Ziemā uz VAZ 2106. Dzinēja iedarbināšana un darbība ziemā

Apkalpojamai automašīnai ziemas sagatavošana nav nepieciešama. Darbībai valsts ziemeļu reģionos un lielajās pilsētās mēs varam tikai ieteikt veikt virkni kontroles pasākumu un īpašu papildu apmācību, lai novērstu negadījumus. Papildu sagatavošanās galvenokārt ietver neplānotās apkopes, to var ievērojami atvieglot, izmantojot modernas autoķīmijas un īpašus ekspluatācijas materiālus.

Liela nozīme ir akumulatora izmantojamībai automašīnas ziemas ekspluatācijas laikā. Pilnībā uzlādēta akumulatora elektrolīta blīvums var atšķirties no nominālā ne vairāk kā par 0,02 g/cm 3 .

Visprecīzāko akumulatora uzlādes pakāpi var noteikt pēc elektrolīta blīvuma, mērot to +25 °C temperatūrā (12.1. un 12.2. tabula).

12.1. tabula Temperatūras korekcija pēc hidrometra rādījumiem, mērot elektrolīta blīvumu

Elektrolīta temperatūra, °C	Grozījumi, g/cm3
40..-26	0,04
25...-11	0,03
10...+4	0,02
5...+19	0,01
20...+30	Nē
31...+45	0,01

12.2. tabula Elektrolīta blīvums pie 25 °C, g/ cm 3

Klimatiskais reģions (mēneša vidējā gaisa temperatūra janvārī, °C)	Sezona	Pilnībā uzlādēts akumulators	Akumulators ir zems
			par 25%	par 50%
Ļoti auksts (-50...-30)	Ziema Vasara	1,30 1,28	1,26 1,24	1,22 1,20
Auksts (-30...-15) Vidēji (-15...-4) Silts, mitrs (+4...+6) Karsti, sausi (+4...+15)	Visu gadu	1,28 1,28 1,23 1,23	1,24 1,24 1,19 1,19	1,20 1,20 1,15 1,15

Pārbaudot akumulatoru ar speciālu kravas dakšiņu, iebūvētā voltmetra rādījumiem jābūt 12,5–12,9 V ar izslēgtu slodzi, un tie nedrīkst pazemināties zem 11 V ar slodzi 10 s. Šāds akumulators kalpos ilgu laiku un uzticami.

Pazīstamākie akumulatoru zīmoli ir Bosch un Varta. Mēs varam ieteikt labus akumulatorus no Turcijas uzņēmuma Inci, Spānijas Tudor un Čehijas filiāles Varta, no vietējām Tjumeņas un Podoļskas akumulatoru rūpnīcām.

Izvēloties akumulatoru, pievērsiet uzmanību šādiem parametriem:

– kapacitāte. Saskaņā ar lietošanas instrukciju tai jābūt 55 Ah. Atļauts izmantot akumulatorus ar ietilpību 45–60 Ah. Pārāk maza jauda radīs problēmas ar "ziemas" dzinēja iedarbināšanu, ja jauda ir pārāk liela, ģenerators pilnībā neuzlādēs akumulatoru un akumulatora darbības laiks ievērojami samazināsies;

– startera izlādes strāva, A, pēc standarta DIN 43 539. Jo lielāka tā vērtība, jo labāk, it īpaši ziemas ekspluatācijas laikā. Tas nodrošina, ka starteris griezīs kloķvārpstu pietiekami lielā ātrumā, lai, ja dzinējs neiedarbināsies pirmajā mēģinājumā, jums būs iespēja veikt otro un trešo.

Ja akumulators tomēr ir izlādējies neveiksmīgas dzinēja iedarbināšanas dēļ, varat izmantot “apgaismojuma” kabeļus ar aligatora spailēm. Iegādājoties, labāk izvēlēties kabeļus, kas paredzēti lielām slodzēm (no 200 A).

Izmantojot mazāk viskozu ziemas motoreļļu, ir daudz vieglāk iedarbināt aukstu dzinēju. Starptautiskajā klasifikācijā SAE J-300 ir sešas ziemas eļļu klases (12.3. tabula). “Ziemas” klases apzīmē ar burtu W (“ziema” – ziema).

Mērenā klimatā ziemā ir atļauts izmantot vissezonas (universālās) motoreļļas (12.4. tabula), kuras tagad tiek plaši izmantotas.

12.3. tabula Ziemas eļļu raksturojums

	Minimālā temperatūra, °C
Klase Nr	sūknēšana ar eļļas sūkni	pagriežot kloķvārpstu ar starteri

Tabula 12.4 Temperatūras diapazons universālo motoreļļu lietošanai (saskaņā ar SAE klasifikāciju)

40C	30C		10C 0 10C
				5W -30
					10W-30
						10W-40
						15W-40
						20W-40

No vietējiem motoreļļu zīmoliem mēs varam ieteikt, piemēram, “Rexol Universal”, “Rexol Super”, “LUKoil Standard”, “Norsi”, “Spectrol”, “Ufalub”; no importētajiem - Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO vai Super Oil X, kā arī Shell Super Plus. Taču, iegādājoties eļļas, īpaši importētās, jāuzmanās no viltojumiem, tāpēc eļļas vislabāk iegādāties specializētajos veikalos, kas izsniedz produktu sertifikātus.

NODERĪGS PADOMS Atcerieties, ka intensīvas pilsētas braukšanas laikā eļļas (un attiecīgi arī eļļas filtra) maiņa jāveic stingri saskaņā ar automašīnas rūpnīcas ekspluatācijas instrukcijām, samazinot nomaiņas biežumu par 20% ik pēc 50 tūkstošiem km, sākot no 100 tūkst. km. Pārejot uz citas markas eļļu, izskalojiet eļļošanas sistēmu. Dažādi “katli”, kas it kā uzsilda sabiezināto eļļu karterī, nedod nekādu praktisku efektu, izņemot priekšlaicīgu akumulatora atteici.

Volžskas automobiļu rūpnīcas dzinēja dzesēšanas sistēmā tiek izmantoti īpaši zemas sasalšanas šķidrumi - antifrīzs: spirtu, glikolu, glicerīna un neorganisko sāļu ūdens šķīdumi, pievienojot īpašas piedevas. Viens no antifrīzu veidiem ir antifrīzs, etilēnglikola ūdens šķīdums ar piedevām (12.5., 12.6. tabula).

Varat arī pievienot importēto antifrīzu. Lielāka piedevu skaita dēļ importētie antifrīzi kalpo ilgāk un labāk aizsargā dzinēju no korozijas.

12.5. tabula Etilēnglikola ūdens šķīduma galvenie rādītāji

Tilpuma attiecība, %		Sasalšanas temperatūra, °C	Blīvums, g/cm3
Etilēna glikols	Ūdens
			1,130-1,140
			1,115-1,125
			1,095-1,105
			1,183-1,092
			1,071-1,079
			1,058-1,067
			1,044-1,052

12.6. tabula Antifrīza raksturlielumi (TU 6-02-751-78)

Rādītājs		A-65M	A-40M
Krāsa	Zils	sarkans	Zils
Blīvums pie 20 °C, g/cm 3	1,120-1,140	1,085-1,095	1,075-1,085
Sasalšanas temperatūra, °C	Nav standartizēts
Vārīšanās temperatūra, °C	170 Ziemā ir stingri aizliegts izmantot ūdeni dzesēšanas sistēmā. Tas izskaidrojams ar to, ka, ieslēdzot sildītāja ventilatoru ar pilnu jaudu, ūdens cirkulācija caur radiatoru var pilnībā apstāties, un braukšanas laikā ūdens radiatorā sasalst. Kad automašīna tiek apturēta, caur radiatoru nebūs cirkulācijas un dzinējs “uzvārīsies”.

Pirms ziemas ekspluatācijas uzsākšanas ir lietderīgi uzpildīt gāzes tvertni ar speciālu piedevu, piemēram, benzīna apstrādi no ABRO (ASV), lai noņemtu ūdeni no tvertnes un elektrosistēmas.

Lietošanas instrukcija prasa nomainīt aizdedzes sveces ik pēc 15 tūkstošiem km. Bet, ņemot vērā remontdarbu veikšanas pieredzi, labāk to darīt reizi gadā, neatkarīgi no nobraukuma, pirms ziemas ekspluatācijas sākuma vai biežāk, ja automašīna tiek izmantota ļoti smagi lielā pilsētā vai ar benzīnu. apšaubāma kvalitāte, vai nobraukums gadā pārsniedz 15 tūkstošus km. Labāk ir izmantot aizdedzes sveces no importētiem ražotājiem: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion uc, kas apstiprinātas izmantošanai 2106. saimes automašīnu dzinējos.

