoprawne tereny, czasem o ogromnej powierzchni, tylko o innym stanie prawnym. W nich zwierzęta nie są przedmiotem polowania, a zatem metody ich zabijania nie są regulowane przez przepisy łowieckie.

Bieżąca wstawka.

Ten artykuł nie zdążył się ukazać, gdy pojawił się pierwszy komentarz w następującym stylu:
„Artykuł jest głupi – dodatkowe obserwacje, komunikacja z niektórymi strażnikami, etyka myśliwego i inne bzdury. Potrzebujemy jasnych i precyzyjnych instrukcji, jak dziesiątoklasista, który kupił kuszę, powinien iść do lasu i zabić dzika”.

Szczególnie dla mojego krytyka i jego towarzyszy: jeśli o to chodzi, odnoszący sukcesy kłusownik jest najbardziej doświadczonym myśliwym. Albo rybak. Albo oba jednocześnie. Nie można nim zostać czytając artykuły czy posty na forach tematycznych, nie zaczynając od podstaw praktyki, najlepiej ucząc się od kogoś bardziej obeznanego w temacie. To jak budowanie swojego życia według zasad wspaniałej książki „Jak zostać przestępcą „autorytetem” w 10 lekcjach”. Pomoc dla frajerów”.

Metody polowania z kuszy na dzika

Jego główne typy nie są dla nas dostępne ze względu na małą prędkość strzały. Niemożliwe jest obliczenie przewagi podczas strzelania do zwierząt mijających strzelca „na numer” podczas jazdy. Polowanie z psami nie jest bezpieczne przede wszystkim dla nich samych, którzy są w stanie błyskawicznie przebiec pod spokojnym pociskiem, który wydaje się być wystrzelony do dzika.

Pozostaje statyczne polowanie z zasadzki. Głównie z wieży, siedziby, magazynu, w tym ruchomego - tzw. trójstanu.

I to nie tylko ze względu na bezpieczeństwo strzelca. Przez miliony lat dziki, podobnie jak niedźwiedzie, wykształciły niezwykle przydatną dla myśliwych właściwość polegającą na tym, że nie zwracają uwagi na to, co dzieje się nad ich głowami. I naprawdę, kto odważy się skoczyć z gałęzi na kark? Czy to Rambo z "pierwszej krwi"?

Stąd pierwsza zasada przygotowania do polowania z kuszą: nie daj się ponieść strzelaniu do klasycznych papierowych tarcz łuczniczych, poświęć więcej czasu na obszerne. I zapoznaj się z informacjami przedstawionymi w artykule „”.

Cele 3D pozwalają w pełni symulować strzelanie do prawdziwych zwierząt pod różnymi kątami, zarówno w poziomie, jak iw pionie. I to zupełnie inaczej niż ujęcie „na papierze”.

Idealnie przygotowanie do polowania powinno wyglądać tak.

Wygląda to mniej więcej tak:

Zauważysz, jak zmienią się korekty celowania w porównaniu do strzelania poziomego, do którego jesteś przyzwyczajony. Dlatego wysoce pożądane jest organizowanie strzelanin szkoleniowych i rozrywkowych nie tylko na trawniku, ale także na przykład z balkonu wiejskiego strychu (co jest niebezpieczne) lub w opuszczonym kamieniołomie.

Uważaj się za gotowego do polowania tylko wtedy, gdy 90 procent strzał wystrzelonych z wieży na różne odległości wpadnie w strefę zabicia celu. Myśliwy lub pracownik wolierowego łowiska również będzie uważnie obserwował Twoje poczynania i na pewno wyciągnie wnioski dla siebie. Na przykład o tym, jakie jest prawdopodobieństwo, że dostaniesz ranne zwierzę - oczywiście nie za darmo. A nawet o to, czy warto w ogóle pozwalać polować, mimo że za to zapłaciłeś.

Trzeba wydać dużo pieniędzy w taki czy inny sposób. Koszt odstrzału wolierowego lub zezwolenia komercyjnego (a właściwie to samo) na dzika to kilkadziesiąt tysięcy rubli. Nie oszczędzaj więc na dodatkach.

