Ārēji to ir viegli atšķirt no tā priekšgājēja ar atšķirīgu priekšpuses dizainu, citiem pagrieziena rādītājiem un stāvgaismas lukturiem. Bet ir saglabātas galvenās ģimenes iezīmes - "ausis" - gaisa ieplūdes atveres un stilīgas apaļas laternas. Tiesa, 968 gaisa ieplūdes atveres sākas aizmugurējās ass zonā, savukārt 966 bija garākas un sākās vienā līnijā ar aizmugurējo arku. No priekšpuses pazuda dekoratīvais vaļa kaula režģis, kas padevās dekoratīvam hroma elementam.
Lai ko kāds teiktu, bet no dizaina viedokļa Zaporožecs iznāca ļoti jauki un harmoniski. Daudzi uzskata, ka tā izskats tika pilnībā "laizīts" no 1961. gada NSU Prinz. Tomēr tas tā nav – pirmie darbojošie prototipi parādījās vienlaikus ar NSU – tajā pašā 1961. gadā. Taču nav šaubu, ka abu auto veidotājus iedvesmojis amerikāņu Chevrolet Corvair.
Zaporožecas salons ir diezgan askētisks. Kombinācijā ar minimālu instrumentu skaitu - spidometru un degvielas mērītāju. Pēdējā bultiņa, kustoties, steidzas kā mīloša suņa aste, un ir grūti saprast patieso benzīna līmeni.
Salons ir ne tikai vienkāršs, bet arī šaurs. Pa saliekamo krēslu un šaurām durvīm nav viegli tikt pie aizmugurējā dīvāna. Jā, tur nav īpaši ērti sēdēt.
Šoferim par sevi atgādina konkrēts izkārtojums. Priekšējās arkas spēcīgi izvirzās salonā, tāpēc pedāļa bloks ir manāmi nobīdīts pa labi attiecībā pret stūres statni. Droseles svira atrodas starp priekšējiem sēdekļiem, un sildītāja vadība atrodas pa labi no stūres statņa. Bet pārnesumu svira atrodas tieši pie rokas.
Aizmugurējā dzinēja izkārtojuma rezultātā bagāžnieks atradās priekšā. Turklāt tas pat ir minēts vietējā lietošanas pamācībā. Tātad Zaporožecam ir "priekšējais bagāžnieks un aizmugurējais pārsegs". Bagāžas nodalījums ir diezgan mazs. Jau tā nelielo tilpumu apēd rezerves ritenis, akumulators un benzīna plīts.
Vēl viens nesagatavota cilvēka uzdevums var būt degvielas uzpilde degvielas uzpildes stacijā. Galu galā, degvielas tvertnes kakls nav atrodams ārpusē - tas paslēpās zem pārsega. Un pārsega atvēršanas rokturis atrodas uz centrālā statņa.
Silta sirds
MeMZ-968 gaisa dzesēšanas dzinējs ar 1,2 litru tilpumu attīsta 41 ZS jaudu. pie 4200 apgr./min. Tas ir ļoti vienkāršs un kopjams, turklāt ir tik viegls, ka pietiek ar diviem cilvēkiem, lai to izjauktu.
Enerģijas sistēmā tika izmantots K-126 karburators un inerciālais gaisa filtrs, kuram nebija nepieciešami maināmi filtra elementi. Diemžēl Melitopoles "gaisa atvere" nebija īpaši uzticama. Šie dzinēji reti nobrauca 100 tūkstošus km - biežāk uz pusi mazāk. Motors cieta no pārkaršanas, tāpat kā degvielas sūknis, kas dažās situācijās varēja vienkārši pārtraukt degvielas sūknēšanu. Bet no šī motora noteikti nevar atteikties. Degvielas patēriņš tika noturēts ap 6 l/100 km pie 80 km/h. Tas ir paradokss, bet nākamā Zaporožecas iterācija - 968M, kas tautā saņēma segvārdu "ziepju trauks", iztērēja daudz vairāk - apmēram 10 litrus uz simtu ar tiem pašiem 80 km / h.
Par dinamiku nevar runāt. Teorētiski Zaporožecs 100 km/h sasniedz 32 sekundēs. Un maksimālais ātrums ir 118 km / h. Bet praksē ar ātrumu 80 km / h jebkurš paātrinājums jau ir apturēts. Un nav vēlmes braukt ātrāk uz 968.
Mīksta kustība
Piekare ir pilnīgi neatkarīga - priekšējais vērpes stienis, aizmugurējā atspere. Un arī ZAZ 968A ir ideāli līdzens dibens un liels 200 mm klīrenss. Tas viss apveltīja zaporožeci ar pieklājīgām krosa spējām, kuras apskaustu pārējās PSRS automašīnas.
Zaporožecas riteņi ir bezdisku, bet rumbas ir bremžu trumuļi. Un bremzes ir viena no vājajām vietām. Palēnināšanās ir gausa, braukšana ir neinformatīva pat pēc 70. gadu standartiem. Tāpēc labāk jau iepriekš piebremzēt uz 968. Bet viņam ir ļoti labs gludums. Ko nevar teikt par vadāmību: palielinoties ātrumam, automašīna sāk kustēties, un pēc 80 km / h ar to braukt, atklāti sakot, ir biedējoši.
Taču tajā pašā laikā Zaporožecam ir ļoti viegla stūre, kuru bez liekas piepūles var pagriezt pat stāvot uz vietas. Turklāt priekšējie riteņi griežas ļoti lielā leņķī. Un tas kopā ar mazajiem izmēriem nodrošina "ausai" lielisku manevrēšanas spēju.
Automašīna ir ļoti trokšņaina. Un viss ir trokšņains - vējš staigā pa durvīm un ventilācijas atverēm. Dzinējs dārd atpazīstami. Transmisija čīkst. Un pēc 70 km / h tiek pievienota ļoti raksturīga un neticami smieklīga svilpe šīm pašām "ausīm". Trokšņa līmenis ir vēl viens iemesls, kāpēc nav jēgas braukt ātrāk par 80 km/h.
Neskatoties uz visiem trūkumiem, Zaporožecs tika mīlēts. Par savu naivo izskatu. Neticamai vienkāršībai un apkopei. Un par nelielām izmaksām - automašīna tās parādīšanās brīdī maksāja tikai 3500 rubļu. Salīdzinājumam tas maksāja 5500, bet VAZ "trīs rubļi" - visi 7500. Tāpēc viņš bieži kļuva par pirmo automašīnu ģimenēs, kuras nevarēja atļauties vairāk. Un Zaporožecs savu transporta funkciju veica veiksmīgi, neskatoties uz ceļu kvalitāti.
Foto: Kristīna Traktirova
Priekšējā piekare - neatkarīga tipa, sviras vērpes, bez šarnīra ar papildu atsperēm, kas uzstādītas uz teleskopiskiem hidrauliskajiem amortizatoriem. Galvenie elastīgie piekares elementi ir divi vērpes stieņi.
Balstiekārta ir samontēta uz ass, kas sastāv no divām tērauda caurulēm, kas savienotas ar kronšteiniem. Katrā piekares caurulē ir uzstādīts vērpes stienis. Sviras ir savienotas ar vērpes stieņiem ar īpašām skrūvēm. Katrā pusē stūres locītavas ir savienotas ar piekares svirām ar lodveida savienojumiem.
Amortizatoru apakšējie gali ir piestiprināti pie augšējām piekares svirām. Amortizatoru augšējie gali ir piestiprināti pie virsbūves dubļusargiem. Priekšējā piekare ir piestiprināta pie korpusa ar sešām skrūvēm. Riteņu gājienu uz augšu un uz leju ierobežo gumijas buferi.
Rīsi. 100. Priekšējā piekare: 1, 20, 31, 39 - paplāksnes; 2, 10, 30 - skrūves; 3 - spilveni; 4 - vāciņš; 5, 9, 14, 19, 38 - rieksti; 6 - klips; 7 - amortizators; 8 - ritenis; 11 - dekoratīvs vāciņš; 12 - rumbas; 13 - uzgriežņu vāciņš; 15 - šķelttapa; 16 - vilces paplāksne; 17 - bremžu vairogs; 18 - aizsargpaplāksne; 21 - apakšējā roka; 22 - atspere: 23 - sviras bukse; 24 - vērpes stienis; 25 - vērpes stieņa bukse; 26 - vērpes stieņa stiprinājuma skrūve; 27, 28 - kontruzgriežņi; 29 - regulēšanas skrūve; 32 - priekšējā ass; 33 - skava; 34 - blīvējuma aproce; 35 - piedurkne; 36 - augšdelms; 37 - šķelttapa; 40 - sakabes skrūve; 41 - šarnīrs; 42 - gumijas buferis.
PUSASU REMONTS
Pusvārpstu noņemšana un uzstādīšana. Lai noņemtu ass vārpstu, nepieciešams atskrūvēt bultskrūves, kas nostiprina diferenciāļa aizsargpārsegu pie gala piedziņas korpusa, pēc tam atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina ass vārpstu pie kardāna jūga, pabīdiet ass vārpstu uz sāniem un noņemiet to kopā ar vāku. Atvienojot ass vārpstu tikai no kardāna jūga, nekavējoties iebīdiet ass vārpstu diferenciālī un piesieniet to pie piekares sviras, pretējā gadījumā krekeri var izkļūt no sānu zobratu rievām, kas novedīs pie krekeru nokrišanas. tapa, salaužot diferenciāļa vai pārnesumkārbas korpusu.
Asu vārpstas ieteicams uzstādīt šādā secībā: ievietojiet ass vārpstu ar krekeriem diferenciāļa sānu zobrata rievās; novietojiet ass vārpstas jūgu pie kardāna jūga un pievelciet četras skrūves ar atsperu paplāksnēm. Skrūvju pievilkšanas griezes moments ir 5,5 ... 6,0 kgf-m Tālāk uz diferenciāļa aizsargpārsega uzstādiet vāka vāku un pievelciet uzgriežņus ar paplāksnēm.
Pirms ass vārpstas uzstādīšanas ir jāpārliecinās, vai galvenā zobrata piedziņas zobrata regulēšanas uzgrieznis ir uzstādīts starp vāku un diferenciāļa gultņa korpusu, kā arī jāpārliecinās, ka labajā pusē ir uzstādīta labās ass vārpsta , kreisais kreisajā pusē.
Ass vārpstas un kardāna savienojuma demontāža. Ass vārpstu ieteicams izjaukt šādā secībā:
izmantojot āmuru un bārdu, izsitiet ass vārpstas atloka fiksācijas tapu 14 (sk. 98. att.). Tapa ir jāizsit no tās puses, kas ir pretēja tapas cauruma caurumotajai daļai. Pēc tam, turot ar roku pie ass vārpstas, ar viegliem āmura sitieniem pa atloku 13 atvienojiet atloku no ass vārpstas;
noņemiet netīrumu deflektoru 12 un diferenciāļa 8 aizsargpārsegu no pusass, noņemiet pusass aproces korpusu 9 no vāka un izspiediet aproci 7 no tā.
Lai izjauktu kardāna savienojumu, ar skrūvgriezi vai plānu bārdu ir jānoņem kardāna gultņu stiprinājuma gredzeni 3, jāizspiež divi pretējie adatgultņi: viens ārā un otrs dakšas iekšpusē. Gultņi ir jāizspiež ar manuālu presi. Noņemiet izspiesto gultni un vēlreiz piespiediet iespiesto gultni uz ārpusi. Tāda pati darbība jāveic ar otro gultņu pāri.
Gultņus var izspiest citā veidā. Nostiprinot kardāna savienojuma dzenošo dakšu skrūvspīlēs, ar viegliem krāsainā metāla āmura sitieniem pa piedziņas dakšu, izspiediet vienu gultni, pēc tam, pagriežot dzenošo dakšu par 180 °, izspiediet otro utt.
Izjauktās ass vārpstas daļas tiek rūpīgi nomazgātas un pārbaudītas. Nodilušās vai bojātās detaļas tiek aizstātas ar jaunām.
Kardāna šarnīra un ass vārpstas montāža. Pirms kardāna savienojuma montāžas adatas gultņi un kanāli šķērsgriezumā ir piepildīti ar transmisijas eļļu. Montāžas laikā krusts tiek ievietots dakšās tā, lai krusta smērviela būtu vērsta uz piedziņas dakšas padziļinājumu (pārvadīšanai ar šļirci). Krūzes ar gultņiem var spiest pārmaiņus ar viegliem krāsainā āmura sitieniem vai ar presi.
Samontētajā kardāna savienojumā dakšai vajadzētu brīvi novirzīties no rokas jebkurā virzienā no vidējā stāvokļa.
Montējot ass vārpstu, rūpīgi pārbaudiet aizsargpārsega integritāti un gumijas manšetes stāvokli. Gumijas elastības zuduma vai manšetes darba virsmu bojājumu gadījumā tā jānomaina pret jaunu.