Lietošana ziemā, īpaši lielo pilsētu “sāļajās” ielās, ievērojami palielina virsbūves daļu koroziju. Regulāra mazgāšana ziemā ir nepieciešama, ja automašīna tiek glabāta ārā, un absolūti nepieciešama katru dienu, ja automašīna tiek glabāta siltā garāžā. Ūdens labi nomazgā sāli, turklāt mitro netīrumu slānis ļoti ilgi žūst, palielinot sāls kaitīgo ietekmi uz virsbūves krāsojumu. Kā pēdējo līdzekli mazgājiet automašīnu biežāk, kad tas atkusis, un, pirms tas kļūst auksts, nomazgājiet to un noslaukiet to sausā veidā, vai vēl labāk, nosusiniet to siltā telpā. Pirms ziemas ekspluatācijas uzsākšanas noteikti veiciet virsbūves papildu pretkorozijas apstrādi. Šo apstrādi vislabāk var veikt specializētā autoservisā, izmantojot īpašus aizsardzības līdzekļus un tehnoloģijas. Ir divu veidu pretkorozijas apstrāde: virsbūves dibena un slēpto dobumu apstrāde un virsbūves krāsojuma apstrāde. Pēdējo var viegli izdarīt neatkarīgi. Tas ietver mazgāšanu, žāvēšanu un apstrādi ar īpašiem aizsargājošiem savienojumiem, kuru pamatā parasti ir vasks vai silikons. Mēs varam ieteikt produktus no Abro (ASV): auto šampūns ar karnobas vasku Wash-N-Glo, zelta auto vasks ar Teflon Car Wax Super Gold, silikona auto vasks Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Ja, apstrādājot virsbūvi, atrodat dziļus skrāpējumus, apstrādājiet atklāto metālu ar rūsas pārveidotāju (modifikatoru), piemēram, vietējo Feran vai importēto Rust-Eater.

Plastmasas spārnu uzlikas samazina spārnu iekšpuses pretkorozijas pārklājuma abrazīvo nodilumu, bet, ja tie ir nepareizi uzstādīti, starp spārnu un spārnu starpliku var veidoties slikti vēdināmi dobumi, kuros iekļūstot radīsies papildu korozijas kabatas. mitrums.

Mūsu ziemai vispiemērotākās ir izrādījušās somu Nokian Hakkapeliitta Q riepas, taču tās ir diezgan dārgas. Pastāvīgai braukšanai pilsētā priekšroka dodama bezradžu riepām. Starp citu, ja braucat ar radzēm, ņemiet vērā, ka uz sausa asfalta (tas notiek ziemā) to saķeres īpašības ir sliktākas, kas nozīmē, ka palielinās bremzēšanas ceļš.

No daudzām citu zīmolu riepām ar “ziemas” protektora rakstu VAZ-2106 visoptimālākās ir pašmāju zīmola NIISHP un Slovākijas Matador ziemas riepas bez radzēm ar virziena protektora rakstu, kurām par saprātīgu cenu ir. laba saķere un ievērojami atvieglo braukšanu pa slideniem un sniegotiem ceļiem.

Saskaņā ar dabas dabas likumiem sauli un siltumu nomaina lietains rudens, kam seko sniegota, salna ziema un līdz ar to arī skumjas domas par mašīnas likteni. Ko man darīt? Stāvēt vai braukt - "tāds ir jautājums."

Dažādu apstākļu kombinācija: gada laiks, ekspluatācijas pieredze, garāžas klātbūtne un citi ļauj izveidot daudzas kombinācijas, no kurām katrai ir savas nianses. Tomēr visgrūtākais periods ekspluatācijas apstākļu ziņā ir ziemas periods, tāpēc pievērsīsimies tam.

Auto uzglabāšana ziemā

Ziema. Līdz labākiem laikiem auto atrodas atklātā maksas stāvvietā. Daudzi, īpaši jauni automašīnu entuziasti, rūpīgi iesaiņo savas automašīnas, cerot kaut kā atvieglot sava "mājdzīvnieka" ziemošanu. Pieredzējis auto entuziasts to nedarīs. Jāatceras, ka arī ziemā bieži uzspīd saule, temperatūra brīžiem krietni pakāpjas virs nulles un tad zem brezenta (vai, vēl ļaunāk, zem plēves) tiek izveidota, tēlaini izsakoties, “tvaika istaba”, kas ir daudz vairāk. kaitīgāka nekā blīva sniega sega. Protams, šajā situācijā var atrast “Solomon” risinājumu, t.i., pasargāt auto no sniega un lietus, izmantojot tos pašus materiālus, bet ar tiem nosedzot auto tā, lai imitētu nojumīti vai telti, t.i., nodrošināt gaisa cirkulāciju starp mašīna un sega.

To var izdarīt pats, uz jumta, durvīm un spārniem uzstādot nelielas (20-25 mm) starplikas, kuras visvieglāk piestiprināt pie piesūcekņiem.

Ja vēlaties, lai jūsu automašīnas sezonālais “mājoklis” izskatītos reprezentabls, iegādājieties markīzi ar rāmi, kuras ražošanu ir apguvusi nozare. Šāda viegla garāža pasargās automašīnu no lietus un sniega sanesumiem.

Automašīnas sagatavošana ziemas guļai

Sagatavojot automašīnu ziemas uzglabāšanai vai nu atklātā stāvvietā, vai aukstā, neapsildāmā garāžā, ļoti noderīgi ir novietot automašīnu uz četriem blokiem, kas jāuzstāda zem virsbūves apakšas tajās vietās, kuras ir ieteicamas. automašīnas lietošanas instrukciju, lai riteņi nepieskartos zemei. Mēs arī iesakām samazināt spiedienu riepās līdz 0,5 kgf/cm2. Šīs darbības atslogos automašīnas atsperes un nodrošinās riepām normālu ziemu.

Vēlams izgriezt aizdedzes sveces un ieliet 30-50 gramus dzinēja eļļošanas sistēmai izmantotās eļļas katra no četriem motora cilindru aizdedzes sveces atverēm. Šajā gadījumā aizdedzes sveces atveres ieteicams aizvērt ar koka svecēm. Pēc šīs darbības pabeigšanas ir nepieciešams pagriezt dzinēja kloķvārpstu divus vai trīs apgriezienus, lai eļļa pārklātu cilindru spoguļu virsmu ar plēvi.

Kad visi automašīnas “orgāni” atpūšas, akumulators ir nomodā. Viņā dzīve neizgaist ne mirkli.

Lai akumulators neizžūtu, ir nepieciešama rūpīga aprūpe un uzmanība. Atslābiniet šo uzmanību, un jums būs jāmeklē viņas slimību cēlonis, kuru ir diezgan daudz.

Kas jāuzrauga, lai akumulators vienmēr un jebkuros laikapstākļos būtu spēka, enerģijas pilns un pēc pirmā pieprasījuma ar savu enerģiju inficētu visus automobiļa daudzos orgānus?

Uzpildes kakliņu aizbāžņiem ir ventilācijas atveres. Šīs atveres vienmēr jātur tīras. Caur tām ir jāizņem gāzes, un, ja caurumi ir aizsērējuši, gāzes meklē citus ceļus un galu galā tos atrod, tajā pašā laikā uzbriest un iznīcinot mastiku.

Gadās, ka elektrolīts izšļakstās pa spraudņu caurumiem, un tas ir dabiski, ja esat to piepildījis vairāk nekā parasti. Jābūt pietiekami daudz elektrolīta, lai tas nosegtu plāksnes un tā līmenis būtu par 10-15 mm augstāks par drošības vairogu. Tici man, akumulators izšļakstīs visu lieko elektrolītu, turklāt “uztraukumā” var arī izšļakstīt daļu no nepieciešamā. Tā rezultātā atklātās plāksnes kļūst sulfatētas un akumulators zaudē kapacitāti.

Dažreiz elektrolīts izšļakstās pat normālā līmenī. Tas ir citas slimības simptoms. Šī parādība rodas, ja uzlādes strāva ir lielāka nekā parasti. Šī slimība ir sarežģītāka, jums ir jābūt ierīcei un noteiktām zināšanām, lai kompetenti atrisinātu problēmu.

Akumulatoru ir ļoti viegli izlādēt (vairāki dzinēja iedarbinājumi, ilgstoša portatīvās lampas pieslēgšana, naktī ieslēgtas sānu gaismas), taču tā zaudētās jaudas atjaunošana dažkārt ir grūtāka. Tāpēc rūpes un uzmanība ir viņas pārliecinātās apkalpošanas atslēga.

Kur un kā uzglabāt akumulatoru?

Tagad par bateriju uzglabāšanu ziemā. Šis jautājums izraisa asas diskusijas auto entuziastu vidū. Šaut vai nē? Kur uzglabāt: aukstā vai siltā? Kāda uzraudzība un apkope nepieciešama ilgstošas ​​uzglabāšanas laikā? Uz visiem šiem jautājumiem nav iespējams viennozīmīgi atbildēt, jo uzglabāšanas metode galvenokārt ir atkarīga no akumulatora “vecuma”. Jaunas baterijas ar normālu elektrolīta blīvumu labāk glabāt mīnusā temperatūrā, bet ne zemākā par mīnus 20 °C. Šādos uzglabāšanas apstākļos praktiski nebūs pašizlādes un ūdens no elektrolīta neiztvaiko. Jāatceras, ka temperatūrā, kas zemāka par mīnus 20 °C, ir gadījumi, kad monobloka sieniņas nolobās mastikas, un tāpēc tomēr drošāk ir izņemt akumulatoru no automašīnas, lai novērstu hipotermiju. Pirmajā uzglabāšanas mēnesī ir nepieciešams 2-3 reizes pārbaudīt elektrolīta līmeņa un blīvuma noturību. Ja neatrodat nekādas ievērojamas novirzes no normas, varat būt drošs visā ziemas miega periodā.

Baterijām, kas nav pirmajā jaunībā (trīs gadi vai vairāk), uzglabāšanas apstākļiem ir jāatbilst to vecumam. Fakts ir tāds, ka laika gaitā uz plākšņu malām veidojas svina sūklis, kārbu apakšā palielinās dūņu (oksidācijas produktu) daudzums, un pašizlāde strauji palielinās, sasniedzot 3-4% no akumulatora jaudas uz vienu. diena.