Wybór strzał, grotów i akcesoriów myśliwskich

Porady. Nie daj się nabrać na tanie „blaszane broadheady”, takie jak OZ, wybierz znanych producentów. Na przykład „New Archery” lub „G5 Outdoor” (na zdjęciu „G5 Striker Magnum”).

Ale i tutaj bądź ostrożny. Na dolnym zdjęciu po lewej oryginalny „G5 Montec CS”, po prawej jednorazowa azjatycka „kopia” pod tą samą nazwą

Nie jest to bynajmniej zaniedbanie towarów orientalnych, po prostu cuda się nie zdarzają, a różnica w cenie o rząd wielkości nie powstała przypadkowo. Jeśli o to chodzi, doskonale wiesz, GDZIE obecnie produkuje się większość złożonych produktów technicznych, niezależnie od nazwy marki, a Chiny stały się obecnie wiodącą potęgą hutniczą. Mówimy o „bezimiennych” produktach równie bezimiennych przedsiębiorstw lub, co gorsza, o nieskrywanej podróbce. Najlepszym lekarstwem na kierowanie się zasadą „tanio i wesoło” będzie zakup zwykłej końcówki i produktu konsumenckiego, a następnie obiektywne porównanie w praktyce. W końcu nie jesteśmy przyzwyczajeni do uczenia się na błędach innych.

Niezwykle niepożądana, ale mająca prawo istnieć, możliwa jest również opcja budżetowa. Poniżej w tekście znajduje się link do artykułu na temat wyboru strzałek. W nim jest to rozważane wystarczająco szczegółowo.

Do polowania na duże knury można użyć końcówek z 2 ostrzami, dzięki którym gwarancja przebicia będzie nieco wyższa, chociaż utrata krwi z rany niepenetrującej jest wręcz przeciwnie mniejsza ze względu na zmniejszoną powierzchnię tkanki szkoda.

Końcówki z ostrzami, które otwierają się w kontakcie z ciałem, są preferowane w przypadku innych, nie tak „gruboskórych” zwierząt kopytnych, takich jak sarny lub inne jelenie (patrz „”). Może prosiaczek roku.

Podejście do wyboru strzałek jest podobne: tylko sprawdzone i znane modele wiodących producentów. Z reguły są to produkty Easton i Carbon Express. Na przykład „EASTON BloodLine carbon” ma 20 ″ lub 22 ″ i masę 10,5 ziaren na cal. W komplecie z wysokiej jakości końcówką o ziarnistości 100 lub 125, będzie to bardzo szybki i celny pocisk.

Niektórzy rzemieślnicy wykonują je sami, używając komponentów chemiluminescencyjnych lub diod LED.

Więcej o ich zastosowaniu - poniżej, gdy idziemy bezpośrednio na polowanie.

Pamiętaj, że zerowanie powinno odbywać się tymi samymi strzałami i grotami, z którymi będziesz polować.

Dalmierz. Zarówno zawodowy wojskowy, jak i geodeta mogą się bez niego obejść. Dla powolnej strzały z kuszy liczy się nawet nie co dziesięć, ale co pięć metrów odległości. Ale ta właściwość daje nam również nieoczekiwany plus: skoro mówimy o krótkich dystansach iz dala od ekstremalnych warunków łowieckich, wystarczą stosunkowo tanie modele - są takie nawet w okolicach 10 tysięcy rubli (na zdjęciu poniżej).

Dla porównania: profesjonalna (a nie ma innych) 50-metrowa taśma miernicza również będzie kosztować niezły grosz.

Na szczęście większość pełnowymiarowych kuszy myśliwskich jest już fabrycznie wyposażona celowniki optyczne z oryginalną siatką celowniczą. Zgodnie z ich cechami są całkiem odpowiednie do naszych celów. W innej sytuacji kieruj się wskazówkami dotyczącymi wyboru widoku z artykułu „”.

Ale możesz potrzebować nie tylko optyki, ale nocny widok. Z reguły dziki wychodzą na żer już o zmierzchu, a nawet w nocy. Z wyjątkiem gospodarstw, gdzie polowania są stosunkowo rzadkie, a zwierzęta nie są płoszone. I tutaj kusza jest sporym plusem, nie tylko w porównaniu z łukiem, gdzie nie można wbić „nocnej lampki”, ale także z bronią palną.