Lai nomainītu bojātu aproci, ar skrūvgriezi ir jāatdala manšetes korpusa savienojuma vietas no vāciņa uz vāka no rumbas daļas sāniem, pēc tam, izmantojot koka stieni, kas cieši pieguļ korpusa diametram, noņemiet korpusu ar aproci, noņemiet nolietoto aproci no korpusa un iespiediet jaunu. Korpuss ar aproci korpusā ir uzstādīts apgrieztā secībā.
No 1975. gada II ceturkšņa korpuss tika pielīmēts pie vāka ar IPK-41 līmi. Lai noņemtu pielīmēto korpusu no korpusa, ir nepieciešams atskrūvēt korpusu un nolaist korpusa rumbas daļu ar korpusu traukā ar acetonu līdz 20 mm dziļumam un turēt to 1,5 stundas, pēc tam, kā aprakstīts. iepriekš, noņemiet korpusu no korpusa un noņemiet vecās līmes paliekas.
Lai izvairītos no manšetes 3 bojājumiem (99. att.), uzliekot aizsargpārsegu 2, uz ass vārpstas 5. šķautņa gala jāuzliek serde 1. Pēc fiksējošās tapas nospiešanas izdur caurumu. uz dakšas.
Montējot ass vārpstu (skat. 98. att.), dubļu deflektors 12 jāuzstāda 224 mm attālumā no atloka, savukārt netīrumu deflektora rumbas daļai jābūt cieši aptītai ap ass vārpstu. Ja dubļu deflektors brīvi pārvietojas uz ass vārpstas (tas var notikt gumijas novecošanas dēļ), tas ir cieši jāpievelk ar skavu gar virsmu “b”.
Asu vārpstu kopšana sastāv no kardānu savienojumu eļļošanas ik pēc 20 000 km ar transmisijas smērvielu, kā arī pievelkot skrūves, kas nostiprina kardāna savienojumus pie ass vārpstas atlokiem. Pievilkšanas griezes moments 5,5 ... 6,0 kgf-m.
PUSASU DIZAINA ĪPAŠĪBAS
Transportlīdzeklis ir aprīkots ar pilnībā nenoslogota tipa pusasīm. Vienā galā tie slīd diferenciāļa sānu zobratu rievās, bet otrā galā caur kardāna savienojumiem ir savienoti ar aizmugurējo riteņu rumbām. Ass vārpstas bīdāmā ierīce (98. att.) ir izgatavota pirksta veidā, kas iespiests ass vārpstas galvā un uz pirksta uzlikts divus krekerus.
Kardāna šarnīrs ir savienots ar pusasi ar splainsavienojumu un nofiksēts ar tapu 14. Kardāna šarnīrs sastāv no divām dakšām 17 un 18, kuru izciļņu atverē atrodas krustiņu adatgultņu korpusi. tiek nospiesti. Izciļņu iekšpuses korpusi ir nostiprināti ar atsperu stiprinājuma gredzeniem. Katrā no četriem kardāna savienojuma gultņiem ir 20 adatas ar diametru 3 mm. Kronu, šķērsenisko daļu un korpusu virsmas adatas sēdvietās ir cementētas un sacietētas.
Rīsi. 98. Ass komplekts: 1 - krusts, 2 - gultnis, 3 - atbalsta gredzens; 4, 7 - aproces; 5 - vāciņš: 6 - smērviela; 8 - aizsargapvalks; 9 - aproces korpuss; 10 - ass vārpsta; 11 - pirksts; 12 - dubļu deflektors; 13 - atloka; 14 - tapa; 15 - skrūve; 16 - paplāksne; 17 - vadošā dakša; 18 - dzenā dakša; a - rieva (tikai kreisajā korpusā); b - virsma stiprināšanai.
Lai saglabātu smērvielu un aizsargātu gultņus no netīrumiem, uz krustu kronšteinu izvirzījumiem tiek uzspiesti apzīmogoti atstarotāji, bet gultņu korpusos tiek ievietotas gumijas pašsavienojošās aproces.
Lai aizsargātu galveno pārnesumu un ass vārpstas bīdāmo savienojumu no putekļiem, kā arī no smērvielas noplūdes no kartera, uz ass vārpstas ir uzstādīts gumijas aizsargapvalks, kura iekšpusē ir ievietots manšetes korpuss un pašsavienojošā aproce. . Manšetes korpusiem ir eļļas izvadīšanas vītne: kreisais korpuss-kreisais, labais-labais. Lai tos atšķirtu, kreisā korpusa bukses galā ir izveidota rieva. Lai aizsargātu ierīci no netīrumiem, uz ass vārpstas 224 mm attālumā no atloka ir uzstādīts netīrumu deflektors.
REMONTS UN REGULĒŠANA ĀRSTĀKKAS VADĪBAS MEHĀNISMA
Demontāža un montāža. Lai noņemtu pārnesumkārbas vadības mehānismu no automašīnas, jums ir:
noņemiet vāku 7 (sk. 97. att.) ar gumijas apvalku 3, pēc sviras roktura 1 atskrūvēšanas atskrūvējiet četras skrūves 27, kas nostiprina korpusu 28, pārvietojiet mehānisma korpusu uz priekšu, cik vien iespējams.
Lai izjauktu pārnesumkārbas vadības mehānismu, atskrūvējiet abas skrūves 29, noņemiet slīdņa atsperi 25 un gredzenu 24, noņemiet slīdni 21 no balsta, noņemiet trīs bronzas ieliktņus 20 un pēc tam gumijas buksi 19, saspiežot to līdz. cauruma centrs.
Šis mezgls tiek montēts un uzstādīts uz automašīnas apgrieztā secībā. Nolietotās detaļas tiek nomainītas pret jaunām. Pirms montāžas kausu 6, 22 un starpliku 20 slīdņa 21 berzes virsmas ir ieeļļotas ar grafīta smērvielu.
Mehānisma regulēšana. Ātrumkārbas vadības mehānisms tiek regulēts rūpnīcā montāžas laikā, tomēr transportlīdzekļa darbības laikā var būt nepieciešams noņemt un pēc tam regulēt mehānismu.
Mehānisma pareizai uzstādīšanai nepieciešams (sk. 97. att.): pārnesumkārbas slīdni 13 iestatiet neitrālā pozīcijā, bet mehānisma korpusu - grīdas tunelī un pievienojiet sviras slīdni 21 un vadības vārpstu. 9 ar bloķēšanas skrūvi 8,
pieskrūvējiet skrūves 27, kas piestiprina mehānismu pie tuneļa, bet nepievelciet tās, uzstādiet putekļu vāku 18 tuneļa aizbāžņa atverē un ieskrūvējiet sajūgu 16 vadības vārpstā 9 līdz 13 mm izmēram starp galiem no vārpstas un sajūga plaknes;
piestipriniet sajūga otro galu pie pārnesumkārbas slīdņa 13, pievelciet uzgriezni 15 līdz atteicei, iestatiet pārnesumu pārslēgšanas sviru 1 pozīcijā, kurā ir ieslēgts atpakaļgaitas pārnesums, bet neieslēdziet to;
pagrieziet pārnesumkārbas slīdni 13 ar sajūgu 16 pozīcijā, lai ieslēgtu atpakaļgaitas pārnesumu (vadības vārpstas pusē slīdnis jāgriež pretēji pulksteņrādītāja virzienam) un šajā pozīcijā, turot vārpstu ar uzgriežņu atslēgu, pievelciet pretuzgriezni 11;
pārbaudiet pārnesumu sviras stāvokli. Svirai neitrālā stāvoklī jābūt iestatītai 90° leņķī pret virsbūves grīdas tuneļa plakni. Sviras stāvoklis tiek regulēts, pārvietojot mehānisma korpusu pa korpusa un tuneļa gareniskajām rievām.
Pēc sviras stāvokļa noregulēšanas stiprinājuma skrūves 27 ir jāpievelk līdz atteicei, pēc tam pārbaudiet pārnesumu ieslēgšanas skaidrību, vieglumu un pilnīgumu (ja nepieciešams, noregulējiet), uzlieciet atpakaļ vāku un putekļu necaurlaidīgu gumijas apvalku. Pārnesumu pārslēgšanas mehānisma aprūpe ietver periodisku pārnesumu sviras stāvokļa pārbaudi un savienojumu pievilkšanu. Mehānisms tiek ieeļļots rūpnīcā montāžas laikā, tomēr ekspluatācijas laikā demontāžas laikā berzes daļas ieteicams ieeļļot ar grafīta smērvielu.
PĀRSKĀRTES VADĪBAS MEHĀNISMA KONSTRUKCIJAS
Pārnesumkārbu vada ar sviru 1 (97. att.) virsbūves grīdas tunelī. Sviras apakšējais gals ir uzstādīts apzīmogotā korpusā uz lodīšu gultņa. Sviras sfēriskā daļa nodrošina šarnīra savienojumu ar slīdni.
Rīsi. 97. Ātrumkārbas vadības mehānisms: 1 - svira; 2 - fiksējošais gredzens; 3 - apvalks; 4 - atspere; 5 - noturīgs kauss; 6 - lodīšu kauss; 7 - vāks; 8 - bloķēšanas skrūve; 9 - vārpsta; 10 - bloķēšanas paplāksne; 11 - kontruzgrieznis; 12 - īpaša skrūve; 13 - pārnesumkārbas slīdnis; 14 - paplāksne; 15 - uzgrieznis; 16 - sajūgs; 17 - grīdas tuneļa pārsegs; 18 - vāks; 19 - atbalsta uzmava; 20 - ieliktnis; 21 - slīdnis; 22 - vadotnes krūze; 23 - slāpēšanas gredzens; 24 - gredzens; 25 - atspere; 26 - kronšteins; 27 - mehānisma stiprinājuma skrūve; 28 - ķermenis; 29 - krūzes stiprinājuma skrūve; 30 - stāva tunelis.
Mehānisma korpuss 28 ir piestiprināts pie tuneļa ar četrām skrūvēm 27 un ir aizvērts ar vāku 7 ar gumijas apvalku 3. Slīdnes stienis 21 ir savienots ar vadības vārpstu 9 ar regulēšanas skrūvi 8. Vadības vārpsta 9 ir savienots ar pārnesumkārbas slīdni 13, izmantojot elastīgo gumijas savienojumu 16, kas ar galu ieskrūvēts vadības vārpstā 9 un nofiksēts ar uzgriezni 11. Sajūga 16 otrais gals ir savienots ar pārnesumkārbas slīdni 13 ar skrūvi 12.
Neaizstājams nosacījums skaidrai un vieglai visu pārnesumu ieslēgšanai ir uzticama bloķēšanas skrūves 8, uzgriežņa 15, bloķēšanas uzgriežņa II pievilkšana, kā arī vadības sviras 1 atrašanās neitrālā stāvoklī 90 ° leņķī pret. virsbūves grīdas tuneļa plakne.
Ātrumkārba UN DIFERENCIĀLĀ MONTĀŽA
Darbs tiek veikts apgrieztā demontāžas secībā. Šajā gadījumā visas darba virsmas ir ieeļļotas ar motoreļļu, bet blīvējuma virsmas un blīves ar UN-25 blīvējuma pastu.
Saliekot galveno pārnesumu, piedziņas zobrats jāuzstāda attiecībā pret piedziņas zobratu, ņemot vērā montāžas attāluma korekciju. Šajā gadījumā tiks sasniegta pareizā zoba kontakta plākstera atrašanās vieta un vēlamā forma (91. att.).
Lai pareizi uzstādītu gala piedziņas zobratu atbilstoši vadības izmēram, jāveic šādas darbības (92. att.):
uzspiediet uz galvenā zobrata piedziņas zobrata kāta 16, kas ir pārnesumkārbas piedziņas vārpsta, konusveida vilces gultnis 10, uzstādiet regulēšanas starpliku II un starpliku 9 ar paplāksni 17, saglabājot izmēru 49,9 ... 50 mm; uzstādiet starplikas 9 starp gultņa iekšējo riteni un vilces paplāksni;
uzstādiet detaļas, kas parādītas attēlā. 92 un iespiediet piedziņas vārpstu ar gultni kartera korpusos. Uzstādiet vilces gultņa vāciņu 12 un nostipriniet ar četrām skrūvēm 13 (pievilkšanas griezes moments 3,2...4,4 kgf-m). Pievelciet galvenā zobrata piedziņas vārpstas uzgriezni 1 (pievilkšanas griezes moments 20...25 kgf-m);
pārbaudiet vadības izmēru A. Lai izmērītu faktisko izmēru B, montējot gala piedziņas pārnesumu, izmantojiet vadības ierīci (93. att.). Izmantojot indikatoru, kas iestatīts uz izmēru B (sk. 92. att.), nosakiet izmēru no piedziņas zobrata gala līdz diferenciālo gultņu korpusu urbuma asij. Atbilstoši iegūtajam faktiskajam izmēram B, izvēlieties vajadzīgo blīvju skaitu II.