Protams, šādam akumulatoram ir nepieciešama acs un acs. Neuzmanība var izraisīt pašizlādi, bīstamu elektrolīta blīvuma samazināšanos, tā sasalšanu un galu galā akumulatora korpusa plīsumu. Kā redzat, šādas baterijas nepieļauj pasīvu eksistenci sala apstākļos. Tie ir jānoņem un jāuzglabā temperatūrā virs nulles, sistemātiski uzraugot un “labojot” veselību. Neaizmirstiet, ka par apakšējo robežu jāuzskata blīvums 1,23 g/cm 3 +15 °C temperatūrā.

Uzziņai mēs piedāvājam vienkāršu elektrolīta blīvuma tabulu dažādās akumulatora uzlādes pakāpēs (skatiet tabulu zemāk).

Lai izvairītos no korozijas, visas hromētās daļas pārklājiet ar aizsarglaku vai ieeļļojiet tās ar plānu eļļas kārtiņu (ērtības labad varat izmantot motoreļļu).

Automašīnas vadīšana ziemā

Apskatīsim nākamo variantu, iespējams ziemā. Vai esi pietiekami pārliecināts, lai ziemā brauktu ar žiguļa auto? Atcerieties, ka braukšana ar VAZ 2101-2107 ziemā prasa lielu pieredzi un iemaņas. Ir zināms: dizains nodrošina visu, lai dzinēja iedarbināšana ziemā būtu pēc iespējas vienkāršāka. Taču arī šeit ir jāpielāgojas savam auto un, protams, jāsagatavo ziemas ekspluatācijas apstākļiem.

Pirmkārt, ir lietderīgi nomainīt motoreļļu pret ziemas eļļu, vienlaikus nomainot eļļas filtru, jo zemā temperatūrā eļļa kļūst viskoza, kas apgrūtina iedarbināšanu, palielina darba virsmu nodilumu un palielina degvielas patēriņu. Ja dzinējs bija iepildīts ar universālo (vissezonas) eļļu, tad to mainīt pret ziemas eļļu nav vēlams.

Jums jāpārliecinās, ka tas ir pareizs, jo pat neliela novirze no normas ziemas apstākļos nekavējoties ietekmēs dzinēja iedarbināšanu.

Ņemot vērā to, ka var pēkšņi “iesities” stiprs sals, kas pārsniedz mīnus 25 °C, iesakām izmantot vienkāršus pretpasākumus, kas atvieglos dzinēja iedarbināšanu. Darbība ir šāda: vakarā, novietojot automašīnu stāvvietā, izslēdziet aizdedzi un ielejiet 0,3-0,5 litrus AI-92 benzīna caur eļļas iepildes atveri (elpošanu). Iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam darboties ar zemu kloķvārpstas apgriezienu skaitu 1-2 minūtes; no rīta, pat vissmagākajā salnā, starteris viegli “pagriezīs” kloķvārpstu. Prakse rāda, ka šāds notikums eļļu neatšķaida. 15-20 minūšu laikā, motoram uzsilstot, benzīns iztvaiko, un tvaiki, kas iziet cauri kartera ventilācijas sistēmai, tiek brīvi iesūkti dzinēja cilindros, kur tie sadeg.

Akumulators: stāvokļa pārbaude un uzlāde

Lai atvieglotu iedarbināšanu, ļoti svarīga ir akumulatora “jauda”. Tāpēc neesiet slinks, lai pārbaudītu elektrolīta blīvumu un līmeni katrā akumulatorā un, ja nepieciešams, uzlādējiet akumulatoru. Starp citu, vēlamies atgādināt divas ierīces, ar kurām ir ļoti ērti vadīt un uzlādēt akumulatoru mājās.

Lai kontrolētu elektrolīta blīvumu, netērējot daudz laika un darba, ieteicams iegādāties vienkāršu PE-1 ierīci. Blīvuma mērītājs sastāv no plastmasas korpusa ar uzgali un aspiratora. Korpusā ir septiņi pludiņi, kas kalibrēti attiecīgi blīvumam: 1,19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 g/cm3. Uz korpusa ārējās virsmas, kas atrodas pretī katram pludiņam, ir atzīmēta elektrolīta blīvuma nominālvērtība, pie kuras peld šis un visi iepriekšējie.

Lai noteiktu elektrolīta blīvumu, jums: noņemiet kontaktdakšas no visām baterijām; izspiediet blīvuma mērītāja gumijas spuldzi un nolaidiet korpusa galu akumulatorā; paņemiet elektrolīta paraugu, iztukšojiet to un paņemiet jaunu paraugu.

Jānodrošina, lai paraugu ņemšanas laikā instrumenta korpuss būtu novietots vertikāli un blīvuma skala būtu inspektora pusē. Lai pludiņi nepieliptu pie korpusa sienām, piesitiet korpusam ar pirkstu. Šķīduma blīvumu konkrētajā paraugā nosaka pēdējais peldošais pludiņš. Piemēram, ņemot paraugu, uzpeld ar šādām vērtībām: 1,19; 1,21; 1,23; 1.25. Tāpēc elektrolīta blīvums ir 1,25 g/cm3.

Lai izvairītos no apdegumiem, neļaujiet elektrolītam nonākt saskarē ar roku ādu.

Pēc elektrolīta blīvuma mērīšanas noskalojiet ierīces iekšējo un ārējo virsmu ar ūdeni. Ierīci nedrīkst mazgāt ar acetonu, benzīnu vai citiem organiskiem šķīdinātājiem. Ierīces izmēri ir 200x70x60 mm. Svars - 60 g.Svaru dalījums 0,02. Elektrolītu blīvumu var izmērīt temperatūras diapazonā no mīnus 20 līdz plus 45 °C.

Akumulatora uzlāde

Lai uzlādētu akumulatoru mājās, varat izmantot šobrīd rūpniecībā ražoto Rassvet ierīci, kas apvieno visas labākās mūsdienu taisngriežu un lādētāju īpašības. Ierīces nosaukums var atšķirties, tāpēc pirms automātiskā lādētāja iegādes pārbaudiet tā galvenās īpašības pie pārdevējiem un vēlams salīdzināt modeļus. Lielajos auto veikalos varat izvēlēties sev piemērotu ierīci ne tikai visos aspektos, bet arī cenas ziņā, sākot no lētām ķīniešu iespējām līdz dārgiem profesionāliem modeļiem.

Svarīga ierīces priekšrocība ir tā, ka jums nav jāuzrauga tā un tajā pašā laikā akumulators. "Rassvet" ir pievienots tīklam ar spriegumu 220 V, tam ir pievienots akumulators, un tad viss notiek pats no sevis, jo, akumulatoram uzlādējoties, strāva automātiski samazinās. Tādējādi akumulatoru var automātiski uzlādēt ilgstošas ​​uzglabāšanas laikā. Dienas laikā šis agregāts patērēs tikai divas kapeikas vērtu elektrību, bet kuru katru brīdi akumulators ir gatavs ķerties pie darba pilnā apbruņojumā.

Ja jūs nevarējāt iegādāties Rassvet ierīci vai tās ekvivalentu, izmantojiet vienkāršu un lētu lādētāja dizainu no kāda no Maskavas automašīnu entuziastiem. Ierīce tiek izmantota, lai 1-2 dienu laikā “pievienotu” 20-22 Ah, ko akumulators iztērē darbības laikā.

Taisngriezis (skat. diagrammu zemāk) ir samontēts no četrām D7 tipa diodēm 2 ar indeksiem D, E vai F un parastās spuldzes 1, kas ierobežo uzlādes strāvu.

Ar tīkla spriegumu 220 V un 100 W spuldzi saņemsiet aptuveni 0,5 A uzlādes strāvu (kas plūst caur akumulatoru 3) un ar 127 V spriegumu jums būs nepieciešama 60 W spuldze ar tādu pašu strāvu. ķēdē.

Lai izvairītos no degvielas sūkņa vārstu, sprauslu caurumu aizsalšanas un gaisa slūžu veidošanās, neesiet slinki izpūst barošanas sistēmas ar saspiestu gaisu. Šī ne pārāk sarežģītā darbība vēlāk pasargās jūs no negaidītām apstāšanās.

Bremžu regulēšana un riepu stāvoklis ir ārkārtīgi svarīgi drošai braukšanai pa ziemas ceļiem. Labā un kreisā riteņa bremzēšana jāsāk vienlaikus, un priekšējie riteņi jābloķē vēlāk nekā aizmugurējie. Ir jāuzrauga riepu spiediens, kam attiecīgi jābūt vienādam priekšējos un aizmugurējos riteņos. Pretējā gadījumā saskares laukums un saķere ar ceļa virsmu būs atšķirīga, kas var izraisīt sānslīdi.

Pats par sevi saprotams, neaizmirstiet nomainīt vasaras riepas pret ziemas!

Taisnību sakot, ir kaut kā nepieklājīgi dot padomu cilvēkam, kurš stingri nolēmis ziemā braukt ar automašīnu VAZ. Taču ir ļoti drosmīgi un nepacietīgi jaunie auto entuziasti, kuriem iesakām pievērst uzmanību arī citiem noderīgiem padomiem mūsu mājaslapā, kas noderēs ne tikai ekspluatējot auto ziemā, bet visu gadu.

Ziemas periods automašīnu īpašniekiem vienmēr ir bijis grūts. Būtiskas nepatikšanas rada sarežģīti ceļa apstākļi, kas bieži mainās un ir diezgan bīstami. Pati automašīna rada papildu problēmas. Zema temperatūra neveicina vieglu iedarbināšanu un stabilu gan dzinēja, gan citu automašīnas sastāvdaļu darbību.

