- После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.
- Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
- Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.
- Только тормозная система с abs: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 - 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы abs и создаст давление.
- Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
- Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.
- Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с abs давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
- Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
- Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
- Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм .
- Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
- Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
- После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки "МАХ".
Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике.
Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы
Воздух удаляем сначала из одного контура системы, потом из другого. Начинаем прокачку с правого заднего колесного цилиндра.
Снимаем колпачок с прокачного штуцера заднего тормозного цилиндра
Надеваем на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд
Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна или две секунды и удерживает педаль нажатой.
Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки.
При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.
Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге.
Заворачиваем штуцер прокачки и повторяем эту операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха.
При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливаем ее.
Аналогично прокачиваем левый задний колесный цилиндр. Затем удаляем воздух из верхних штуцеров левого и правого блоков цилиндров передних колес.
Снимаем колпачок верхнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса (для наглядности колесо снято).
Прокачиваем передние тормозные цилиндры одного контура.
Для прокачки другого контура удаляем воздух из нижних штуцеров блоков цилиндров передних колес в произвольном порядке.
Снимаем колпачок с нижнего штуцера блока тормозных цилиндров переднего колеса
Прокачиваем другой контур.
При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола
Внезапно на нашей «Тыкве» отказали тормоза. Вот просто взял и вытек правый тормозной цилиндр. Выходим из магазина, а машина «описалась» на асфальт тормозухой. Магазин был естественно автозапчастей, развернулись купили сразу все тормозные шланги, тормозушку взяли. И не наш непонятный Дот4, а нормальную GM-овскую Brake Fluid. Итак нам надо было сменить тормозной цилиндр, заодно поменять все шланги. Шланги уже собирались менять, а тут такой случай. Рядовое занятие — меняем шланги, прокачиваем и готово. Тут я не буду приводит последовательность прокачки, все есть в книжках по ниве. Вот в этом посте библиотека по ниве , милости прошу. Нет, тут просто общие замечания и фотосессия. Я помню свою первую волгу — тогда в интернете не было столько информации, и про прокачку тормозов информацию можно было взять лишь в книге — это конечно самое правильное, но если б кто-нибудь в интернет выложил подобный отчет, в тот момент у меня бы снялось множество вопросов. Статья для рукастых новичков, вдруг кому-то поможет (не испугаться и сделать все без автосервиса своими силами).
Перед прокачкой сняли и отмыли с помощью растворителя тормозной бачек.
Вот такую тормозную жидкость мы купили для нашей нивы 1985 года! И всем советуем, стоит недорого, работает отменно. На момент этой фотографии шланги уже заменены, штуцеры закручены, жидкость долита. Все готово к прокачке.
Прокачка тормозов на ниве, как и на любой машине не обойдется без помощника. Второй человек нужен, без него никак. Если есть знакомый робот, который может заменить человека — тоже подойдет, но с ним работа пойдет скушнее. Вторым человеком — который сидит в машине и по команде нажимает педаль тормоза, был я. На этой фотографии главный тормозной, выглядит страшненько, зато по патрубкам тормозным, выходящим из него, можно понять где какой контур. Делали без книжки. Принцип понятен. Выясняем куда какой контур приходит, и начинаем качать с самой длинной задней магистрали, потом накрест переднюю. Также другой контур.
Переднее правое колесо, из за которого все началось, помимо прочего поменян сам суппорт, вроде бы там трещина была, не могу точно, сказать, хозяину виднее.
Приготовления к прокачиванию передней правой стороны. Снимаем колпачок со штуциря, одеваем слив из резиновой трубочки, опущенной в емкость. Далее как обычно, я качаю, а мой друг после накачки ослабляет штуцырь (ключом на 8 рожковым) и смотрит идет по трубке воздух или тормозуха. Если идет чистая тормозуха без воздуха — все в порядке. Закручиваем штуцырь, одеваем колпачок, идем дальше.
Вот такой импровизированный слив. Можно и без него, но как-то стремно и грязно получается.
Вот так выглядит тормозная система с обратной стороны ступицы. Видна магистраль с тормозухой и тросик ручника.
Тоже самое — общим планом.
Нога администратора этого сайта, по велению ее хозяина, переодически нажимает на педаль тормоза 🙂 Прокачка тормозной системы нивы — вид из салона.
Конечно же, если бы не яма, прокачивать тормоза было бы гораздо сложнее. Все это можно сделать прямо на земле. Но зимой заниматься таким — приятного мало. Прокачка тормозов на ниве — как и на машине занятие азартное. Сплачивает друзей, дает повод для встречи, и для гордости за себя! Шучу 😉
На всех автомобилях семейства ВАЗ используется тормозная система с гидравлическим приводом. Это означает, что усилие, которое делает водитель, нажимая на педаль тормоза, передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес авто, при помощи жидкости. Но чтобы воздействие имело достаточную силу, в конструкцию включен усилитель.