Piemērs. Ja uz piedziņas zobrata gala ir pievienots skaitlis "-0,1", tas nozīmē, ka zobrata galvas augstums ir par 0,1 mm lielāks nekā tā nominālais izmērs un vadības izmēram B jābūt mazākam par 0,1 mm, t.i., 59,5 -0,1 -59,4 mm. Ja korekcija ir “+0,1”, izmēram jābūt lielākam, t.i., 59,5 + 0,1-59,6 mm.
Ja nav vadības ierīces, uzstādīšanas attālumu B var iestatīt un pārbaudīt atbilstoši izmēram B = 2 mm. Lai to izdarītu, ir nepieciešams uzstādīt pārnesumkārbas korpusu, kas samontēts ar detaļām, saskaņā ar att. 92 vertikāli, ievietojiet serdi ar diametru 40 ... 60 mm un garumu 190 ... 200 mm ligzdās zem diferenciāļa gultņu korpusiem. Izmantojot mērīšanas flīžu komplektu vai mērinstrumentu, pārbaudiet un, ja nepieciešams, iestatiet izmēru B, veicot iepriekš aprakstītās darbības.
Rīsi. 92. Galvenā zobrata piedziņas zobrata uzstādīšana: 1 - galvenās piedziņas piedziņas vārpstas uzgrieznis; 2 - saliekamā paplāksne; 3 - aizmugurējais gultnis; 4 - piedziņas pārnesums IV pārnesums; 5 - spidometra piedziņas piedziņas pārnesums; 6 - piedziņas pārnesums III pārnesums; 7 - 2. pārnesuma piedziņas zobrata vilces paplāksne; 8- zobratu starplikas; 9, 11 - starplikas; 10 - priekšējais vilces gultnis; 12 - gultņa vāks; 13 - skrūve; 14 - vadības ierīce starpliku biezuma izvēlei; 15 - pārnesumkārbas korpuss; 16 - galvenā pārnesuma piedziņas pārnesums; 17 - zobratu vilces paplāksnes; Г - urbuma ass ar diametru 1150,03 mm.
Pēc kontroles izmēra A pārbaudes gala piedziņas montāža jāturpina šādā secībā (sk. 92. att.):
atskrūvējiet vilces gultņa vāka uzgriezni 1 un skrūves 13 un, viegli piesitot ar mīkstu dreifēšanu, noņemiet gala piedziņas piedziņas zobratu 16:
pārbaudiet priekšējo pārnesumu aksiālo kustību uz buksēm, kam jābūt 0,258 ... 0,394 mm;
ieeļļojiet adatgultņus ar smērvielu Nr.158 vai litol-24 un samontējiet vadošo III un IV zobratu piedziņas zobratus 1 un II ar adatu gultņiem un pieskaņotām buksēm; komplekti, kas sastāv (skat. 84. att.): no vilces paplāksnes un 7. pārnesuma III piedziņas zobrata ar sinhronizatora gredzenu, III un IV pārnesumu sinhronizatora sakabes rumbas, kas samontētas ar sajūgu 5, atsperēm un krekeriem, vilces paplāksnes un 4. pārnesuma IV piedziņas pārnesums ar sinhronizatora gredzenu
no vilces paplāksnes 9 un 1. pārnesuma piedziņas zobrata 27 ar sinhronizatora gredzenu 22, sinhronizatora sajūga rumbas komplektu ar atpakaļgaitas pārnesumu 25, atsperu gredzeniem 24 un krekeriem 23, vilces paplāksni un piedziņas zobratu II ar zobratu 21 sinhronizatora gredzens. Uzstādot sinhronizatora gredzenus, pārliecinieties, ka sinhronizatora sajūga krekeri nonāk sinhronizatora gredzena spraugās;
Rīsi. 93. Vadības ierīce starpliku biezuma izvēlei: 1 - korpuss; 2 - rokturis; 3 - indikators; 4 - bāze.
Rīsi. 94. Dzinējs zobratu turēšanai: 1 - serde, 2 - IV pārnesuma piedziņas zobrats, 3 - spidometra piedziņas piedziņas zobrats; 4 - trešā pārnesuma piedziņas pārnesums.
uzstādiet III un IV pārnesumu piedziņas zobratus un spidometra piedziņas zobratu kastes karterī uz stieņa (94. att.). Uzspiediet (skat. 84. att.) uz starpvārpstas 3 rullīšu gultni 8, uzstādiet vilces paplāksni, trešā zobrata buksi un adatas gultni;
karterī ievieto III un IV piedziņas zobratu komplektu un uzstāda pārnesumkārbas starpvārpstu (95. att.); pārnesumkārbas korpusā ievietojiet 1. un 2. pārnesumu komplektu, vienlaikus ievietojot 1. pārnesumu kā pēdējo;
Nedaudz sakratot galvenā zobrata piedziņas pārnesumu un noregulējot komplektu, izlīdziniet vārpstas šķautnes ar rumbas šķautnēm un ievietojiet vārpstu lodīšu gultņa iekšējā skrējienā; stumjot serdi, apvienot vārpstas spārnus ar zobratu spārniem: piedziņas III un IV pārnesumus un spidometra piedziņu;
iespiediet (sk. 84. att.) vilces gultni 29 ar piedziņas zobratu 15 kartera ligzdā, virzot plakanu uz tā vilces pleca uz ieejas vārpstas II gultņa ligzdu 12. Uzstādiet vāku 31 un piestipriniet ar skrūvēm 42, manuāli ieslēdziet III un II pārnesumus, pievelciet starpvārpstu un piedziņas vārpstas uzgriežņus 39. Pārbaudiet pārnesumkārbas vārpstu zobratu griešanās vieglumu un nofiksējiet katru uzgriezni 39 ar salokāmām paplāksnēm 38 divās pusēs, ievietojiet karterī (sk. 85. att.) šķelto vārpstu 30 ar atpakaļgaitas pārnesuma starppārvadiem 33 un 31, uzstādiet paplāksne 27, saglabājot atstarpi starp iekšējās starpsienas pārnesumkārbas korpusu un vārpstas galu 0,3 ... 0,5 mm, iespiediet šķeltās vārpstas asī 28, virzot rievu uz piedziņas vārpstu;
ievietojiet 1. un 2. pārnesuma dakšu atpakaļgaitas pārnesuma rievā un 3. un 4. pārnesuma dakšu 3. un 4. pārnesuma ieslēgšanās sajūga rievā. Uzstādiet uz priekšu pārslēgšanas stieņus 26 un 23. Uzstādot stieni 23 III un IV pārnesumu pārslēgšanai, pievērsiet uzmanību apakšējā stieņa slēdzenes 25 un slēdzeņu stūmēja 24 uzstādīšanai;
salieciet stieņus ar dakšām un pievelciet skrūves (pievilkšanas griezes moments 3,6 ... 5,0 kgf-m). Uzstādiet (sk. 84. att.) piedziņas vārpstu 11 ar gultni, uzlieciet aizmugurējā gultņa vāku 13 un pievelciet tā skrūves (pievilkšanas griezes moments 1,8 ... 2,5 kgf m);
uzstādiet (sk. 85. att.) kronšteinu 8 komplektā ar sviru 10 un pavadu 11 atpakaļgaitas pārnesumam un pievelciet skrūves 9,
uzstādiet pārslēgšanas slīdni ar stieņa bloku un ievietojiet slīdņa kātu 1. un 2. zobrata dakšas stieņa rievā. Uzstādiet augšējā stieņa slēdzeni 22, atpakaļgaitas pārnesuma stieni 19 karterī un pavadu 11 uz stieņa, nostiprinot to (pievilkšanas griezes moments 3,6 ... 5,0 kgf-m);
uzstādiet fiksatora lodītes 17, atsperes 16, ieeļļojiet blīvi 15 ar blīvēšanas pastu, uzstādiet fiksatora vāku 14 un nostipriniet ar uzgriežņiem 13.
uzstādiet (skat. 87. att.) ass zobrata atbalsta paplāksni 13 diferenciāļa korpusā, ass vārpstas zobratu 3, pavadoņus 12 un iespiediet satelītu tapu 17;
pēc piespiešanas ar indikatoru izmēra ass vārpstas zobrata aksiālo kustību, kurai jābūt no nulles līdz 0,35 mm. Norādītā kustība tiek regulēta, izvēloties vajadzīgā biezuma atbalsta paplāksni: uzlieciet galvenā zobrata piedziņas zobratu 11 uz diferenciāļa korpusa
transmisija, uzstādiet atbalsta paplāksni 13 un ass vārpstas otro zobratu diferenciāļa vākā 4. Piestipriniet diferenciāļa vāku caur vienu caurumu ar četrām skrūvēm 9 ar atsperu paplāksnēm un arī izmēriet otrā pusaksiālā zobrata aksiālo kustību;
pārbaudiet sānu zobratu pagrieziena griezes momentu, kam nevajadzētu būt lielākam par 2 kgf-m. Ja nepieciešams, izjauciet diferenciāli un nomainiet atbalsta paplāksnes 13, lai sasniegtu norādīto uzskrējienu un pagrieziena spēku. Uzstādiet trūkstošās četras skrūves ar atsperu paplāksnēm un visbeidzot pievelciet visas skrūves 9 (pievilkšanas griezes moments 7...9 kgf-m);
uzstādiet atsperu gredzenus 16 uz diferenciāļa zobrata tapas, uzspiediet konisko gultņu iekšējās sliedes uz korpusa un diferenciāļa vāka, uzstādiet diferenciāļa bloku ar galvenā zobrata piedziņas zobratu pārnesumkārbas korpusā: ieeļļojiet blīvējuma lūpu un piedziņas vārpstu. kakls ar eļļu un savienotājs ar blīvējuma pastu UN-25, savienojiet sajūga korpusu ar pārnesumkārbas korpusu un pievelciet uzgriežņus (pievilkšanas griezes moments 4,4 ... 6,2 kgf-m);
uzstādiet konisko gultņu ārējās sliedes diferenciāļa gultņu korpusos 8 un pievelciet regulēšanas uzgriežņus 6. Uzlieciet gumijas blīvgredzenus 7 un uzstādiet gultņu korpusus kartera korpusos tā, lai to slīpie caurumi būtu augšējā pozīcijā. ;
noregulējiet klīrensu gala piedziņas pārnesumos, kam jābūt 0,08 ... 0,22 mm. Lai to izdarītu, ir jāpievelk regulēšanas uzgrieznis, kas atrodas piedziņas zobrata sānos, līdz tiek nodrošināta atstarpe 0,08 ... 01 mm. Šajā gadījumā atskrūvējiet pretējo uzgriezni par 1 ... 1,5 apgriezieniem. Atstarpi ir ērti pārbaudīt, izmantojot vadības ierīci ar indikatora galvu (96. att.). Uzstādiet ierīci ar korpusu uz diferenciāļa korpusa un ar tā stieni 4 caur caurumu ass vārpstas zobratā satveriet satelīta tapu un pievelciet uzgriezni 3. Nospiediet aizturi 5 pret gultņa korpusu tā, lai pieturas ūsas balstās uz indikatora kāju 2. Kratot rokturi 1, nosaka pēc indikatora bultiņas kustības galvenā zobrata zobos. Pagrieziet pretējo regulēšanas uzgriezni, līdz uz tā paša zoba tiek iegūta atstarpe 0,12 ... 0,17 mm. Šajā gadījumā diferenciāļa rotācijai jābūt brīvai, spraugas maiņai, pārejot no viena zoba uz otru, jābūt gludai, sānu spraugas starpībai diviem zobiem, kas atrodas blakus, nedrīkst būt lielāka par 0,05 mm. Kopējās spraugas izmaiņas nedrīkst pārsniegt 0,08 mm;
pēc sānu klīrensa noregulēšanas uzlieciet regulēšanas uzgriežņu aizbāžņus 2 (sk. 87. att.). Ir atļauts nedaudz pievilkt uzgriezni, līdz aizbāžņa ūsas un spraugas sakrīt. Ja nav ierīces, klīrensu galvenā pārnesuma ieslēgšanā var droši pārbaudīt ar piedziņas vārpstas uzgriežņa 39 griešanās leņķi (sk. 84. att.). Uzgriežņa griešanās leņķis, kas vienāds ar 14 "... 37", aptuveni atbilst 0,08 ... 0,22 mm klīrensam.
novietojiet komutācijas stieņus neitrālā stāvoklī, ieeļļojiet kartera savienotāja vietu un aizmugurējo vāku ar blīvēšanas pastu UN-25, uzstādiet blīvi, ievietojiet slīdni aizmugurējā vāka atverē un uzstādiet aizmugurējo vāku;
pārbaudiet pārnesumu pārslēgšanas vieglumu un skaidrību. No abām pusēm ieeļļojiet augšējā vāka blīvi ar blīvēšanas pastu UN-25 un uzstādiet augšējo vāku.