Visi tehniskie šķidrumi un smērvielas zemā temperatūrā sasalst un pārstāj būt šķidri, Jūs varat uzzināt, kuru eļļu iepildīt ziemā. Sakarā ar to komponentos un mehānismos ievērojami palielinās rotācijas pretestība, un starterim ir ļoti grūti ne tikai griezt, bet pat pagriezt kloķvārpstu. Un, ja mēs šeit pievienojam nodilumu, sistēmas regulējumu pārkāpumus un dažu elementu izsmelto kalpošanas laiku, tad spēkstacijas iedarbināšanas iespēja zemā temperatūrā ir ievērojami samazināta. Un tomēr ziema nav iemesls, lai noliktu savu auto garāžā līdz pavasarim. Pareizi rīkojoties un ievērojot noteiktus ieteikumus, dzinēja iedarbināšana ir pilnīgi iespējama.

Un tomēr automašīna ir ērts un ērts pārvietošanās līdzeklis, tāpēc daudzi nevar atteikties no automašīnas lietošanas pat lielā salnā.

Tālāk mēs apskatīsim, kā iedarbināt VAZ ziemā. Šie auto izvēlēti, jo ir vieni no izplatītākajiem, un arī energosistēmas dēļ – daži no tiem ir aprīkoti ar karburatora sistēmu, taču ir arī iesmidzināšanas versijas. Tas ir, šajās automašīnās tiek izmantotas divas mūsu valstī izplatītākās energosistēmas.

Automašīnas sagatavošana ziemai

Tātad automašīnas sagatavošana sākas pat pirms aukstā laika sākuma. Neliels sagatavošanās darbs atvieglos šīs automašīnas spēkstacijas iedarbināšanu zemā temperatūrā.

Pirmā lieta, kas jums jārūpējas, ir akumulators. Pirms sala iestāšanās ir jāveic pilns tā apkopes darbu klāsts - jāpārbauda elektrolīta blīvums un, ja nepieciešams, jāsamazina līdz vajadzīgajam līmenim. Arī pilnībā uzlādējiet to.

Ja motoreļļas kalpošanas laiks ir gandrīz beidzies, jums nevajadzētu gaidīt, līdz tas notiks, un nomainīt to, kamēr tā vēl ir silta. Minerāleļļas lietošana stingri nav ieteicama. Ja vasarā tas joprojām ir piemērots lietošanai, tad ziemā tik maz var izraisīt dzinēja atteici. Zemā temperatūrā tas stipri sabiezē un, iedarbinot dzinēju, pastāv iespēja, ka biezais šķidrums vienkārši izspiedīs kloķvārpstas eļļas blīves.

Mums būs jāstrādā arī pie energosistēmas. Nav svarīgi, kura sistēma tiek izmantota VAZ, jums būs jāizskalo sistēma un jānomaina degvielas un gaisa filtri.

Būtu lietderīgi pārbaudīt vārstu regulēšanas un aizdedzes sistēmu. Aizdedzes sveces rūpīgi jāpārbauda un jātīra, un to atstarpe jāpielāgo. Nebūtu slikta ideja iegādāties jaunu aizdedzes sveču komplektu “rezervē”, un tām vienmēr jābūt automašīnā.

Ir vērts apskatīt arī automašīnas dzesēšanas sistēmu. Ja tas ir piepildīts ar antifrīzu, kas ir lietots vairākus gadus, tad labāk to nomainīt pret jaunu.

Jūs, protams, varat iegādāties priekšsildītāju savai automašīnai, taču tā izmaksas ir ievērojamas, un ne visi to var atļauties, tāpēc mēs iztiksim bez tiem.

Dažiem amatniekiem eļļas pannā “izdodas” uzstādīt sildelementus, kas darbojas no tīkla 220. Ideja laba, bet tikai tad, ja ir iespēja novietot automašīnu pie mājas, lai ievilktu elektroinstalāciju.

Varat arī aprīkot automašīnu ar sistēmu, kas noteiktos intervālos automātiski iedarbinās dzinēju, lai tas iesildītos. Bet labāk uz šādu sistēmu nepaļauties. Pirmkārt, tas iedarbinās dzinēju un uzturēs to tukšgaitā, ar ko nepietiks, lai uzlādētu akumulatoru, un galu galā sistēma to vienkārši nolaidīs. Otrkārt, šāda sistēma nav piemērota karburatora automašīnai.

Dzinēja iedarbināšana ar karburatora sistēmu

Apskatīsim, kā iedarbināt VAZ-2101, 2106, 2104, 2109 stiprā salnā (parasti karburatora modeļi) ar visām niansēm un nepilnībām, kas var parādīties palaišanas procesā.

Svarīgs nosacījums veiksmīgam startam ir labs akumulatora stāvoklis. Tāpēc, ja gaidāms, ka naktī būs ievērojams sals, un auto būs vajadzīgs no rīta, tad labāk izņemt no mašīnas akumulatoru un vest uz apsildāmu telpu. Ja tas nav iespējams, tad vismaz naktī noņemiet no tā “negatīvo” spaili, tas neļaus akumulatoram izlādēties.

• Ievietojiet akumulatoru atpakaļ un pievienojiet to borta tīklam. Vispirms jums jāpārliecinās, ka visi patērētāji ir atspējoti. Pirms motora iedarbināšanas un stabilas darbības sasniegšanas nav ieteicams vispār ieslēgt nevienu patērētāju;
• Ja akumulators tika atstāts automašīnā pa nakti, tad pirms startera ieslēgšanas tas ir “jāpārtaktē”. Lai to izdarītu, vairākas reizes ir “jāmirkšķina” tālās gaismas; (izveidotā slodze izraisīs reakcijas akumulatorā, kā rezultātā samazināsies iekšējā pretestība, un būs lielākas starta strāvas. Izslēdzam arī visus trešo personu patērētājus;)
• Pēc tam saspiediet sajūgu un nomainiet pārnesumus, tas nedaudz “paātrinās” eļļu kastē, nākotnē tas tik ļoti nenoslogos dzinēju;
• Nospiediet akseleratora pedāli 1-2 reizes, lai iepludinātu benzīnu ieplūdes kolektorā;
• Automašīnas ar karburatoru ir aprīkotas ar droseli (manuālā droseles vadība), kas atslēdz gaisa padevi karburatoram, padarot maisījumu bagātāku. Tāpēc pirms iedarbināšanas ir pilnībā jāizvelk drosele;
• Tūlīt pirms startera ieslēgšanas jums ir jānospiež sajūgs un jātur tas šajā pozīcijā. No dzinēja atvienotā ātrumkārba iedarbināšanas laikā neradīs papildu spēku;
• Pēc tam sāciet faktisko palaišanu. Bet, tā kā starteris patērē ievērojamu daudzumu enerģijas, tā darbībai nevajadzētu būt ilgam. Katrs mēģinājums iedarbināt dzinēju jāpavada ne vairāk kā 30 sekundes startera darbībai;
• Pat ja palaišanas procesā parādījās mirgoņi un dzinējs lēnām sāka sagrābt, bet starteris jau darbojas 30 sekundes, labāk ir pārtraukt iedarbināšanu;
• Lai akumulators atjaunotu uzlādi pēc 30 sekunžu startera darbības, starp mēģinājumiem ir nepieciešams vismaz divu minūšu pārtraukums;
• Ja palaišanas procesā dzinējs vispār neuzrāda “dzīvības” pazīmes, tad pāris reizes var nospiest gāzes pedāli, lai palielinātu benzīna padevi cilindriem. Bet jums nevajadzētu to ļaunprātīgi izmantot, pretējā gadījumā sveces appludinās;
• Ja mēģinājumu sākumā cilindros mirgoja, bet pēc tam pazuda, tas nozīmē, ka aizdedzes sveces bija applūdušas un tās jānomaina pret iepriekš sagatavotām, un tad starts jāatkārto vēlreiz. Bet nevajadzētu “braukt” ar akumulatoru pārāk ilgi, pilnībā izlādējoties. Pēc 4-5 iedarbināšanas mēģinājumiem labāk apstāties.
• Var, protams, pannu uzkarsēt ar eļļu, lai tā kļūst mazāk viskoza. Bet veco “vecmodīgo” sildīšanas metodi ar pūtēju labāk neizmantot un tam vispār neizmantot atklātu uguni. Varat mēģināt uzsildīt paplāti ar sildelementiem, taču tie jāizmanto ļoti uzmanīgi;
• Ja izdodas iedarbināt dzinēju, nekavējoties nepalieliniet ātrumu, nospiežot gāzes pedāli. Kamēr dzinējs nav sasniedzis stabilu apgriezienu skaitu, gāzes pedāļa nospiešana var izraisīt benzīna pārplūdi un dzinēja apstāšanos;
• Tikai pēc tam, kad dzinējs ir uzņēmis apgriezienus, un tie palielināsies, kad drosele tiek pagarināta, mēs atlaižam sajūga pedāli, bet ne strauji, bet vienmērīgi, lai kaste neapturētu dzinēju ar savu pretestību;

Ja neizdodas iedarbināt dzinēju trešajā mēģinājumā, jums jāpārtrauc iedarbināšana, jo pastāv liela varbūtība, ka aizdedzes sveces ir appludinātas un cilindri ir jāiztīra.