Faktem jest, że ze względu na praktycznie nieobecny odrzut kuszy można używać noktowizorów pierwszej generacji, które nie wytrzymują strzału z karabinu, a tym bardziej z pistoletu. Takie urządzenia kosztują kilka razy mniej niż urządzenia generacji 2 i 2+, a generalnie różnią się od generacji 3 o rząd wielkości. Są to w szczególności celowniki Wołogdyńskiego Stowarzyszenia Optyczno-Mechanicznego (VOMZ), produkowane pod marką PNS (na zdjęciu PNS 2,5x50). Wsporniki do nich można dobrać do dowolnego rodzaju mocowania.

Mieszkańcy Wołogdy mają również noktowizory warunkowej generacji „1+” z żarówką ceramiczną („PNS 3 × 50”). Są droższe dosłownie o kilka tysięcy, ale już teraz są odporne na poważny odrzut i pewnie działają na dystansach 100 metrów i więcej.

Jest jeden niuans w używaniu „lampek nocnych”. Przeznaczone są głównie do bezpośredniego strzału na odległość z broni palnej (do karabinów do 150-200 metrów) - na podwórku jest jeszcze noc. Czyli nie ma czasu i powodu do pracy zwłaszcza przy wprowadzaniu poprawek. Dlatego siatka jest uproszczona - „krzyż” lub „szczyt”. Kusze jako takie nie mają „bezpośredniego strzału”. Oznacza to, że albo będziesz musiał wybrać celownik z celownikiem „mildot” w kształcie krzyża (VOMZ też takie ma), albo strzelać z wieży w ciągu dnia, powiedzmy na 40 metrów, a potem czekać, aż dzik zbliży się do dowolnego punkt orientacyjny znajdujący się w tej odległości w nocy.

Chociaż całkiem możliwe jest strzelanie co najmniej na kilka odległości za pomocą prostego krzyża „dupleksowego”:

Dotyczący polowanie z latarnią podlufową, to niewiele różni się od karabinu. Czy jest to jeszcze trudniejsze, ponownie ze względu na specyfikę toru lotu powolnych strzał z kuszy. Zbyt mało czasu na celowanie od błysku do rozrzucania „celów” w różnych kierunkach. Dlatego polecanie go początkującemu nie jest całkowicie poprawne. Tutaj mogą pomóc regularne ćwiczenia.

Tak więc prawie zakończyliśmy wszystkie działania przygotowawcze. Pora w końcu przejść do samego polowania.

Celuj i strzelaj: Sekrety polowania na dzika

Wieczorem myśliwy zabierze Cię do wieży / magazynu, gdzie od razu zgodzisz się na połączenie. Teraz pozostaje tylko rozłożyć wszystko, czego potrzebujesz i załadować kuszę, usiąść i czekać. Jednocześnie nie hałasować, nie pić, nie palić, nie obierać nasion. I tak wiele godzin - równie dobrze stado może pojawić się rano.

W końcu na żerowiska zaczną pojawiać się najpierw prosięta (jeszcze nie bardzo wiedzą, jak się bać), a potem ich starsi krewni. Po pewnym czasie może pojawić się też stosunkowo młody haczyk, który prawie na pewno rozrzuci wszystkie drobiazgi, aby zjeść obiad w samotności. Wszystko zależy od ustawień podanych przez myśliwego - do kogo strzelać. W zależności od tego wybierzesz cel i będziesz śledzić - już przez celownik - wszystkie jego ruchy. Gdy dzik znajdzie się w najkorzystniejszej pozycji do oddania strzału (najlepiej z profilu), w dobrze określonej odległości, ostrożnie wyceluj i pociągnij za spust.

Jak i gdzie celować.

Samo kierowanie wygląda mniej więcej tak:

na zdjęciu - odległość 20 metrów...

... a teraz - 30 metrów.

Wydobycie bestii następuje w wyniku przecięcia naczyń ostrzami czubka, co powoduje szybką utratę krwi.