PĀRBAUDE PĀRBAUDES DAĻU STĀVOKLIS
Pēc pārnesumkārbas un diferenciāļa demontāžas detaļas ir jānomazgā un jāpārbauda to stāvoklis. III un IV pārnesumu sajūgu siksnu nodilums, atpakaļgaitas pārnesuma iekšējo spārnu galu, kā arī atpakaļgaitas pārnesuma gala nodilums nav izmērāms, tāpēc šo detaļu piemērotību nosaka ārējā pārbaude. .
Pārbauda caurumus pārnesumkārbas korpusā: gultņiem, diferenciāļa gultņu korpusiem, pārnesumu pārslēgšanas stieņiem. Uz kartera blīvējuma virsmām nedrīkst būt iegriezumi vai skrāpējumi. Pārbaudiet, vai karterī nav plaisu. Ja tiek konstatētas plaisas, karteris ir jāmetina vai jānomaina.
Pārnesumkārbas aizmugurējā vāka blīvējuma virsmā nedrīkst būt iegriezumi, skrāpējumi vai plaisas. Ja tiek konstatētas plaisas, metiniet vai nomainiet vāku. Atstarpe starp bukses atveri un slīdņa stieni nedrīkst pārsniegt 0,30 mm. Ar lielāku atstarpi pārsegu var salabot, iespiežot jaunu buksi, kam seko rīvēšana līdz nominālajam izmēram.
Gultņiem jāgriežas vienmērīgi un klusi. Uz bumbiņu un rullīšu iekšējā un ārējā būra skrejceliņiem nedrīkst būt metāla šķembu. Ja uz iekšējās vai ārējās sliedes trases, uz lodītēm vai rullīšiem konstatē metāla atslāņošanos, tiek nomainīti gultņi. Maksimāli pieļaujamā gultņu radiālā spēle ir 0,05 mm, gultņa 697306KU aksiālā spēle nav pieļaujama.
Sinhronizatora bloķēšanas gredzeniem ir cieši jāpieguļ zobratu koniskajām virsmām. Lai pārbaudītu gredzena atbilstību zobrata vainaga konusam, ar mīkstu zīmuli tiek uzliktas vairākas atzīmes gar konusa ģenerātoru, vienmērīgi novietojot tās pa apkārtmēru. Pēc tam uz koniskās virsmas uzlieciet bloķējošo gredzenu un, piespiežot to ar roku, pagrieziet to vairākas reizes. Ja pēc tam zīmes ir nodilušas vismaz par 0,6 garumiem, gredzena piemērotību var uzskatīt par pietiekami labu.
Attālumam starp katra bloķējošā gredzena galu, kas novietots uz koniskas virsmas, un atbilstošo zobrata sinhronizatora gredzenu jauniem gredzeniem jābūt 1,4 ... 1,95 mm, bet lietotiem gredzeniem - vismaz 0,6 mm. Ja atstarpe ir mazāka, tad bloķējošā gredzena koniskā virsma ir nodilusi. Kad gredzens ir nodilis, vītne kļūst blāva un gredzens labi nenoņem eļļu no zobrata koniskās virsmas.
Rezultātā berze starp gredzenu un zobrata konisko virsmu nebūs pietiekama, lai efektīvi izlīdzinātu vārpstu leņķiskos ātrumus. Jaunā bloķēšanas gredzena vītnes platums augšpusē ir vienāds ar 0,408...0,15 mm. Nav atļauts palielināt platumu par vairāk nekā 0,3 mm.
1., 2., 3. un 4. zobratu buksēm uz darba virsmām nedrīkst būt gredzenveida pēdas, iegriezumi un brinelēšanas pēdas (ievilkums no veltņiem). Ja ir kāds no norādītajiem bojājumiem, uzmava tiek nomainīta.
Diferenciālajām daļām nedrīkst būt atslāņošanās, aizķeršanās vai iegriezumi. Esošie niķi un mazie spraugas ir jānotīra. Būtisku bojājumu gadījumā detaļas nevar salabot.
Pārnesumkārbas un gala piedziņas zobratu zobiem nedrīkst būt šķembu un metāla apvalku uz virsmas. Zobu nomaiņa tiek veikta, ja šie bojājumi aizņem 15% no zoba virsmas vismaz diviem zobratu zobiem.
3. un 4. pārnesumu pārslēgšanas sajūga un atpakaļgaitas pārnesuma iekšējo spaliņu kontakti ar atbilstošajiem pārnesumu sinhronizatora loku zobiem nedrīkst pārsniegt zobu malas. Pretējā gadījumā nomainiet vienu no savienojošajām daļām vai abas daļas.
Ja III un IV pārnesumu pārslēgšanas sajūga un atpakaļgaitas pārnesuma šķautņu galos ir iegriezumi un šķembas, sajūgs un pārnesums ir jānomaina.
Apakšējo un augšējo stieņu slēdzenes un bloķēšanas ierīces slēdzeņu bīdītājs, lai novērstu divu pārnesumu iekļaušanu vienlaikus, nedrīkst būt nodiluši garumā vairāk par 0,1 mm.
Piedziņas vārpstas aproce, slīdņa vāks, blīvgredzeni zem spidometra piedziņas un zem diferenciāļa gultņu korpusiem ir jānomaina elastības zuduma vai bojājuma gadījumā.
TRANSMISIJAS UN GALVENĀS PIEDZIŅAS REMONTS AR DIFERENCIĀLI
Ārējās pazīmes, kas nosaka nepieciešamību pārbaudīt ātrumkārbu, gala piedziņu un diferenciāli, ir paaugstināts troksnis automašīnai kustībā, slikta ieslēgšanās un pārnesumu pašizslēgšana. Jāpatur prātā arī tas, ka sinhronizatora gredzenu nodilums izpaužas pakāpeniski un neizraisa pārnesumkārbas darbības traucējumus, bet tomēr izraisa kritiskāku detaļu nodilumu, tostarp pārnesumu sinhronizatora gredzenu, sajūgus, uc Tāpēc savlaicīga nolietoto gredzenu nomaiņa Synchronizer palīdz pagarināt pārnesumkārbas kopējo kalpošanas laiku un novērš vēlāku darbietilpīgāku un dārgāku darbu veikšanu.
Nosakot defektus, pēc iespējas jāizvairās no pat daļējas demontāžas. Bet, ja no demontāžas nav iespējams izvairīties, tad, montējot pārnesumkārbu, ir jānodrošina, lai tās galvenās daļas, ja tās nav nomainītas, tiktu uzstādītas savās vietās un pozīcijās, kurās šīs daļas bija pirms demontāžas.
Ātrumkārbas un diferenciāļa demontāža. Demontāžas un turpmākās montāžas laikā ir jābūt ierīcei pārnesumkārbas stiprināšanai, serdei zobratu noturēšanai, diferenciāļa gultņa izvilcējam, uzgriežņu atslēgas ar galvu komplektu 10, 12, 13 mm, griezes momenta atslēga ar galvu 17 un 36 mm, kombinētās knaibles, skrūvgriezis, drifts, reversās vārpstas spline vārpstas novilcējs, vadības ierīces starpliku biezuma izvēlei un klīrensa pārbaudei galvenajā pārī, ierīce galvenā pāra gultņa izspiešanai.
Automašīnas pārnesumkārbu un diferenciāli ieteicams izjaukt sekojošā ciklu secībā.
Klusai un uzticamai galvenā pārnesuma darbībai piedziņas un piedziņas pārnesumi tiek izvēlēti pa pāriem komplektā. Pēc atlases to sērijas numurs tiek uzrakstīts uz zobratiem ar elektrogrāfu un papildus piedziņas zobrata galā uzstāda montāžas attālumu A \u003d 87 mm ± 0,04 mm. Pēdējie piedziņas zobrati tiek nomainīti tikai kā pilns komplekts.
uzstādiet pārnesumkārbu uz stiprinājuma (88. att.), atskrūvējiet uzgriežņus (sk. 84. att.) un, piesitot pie izciļņiem, noņemiet aizmugurējo vāku un pēc tam augšējo vāku; atskrūvējiet (skat. 87. att.) uzgriežņus 15 diferenciāļa gultņu korpusu 8 stiprināšanai un, izmantojot driftu, izspiediet diferenciāļa gultņu korpusus (šajā gadījumā ieteicams atskrūvēt uzgriežņus sajūga korpusa stiprināšanai);
Atskrūvējiet sajūga korpusa stiprinājuma uzgriežņus, viegli piesitot noņemiet sajūga korpusu un noņemiet diferenciāļa bloku. Ja nepieciešams, noņemiet sajūga atbrīvošanas mehānismu:
noņemiet (sk. 85. att.) atsperu fiksatoru 16 un lodīšu 17 vāku 14;
atskrūvējiet skrūvi 36, kas nostiprina atpakaļgaitas pārnesuma sviras pavadu, un, nedaudz pagriežot, noņemiet atpakaļgaitas pārnesuma stieni 19 no kartera;
noņemiet atpakaļgaitas mehānisma kronšteinu 8 ar pavadas un dakšas komplektu, pārnesumu pārslēgšanas slīdni 20 ar kāta komplektu, pēc tam slīdni no kāta 21, fiksējošo gredzenu 35 no kronšteina ass un sviras pavadu ar dakšu montāža:
salieciet (skat. 84. att.) saliekamās paplāksnes 38 uz starpvārpstas 3 un piedziņas 15 vārpstām, ieslēdziet II pārnesumu un manuāli ieslēdziet atpakaļgaitas pārnesumus, atskrūvējiet starpvārpstu un piedziņas vārpstas uzgriežņus;
noņemiet pārsegu 13 no transmisijas ieejas vārpstas aizmugurējā gultņa. Viegli piesitot ar mīkstu dreifēšanu caur starpvārpstas atveri, izspiediet pārnesumkārbas piedziņas vārpstu II ar gultni. Ja nepieciešams, noņemiet fiksatoru 14 no piedziņas vārpstas un piespiediet piedziņas vārpstas gultni 12. Noņemiet vilces gredzenu no gultņa;
atskrūvējiet III un IV pārnesumu dakšas skrūvi, noņemiet pārnesumu stieni un dakšu, pēc tam atskrūvējiet 1. un 11. pārnesuma dakšas skrūvi, noņemiet pārnesumu stieni, dakšu un stieņu fiksatorus;
izmantojot novilcēju (89. att.), izspiediet šķautņa vārpstas asi no kastes korpusa, noņemiet dzīslu vārpstu ar atpakaļgaitas starppārnesumiem;
noņemiet priekšējā gultņa vāku 31 (sk. 84. att.) un, viegli piesitot ar mīkstu dreifēšanu diferenciāla virzienā, noņemiet no pārnesumkārbas korpusa 1. un 2. pārnesuma gala piedziņas pārnesumu, rumbu un atpakaļgaitas pārnesumu. Novietojiet zobratu bukses, adatu gultņus un sinhronizatora gredzenus uz zobratiem. Nav ieteicams tos apmainīt;
ja nepieciešams, nospiediet konisko vilces gultni no izejas vārpstas. Izsitiet starpvārpstu 3 ar mīkstu metāla driftu no aizmugurējā vāka sāniem, noņemiet attiecīgi 7. un 4. pārnesumus, III un IV pārnesumus, rumbu un sajūgu 5;
izspiediet aizmugurējo starpvārpstas gultni no kastes kartera, noņemiet no gultņa stiprinājuma gredzenu, noņemiet III un IV pārnesumu piedziņas zobratus un spidometra pārnesumkārbas piedziņas zobratu, noņemiet spidometra piedziņas pārnesumkārbu un izspiediet atlikušos gultņus no kartera ligzdas. Uzstādiet diferenciāļa korpusa komplektu skrūvspīlēs un, izmantojot izvilcēju,
Rīsi. 89. Slīpvārpstas ass vilcējs: 1 - šķiedrvārpstas ass (vārpstu nosacīti pagriež par 90°); 2 - pārnesumkārbas korpuss; 3 - novilcējs.
noņemiet konisko gultņu iekšējās sliedes. Lai to izdarītu, griežot skrūvi 4 pretēji pulksteņrādītāja virzienam ar kloķi 5, paceliet aizturi 1 tā, lai cilpas 2 nonāktu zem gultņa korpusa divās padziļinājumos. Pēc tam, pagriežot bukses 3 ar rokratu pulksteņrādītāja virzienā, salieciet kājas 2 kopā un, pagriežot kloķi 5, noņemiet gultņa iekšējo skriemeļu;
atskrūvējiet (sk. 87. att.) skrūves 9 un viegli piesitiet, lai noņemtu gala piedziņas piedziņas zobratu 11, diferenciāļa vāku 4, ass vārpstas zobratu 3 un regulēšanas paplāksni;
noņemiet atsperu gredzenus 16 no zobrata zobratu tapas un izspiediet zobrata zobratu tapu 17, izņemiet zobratu zobratu 12 zobratus, ass vārpstas otro zobratu un ass zobrata atbalsta paplāksni vārpsta;
atskrūvējiet regulēšanas uzgriežņus 6 no diferenciāļa gultņu korpusiem un izspiediet konisko gultņu ārējās sliedes.