Pūtīšana ir ļoti vienkārša: Izskrūvējam sveces un noslaukām ar lupatu. Ja ir papildus sveču komplekts, tās var likt pildīto vietā. Tajā pašā laikā, atskrūvējot aizdedzes sveces, cilindros tiek izvadīts gaiss, kas nodrošina izžūšanu. Pēc aizdedzes sveču tīrīšanas vai nomaiņas mēģinām to iedarbināt;

Vēl viens svarīgs punkts. Ja spēkstacija varēja iedarbināt, nesteidzieties atlaist sajūga pedāli. Mums jādod laiks, lai dzinējs vismaz nedaudz stabilizētu ātrumu, un tikai tad atlaidiet sajūgu. Un mēs to darām gludi, jo transmisija ar sasalušu smērvielu radīs diezgan spēcīgu motora slodzi. Pēkšņa sajūga atlaišana var apturēt dzinēju un neviens nevar garantēt, ka akumulators spēs to atkal iedarbināt.

Apgaismošanas un sildīšanas ierīces varēs ieslēgt tikai pēc pāris minūšu stabilas motora darbības. Kad dzinējs uzsilst, drosele būs jāievelk. Galu galā droselei jābūt pilnībā ievilktai, kamēr dzinējam stabili jādarbojas tukšgaitā;

Ņemiet vērā, ka šie ir vispārīgi ieteikumi dzinēja iedarbināšanai 30 grādu salnā. Bet šeit ir vērts atzīmēt, ka katrai automašīnai un atkarībā no tā tehniskā stāvokļa un īpašībām ir sava “recepte” veiksmīgai palaišanai. Piemēram, dažās automašīnās dzinēju var iedarbināt, tikai aizverot droseles sviru par 2/3 un ne vairāk, citās - tikai ar pilnībā aizvērtu droseles pedāli un līdz pusei nospiestu gāzes pedāli. Un šīs nianses var būt ļoti dažādas, dažreiz pat smieklīgas, taču bez tām jūs nevarat iedarbināt automašīnu. Visas šīs īpašības vadītājs apgūst jau ekspluatācijas laikā, pēc vairākiem veiksmīgiem spēkstacijas iedarbinājumiem stiprā salnā.

VAZ iesmidzināšanas modeļu palaišana stiprā salnā

Pāriesim pie injekciju versijām. Šajās automašīnās vadītāja algoritms dzinēja iedarbināšanai ir nedaudz atšķirīgs, lai gan dažos brīžos tas pārklājas ar karburatora versijām.

Tātad, apskatīsim, kā iedarbināt VAZ-2107, 21099, 2110, 2112, 2114, 2115, Kalina, Granta inžektoru ziemā stiprā salnā:

1. Akumulatora “uzsildīšana”. Izslēdzam visus trešo pušu elektroenerģijas patērētājus;
2. Mēs ieslēdzam aizdedzi un dodam nedaudz laika, lai degvielas sūknis sūknētu sistēmu ar degvielu, kā arī ECU savākt visus datus no sensoriem;
3. Nospiežam sajūgu un mēģinām iedarbināt dzinēju, nemaz nepieskaroties gāzes pedālim;
4. Ja pirmais mēģinājums ir neveiksmīgs, mēs dodam laiku, lai atjaunotu uzlādi un mēģinātu to sākt no jauna;
5. Ja dzinējs ieslēdzas, bet darbojas ļoti neregulāri (ir dzirdama drebēšana un daži cilindri nedarbojas), varat nedaudz nospiest gāzes pedāli, lai palielinātu degvielas padevi;
6. Ja 3. mēģinājums ir neveiksmīgs, pūšam cilindrus. Iesmidzināšanas automašīnās tas tiek izdarīts daudz vienkāršāk nekā karburatora automašīnās, jo tām ir tīrīšanas režīms. Tas tiek darīts šādi: mēs pilnībā nospiežam gāzes pedāli (līdz galam), tas ieslēdz mums nepieciešamo režīmu (ECU izslēdz inžektorus) un ieslēdz starteri uz 8-10 sekundēm. Šajā režīmā uz cilindriem tiks padots tikai gaiss, kas izžāvēs aizdedzes sveces;
7. Pēc iztukšošanas mēs gaidām, līdz tiek atjaunots lādiņš, un mēģiniet vēlreiz iedarbināt dzinēju;

Tūlīt pēc iedarbināšanas dzinējs darbosies ar lielākiem apgriezieniem. Pirmajās pāris tā darbības minūtēs nav vēlams ieslēgt elektroiekārtas, un kustību var uzsākt tikai pēc tam, kad ātrums ir samazināts līdz tukšgaitas līmenim.

Šis ir darbību algoritms, lai pats iedarbinātu automašīnu. Bet ko darīt, ja mēģinājumu rezultātā akumulators ir izlādējies un nevar pagriezt starteri? Un šeit palīgā nāk iepriekš sagatavotie instrumenti - starta kabeļi un kabelis.

Alternatīvās metodes

Zemāk ir informācija par to, kā iedarbināt žiguli lielā salnā avārijas režīmā, tā teikt. Abos gadījumos jums būs nepieciešama donora automašīna, tāda, kuru var iedarbināt. Ja tāds ir un tā vadītājs piekrita palīdzēt, tad var sākt mēģināt to iedarbināt.

Vispirms apskatīsim, kā pareizi iedarbināt automašīnu aukstā laikā, izmantojot “gaismu”. Un šeit darbību secība ir atkarīga arī no izmantotās energosistēmas. Un vēl viena nianse - donora automašīnai jābūt labi iesildītai, lai to varētu viegli iedarbināt pat ar izlādētu akumulatoru.

Tagad par to, kā iedarbināt Žiguli ziemā ar karburatora sistēmu:

1. Dzenam donoru pie sava auto, izslēdzam un atslēdzam visus elektrības patērētājus.
2. Pacienta automašīnā atvienojiet negatīvo spaili no akumulatora. Ja savienojat kopā divus akumulatorus, izlādējies uzlādēs, kas samazinās auksta dzinēja iedarbināšanas iespējamību. Pārbaudām arī ātrumkārbu (jāiestata neitrālā);
3. Mēs ņemam startera kabeļus un savienojam ar donora akumulatoru. Tajā pašā laikā ir svarīgi nepārspīlēt. Lai tas nenotiktu, vispirms pievienojiet “pozitīvo” kabeli abu akumulatoru spailēm. Mēs savienojam “negatīvo” kabeli ar atbilstošo donora akumulatora spaili, un pacienta automašīnā iemasējam to uz ķermeņa;
4. Mēs cenšamies palaist. Ja neizdodas iedarbināt dzinēju pēc 3-4 mēģinājumiem, atvienojiet vadus un iedarbiniet donorautomobili 5-7 minūtes, lai tas varētu uzlādēt akumulatoru no ģeneratora. Pēc tam mēģinām sākt no jauna. Ja otrais mēģinājums ir neveiksmīgs, mēģinājumus var apturēt, jo nevēlēšanās iedarbināt iemesls ir nevis spēcīga motora sasalšana, bet gan kāda veida darbības traucējumi;
5. Ja starts ir veiksmīgs, nogaidām, līdz dzinēja apgriezieni vismaz nedaudz stabilizējas, un tad atvienojam kabeļus. Vispirms atvienojam “pozitīvo” kabeli (vēlams vienlaicīgi pie donora un pacienta), tad “negatīvo” vadu un tikai pēc tam pie akumulatora pievienojam procedūru sākumā noņemto spaili.

Tagad par to, kā iedarbināt VAZ-2110, 2112, 2114, 2115, Kalina, Granta, Priora (inžektoru) stiprā salnā ar “iedegšanu”. Kopumā darbību algoritms ir tāds pats kā karburatora versijām, taču ir viena būtiska nianse - pacietīgā automašīnā akumulatoru nevar atvienot no borta tīkla. Tāpēc jācer, ka donora akumulators, pat atdodot daļu no uzlādes pacienta akumulatoram, tomēr spēs iedarbināt dzinēju.

Mēs sākam "no stūmēja"

Un visbeidzot, paskatīsimies, kā iedarbināt žiguli ziemā “no stūmēja”. Uztīšanas process ir vienkāršs, taču tā izpilde prasa zināmas prasmes. Galu galā automašīnas logi ir aizsaluši, kas nozīmē, ka ir samazināta redzamība, un ceļš parasti ir slidens, un velkošais transportlīdzeklis nav tik tālu. Kopumā ne viss ir tik vienkārši.

Tātad, ir trose un šoferis ar mašīnu, kurš piekritis darboties kā traktors. Tālāk mēs rīkojamies šādi:

1. Vienojamies ar vilcēja vadītāju par maršrutu un konvencionālajiem signāliem “Ejam” un “Stop” (tie būs jādod velkamās automašīnas vadītājam un tas var būt signāltaure vai mirgojoši priekšējie lukturi);
2. Mēs braucam ar traktoru un, izmantojot trosi, pievienojam tam automašīnu, kas jāiedarbina;
3. Velkamā transportlīdzekļa vadītājs pirms kustības uzsākšanas ieslēdz 3. pārnesumu, nospiež un iedarbina transportlīdzekļa borta tīklu (ieslēdz aizdedzi);
4. Tālāk mēs dodam signālu sākt kustēties. Pēc tam, kad automašīnas uzņem ātrumu 20-30 km/h, varat mēģināt iedarbināt un lai to izdarītu, atlaidiet sajūga pedāli. Tiklīdz dzinējs iedarbojas, vēlreiz nospiediet sajūgu, dodiet signālu apstāties un uzmanīgi samaziniet ātrumu, lai nesadurtos ar velkošo transportlīdzekli;
5. Ja pēc sajūga atlaišanas riteņi nesāk griezties (vienkārši slīd pa ledaino virsmu), izspiediet sajūgu un pārslēdziet augstāku pārnesumu un atkal atlaidiet pedāli, mēģinot iedarbināt automašīnu;

Ja pēc pāris mēģinājumiem neizdodas iedarbināt dzinēju no stūmēja, tie ir jāaptur un jāmeklē kļūmes cēlonis (tas var būt kāda veida darbības traucējumi vai kāda elementa kļūme - sensors, aizdedzes sveces utt.) .