Немного теории
Для передачи усилия используется одно из свойств жидкости – ее несжимаемость. То есть при создании усилия на жидкость, объем ее не меняется, и она выступает в качестве передатчика.
Гидравлический привод тормозов более практичен, чем механический или пневматический, но в нем имеется один недостаток – если в жидкость попадет воздух, то передача усилия значительно снизиться. Все потому, что воздух, как и любой газ, является сжимаемым. В результате, наличие воздуха приводит к изменению объема жидкости при создании усилия (за счет сжатия газа). Из-за этого усилие уже не передается на исполнительные механизмы, поскольку оно поглощается изменением объема.
Получается, что эффективная работа тормозов на ВАЗ происходит только пока в систему привода не попадет воздух. А произойти это может по нескольким причинам.
Когда нужна прокачка тормозов
Первой из них является то, что трубопроводы привода подвергаются негативным воздействиям внешней среды. Трубопроводы задних тормозных механизмов на ВАЗ сделаны из мягких металлов (меди, латуни) и проходят они под днищем авто. Окислительные процессы и возможные ударные нагрузки в процессе эксплуатации могут стать причиной появления трещин или пробоев трубопровода. Привод же передних механизмов – составной, одна часть трубопровода – металлическая, а вторая – резиновая. Со временем резина «стареет» и на ней появляются трещины.
Вторая причина, по которой в системе может оказаться воздух – плановое обслуживание тормозной системы. Жидкость, которая используется в приводе, имеет свой ресурс, поэтому она периодически должна заменяться. Вот именно в процессе замены внутрь системы и попадает воздух. Оказаться в системе он может также после ремонта механизмов, к примеру, во время замены колодок. Поэтому обязательно надо прокачивать тормоза после замены колодок.
Но на автомобилях ВАЗ предусмотрена возможность удаления воздушных пузырей путем прокачки – процесса, при котором из жидкости выгоняется воздух. Для этого к конструкции тормозных механизмов предусмотрены специальные штуцеры.
Выявить, что система требует прокачки несложно – провал педали, легкость ее нажатия и снижение эффективности тормозов, вплоть до полного их отсутствия, указывает на завоздушенность системы.
Но перед тем, как приступать к прокачке, следует тщательно осмотреть все трубопроводы и составные узлы системы на наличие подтеков, а также количество жидкости в бачке. При обнаружении следов подтекания, следует устранить неисправность путем ремонта с использованием ремкомплектов (главный и рабочие тормозные цилиндры), заменой поврежденного участка системы (трубопроводы), а после замены провести прокачку. Если воздух попал в систему из-за недостатка жидкости, то следует предварительно восполнить ее до уровня.
Инструменты
Но важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ разных моделей и что для этого потребуется. Сама операция – несложна, поэтому ее выполнить можно и самому. Но лучше делать это с помощником – так будет и быстрее, и легче.
Из инструментов потребуется не так и много:
- Ключ на 8 (10);
- Силиконовая прозрачная трубка по диметру штуцера;
- Емкость;
- Тормозная жидкость;
Что касается ключа, то следует использовать накидной тип. На рынке также имеются специальные ключи для откручивания штуцеров, зажимной. Дело в том, что штуцера часто прикисают к резьбе и выкрутить очень сложно. Используя обычный рожковый инструмент, можно запросто «облизать» грани и тогда уже выкрутить штуцер будет вообще невозможно.
Суть работы по прокачке практически одинакова для всех авто – и ВАЗ-2101, и ВАЗ-21099, и ВАЗ-2121 «Нива». Но на последовательность операции влияют только конструктивные особенности моделей.
Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей
Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться. Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях.
У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.
Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.
Итак, все подготовлено, и можно приступать.
Последовательность действий такова:
- Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
- С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;
- Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
- Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
- Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
- Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;
- Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
- Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;
Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.
Прокачка передних тормозов Ваз
Переходим к передним механизмам. На ВАЗ-2104 или любой другой «классике» сложность операции с передним контуром заключается в том, что тормозной суппорт у них блочный, то есть, каждый из двух тормозных поршней в действие приводится по отдельности.
Поэтому, чтобы получить доступ к штуцеру внешнего поршня, чтобы прокачать тормоза на ВАЗ-2105, придется снимать колесо. Здесь тоже действует принцип удаленности механизма от главного цилиндра, поэтому первым прокачивается левое колесо. Делается все так:
- Выдомкрачиваем колесо и снимаем его;
- Штуцер внутреннего поршня трогать не нужно (да и не всегда он имеется, вместо него может быть просто заглушенное отверстие). Далее прокачка проводиться по уже знакомой схеме: накачивание – слив – накачивание (4-5 раз);
- Последним прокачивается правое переднее колесо. Алгоритм действий – идентичен;
Особенности проведения работа на моделях, начиная от ВАЗ-2108
Теперь по особенностям проведения операции на других автомобиля семейства ВАЗ. Начиная с модели 2108 изменилась схема контуров, поэтому и последовательность несколько иная. И ее необходимо знать, перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2108, 2109, 21099.