GALVENAIS IEKĀRTAS
Ass vārpstas var noņemt, tikai izlejot eļļu no gala piedziņas korpusa, jo eļļas līmenis ir virs cauruma malas, ko aizver ass vārpstas vāks. Pēc tam, noņemot vāku un atvienojot atloku no kardāna, mēs izņemam ass vārpstu no ass zobrata. Šajā gadījumā ir nepieciešams pagriezt ass vārpstu tā, lai viņa pirksts ieņēma horizontālu stāvokli, lai krekeri nenokristu.
Ass ir jāuzstāda horizontālā stāvoklī - pretējā gadījumā pārsegs deformēsies un tā plecs vienmērīgi nenokļūs vietā. Ja nav iespējams izmantot estakādi vai bedri, var pacelt vienu automašīnas malu, noņemt riteni, novietot zem bremžu trumuļa kaut kādu balstu un nolaist automašīnu pozīcijā, kur ass vārpsta ir nostiprināta galos. atrodas paralēli automašīnas apakšai.
Esam vairākkārt pārliecinājušies, ka, uzstādot pārsegu, nav jāsteidzas. Galu galā, ja tiek konstatēta noplūde, vāks būs jālabo ar iegūto no viņam eļļu.
Var rasties noplūde nepietiekamas vāka hermētiskuma dēļ, kas nospiež vāka apkakli. Dažreiz pietiek tikai pievilkt trīs uzgriežņus, bet, ja vāks ir sasniedzis atduri, un nav normāla spiediena, zem atbilstoša biezuma vāka ir jānovieto gredzens ar ārējo diametru 128 mm un iekšējais 108 mm vai ielieciet stieples gredzenu izolācijā "diametrs 1,5-2 mm.
Bojāti korpusi jāaizstāj ar jauniem. Ja tie neeksistē, Tas vecos var salabot ar plāksteriem vai maciņā ieliktu plastmasas maisiņu.
Bagāžnieks tiek mainīts, saskaņā ar lietošanas instrukciju, pēc atloka noņemšanas no ass vārpstas. Tomēr ne vienmēr to ir iespējams noņemt ar “viegliem āmura sitieniem”. Visbiežāk tam būs nepieciešams ielej petroleju atloka savienojumā ar ass vārpstu un mērcēt vairākas stundas. Ja tas nepalīdz, jums jāuzsilda atloka ar pūtēju.
Ir vēl viens veids, kā noņemt vāku. Novietojiet vārpstu vertikāli, ar kājām uzkāpiet uz atloka un pavelciet vāku uz augšu aiz atlokiem. Kad vāks ir atbrīvots no blīvslēga korpusa, tas viegli izies cauri ass vārpstas tapām. Dabiski, ja blīvējuma kastes korpuss ir līmēts (automašīnās, kas ražotas pēc 1975. gada otrā ceturkšņa), līme vispirms ir jāizšķīdina acetonā.
Tomēr ir gadījumi, kad tiek atslābināts ass vārpstas spline savienojums ar atloku. Tas izpaužas sitienos, kad automašīna pārvietojas. Autovadītāji izmanto vairākas metodes, lai atjaunotu savienojuma nekustīgumu. Visefektīvākais ir savienojuma vietas līmēšana ar epoksīda līmi, pievienojot tam tērauda vīles. Līme tiek uzklāta uz abu detaļu virsmas un pēc salikšanas tiek turēta dienu. Izjaucot savienojumu
nepieciešams izmantot pūtēju.
Pārsega blīvējumu ļoti efektīvi aizsargā netīrumu deflektors, ko Zaporožeciem sāka uzstādīt kopš 1982. gada sākuma, ļoti iesakām to uzstādīt uz vecāko automašīnu ass vārpstas. Ja ir iespēja iegādāties dubļu deflektoru (detaļas numurs 968M-2403094), to uzstāda uz ass vārpstas tā, lai attālums no ass vārpstas gala (no pirksta puses) līdz dubļu ārmalai. deflektors ir rūpnīcas ieteiktā vērtība 199 + - 2 mm.
Ja nebija iespējams iegādāties parasto netīrumu deflektoru, varat izmantot pieredzējušu cilvēku padomu un datortehnikas veikalā iegādāties virzuli (gumijas vāciņu, ko izmanto kanalizācijas tīrīšanai izlietnēs un vannās). Virzulī ir izveidots caurums, lai to novietotu uz ass vārpstas ar iejaukšanas stiprinājumu. Virzuļa kausa malām jāpārklājas ar ass vārpstu aizsargpārsega izvirzīto daļu.
Kardāna savienojuma demontāža un montāža stacionāros apstākļos nav īpaši sarežģīta. Esam paši pārliecinājušies, ka šo darbu var veiksmīgi veikt arī uz lauka (iespējams, situācijas bezcerība mūs spiež uz šejieni).
Apstājāmies uz pazaudēta lauku ceļa pēc tam, kad kļuva nepanesami klausīties klauvējienus aizmugurējo riteņu rajonā. Cēlonis tika ātri atklāts: ritenim stāvot, ass vārpstas atloks pagriezās par 90 grādiem.Noņemot kardāna savienojumu, konstatēja, ka gultņa korpuss ir sadrupis un no tā izkritušas visas adatas. Mums līdzi bija krusts un gultņi.
Darbagalda vietā ļoti piemērots bija statīvs, kuru vienmēr nēsājam līdzi, lai uzturētu mašīnas pacelto sānu daļu. Šoreiz statīvu neizmantojām paredzētajam mērķim, jo kardānvienību var izvilkt no aizmugurējā riteņa rumbas, nepaceļot automašīnu. Izrādījās, ka eņģes korpuss vienkārši iekļūst atbalsta stieņa statīva caurumā. Uzlikuši dakšiņu uz statīva virsmas, viņi ar āmuru sāka klauvēt pa pretējā gultņa galu caur kontaktatslēgas galvu. Viss smuki virzījās vienā virzienā. Protams, visi bloķējošie pusgredzeni iepriekš tika noņemti. Pārējais bija tehnikas jautājums.
Tikai remonta laikā neaizmirstiet ieeļļot gultņus. Lai to izdarītu, varat izmantot krusta kanālus, kuros pirms uzstādīšanas gultnī secīgi ielej eļļu.
Zaz 968. PRIEKŠĒJĀ ATKAROŠANA
Visizplatītākais darbs, kas saistīts ar daļēju balstiekārtas demontāžu, ir amortizatora vai tā gumijas bukses nomaiņa, stūres šarnīra bukses, vērpes stieņu un amortizatora atsperu nomaiņa.
Mainot amortizatoru, nepieciešams pakārt priekšējo riteni (labākai pieejai riteni var noņemt), atskrūvēt augšējā amortizatora stiprinājuma uzgriezni, atspraust un atskrūvēt ar uzgriežņu atslēgu 24 mm lodveida tapas uzgrieznis. Satverot amortizatora apakšdaļu, pagrieziet to tā, lai auss izietu no pirksta. Šajā pozīcijā jūs varat mainīt bukses. Dažiem transportlīdzekļiem nav iespējams noņemt amortizatora ausi no pirksta tāpēc ka neliels attālums no tā līdz dubļusarga sienai. Šādos gadījumos jūs varat iztikt ar minimālu papildu darbu: atskrūvējiet uzgriezni (pievelkot piekares sviru, noņemiet tās skrūvi un, sitot ar āmuru no iekšpuses pa dūres augšējo daļu, pārvietojiet pirkstu attiecībā pret roku). .
Lai mainītu šarnīra lodveida savienojuma bukses, būs nepieciešama detalizētāka demontāža. Šeit jums jāguļ cilindrs, kluči, bremžu vairogs, atskrūvējiet šarnīra savienojumu skrūves. Ja jāmaina tikai lodveida tapas ārējais gultnis, tad tas nav jāatvieno no sviras.
Stūres šarnīra demontāža sākas ar riteņa noņemšanu, pēc tam sānu stienis, amortizators (apakšējā daļa) tiek atvienots no stūres šarnīra, tiek atbrīvotas sviras skavas skrūves. Ar smagiem āmura sitieniem pa dūri dūre ar pirkstiem tiek izstumta no sviras skavām. Galu galā jums ir jāpārliecinās, ka dūre nekarājas uz bremžu šļūtenes. Pēc tam, kad lociņš ir atbrīvots, to var īslaicīgi pakārt ar pirkstu ar pieskrūvētu uzgriezni, ievietojot to amortizatora ausī.
Piekares svira ir nodrošināta pret aksiālu kustību ar skrūvi, kas iekļūst vērpes stieņa caurumā. Tāpēc vispirms pēc pretuzgriežņa atskrūvēšanas atskrūvējiet fiksācijas skrūvi ar speciālu 8X17 sešstūra uzgriežņu atslēgu mm. Reizēm skrūve ir tā "sagrābta", ka tās iekšējais sešstūris ir saplīsis. Šādos gadījumos skrūvi no ārējās virsmas atskrūvē ar gāzes uzgriežņu atslēgu.
Kad svira tiek izvilkta no caurules, tiek atklāts vērpes stieņa gals. Ja ir jāmaina vērpes stienis, tad ir nepieciešams arī atbrīvot sviru pretējā pusē un atskrūvēt caurules vidējo aiztura skrūvi. Noņemot vērpes stieni no caurules, tecēs eļļa, tāpēc zem cauruļu galiem ir jānovieto drenāžas kanna.
Parasti vērpes stieni beigās izņem ar knaiblēm. Bet ir gadījumi, jo īpaši, ja nav eļļošanas vai vērpes stieņa loksnes lūzuma, kad ir ļoti grūti noņemt vērpes stieni. Ir jāmēģina izsist vienā un otrā virzienā, un pēc tam izsist vērpes stieni caur dreifēšanu elastīgākā virzienā. Vērpes stieņa uzstādīšana sākas ar tā vilkšanu caur vidējā atbalsta kvadrātveida caurumu. Tad jums ir jāpagriež bloķēšanas skrūve līdz galam un jāpiesit pie vērpes stieņa gala, lai skrūve iekristu caurumā. Atkal ieskrūvējot bloķēšanas skrūvi, līdz tā apstājas, pieskarieties vērpes stieņa pretējā galā un beidzot pievelciet skrūvi. Turpmāka montāža nesagādā grūtības.
Pēc lodveida savienojumu demontāžas vai piekares sviru noņemšanas ir nepieciešams noregulēt priekšējo riteņu izliekumu un purngalu. Sabrukumu var viegli pārbaudīt ar svērteni. Tiek mērīts attālums no svērtenes līdz riteņa loka augšējai un apakšējai malai. Atšķirībai jābūt no 1 līdz 5 mm.
Ja izliekuma vērtība neatbilst normai, ir jāveic regulēšana, pagriežot lodveida tapas ar atskrūvētām spaiļu skavas skrūvēm. Augšējais pirksts tiek pagriezts ar to pašu atslēgu kā vērpes stieņa bloķēšanas skrūvēm. Vispirms ir jāatskrūvē amortizatora tapas stiprinājuma uzgrieznis.
Apakšējais pirksts tiek pagriezts ar atslēgu 12 mm dzīvokļiem. Jāatceras, ka pirksts stiepjas uz āru, kad to griežam pretēji pulksteņrādītāja virzienam (skatoties no dubļusarga).
Tomēr bieži ir gadījumi, kad ir jāpalielina izliekums, taču tam nav iespēju. Citiem vārdiem sakot, regulēšanas pirksti ieņem galējo pozīciju svirās. Tas, starp citu, ir visizplatītākais iemesls, kāpēc jūs izvada no degvielas uzpildes stacijas, ja nolemjat tur veikt riteņu savirzes.
Kāds ir iemesls nespējai konstatēt nepieciešamo sabrukumu? Pirmais ir piekares sviru deformācija. To nosaka ar noņemtu stūres šarnīrsavienojumu, izmērot attālumu starp augšdelma un apakšdelma galiem. Apakšējai svirai vajadzētu izvirzīties par 10 ± 2 augstāk par augšējo līmeni mm. Otrs iemesls ir stūres šarnīra savienojumu un, galvenais, tapas iekšējās lodveida virsmas un iekšējās starplikas nodilums. Ar vienādu augšējo un apakšējo eņģu nodilumu izliekumam nevajadzētu mainīties. Tas samazinās no lielāka apakšējās eņģes nodiluma. Tas ir īpaši slikti, ja eļļošanas trūkuma gadījumā tiek sabojāts iekšējais apvalks un tapas virsmas un stūres šarnīra iekšējās daļas korpuss tiek pakļauti intensīvam nodilumam.
Tāpēc jaunu ieliktņu uzstādīšana, kā to dara daudzi, var nedot efektīvu rezultātu, nenomainot pašus pirkstus. Ievērojama locītavas iekšējās virsmas nodiluma gadījumā var būt nepieciešams to nomainīt. Mainot iekšējās uzlikas, ir rūpīgi jāiztīra sēdeklis, jo vecās oderes paliekas bieži tiek sajauktas ar dūres virsmu.