Automašīnas spēkstacijas iedarbināšanas tehnoloģija "no stūmēja" ir tāda pati kā karburatora un iesmidzināšanas automašīnām. Bet to var izmantot tikai automašīnām, kurām ir manuālā pārnesumkārba. Ir stingri aizliegts iedarbināt VAZ automašīnas, kas aprīkotas ar automātisko pārnesumkārbu, izmantojot velkoņu.

Video - kā iedarbināt VAZ stiprā salnā

Ja vēl neesi tam sagatavojis savu auto, pasteidzies. Mēs neuzstājam, lai jūs pats izpildītu visus mūsu padomus un ieteikumus. Ja nevēlaties ķerties, ir degvielas uzpildes stacijas un profesionāli tehniķi. Bet jums ir jāiedomājas, kas tieši ir jādara ar automašīnu, skaidri jāpaskaidro tehniķim un dažreiz jāpārliecinās, ka viss ir izdarīts tā, kā vajadzētu.

Riepas

Nestaigājiet pa sniegu un ledu sandalēs - arī automašīna ir jāmaina uz ziemu. Par ziemas riepām esam rakstījuši ne reizi vien, tāpēc īsumā atgādināsim tikai galvenos punktus.

Ziemai paredzētas riepas ar marķējumu M+S (Mud+Snow - “Mud+Snow”), Winter (“Winter”) vai W. Šiem uzrakstiem dažkārt ir pievienotas piktogrammas sniegpārsliņas vai mākoņa formā.

Labāk izvēlēties riepas, kas ir šaurākas par tām, ar kurām braucat vasarā – protams, jūsu automašīnai atļautajā izmēru diapazonā. Protektoram sniega un dubļu putra jānospiež uz cietās virsmas, un šaurām riepām tas ir labāk.

Ziemā nav vēlams braukt ar vissezonas riepām – tām, kas apzīmētas ar indeksiem AS (All Seasons) vai AW (Any Weather).

Viņu “ziemas” iespējas ir vājas; Tos var uzskatīt par visu sezonu šī vārda pilnā nozīmē tikai tad, ja mēs runājam par Eiropu ar mazu sniegu, nevis par Krieviju. Iepriekš minētais mazākā mērā attiecas uz SUV riepām. Vissezonas versijā tas ir ievērojami “ziemas” nekā vieglais auto. Ja jums ir SUV, AS un AW riepas ziemā ir pieņemamas. Bet, protams, sliktāk par M+S vai Winter.

Riepas ar radzēm labāk turas uz ledus un sniega nekā riepas bez radzēm. Bet uz tīra asfalta, bremzējot uz radzēm, palielinās riteņu bloķēšanās, sānslīdes un bremzēšanas ceļa iespējamība: tērauda radzes labi slīd pa asfaltu. Bīstamība slēpjas arī tajā, ka autovadītāji akli tic radzēm un, bremzējot uz asfalta, sagaida no tām tādu pašu žņaugšanu kā uz ledus. Starp citu, jauno paaudžu ziemas riepas bez radzēm uz slidenas virsmas uzvedas gandrīz ne sliktāk kā radžotās.

Daži cilvēki ziemai uzliek radžotās riepas tikai uz piedziņas riteņiem. Un viņi to atstāj spārnu vīriem... vasarīgajiem. Nedari to, tas ir bīstami. Uz slidena ceļa neradžota riteņu pāra nojaukšanas iespējamība ir ļoti liela pat salīdzinoši nekaitīgās situācijās - pārāk atšķirīgi ir saķeres un sānslīdes izturības koeficienti.

Nekur neražojiet riepas. Tas ir atbildīgs process, kas prasa labu aprīkojumu un speciālistus. Sašķiebtas, nepietiekami vai pārmērīgi iegremdētas radzes gumijā palielina riepu nodilumu. Un, protams, tie neveicina drošību.

Dzinējs

Galvenā problēma ziemā ir auksta dzinēja iedarbināšana. Biežāk tas notiek karburatora dzinējos, bet lielā salnā ar to var saskarties arī automašīnas ar iesmidzināšanas dzinēju īpašnieks. Iemesli ir zināmi - sabiezināta eļļa, akumulatora jaudas samazināšanās un slikta benzīna iztvaikošana. Eļļas un akumulatorus aplūkosim atsevišķi, bet pagaidām daži vārdi par aukstā klimata valstu pieredzi, kur plaši tiek izmantoti elektriskie priekšsildītāji - sava veida “katli” dzinēja dzesēšanas sistēmā. Piebraucu līdz mājai vai ofisam, iespraudu kontaktdakšu rozetē, ieslēdzu taimeri... Līdz vajadzīgajam laikam dzinējs būs uzsildīts, un daži dizaini nodrošina arī salona apsildi.

Elektriskās apkures ierīces jau vairākus gadus tiek prezentētas Krievijas tirgū. Populārākie ir somu sildītāji, kurus var aprīkot ar taimeriem. Izmaksas, ieskaitot uzstādīšanu, ir aptuveni 250 USD. Par aptuveni 100 dolāriem var nopirkt pašmāju ražotu sildītāju (VAZ un Volga modeļiem), bet taimera tam nav.

Galvenais elektriskās apkures trūkums ir tāds, ka mājas vai biroja tuvumā ir nepieciešams īpašs panelis ar izvadu. Tas ir izdevīgi somiem, bet, ja mums būs atbilstoša infrastruktūra, tas nebūs drīz un ne visur. Vēl viens risinājums ir autonomais šķidrās degvielas sildītājs, kas arī iebūvēts dzinēja dzesēšanas sistēmā un darbojas pēc karstā ūdens boilera principa. Degviela tam ir benzīns vai dīzeļdegviela atkarībā no tā, ar ko darbojas jūsu automašīnas dzinējs.

Krievijas tirgū tiek piedāvāti Eberspacher, Webasto ražotie autonomie sildītāji, kā arī Shchadrinsk Automotive Assembly Plant (SchAAZ) produkti.

Sildītāju var uzstādīt specializētās stacijās, kuru Maskavā un visā Krievijā kopumā jau ir daudz. Uzsilšanas laiks nepārsniedz 15 minūtes, un tiek patērēti tikai 200 g benzīna vai dīzeļdegvielas. Šādus sildītājus (papildus taimeram) var aprīkot ar tālvadības ierīci. Autonomā sildītāja izmaksas Krievijas tirgū ir aptuveni 1000 USD.

Apkures sistēmu priekšrocības slēpjas arī faktā, ka to izmantošana pagarina dzinēja kalpošanas laiku. Uzziņai: katra auksta dzinēja iedarbināšana 20°C temperatūrā ir līdzvērtīga 800 km nobraukumam. Starp citu, saskaņā ar mūsdienu uzskatiem, dzinējs ātrāk sasniegs darba temperatūru, un tā nodilums būs mazāks, ja pēc iedarbināšanas nestāvēsiet uz vietas, bet pēc iespējas ātrāk sāksiet kustību, protams, izvairoties no nevajadzīgas slodzes dzinējs.

Eļļa

Eļļas maiņa parasti tiek veikta, ņemot vērā automašīnas nobraukumu, nevis sezonu. Bet, tā kā eļļa mainās vidēji reizi sešos mēnešos, kāpēc gan to neizdarīt pirms ziemas?

Lielākā daļa mūsdienu motoreļļu vienā vai otrā pakāpē ir paredzētas visu sezonu. Tiek uzskatīts, ka jums ir jāaizpilda tas, ko ražotājs ir noteicis automašīnas lietošanas instrukcijā. Bet ziemas ir dažādas – gan slapji siltas, gan rūgti salnas. Un nemaz nav skaidrs, vai ražotājs pieļāva, ka viņa automašīna tiks izmantota Krievijas ziemā un ka viņam būs nepieciešama “vēsāka” eļļa.

Ja nolemjat atkāpties no norādījumiem, izvēloties eļļu, varat izmantot vienkāršu paņēmienu, lai noteiktu tās piemērotību temperatūrai – lai būtu drošībā. Sauksim šo paņēmienu par "35. noteikumu".

Motoreļļas marķējumā jāiekļauj tās viskozitātes klases apzīmējums SAE skalā. Piemēram: 15W–40. Tas nozīmē, ka šīs eļļas viskozitāte zem nulles temperatūrā atbilst 15W klases ziemas eļļām, bet pozitīvās temperatūrās – 40.klases vasaras eļļām.

Atcerieties skaitli 35. Ja no tā atņemat "ziemas" viskozitātes klases indeksu, mūsu piemērā tas ir 15, jūs iegūsit vērtību, ko sauc par maksimālo sūknējamības temperatūru, t.i., temperatūru, kurā eļļa joprojām saglabā plūstamību.

35 – 15 = 20. Tas nozīmē, ka 15W–40 eļļu var izmantot temperatūrā līdz –20°C.

Attiecīgi, jo zemāks ir “ziemas” viskozitātes klases indekss, jo “vēsāka” ir eļļa. 10W – līdz –25°C; 5W – līdz –30°C.

Tas ir "35. noteikums". Vienkārši un noderīgi.

Akumulators

Uznācis sals, un akumulators, kas vēl vakar enerģiski grieza starteri, kategoriski atsakās to darīt. Nav pārsteigums — kad pēdējo reizi to iekasējāt?