Wraz z krwią przychodzi życie. Podejrzewam, że zwierzę często nawet nie rozumie, co się z nim dzieje, po prostu ucieka na bok i czując nagle narastającą senność, kładzie się, by odpocząć.

Dzieje się tak, jeśli go nie przestraszysz, wyskakując z ukrycia z triumfalnym okrzykiem. Wtedy bestia „na adrenalinie” jest w stanie uciec myśliwemu na setki metrów, często z końcówkami.

Nie mówimy o strzale snajperskim w tętnicę. Poza sercem i wątrobą, w które bardzo trudno trafić z wyrzutni strzał, głównym celem są płuca (na rysunku zaznaczone na niebiesko). Narząd jest dość solidny, sparowany, to znaczy położony po obu stronach ciała, ponadto jest gęsto przesiąknięty siecią naczyń krwionośnych.

Nie polegaj na zdjęciach ze strefami śmierci dla broni palnej. W większości przypadków nawet udany strzał z kuszy „w miejsce” – w głowę, szyję czy kręgosłup – niewiele zdziała poza udręczeniem zwierzęcia. Tak, strzała jest w stanie zmiażdżyć nawet duże kości, ale nadal nie powoduje takich zniszczeń jak kula, a dzik, jak już wspomniano, jest specyficznym zwierzęciem.

Po strzale

Teraz o tym, co stanie się w momencie strzału i po nim.

W ciągu dnia wszystko jest znacznie prostsze, więc rozważmy bardziej złożoną opcję nocną.

Świetnie, jeśli postąpiłeś zgodnie z radą i kupiłeś trzonki znacznika. Nawet w ciągu dnia pomogą lepiej śledzić trajektorię lotu strzały, tym bardziej w nocy.

To natychmiast określi jakość strzelania. Tutaj latające światło wbiło się w bok zwierzęcia, mniej więcej tam, gdzie celowałeś, po czym zniknęło na chwilę i zapaliło się ponownie, zastygłe w bezruchu. Oznacza to, że strzała przebiła bestię na wylot i wbiła się w ziemię. Trafienie „w miejsce” gwarantuje doskonały wynik, przy takiej ranie bestia daleko nie ucieknie. Tak, a znalezienie strzały będzie znacznie łatwiejsze.

Teraz pora skontaktować się z myśliwym - dopóki się nie zbliży, pozostaniesz na wieży. Następnie krótko opowiedz mu, co widziałeś, zwłaszcza jeśli zwierzę nie położyło się na miejscu lub w obrębie stanowiska, ale poszło w zarośla. Zachowanie ofiary będzie świadczyć o udanym trafieniu: dzik obracający się w miejscu, przewracający się na bok lub padający na kolana, jeśli odejdzie później, to wyraźnie niedaleko.

Teraz powinieneś zbadać "miejsce wypadku" za pomocą mocnej latarki. Przede wszystkim interesuje Cię krew i ślady.

Obfitość plam i kolorów, podarte kawałki serca lub wątroby, obecność pęcherzyków powietrza we krwi pozostałej na strzale wskazują na celny strzał. W zasadzie bestia już „sięgnęła” gdzieś w pobliżu i łatwo ją znaleźć nawet w nocy.

Całkowity brak plam i prosty bieg zwierzęcia jest najprawdopodobniej chybiony. Jest irytujący, ale nie straszny, zdarza się to każdemu.

Najgorsza opcja to ranne zwierzę: jest krew, ale za mało, obok leży złamana strzała, najwyraźniej nie przebita na wylot, wyraźne ślady prowadzą w linii prostej do lasu. Oznacza to, że nastąpi obowiązkowe przeszukanie i selekcja rannego zwierzęcia. Ale już rano iz reguły z psami. Nie zawsze można go znaleźć, a to prawie główna „ościeżnica” każdego myśliwego, którą zapamiętasz na całe życie.

Oczywiście nadal istnieje wiele niuansów polowania na dzika z kuszy, o których po prostu nie można mówić w jednym artykule. I nie na próżno mówią, że lepiej raz zobaczyć niż sto razy usłyszeć ... lub przeczytać. Oto dość niedawny film z takiego polowania (sezon 2015-2016) z.