Bet ko tad, ja sabrukumu joprojām nevar atgriezt normālā stāvoklī? Pirmais veids ir pagarināt pirkstu spirālveida rievu ar vīli. Dažreiz to pietiek ar augšējo pirkstu, dažreiz arī uz apakšējo. Un tikai kā pēdējo iespēju, jums vajadzētu urbt jaunu caurumu vērpes stieņā.
Un vēl viens padoms: ja jūs nevarat tikt galā ar negatīvo izliekumu uz viena riteņa, tad vismaz samaziniet izliekumu uz otra.
Mēs izmērām purngalu ar veikalā pirktu statīvu ar atsperu galu un skalu, ko ievietojam starp priekšējiem un aizmugurējiem riteņiem. Pateicoties divām slīpuma atzīmēm gar sliedes 180 malām mm statīvs ir perpendikulārs riteņiem un tādā pašā līmenī no zemes. Atšķirībai starp aizmugurējo un priekšējo riteņu izmēriem jābūt 1-3 robežās mm. Ja nepieciešams, mēs regulējam konverģenci, pagriežot šķērsenisko stieni.
Protams, sabrukuma un konverģences mērīšanas darbība jāveic uz līdzenas, horizontālas vietas.
Veicot ZAZ-968M priekšējās piekares apkopi, pievelkot uzpildes aizbāžņus, jāievēro piesardzība
vērpes caurules. Vītņu pārraušana caurulēs neko nemaksā, kopš
viņaļoti maz cilindriskā sienā.
Zaz 968. AIZMUGURĒJĀ ATKAROŠANA
Aizmugurējās balstiekārtas noņemšana no automašīnas ir vienkārša. Piekares svira balstās uz divām klusā bloka skrūvēm un amortizatora apakšējo galu. Bet aizmugures bremžu piedziņas cauruļvads un stāvbremzes trose ir piemērota svirai, kas ir jāatvieno.
Mēs noņemam stāvbremzes troses galu no izplešanās sviras tapas (atspraužam tapu) uz bremžu vairoga un noņemam kabeļa apvalku no vilces sienas slota, iepriekš atliekot bloķēšanas plāksni.
Caurule, kas nāk no darba bremžu cilindra, tiek atvienota no šļūtenes, atlaižot savienotājuzgriezni ar tādu pašu spēku sienas stāvbremzes kabeļa apvalki. Protams, cauruļvada atvienošanai būs nepieciešama bremžu sistēmas atgaisošana, lai noņemtu gaisu.
Vai ir iespējams iztikt bez šīs operācijas? Ir veids, kā izvairīties no cauruļvada atvienošanas, ja noņemot piekares sviru vāc nost piekariet gultņa korpusu un bremžu vairogu uz cauruļvada. Un, lai atvienotu cauruļvadu no sviras, vilcē siena ar metāla zāģi izgrieziet rievu, kas ir līdzīga kabeļa rievai autostāvvieta bremzes. Lai novērstu cauruļvada izlēkšanu no rieva, to var piesiet ar stiepli pie izturīgas sienas.
Noņemot klusā bloka skrūves, jāpatur prātā, ka ārējo skrūvi nevar izvilkt no kronšteina, jo tās galva atrodas blakus apakšas sānu sienai pie sliekšņa. Tāpēc ir nepieciešams atvienot sviru kopā ar kronšteinu. 17. atslēga mm atskrūvējiet 2 ārējās skrūves un uzgriezni zem aizmugurējā sēdekļa.
Bieži, it īpaši, ja automašīna tiek darbināta ziemā, ir grūti noņemt gultņa korpusu no sviras atveres. Tie cieši saaug kopā rūsas dēļ, kas veidojas no sāls iedarbības, kas tiek kaisīta uz ziemas ceļa.
Šeit nav jāsteidzas, lai neatgriezeniski nesabojātu detaļas. Vispirms ar āmura sitieniem nepieciešams šūpot ķermeni cauri izsitumam. Strikes ir jāpiemēro pārmaiņus labajā un kreisajā pusē
korpusa atloku izvirzījumi. Kad ķermenis kustas
un nedaudz pagriezīsies (vismaz no sitieniem), mēs āmuram lielu skrūvgriezi korpusa un bremžu vairoga savienojuma vietā. Pēc tam ar sitieniem pa ķermeni no iekšpuses (caur caurumu svirā) beidzot izsitām korpusu. Pirms uzstādīšanas ir nepieciešams noņemt rūsu no virsmas ieeļļot ar litolu.
Pēc piekares montāža, un dažreiz tāpat kā darbībai ir nepieciešams regulēt aizmugurējo riteņu stāvokli. Šo darbību uzspiež intensīvs aizmugures riteņa riepas nodilums, kas ir sācies.
Atgādiniet aizmugurējo riteņu konverģences regulēšanas metodi. Katrs ritenis tiek regulēts atsevišķi, virzot blīvi zem vertikālā kronšteina plaukta: iekšējais - lai palielinātu konverģenci un ārējais - lai samazinātu. Blīve ir izgatavota no tērauda sloksnes 60X30X1 mm, kurā izgriezta rieva ar 22 dziļumu mm M12 skrūvei. Viena šāda blīve rada konverģences izmaiņas (attālumu starpība no automašīnas ass līdz riteņa riepas izvirzījuma priekšējam un aizmugurējam punktam) 0,5 mm.
Tā kā automašīnas asi ir grūti noteikt, to aizstāj ar paralēlu nostieptas vītnes pārnešanu uz automašīnas ārpusi, kas pieskaras priekšējā riteņa riepas sānu malai un caur aizmugurējā riteņa starpliku. Starplikas biezumam jābūt vienādam ar pusi no starpības starp priekšējo un aizmugurējo riteņu sliežu ceļu. Pēc tam izmēra attālumu starp vītni un aizmugurējā riteņa sānu malas priekšpusi. Konverģence tiek uzskatīta par normālu, ja izmērītais attālums atšķiras no starplikas biezuma par ± 2 mm.
Kas attiecas uz aizmugurējo riteņu izliekumu, tas ir jāuzstāda pats par sevi, pareizi montējot un ievērojot visu detaļu atbilstību rasējumiem. Tomēr darbības laikā izliekums var mainīties sviras un korpusa atbalsta virsmas deformācijas ietekmē, kā likums, negatīvā virzienā.
Saskaņā ar mūsu novērojumiem un datu salīdzināšanas rezultātiem par aizmugures piedziņas transportlīdzekļiem, kas ražoti agrāk ārvalstīs, aizmugurējā riteņa izliekumam jābūt 0°±1°. Pamatojoties uz to, starpība starp attālumu līdz svērtenim no riteņa loka augšējās līdz apakšējai malai ir ±5 mm var uzskatīt par normu. Ar nosacījumu, ka šāda starpība starp kreiso un labo riteni nepārsniedz 2,5 mm.
Ko darīt, ja sabrukums ir vairāk nekā parasti? Neliela kompensācija līdz 2 mm var panākt, novietojot starplikas zem sviras kronšteina horizontālā plaukta. Šādā gadījumā, iespējams, korpusā būs jāizzāģē nelieli caurumi horizontālajai eņģes skrūvei. Ja jums ir nepieciešams noņemt lielāku izliekumu, jums būs vai nu jāmaina svira, vai arī jāizveido tās eņģes. Mums bija gadījums, kad negatīvais izliekums bija 14 mm, un pēc sviras maiņas - 3 mm.
Zaz 968. STURES
Visbiežāk stūrēšanā ir nepieciešams izjaukt stūres stieņa savienojumus.
Atspraužot un atskrūvējot pirkstu uzgriežņus, tie ir jānoņem no stieņu koniskajiem caurumiem. Parasti pirksta koniskais savienojums ar caurumu ir tik ciešs, ka jūs nevarat izvilkt pirkstu bez piepūles. Ātrākā izspiešana ir asu sitienu pielikšana ar āmuru uz tās daļas sānu virsmu, kurā tiek nospiesta tapa.
Tomēr, lai pirksts izkristu no sitieniem, ir nepieciešama noteikta prasme, un sākumā tas var nedarboties. Pēc tam jums jāpielieto ierīces.
Zaporožečiem pirkstu izspiešanas ierīču nav, bet Moskvičam ir. Šis ir cilindrs ar nogrieztu sānu virsmu, kura vienā galā ir iecirtums un otrā galā ir skrūve. Ierīce tiek virzīta ar padziļinājumu spraugā starp stieni un viru; skrūve tiek pievilkta līdz pirksta galam un, pagriežot ar atslēgu, to izspiež.
Ar šādu ierīci Zaporožecu pirksti parasti tiek izspiesti, izņemot stūres sviras vidējos pirkstus un svārsta sviru, kur ierīce nav iekļauta.
Pēc spraudņa noņemšanas no eņģes pirkstu var izspiest ar skavu. Šajā gadījumā, nospiežot skrūvi pirksta galā, pēdējais izkrīt cauri divām blakus esošajām daļām uzreiz. Lai noņemtu eņģes vāciņu, jums ir jāatlaiž fiksācijas gredzens. To pastāvīgi piespiež pret rievas galu eņģes atspere, tāpēcRīsi. 15.Lodveida tapas bloķēšanas gredzena noņemšana 1 - stūres stienis, 2 - novilcējs, 3 - lodveida pirksts, 4 - bloķēšanas gredzens, 5 - piespiediet apaļdeguna knaibles uz spraudņa.
Tas ir viegli izdarāms ar mazu universālu novilcēju (15. att.). Viņa ķepām jāpieķeras pie ķermeņa
viru (iepriekš paceļot aizsargpārsegu) un piespiediet skrūvi spraudņa centrā. Tiklīdz spriedze ir pazudusi, mēs saspiežam bloķēšanas gredzena antenas ar apaļknaibles un izņemam to no rievas. Atlaižam novilcēju un no eņģes noņemam aizbāzni, blīvējumu, atsperi, spiediena mazgātāju un ieliktni.
Pēc eņģes izjaukšanas bloķēšanas gredzens bieži zaudē savu elastību un, ievietojot to vietā, izlec no rievas. Pilnībā atjaunot elastību nav iespējams, taču ir iespējams palielināt gredzena ārējo diametru. Lai to izdarītu, uzlieciet gredzenu uz gluda metāla balsta un pieskarieties tam ar āmuru. Gredzens nedaudz saplacinās un paplašināsies platumā.
Pabeidzot eņģes montāžu, neaizmirstiet to pārklāt ar plastilīnu no spraudņa sāniem.
Mēs daudz runājām par to, cik grūti ir atspiest lodīšu radzi. Bet, kad tas nav nepieciešams, to var izspiest pats, un tad tas ir jāpievelk. To ne vienmēr ir viegli izdarīt, jo pirksts var griezties ar uzgriezni, un nekas to nevar atbalstīt.
Šajā gadījumā mēs pieskrūvējam otro M10X1 uzgriezni uz pirksta un ar spēku pievelciet skrūvi šī uzgriežņa iekšpusē. Atbalstot papildu uzgriezni ar uzgriežņu atslēgu, ir viegli pievilkt galveno uzgriezni. Ja jums nav uzgriežņa un M10X1 skrūves, tad uz laiku varat aizņemties amortizatora stiprinājuma uzgriezni (bagāžniekā vai motora nodalījumā), un skrūvi no ass vārpstas atloka.
Zaporožecu stūres mehānisma atslābšana ir diezgan izplatīta parādība. Tāpēc diez vai var uzskatīt par saprātīgu izgriezt galveno stiprinājuma skrūvi no dubļusarga sāniem, lai kontrolētu eļļas līmeni stūres mehānismā.
Kopumā šai skrūvei labāk nepieskarties, jo alumīnija stūres mehānisma korpusa vītnes ir ļoti vājas. Bet, no otras puses, tas ir jāpievelk, jo tas vājinās. No šīs situācijas ir izeja - nomainiet standarta M10X55 skrūvi ar garāku ar papildu uzgriezni. Šāda skrūve ir ieskrūvēta līdz galam stūres mehānisma korpusa korpusā, un saspiešana uz dubļusargu tiek veikta ar uzgriezni, kad skrūve ir nekustīga (16. att.).
Runājot par eļļas kontroli stūres mehānismā, labāk ir vienkārši ik pa laikam pievienot eļļu caur spraudni mehānisma vākā.
Rīsi. 16.Stūres mehānisma stiprinājums:
/ - stūres mehānisms, 1 - skrūve, 3 - rieksts, 4 - atsperu mazgātājs, 5 - mazgātājs, 6 - starplikas
BREMZES
Galvenās grūtības galvenā bremžu cilindra izjaukšanā ir tā atvienošana no cauruļvadiem. Dažreiz tas aizņem tikai minūti, biežāk tas pārvēršas par problēmu.
Parasti uzgriežņu atslēga sasmalcina uzgriežņu ribas un pagriežas. Pirmais noteikums ir izmantot salīdzinoši jaunu atslēgu,kura mute ciešāk nosedz uzgriezni. Bet pat tas ne vienmēr palīdz.