Ja akumulators ir salīdzinoši jauns (līdz 3-4 gadiem), tad ziemas priekšvakarā pietiek to izmazgāt ārā, iztīrīt spailes un pilnībā uzlādēt - ja auto pastāvīgi tika lietots pilsētā, akumulatora uzlāde iespējams, ir tālu no nomināla. Ja akumulators ir vecs un neuzlādējas līdz nominālajai kapacitātei, nomainiet to bez vilcināšanās, pretējā gadījumā ziemā tas visticamāk pievils - temperatūrai pazeminoties, jauda jau ievērojami samazinās, un tad ir palielināts enerģijas patēriņš - sildītājs, apsildāmi sēdekļi, gaismas, logu tīrītāji, aizmugurējo logu atkausēšana...

Starp citu, pēc ekspertu domām, vidējais akumulatora “pilns kalpošanas laiks” ir aptuveni divpadsmit mēneši, pēc tam sākas pakāpeniska izbalēšana. Un startera akumulatoru pārdošanas maksimums, pēc pārdevēju domām, ir rudenī.

Laiki, kad auto īpašnieks tika notriekts jauna akumulatora meklējumos, ir sen pagājuši – zīmolu un modeļu dažādība veikalu plauktos žilbina acis. Kuru izvēlēties, ir katra personisks jautājums. Atzīmēsim tikai to, ka šobrīd tirgū var izšķirt divas cenu grupas - akumulatori, kuru cena pārsniedz 60 USD (parasti līdz 100 USD), piemēram, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm" un akumulatori, kuru cena ir zemāka. 60 USD ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" utt.).

Augstākas cenas pirmās grupas akumulatoriem nosaka to ražošanas progresīvāka tehnoloģija. Šīs baterijas parasti tiek klasificētas kā tādas, kurām nav nepieciešama apkope. Speciālie elektrolītu veidi un šādu akumulatoru noslēgtā konstrukcija pagarina to kalpošanas laiku un nodrošina lielu palaišanas strāvu, garantējot dzinēja griežamību pat stipra sala laikā. Vadošie ražotāji tagad obligāti izmanto vafeļu sakraušanas tehnoloģiju, kā rezultātā ir iespējams izvairīties no akumulatora īssavienojuma to iznīcināšanas gadījumā.

Lētākiem akumulatoriem nepieciešama periodiska apkope – elektrolīta blīvuma pārbaude un tā līmeņa mērīšana. Atgādināsim, ka elektrolīta blīvumam ziemas periodam jābūt ne zemākam par 1,29.

Nereti, pērkot jaunu akumulatoru, cenšas izvēlēties ar lielāku ietilpību, lai tikai ietilptu tam atvēlētajā vietā. Taču jauda nav galvenais. Daudz svarīgāka ir startera strāva, ko nodrošina akumulators. Galu galā pat lielas ietilpības akumulatoram šis rādītājs (tā augstās pašizturības dēļ) var būt mazāks nekā akumulatoram ar mazāku ietilpību. Turklāt lielākas ietilpības akumulatoram ir nepieciešama lielāka uzlādes strāva, ko Jūsu automašīnas ģenerators nenodrošinās, un akumulators ekspluatācijas laikā arvien vairāk izlādēsies, kas nelabvēlīgi ietekmēs tā kalpošanas laiku.

Starp citu, ja iegādājaties akumulatoru, kas atšķiras no standarta, pievērsiet uzmanību tā spaiļu atrašanās vietai - ir “apgrieztās polaritātes” akumulatori, kuru spailes var nesasniegt jūsu automašīnas vadi.

Aizdedzes sistēma

Ja jums ir jauna ārzemēs ražota automašīna un pat ar iesmidzināšanas dzinēju, jums nav jālasa tālāk. Bet, ja automašīna tiek lietota ar karburatora dzinēju, tad tā ir cita lieta. Faktiski jaudas un aizdedzes sistēmas nav savienotas viena ar otru. Bet uz mūsdienu dzinējiem ar iesmidzināšanu jūs neatradīsit ne mūžīgi neaizmirstamu mehānisko sadalītāju, ne slēdža kontaktus. Un uz karburatora dzinējiem - cik vien vēlaties. Un, lai vēlāk aukstumā nejauktos, ir jānotīra kontakti, arī sadalītāja vāciņš (vai vēl labāk, jānomaina). Vēl labāk ir aizstāt klasisko aizdedzes sistēmu ar elektronisko (ja joprojām ir automašīnu īpašnieki, kas to nav izdarījuši).

Neaizmirstiet par augstsprieguma vadiem. Pēc pāris gadu braukšanas pa mūsu “sāļajiem” ceļiem vēlams tos nomainīt, un labāk - ar vadiem ar silikona apvalku, kas ir mazāk jutīgi pret temperatūras izmaiņām. Turklāt tie neveido sarmu, kas bieži vien ir iemesls dzirksteles trūkumam. Starp citu, bieži sastopams aizdedzes problēmu cēlonis var būt korozija vai slikta akumulatora spaiļu pievilkšana.

Atsevišķi par svecēm. Parasti tās tiek mainītas pēc 15–20 tūkstošiem kilometru, t.i., reizi pusotra gadā (neņemam ultramodernus, kas var izturēt 100 tūkstošus kilometru vai vairāk). Uz aizdedzes svecēm nav jātaupa - kalcinē, notīra un regulē spraugas. Mainiet to vismaz reizi gadā - tas ir lēti. Un uzstādiet jaunas tieši pirms ziemas. Degvielas sistēma

Bieži vien tas ir iemesls neapmierinošai dzinēja darbībai ziemā. Un viss - degvielas tvertnē uzkrātā ūdens kondensāta dēļ. Ja tvertnē ir iztukšošanas aizbāznis, ūdeni var vienkārši iztukšot; ja nē, to var “neitralizēt”, izmantojot tā sauktos “mitruma izspiedējus”. Gandrīz visi vadošie Krievijas tirgū esošie autoķīmijas ražotāji (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem) piedāvā līdzīgus preparātus, kurus ielej degvielas tvertnē un pakāpeniski attīra energosistēmu.

Nebūtu lieki uzstādīt jaunu smalko degvielas filtru, iztīrīt karburatoru un, ja dzinējam ir iesmidzināšanas sistēma, pārliecināties, vai sprauslas ir tīras.

Ārzemju automašīnu dīzeļdegvielas īpašniekiem, it īpaši, ja automašīna iepriekš tika ekspluatēta valstī ar maigu klimatu, ir jārūpējas par degvielas sistēmas aprīkošanu ar īpašām sildīšanas ierīcēm. Prakse rāda, ka pie –20°C dīzeļdzinēju iedarbināt var būt sarežģīti, jo degviela zaudē savu plūstamību (cik “ziemai draudzīga” ir dīzeļdegviela, ko pārdodam ziemā, var tikai minēt). Viens no efektīviem pasākumiem ir apsildāmās degvielas piedziņas un filtru izmantošana. Tajā pašā laikā jūs varat iedarbināt dīzeļdzinēju pat pie –40° C. Apsildi veic elementi, kurus darbina standarta akumulators.

To patērētā strāva ir aptuveni 5 A; sildītāju ieslēgšana uz 5–10 minūtēm praktiski neietekmē akumulatora jaudu.

Ķermenis

Ziema nav labākais gadalaiks automašīnai, it īpaši, braucot pa ielām, kas ir stipri nokaisītas ar sāli. Tieši šajā periodā ķermenis ir maksimāli pakļauts korozijai, un tā pretkorozijas apstrāde ir ļoti vēlama. Tomēr, pēc dažu autorizētu servisa centru darbinieku domām, vairākām jaunām ārzemju automašīnām, īpaši tām, kurām ir cinkota virsbūve, rūpnīcas apstrāde ir pilnīgi pietiekama. Bet, ja jums ir, teiksim, jauna Skoda (nemaz nerunājot par pašmāju vieglajiem automobiļiem), tad eksperti iesaka veikt pilnīgu pretkorozijas apstrādi apakšai, riteņu arkām un virsbūves slēptajiem dobumiem.

Būtu lietderīgi uzstādīt arī spārnu uzlikas.

Šo pakalpojumu komplekta izmaksas ir vidēji 250–300 USD, un tās galvenokārt ir atkarīgas no izmantoto aizsardzības līdzekļu veida. Mūsu tirgū tagad ir diezgan daudz no tiem. Bet vispirms, iespējams, ir vērts pievērst uzmanību tiem, kas tiek izmantoti valstīs ar mums līdzīgu klimatu. Tie var būt Somijas Mercasol AL ar alumīnija piedevām, zviedru Noxudol uz metalizētas bāzes, Canadian Rust stop vai Tektyl.

Pretkorozijas apstrāde prasa stingru tehnoloģiju ievērošanu, un, lai gan gandrīz visi aizsargmateriālu ražotāji tos ražo iepakojumā, kas paredzēts lietošanai mājsaimniecībā, tomēr apstrādi vēlams veikt specializētā servisa centrā. Iepriekš ir vērts noskaidrot, kāda tehnoloģija tiek izmantota tā ražošanā. Jebkurā gadījumā pirms aizsargpārklājuma uzklāšanas apakšai un arkām automašīna ir jāattīra no netīrumiem, jānomazgā un rūpīgi jāizžāvē.

Tā kā jūs veicat pretkorozijas apstrādi vairākus gadus, labāk ir atrasties automašīnas tuvumā un personīgi novērot šo procesu.