У этих авто используется уже диагональное расположение контуров. То есть, один из них объединяет заднее левое и переднее правое колесо, а второй – остальные два.
Прокачка начинается, как обычно, с самого удаленного колеса, то есть, с заднего правого. С его тормозного механизма проводится операция по удалению воздуха согласно описанной последовательности.
Но есть один нюанс. В конструкции имеется регулятор давления привода механизмов задних колес. Если перед прокачкой задок авто вывешивается, этот регулятор нужно разблокировать. Для этого достаточно установить отвертку между штоком регулятора и упорной пластиной.
После всех работ ее следует извлечь.
Затем прокачивается на второе заднее колесо, а переднее левое, поскольку именно оно объединено с контуром с уже прокачанным задним механизмом.
После прокачки каждого механизма обязательно нужно проверять уровень в бачке. Если опустить этот момент, то в процессе работы жидкость уйдет в систему и в нее снова попадет воздух.
Самостоятельная прокачка на примере ВАЗ-2110
На Ладе «Десятке» все делается так же, как и на моделях ВАЗ 2108-21099, поскольку конструкция тормозной системы – одинакова. Поэтому рассмотрим, как прокачать тормоза на моделях 2110-2112 самому, без помощников.
Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.
Самодельный аэратор – это крышка от тормозного бачка «классики» (без встроенного датчика), в которую установлен ниппель от бескамерного колеса.
Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:
- Авто обездвиживается. На штуцер тормозного механизма, который прокачивается, надевается шланг для прокачки;
- Аэратор накручивается на тормозной бачок, и к нему подсоединяется один конец шланга. Второй же надевается на ниппель накачанного автомобильного колеса (к примеру, запаски);
- Отворачиваем штуцер на пол-оборота. При этом давление воздуха из запаски начнет выдавливать жидкость. Остается лишь проследить, когда по трубке пойдет жидкость без воздушных пузырьков, и затягиваем штуцер;
Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;
Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.
Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.
Особенности проведения работ на ВАЗ-2121 «Нива»
Что касается ВАЗ-21213 «Нива», то у этого авто есть свои особенности. И хоть система на этом авто – двухконтурная, но она отличается от остальных автомобилей ВАЗ.
На этом внедорожнике один контур объединяет все 4 тормозных механизма, а второй – только передних колес. Чтобы контуры были независимыми, на «Ниве» используется блочный суппорт впереди, к которому подходит два тормозных шланга, соответственно имеется и два штуцера для прокачки.
Прокачка тормозов на «Ниве» делается по такой последовательности: сначала выгоняется воздух из заднего правого механизма, затем из заднего левого. Далее прокачиваются общий контур на передних тормозах – сначала правый, потом левый (принцип удаленности колеса от главного цилиндра). При этом важно не попутать штуцера – верхний из них отвечает за общий контур, именно его и следует использовать.
Только потом прокачивается контур передних тормозов, для чего применяется нижний штуцер. Здесь уже последовательность прокачки роли не играет, можно начинать как с левого, так и с правого механизма.
А вот на Chevrolet-Niva такая конструкция тормозов не используется. Там установлена обычная диагональная двухконтурная система, поэтому последовательность прокачки идентична процессу на автомобилях ВАЗ-2108 и выше.
Видео на тему - как прокачать тормоза
31 32 33 34 35 36 37 38 39 ..
Lada 4х4 (ВАЗ-21214): Прокачка гидропривода тормозной системы, замена жидкости
Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его
разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров
тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены
рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой».
Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:
Тормозной механизм правого заднего колеса;
Тормозной механизм левого переднего колеса;
Тормозной механизм левого заднего колеса;
Тормозной механизм правого переднего колеса.
При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 33). Прокачку тормозов проводим с помощником. Если задние колеса вывешены...
Вставляем отвертку между поршнем регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес и рычагом поршня, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.
и снимаем с него защитный колпачок.
Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживать ее нажатой.
Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2-3/4 оборота.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем тормозной механизм левого переднего колеса.
Для этого...
Снимаем защитный колпачок с нижнего штуцера прокачки блока рабочих цилиндров левого переднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг и опускаем его свободный конец в сосуд,
частично заполненный тормозной жидкостью.
Удаляем воздух через нижний штуцер блока рабочих цилиндров.
Таким же образом удаляем воздух через верхний штуцер блока рабочих цилиндров левого переднего колеса (показан на фото стрелкой). Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.
Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Тормозная система», с.268). Замену рабочей жидкости в гидроприводе тормозной системы проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания - через три года.
При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.
Заливаем в бачок новую жидкость. Прокачиваем гидропривод тормозной
системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не
начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После
прокачки тормозов доводим уровень жидкости в бачке гидропривода
тормозной системы до нор-
мы (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с.
33).