Rīsi. 17.Bremžu šķidruma noplūdes novēršana no cauruļvada blīvējuma: / - cilindra stiprinājums, 2 - caurule, 3 - skrūve, 4 - svina blīve
Autovadītāji ir izdomājuši veselu arsenālu dažādu ierīču cauruļvadu savienojošo uzgriežņu atskrūvēšanai. Tās ir īpašas skavas, uzlabotas knaibles, speciālie uzgriežņi utt.. Piemēram, mēs izmantojam īpašu uzgriezni, ko ir viegli izgatavot mājās no standarta M12 uzgriežņa. Mēs piešķiram uzgriežņa caurumam sešstūra formu ar adatas vīli, lai uzgrieznis ar uzgriežņu atslēgas izmēru 12 tajā cieši ietilptu mm. Pēc tam vienā pusē ar metāla zāģi veicam divus caurumus, lai izveidotu rievu ar platumu 6 mm.
Mēs ievietojām šādu īpašu uzgriezni caur cauruļvada rievu un pēc tam cauruļvada uzgriezni un ar atslēgu 19 mm atskrūvējiet uzgriezni.
Nu, ja nav armatūras un parastā atslēga jau griežas gar uzgriežņa malām, varat izmantot gāzes atslēgu. Tomēr speciāla uzgriežņa izgatavošanai joprojām ir labāk veltīt papildu pusstundu, jo pēc gāzes uzgriežņu atslēgas uzlikšanas cauruļvada uzgriežņa virsma vēl vairāk pasliktināsies.
Pēc cauruļvada pievienošanas cilindram var rasties noplūde caurules uzliesmojošās daļas iekšējās virsmas bojājumu dēļ. Lai nodrošinātu blīvējumu, mēs izmantojam svina vāciņu, kas izgatavots no iepriekš saplacinātas svina sloksnes. Pats vāciņš ir veidots no sloksnes, kas novietota uz šķīvja ar caurumu, viegli atsitot pret stieni (piemēram, skrūvi), kas padziļina sloksni plāksnes atverē. Vāciņa centrā ir izveidots caurums. Vāciņš tiek uzlikts uz sfēriska izvirzījuma cilindra atverē, kas tagad caur svina blīvi nonāks caurules iekšpusē (17. att.).
Lai noņemtu virzuļus, ir nepieciešams atskrūvēt divas ierobežojošās skrūves no cilindra apakšas. Neatkarīgi no aproču stāvokļa labāk tās nomainīt.
Izjaucot galveno bremžu cilindru, gala uzgriežņa atskrūvēšana rada zināmas grūtības, it īpaši, ja nav jaudīgu skrūvspīļu, kurā nostiprināt cilindru. Mēs izmantojam šo pieeju. Mēs pārklājam cilindra korpusu pie uzgriežņa ar regulējamu uzgriežņu atslēgu un uzgriežam uzgriežņa uzgriežņu atslēgu ar galvu 27 mm, kura rokturi pagarinām ar pīpi. Mēs noliekam cilindru ar atslēgām uz grīdas. Ar vienu kāju mēs turam regulējamo uzgriežņu atslēgu, bet ar otru piespiežam gala cauruli (18. att.). Ar tik spēcīgu uzbrukumu rieksts vienmēr piekāpjas.
Cilindrs ir jāsamontē no vītņotajai daļai pretējās puses, lai, izejot cauri vītnei, manšetes neaptītos. Vispirms nolaižam aizmugurējo riteņu virzuli ar aproci un paplāksni tā galā vertikāli novietotā cilindrā, aptinam ierobežojošo skrūvi. Tad uzliekam liela diametra atsperi, krūzīti, maza diametra atsperi uz otrā virzuļa, visu ieliekam cilindrā, piefiksējam ar ierobežojošu skrūvi.
Dažreiz ir nepieciešams atkārtoti salabot plastmasas veidgabalu šķidruma padevei cilindrā. Tas ir tāpēc, ka bloķēšanas paplāksne ir vaļīga vai salauzta. Reiz šī iemesla dēļ mēs pilnībā izplūdām no tvertnes šķidrums.
Pirms armatūras uzstādīšanas rūpīgi notīriet sēdekli un it īpaši rievu, kurā jāielec bloķēšanas paplāksnes zobi.
Armatūrai no apakšas uzliekam gumijas blīvgredzenu, no augšas bloķēšanas paplāksni un nolaižam visu
Rīsi. 18.Atskrūvējiet galvenā bremžu cilindra gala uzgriezni
komplekts cilindra sēdeklī. Tad uz armatūras uzliekam caurulīti vai piemērotu uzgriežņu atslēgas galvu un sitam ar āmuru. Armatūra nofiksēsies vietā, un bloķēšanas paplāksne to nofiksēs kontaktligzdā.
Tomēr ir gadījums, kad pēc tam atkal parādās bremžu šķidruma noplūde. Šeit problēma ir blīvgredzenā, kuram, acīmredzot, trūkst spēka ciešai piespiešanai pie cilindra un stiprinājuma virsmām. Defektu var labot, zem atsperes paplāksnes novietojot no vara folijas vai skārda izgrieztu paštaisītu paplāksni.
Sliktāk, ja slēdzenes paplāksne ir salauzta, bet rezerves nav. Šajā gadījumā jūs varat izveidot skavu ap cilindru no skārda, lai tas izspiestu armatūru caur caurules segmentu.
Ir nepieciešams izjaukt bremžu darba cilindru, kad no cilindra ir noplūde. Pirms demontāžas ar līmlenti noblīvē rezervuāra vāciņa atveri, tad bremžu šķidrums tik ļoti neiztecēs.
Demontāža ir vienkārša: noņemiet cilindra aizsargvāciņu un ar skrūvgriezi atskrūvējiet virzuli. Pēc tam jums jāpārbauda un jāaptausta cilindra darba virsma. Ja tam ir skrāpējumi vai liela izlaide, tad jāmaina cilindra komplekts. Ja stāvoklis ir normāls, tad pietiek ar manžetes nomaiņu uz virzuļa. Atgādiniet, ka aproces ar diametru 19 ir uzstādītas uz priekšējo riteņu augšējiem cilindriem un uz aizmugurējiem riteņiem. mm, uz priekšējo riteņu apakšējiem cilindriem - 22 mm.
Darba cilindram ir ērti uzlikt pārsegu iztaisnotu un pēc tam noskrūvēt vāka malas uz cilindra.
Lai noņemtu bremžu klučus, tie ir jāatlaiž no stiprinājuma. uh atsperes. Priekšējām bremzēm atsperes ir vienādas, aizmugurē dažādas - augšējā garāka par apakšējo. Ar lielu skrūvgriezi izvelciet atsperes galu un “izšaujiet” to.
Atsperes ir viegli uzstādīt. Viens gals ir ievietots bloka caurumā. Otro galu uzliek uz kāda veida koniska stieņa, piemēram, vīles nestrādājošo daļu. Stieņa plāno galu ievieto caurumā, bet otru galu velk šādā stāvoklī, līdz atsperes āķis atrodas aiz cauruma. Šajā gadījumā āķis sāk slīdēt uz leju pa stieni un iekrīt caurumā (19. att.).
Dažas grūtības dažkārt rodas, uzliekot bremžu trumuli jauniem klučiem, īpaši restaurētiem ar līmētām uzlikām.
|
|
Rīsi. 19. Atgriešanas atsperes uzstādīšana pie stieņa
Pirmais šķērslis ir tas, ka bungas vispār neder uz paliktņiem. Tam var būt trīs iemesli: plecs uz bremžu trumuļa, virzuļi nav galējā stāvoklī, kluču kluči ir pārāk biezi.
Uz bremžu trumuļa plecu viegli nogriež ar trīsstūrveida skrāpi vai, ja tāda nav, ar vīli.
Bremžu cilindri "Zaporožecs" automātiski regulē spraugas starp klučiem un trumuļiem, bet šī regulēšana tiek veikta vienā virzienā kā kompensācija nodiluma dēļ pieaugošajai spraugai.
Tāpēc, uzstādot jaunus spilventiņus, sadalītie gredzeni cilindros atrodas vecajā pozīcijā, tas ir, tie tiek novirzīti uz perifēriju par spilventiņu nodiluma daudzumu. Lai sadalītos gredzenus atgrieztu sākotnējā stāvoklī, no pretējām pusēm ir jānorauj kluči ar stiprinājuma lāpstiņām, satverot bremžu vairoga plecu. Šajā gadījumā ir nepieciešams nedaudz atskrūvēt cilindra vārstu, lai, šķidruma virzuli kustoties, jūs varētu kaut kur doties.
Ja veiktās darbības nepalīdzēja, pārklājumu virsma būs jāvīlē ar vīli. Materiāla noņemšanas vietas nosaka, ritinot pacelto riteni ar dzinēju vai testa braucienu.
Daži autobraucēji, lai uzliktu bungu, nedaudz nogriež spilventiņu galus, kas atrodas pret virzuļa spraugu. Bet šis ceļš nav labākais. Nogriežot bloka galu, mēs salaužam cilindriskās virsmas formu, kas novedīs pie nepilnīgas bloku pielāgošanās cilindram.
Vismaz viena cilindra demontāža beidzas ar bremžu sistēmas atgaisošanu, lai noņemtu gaisu. Tas tiek darīts, atkārtojot ciklu - 3-5 reizes nospiežot bremžu pedāli, pagriežot vārstu par pusapgriezienu.
Atgaisošanas operācijai, ja nav estakādes, ir jāpakar aizmugurējie riteņi, lai pietuvotos darba bremžu cilindra vārstam. Priekšējos riteņus nevar izkārt, vienkārši pagrieziet tos tā, lai vārsts būtu pieejams. Parasti sūknēšanu veic divi: viens - pie stūres, otrs - salonā.
Bet ir veidi, kā tikt galā vienatnē. Pirmā metode ir bremžu pedāļa nostiprināšana nospiestā stāvoklī, kurā ir iespējams pēc izkāpšanas no pasažieru nodalījuma atskrūvēt un aptīt cilindra vārstu. Pedāli var nostiprināt ar riepu sūkni, novietojot to uz priekšējā sēdekļa.
Otrajai metodei ir nepieciešams īpašs tvertnes vāciņš ar vārstu. Gaiss tiek iesūknēts tvertnē, un tas rada spiedienu sistēmā.
Zaporožecu ar labu stāvbremzi redzi reti. Noregulējot to uzticamai bremzēšanai, tas turpina palēnināt riteņus sākotnējā stāvoklī. Ja regulējat, lai starp klučiem un trumuļiem nebūtu kontakta, bremzēšanai nav pietiekami daudz gājiena.
Tas ir saistīts ar stāvbremzes piedziņas dizaina iezīmēm. Ja nav fiksētas sviras šarnīra, ir nepieciešams liels troses gājiens, jo spilventiņi tiek virzīti uz cilindru secīgi, nevis vienlaicīgi, kā tas ir citās automašīnās. Turklāt kabeļu apvalku balsti nav pietiekami stingri. Šādos apstākļos stāvbremzes efektivitāte ir tik ļoti atkarīga no nelielām kluču darba virsmas stāvokļa izmaiņām, uzliku nodiluma un citiem faktoriem, ka daudzi autobraucēji stāvbremzi neizmanto vispār. Nu un Vienreiz pārbaudes laikā nav grūti demonstrēt labu bremžu darbību, jo ceļu policija pēc stāvbremzes iedarbināšanas nepārbauda, vai bremzes ir pilnībā atlaistas.
Kā labot situāciju? Var izdomāt vairākus veidus, taču jāatceras Ceļu satiksmes noteikumu prasība, ka nedrīkst vadīt automašīnu ar pārveidotu bremžu sistēmu, ko nodrošina ražotājs.
Piemēram, nemainot stāvbremzes konstrukciju, mēs uzlabojām tās efektivitāti, palielinot bremžu sviras kopējo gājienu. Lai to izdarītu, jums ir jāizjauc svira, jānozāģē pārnesumu sektora augšdaļa (par 3 zobiem) un jāizgriež rokturī no apakšas rievas, lai svira nokristu zemāk. Izlīdzināšanas veltnis jāpārvieto uz priekšu otrajā pozīcijā.
Šāda ZAZ-968M pārveidošana ļauj arī racionālāk novietot sviras rokturi, kas nodrošina lielāku piepūli un nerada neērtības braukšanas laikā (nepietiekama izmēra vadītājiem elkonis tiek nolobīts pret pastāvīgi izvirzīto sviras rokturi).