Ziema ir arī grūts pārbaudījums virsbūves krāsošanai. Pēkšņas temperatūras izmaiņas, sniegs, kas sajaukts ar sāli, ledus garoza - tas viss noved pie mikroplaisu parādīšanās krāsā. Ķermeņa virsmu var aizsargāt ar īpašu savienojumu, kas piemērots lietošanai zemā temperatūrā, piemēram, Plus Teflon vai Color Magic. Apstrāde ar šiem preparātiem tiek veikta aptuveni reizi mēnesī – pēc obligātās automašīnas mazgāšanas un žāvēšanas.

Jautājums par to, kur glabāt automašīnu ziemā, patiesībā parasti nav tā vērts - tie, kam ir garāža, glabā to garāžā, tie, kas to netur uz ielas. Savādi, bet no virsbūves saglabāšanas viedokļa (no korozijas, nevis zādzībām), starp braucieniem un uz nakti labāk auto atstāt ārā - kad virsbūve ir auksta, korozijas process notiek lēnāk. Aukstā garāžā ar auto radīto siltumu pietiek, lai to nedaudz sasildītu, un izkusušais sniegs un sāls kādu laiku aktīvi dara savu melno darbu. Nu siltā garāžā, pat rūpīgi nomazgājot mašīnu no sāls no apakšas, tā visu nakti paliks slapja...

Stikls

Redzamība ir ne tikai komforts, bet arī drošība. Tāpēc diez vai ir vērts atgādināt, ka logu tīrītājiem, stikla pūšanai un apsildei jābūt labā darba kārtībā. Jūtieties brīvi izmest otas, kas atstāj uz stikla matētas svītras. Un, pērkot jaunas, mēģiniet izvēlēties zīmolu - Bosch, ITE, Champion... Ziemeļu reģionu iedzīvotāji var izmēģināt apsildāmās birstes, kas savienojas ar borta tīklu - tās nonāca pārdošanā ne tik sen.

Vēl viens aktīvās drošības elements ir sānu spoguļi. Ziemā tie katru dienu ir jāattīra no ledus vai sniega. Tajā pašā laikā tiek zaudēta to sākotnējā uzstādīšana, kas rada papildu problēmas. Par papildu 250 $ varat pievienot apsildāmus un elektriskus spoguļus, lai iegūtu patīkamāku pieredzi.

Tagad tieši par brillēm. To pārbaudi labāk uzticēt speciālistam, taču personīgā apskate nenāks par ļaunu. Galu galā pat neliela skaidiņa uz vējstikla pirmajā salnā pēc rudens lietus pārvērtīsies par pilnvērtīgu plaisu. Esošās remonta tehnoloģijas ļauj novērst šādu defektu, nenoņemot stiklu. Tas ir vienkāršāk un lētāk nekā stikla nomaiņa - remonts (plaisas noņemšana) 10 cm garumā maksās 50 USD, bet jauns stikls un tā “līmēšana” maksās vismaz 350 USD.

Vēl viena “ziemas” problēma ir stikla aizsvīšana. Ja ventilācijas sistēma darbojas, tas notiek reti, bet... Palīdz pretaizvīšanas šķidrumu lietošana, piemēram, Anti-Fog vai Never Fog, ko var uzklāt uz stikla reizi nedēļā.

Palīgmateriāli

Visām palīgmateriāliem, ieskaitot antifrīzu un hidrauliskos šķidrumus bremžu un sajūga piedziņā, ir savs kalpošanas laiks. Ja rodas kaut mazākās šaubas, nevajag ņemt no radiatora daļu antifrīza, kas ar vecumu kļuvis brūns vai zaļš, un likt saldētavā pārbaudei. Nomainiet antifrīzu. Un netaupiet naudu, pērkot apšaubāmas zāles bez etiķetēm un sertifikātiem - tas maksās vairāk.

Ne mazāk uzmanīgiem jābūt, izvēloties pretaizsalšanas stikla paplāksnes. Tas ir laukos pie -20° - sauss un tīrs sniegs zem riteņiem. Un Maskavā pat stiprā salnā ir netīra, taukaina virca, kas otas labprātīgi smērē stiklu, pārvēršot to necaurspīdīgā bālganā plēvē. Tāpēc šķidruma padeve mazgāšanas tvertnē ir neaizstājams nosacījums drošai braukšanai. Bet, pērkot šķidrumu ar sasalšanas temperatūru -20° C, nemaldiniet sevi un pat nedomājiet par tā atšķaidīšanu, pat ja ārā ir -10° C. Prakse rāda, ka, braucot, šķidrumi ar sasalšanas temperatūru no -40° C uz vējstikla sasalst pat desmit grādu salnā, ja stikls netiek uzkarsēts (atkal pie jautājuma par ventilācijas un apkures sistēmas ekspluatāciju).

Antifrīzu mazgāšanas šķidrumi parasti satur piedevas, kas efektīvi noņem netīrumus un tīru stiklu. Daži no tiem gan pārmērīgi puto, taču tie ir arī daudz labāki par lētu degvīnu, ko daudzi cilvēki vēlējās ieliet tvertnē pagājušajā ziemā. Tas tikai salonā izdala militāru smaku, un tas ne pārāk labi notīra stiklu...

Nu, tas laikam arī viss. Ja ievērojat vismaz dažus no šiem ieteikumiem,

Daži VAZ 2106 un citu klasisko modeļu īpašnieki nevēlas izmantot savu automašīnu ziemā. Tomēr lielākā daļa autobraucēju dod priekšroku nenolikt savu automašīnu garāžā uzglabāšanai un turpina braukt tādā pašā režīmā aukstajā sezonā. Tieši šādiem auto īpašniekiem tālāk tiks sniegti noderīgi padomi par ekspluatāciju ziemā, kā arī pareizu dzinēja iedarbināšanu.

Tūlīt ir vērts atzīmēt, ka visi ieteikumi, kas tiks sniegti, ir ņemti no oficiālajām VAZ 2106 automašīnu apkopes un ekspluatācijas rokasgrāmatām. Protams, jaunākajās grāmatās par šo jautājumu ir ļoti maz informācijas, taču izdotajās instrukcijās. pērkot auto vēl PSRS laikos, tika rakstīts daudz vairāk.

VAZ 2106 dzinēja iedarbināšana ziemā

Protams, daudzi ir iepazinušies ar šiem noderīgajiem padomiem, taču nevienam nenāks par ļaunu tos atgādināt vēlreiz.

1. Lai uzlabotu iedarbināšanu pie ļoti zemām gaisa temperatūrām, ieteicams, ja iespējams, dzinēja kloķvārpstu kloķot ar kloķi (kopš 1991. gada automašīnai VAZ 2106 kloķa rokturis netiek piegādāts).
2. Ieteicams arī uz dažām sekundēm ieslēgt automašīnas priekšējos lukturus, tādējādi ļaujot akumulatoram nedaudz uzsilt.
3. Noteikti nospiediet sajūga pedāli. Tas ir nepieciešams, lai atbrīvotu motoru no pārnesumkārbas, tādējādi atvieglojot tā slodzi. Pat pēc iedarbināšanas nesteidzieties nekavējoties atlaist sajūgu, jo eļļa ātrumkārbā joprojām ir bieza un dzinējs var apstāties.
4. Pavelciet droseles vadības rokturi (karburatora drosele) pret sevi.
5. Iedarbiniet starteri ar nospiestu sajūga pedāli.
6. Pamazām atgrieziet droseles rokturi tā sākotnējā vietā, bet dariet to, kad dzinējs uzsilst, lai tas neapstātos.
7. Ļaujiet dzinējam darboties vismaz 5 minūtes ar nedaudz lielāku kloķvārpstas ātrumu nekā minimālais, periodiski nospiežot un atlaižot gāzes pedāli. Tas ir nepieciešams, lai eļļa labāk plūstu uz ierīces saskares berzes virsmām.

Automašīnas VAZ 2106 kustības sākums zemā temperatūrā

Ziemā ir ārkārtīgi svarīgi uzraudzīt automašīnu pirmajos braukšanas kilometros pēc iedarbināšanas.

1. Vismaz pirmos 1000 metrus ieteicams braukt ar pirmo pārnesumu.
2. Tajā pašā laikā neļaujiet dzinēja apgriezieniem būt pārāk zemiem vai pārāk lieliem. Tas nepieciešams, lai eļļa visos agregātos, piemēram, iekšdedzes dzinējā, ātrumkārbā un aizmugurējās ass pārnesumkārbā iegūtu normālu viskozitāti.
3. Pievērsiet uzmanību automašīnas bremžu sistēmai. Mazā ātrumā vairākas reizes uz īsu brīdi nospiediet bremžu pedāli, lai izžāvētu diskus un klučus, jo ziemā uz bremžu sistēmas berzes virsmām var veidoties plāna ledus kārtiņa, īpaši stāvot.

Tāpat ir vērts paturēt prātā, ka ziemā ir nepieciešams izmantot eļļas ar cita veida viskozitāti nekā vasarā. Vienkārši sakot, tai jābūt mazāk viskozai un šķidrākai. Mūsdienās ir daudz sintētisko eļļu, kas ir vienlīdz piemērotas gan vasaras, gan ziemas darbam, tas ir, tām ir plašs pielietojuma temperatūras diapazons.

Neaizmirstiet par akumulatora stāvokli. Aukstajā sezonā tas ir jāuzrauga rūpīgāk. Regulāri pārbaudiet elektrolīta līmeni un blīvumu bankās, kā arī uzlādējiet akumulatoru no īpaša lādētāja, ja nepieciešams.