Zaz 968. STARTER
Lai noņemtu un uzstādītu starteri, jums ir jāpieiet pie motora apakšējās labās puses. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir uz estakādes. Ja tas nav iespējams, jāpaceļ automašīnas labā puse, jānovieto statīvs zem aizmugurējās piekares sviras un jānoņem aizmugurējais ritenis. Pēc tam atvienojiet akumulatoru. Pēc lūkas vāka noņemšanas no dzinēja dubļusarga labās puses (atskrūvējiet 2 Mb skrūves), jūs iegūsit piekļuvi startera relejam. Lai atvienotu relejam piemērotos vadus, jums būs nepieciešami taustiņi 12 un 8 mm. Lai uzstādīšanas laikā vadi netiktu sajaukti, jums jāatceras vai jāpieraksta to atrašanās vieta. Tiesa, tiem, kas der biezām kontaktskrūvēm (M8), ir uzgaļi ar lielu caurumu, tāpēc tos ir grūti sajaukt. Mēs runājam par diviem vadiem: zils starterim, kas dodas uz papildu releju, un balts aizdedzes spolei. Skatoties no dzinējam uzstādītā startera gala, tad zilajam vadam jābūt savienotam ar skrūvi, kas atrodas pa kreisi no biezās skrūves. Uz releja vāka ir atzīmēta tapa ar balto vadu (VK), taču ne vienmēr to var redzēt tumsā zem automašīnas.
Pēc startera atbrīvošanas no vadiem, atslēga 17 mm atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas atrodas uz sajūga korpusa atloka, un izņemiet starteri kopā ar tapām caur dubļusarga lūku.
Startera darbības traucējumi visbiežāk ir saistīti ar piedziņas nodilumu, suku un releja kontaktu dedzināšanu.
Lai nomainītu izpildmehānismu, atskrūvējiet abas vāciņa skrūves 9 mm, atvienojiet vadu no startera uz releju. Pēc tam, ievietojot skrūvgriezi spraugā starp statoru un piedziņas vāku, pārvietojiet statoru un noņemiet to. Lai noņemtu rotoru no piedziņas vāka, ir nepieciešams atspraust un noņemt sviras tapu.
Startera piedziņu no vārpstas ir iespējams noņemt tikai pēc bloķēšanas gredzena noņemšanas.
Lai nomainītu sukas, no tā jānoņem stators un aizmugurējais vāks. Šajā gadījumā no vāka plastmasas suku turētājiem iznāk divas ar statoru savienotas birstes, bet pārējās divas, kas savienotas ar “zemi”, paliek vākā.
Mums bija gadījums, kad no otas izkrita stieple. Jaunas otas nebija. Mēs izgājām no šādas situācijas. Birstes atverē viņi nogrieza M4 vītni, apstaroja stieples galu un arī nogrieza vītni. Viņi aptīja otu uz stieples un tā brauca vairākus gadus.
Ja jums ir aizdomas par startera vilces releja kontaktu darbības traucējumiem, jums ir jāatskrūvē M5 skrūves uzgrieznis (bez marķējuma "VK") un divas skrūves, kas nostiprina vāku. Uzmanīgi noņemiet vāku, nospiežot uz skrūves, kas pēc vāka noņemšanas tiks turēta uz releja tinuma stieples.
Kontaktskrūves tiek noņemtas no vāka un notīrītas uz dēļa, kas ietīts smalkā smilšpapīrā. Dažreiz uz skrūvju kontakta vāciņu virsmas veidojas tādas ieplakas, kuras nevar noņemt ar smilšpapīru. Šajā gadījumā ir nepieciešams pagriezt skrūves kvadrātveida atverēs - vāka ligzdās, lai kontaktdisks tiktu nospiests pret nenodilušo virsmu.
Lai salabotu startera releju, no transportlīdzekļa nav nepieciešams noņemt visu starteri. Tikai releja korpusu var noņemt, atskrūvējot divas skrūves uz tā atloka. Pirms tam noteikti atzīmējiet ar risku releja un startera korpusa relatīvo stāvokli, lai netraucētu releja kontaktu skrūvju atrašanās vietu.
Ar motoru bagāžniekā. Bet, starp citu, viņš pats lidoja mums garām ar ātrumu 300 km/h. Sakiet, viss iepriekš minētais izskatās kā pasakains sapnis? Es jums apliecinu, mēs runājam par mūsu realitāti, un šāda automašīna pastāv patiesībā.
Nodoms
Šīs automašīnas īpašnieks Jevgeņijs nopietni nodarbojas ar dragreisa sacīkstēm un jau aptuveni astoņus gadus ir veidojis mašīnas, kas spēj ātri braukt taisnā līnijā. Tātad šim ZAZ bija jāapgūst zinātne, kā apdzīt visus, kas devās viņam paralēli. "Deviņi", kas Jevgeņijam bija pirms viņa, testu 402 metrus nobrauca tieši 11 sekundēs - jaunajam projektam vajadzēja ne tikai pārspēt šo rezultātu, bet arī labvēlīgi salīdzināt ar nestandarta izskatu un satura oriģinalitāti. Tieši tajā brīdī Žeņa uzgāja sludinājumu par Zaporožecas pārdošanu.
Ārā
Kā var redzēt no pirmā acu uzmetiena uz automašīnu, tās izskats ir kļuvis par kompromisu starp noliktavu ārpusi un sacīkšu automašīnas funkcionalitāti. No vienas puses, 968. nav piedzīvojis globālu griezumu, pārkonfigurāciju un "izraušanu", saglabājot absolūti rūpnīcas virsbūves parametrus un pat dizaina elementus - moldingus, hromētus spoguļus un durvju rokturus un, kas manāmākais, "native" riteņus ar priekšējiem vāciņiem. No otras puses, kaut kas tomēr bija jāmaina.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Jaunais dzinējs un piekare nozīmēja mainītu aizmugurējo riteņu trasi, ko kompensēja arkas pagarinājumi. Tās noderēja arī tāpēc, ka arī paši riteņi, protams, nevarēja palikt standarta - padomju riepas ar 155 milimetru platumu vienkārši neļāva palielināto potenciālu pārveidot ātrumā. Cietušie aerodinamikas, svara samazināšanas un paaugstinātas drošības dēļ krita bamperi un rūpnīcas stiklojums - logi ir pārklāti ar polikarbonātu un aizsargāti ar lokšņu alumīniju. Nu, jaunajam dzinējam bija nepieciešama arī daudz nopietnāka dzesēšana nekā vecajam: tagad padeve ir piepildīta ar ventilācijas atverēm, un labā aizmugurējā loga vietā ir dūšīga “atsauce” uz 968M priekšteci “ausaino”. ” Zaporožecs - gaisa ieplūde.
 |
 |
 |
Iekšā
Diemžēl iekšā nebija iespējams saglabāt tikpat labu autentiskuma daļu kā ārpusē. Aizmugurējie sēdekļi, protams, ir pagātne, dodot ceļu motoram. Priekšējie nedeva ne kārtīgu “neatlaidību”, ne kaut kādu drošību, tāpēc arī tie pamatoti devās uz garāžu, nomainīja vienīgo šofera spaini. Tāds pats liktenis piemeklēja gan priekšējo paneli, gan instrumentu paneli - tie nestrādāja ar trīsdesmit gadus veciem rādītājiem, norakstot tos kā rezervi. Vienīgais atgādinājums par padomju laikiem ir ar ādu apvilktas durvju kartes.
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
Tehnika
Ja sākotnēji ZAZ-968M bija automašīna ar aizmugures dzinēju ar dzinēju, kas atrodas aizmugurējā pārkarē (starp citu, tāpat kā visiem iecienītākajiem), tad tagad spēkstacija ir pārvietojusies garenbāzes robežās. Tātad pašreizējā formā Zaporožecs Evgenia ir īsts “superauto ar vidus dzinēja izkārtojumu”. Interesants veids, kā īstenot mijmaiņu: patiesībā iepriekšējais īpašnieks paņēma priekšpiedziņas Lada priekšpuses rasējumus un sametināja līdzīgu dizainu Zaporožecas aizmugurē. Sviras, bagāžnieki, bremzes - viss tika ņemts no "deviņiem". Ja vien nav stūres statņa, un stieņi pilda papildu sviru lomu. No apkopes viedokļa tas ir lielisks variants: automašīna izrādījās unikāla, bet rezerves daļas tai var atrast jebkurā veikalā.
Racks izvēlējās saīsinātus, ar stingrākām atsperēm un amortizatoriem. Priekšējā piekare shematiski palika ZAZ dzimtā, ar vērpes stieņiem - tikai amortizatori tika nomainīti uz stingrākiem ar gāzi pildītiem no Niva. Pat priekšā esošās bremzes atstāja savas sākotnējās trumuļa bremzes - un galu galā viņiem kaut kā izdodas apturēt šo šāviņu no prātamiem lieliem ātrumiem! Mēs esam pārliecināti, ka izstrādātāji ar to precīzi nerēķinājās. Tiesa, Jevgeņijs joprojām plāno tos mainīt: no 200 km / h tie diezgan labi pastiprina automašīnu, bet no 300 km / h un vairāk, uz ko Zaporožecs ir spējīgs, ar tiem acīmredzami nepietiek. Tagad, lai jaudīgākie aizmugurējie mehānismi nepārbremzētu un automašīna nepazustu bremzējot ar sānslīdi, Jevgeņijs sistēmai pievienoja bremzēšanas spēka regulatoru.
Piekares un dzinēja stiprinājumu dizains ir ļoti rūpīgi aprēķināts un metināts. Vienīgais, kas prasīja papildu pastiprinājumu, bija paša motora stiprinājuma punkti. Sagadījās, ka jau pirmajā braucienā ar tikko saliktu auto uzreiz nokrita dzinējs no visiem balstiem. Pārsteidzoši, ka viņš vienlaikus nepārstāja strādāt, tāpēc Jevgeņijs pats nokļuva garāžā. Acīmredzot iepriekšējais īpašnieks, kurš jau gatavoja motortelpu maiņai, vienkārši nerēķinājās ar tik jaudīga dzinēja uzstādīšanu. Žeņa paveica maģiju ar stiprinājumu un stiprinājumu pārveidošanu - tagad viss ir ideālā kārtībā.
Tagad parunāsim par galveno – par dzinēju. Tajā nav tik daudz uzlabojumu attiecībā pret attīstīto jaudu, kā varētu gaidīt, taču jēga nav kvantitātē, bet kvalitātē un efektivitātē, un rezultāts ir iespaidīgs. Precīzus mērījumus Jevgeņijs stendā neveica, bet pēc mašīnas masas attiecības pret vilkšanas joslā pavadīto laiku dzinējā it kā strādā ap 350 ZS. Ar. (izņemot neobligātu slāpekļa oksīdu). Uzlabojumi ietver Stolnikov sporta sadales vārpstas, vieglus 121 klaņi, titāna vārstu plāksnes, Stinger uztvērēju un Stinger kolektorus.
Kloķvārpsta, virzuļi un uzlikas palika noliktavā. Un viss šis pildījums diezgan labi tiek galā ar 2 (!) stieņu spiedienu, ko, atklāti sakot, sūknē diezgan liela turbīna - ķīniešu 35. Garreta analogs. Tiesa, ir grūtības ar jaudas un griezes momenta ieviešanu: sajūgs un piedziņas faktiski ir kļuvušas par palīgmateriāliem. Kas attiecas uz ātrumkārbu, tad ar rūpnīcas versiju no VAZ-2109 pietika diviem startiem, pēc kuriem bija jāiet pa trasi un jāsavāc iznīcinātie zobrati. Pēc pārnesumkārbas nomaiņas pret jaunu, Eugene to pastiprināja ar plāksnēm - tagad iekārta joprojām tiek galā ar slodzēm.
Izpūtējs bija pašmetināts, kas nebija grūti - motors atrodas korpusa aizmugurē, un nav jāvelk gara sliede. No turbīnas vienkārši iznāk caurule ar diametru 70 mm, un no tās, no atkritumu vārtiem, atdalās mazāka caurule.
Kas attiecas uz dzesēšanas sistēmu, viss ir tikpat kodolīgs. Tiesa, standarta Zaporožecā, bet ļoti forsēta motora gadījumā šāds triks vairs nederēs. Tāpēc bagāžniekā tika uzstādīts trīs rindu vara radiators no GAZelle un dzesēšanas ventilatori no Niva. Izstrādājot un montējot mašīnu, viņi parasti mēģināja izmantot pārbaudītus risinājumus, kas, visticamāk, neizdosies. Tas, piemēram, attiecas arī uz degvielas sistēmu: plaši pazīstamais Bosch 044 sūknis kombinācijā ar filtru no UAZ un inžektoriem ar jaudu 870 cc. cm droši apgādā dzinēju ar nepieciešamo benzīna daudzumu.
Turbīna nav vienīgais, kas ļauj no dzinēja izspiest papildu zirgspēkus. Zem motora pārsega, kas, kā mēs visi atceramies, būtībā ir Zaporožeca bagāžnieks, atrodas slāpekļa oksīda balons no pazīstamā zīmola NOS. Jevgeņijs to nelieto bieži, bet, ja automašīnai ir labi slīdumi, slāpeklis palīdz paātrinājumu padarīt vēl trakāku. Galu galā mēs runājam par automašīnu, kuras masa ir 730 kilogrami, neskaitot pilotu.
