Ремонт Ниссан P12 необходимо проводить исключительно в сертифицированных центрах. Особенность авто – обилие электроники и элементов, подлежащих замене исключительно на оригинальные аналоги.Ремонтировать Ниссан Р12 необходимо достаточно редко. Это актуально при условии соблюдения правил эксплуатации. Следует своевременно проводить диагностику, замену жидкостей и изношенных элементов.Наиболее частая причина транспортировки в ремонт Ниссан Примера P12 – проблемы с АКПП. Синхронизаторы изнашиваются достаточно быстро, однако замена занимает минимум времени.Ремонтировать Ниссан Примера P12 приходится из-за неисправных гидрокомпенсаторов. Они выходят из строя при несоблюдении правил эксплуатации. Для Ниссан Примера P12 ремонт можно проводить реже, если исправно посещать сервис-центр. Это необходимо делать каждые 10 тыс. км пробега. Те, кто привык к другим авто, часто пренебрегают этим правилом. Раньше на Ниссан Примера P12 ремонтировать приходилось двигатель, часто перегревающийся при высоких температурах на улице. Однако современные системы охлаждения полностью устранили эту проблему.
Услуги профессионалов
В Москве ремонт Nissan Primera P12 осуществляет автосервис «Автопилот» . Данная компания сертифицирована. Она предоставляет услуги на уровне дилеров бренда и осуществляет качественное обслуживание транспортного средства.Мастера ремонтируют Nissan Primera P12, используя исключительно оригинальные запчасти. Каждый этап работ подробно расписан. Его можно проконтролировать.Для Nissan Primera P12 ремонт будет осуществляться сертифицированными специалистами. Минимальный стаж каждого из них – 10 лет. Они хорошо знакомы со всеми особенностями данной модели автомобиля.Nissan Primera P12 ремонтировать и диагностировать будут на дилерском оборудовании. Это обеспечивает максимальную скорость и качество работы. Обращаясь в
Компания Nissan в 2001 году представила миру Nissan Primera P12 – третье поколение машин Primera, заменившей в Европе модель Bluebird. Автомобиль в конвейерном режиме собирался в период с 2002 по 2007 год, но дизайн и в нынешнее время не потерял современного облика. Жаль, что в 2007 году выпуск модели прекратился. На смену пришёл Nissan Bluebird Sylphy.
Причиной тому, стало недовольство японцев качеством сборки машины, выпускаемой в Великобритании. По мнению японцев надёжность модели не отвечает японским стандартам. Нелюбовь к у японцев с европейцами сложилась обоюдная. Первые ругали за отсутствие хвалёной японской надёжности, собираемой европейцами машины. Вторым сильно не понравился облик, что не сделало новый автомобиль популярным на рынке продаж.
Моральную поддержку Primera P12 получила у российских автолюбителей. В среднем классе модель уверенно заняла место в лидирующей тройке. Спрос превысил ожидаемый. За 6 лет продали 40 000 машин, а 2003 год отметился лидерством в сегменте продаж. Появление героя на вторичном рынке побуждает сделать обзор технического состояния.
Моторы для Ниссан Примера Р12
Среди россиян популярность обрели машины, оснащённые бензиновым мотором с рабочим объёмом 1,8 и 1,6 литра. Доля спроса на данную категорию достигает восьмидесяти процентов. Остальная часть приходится на машины с 2-литровыми двигателями.
На вторичном рынке в европейской части России встречаются Primera и другой комплектации, но это скорее исключение. Это чистые японцы с мотором 2,5 л, работающего по принципу прямого впрыска топливной смеси. Попадаются 2-литровые комплектации с усиленной мощностью до 204 л. с. Эти моторы с изменённым периодом газораспределения и рабочим ходом клапанов. Редко встречаются дизельные европейцы с чисто японским двигателем 2,2 л. либо французским 1,9.
Дизельных Primera, бывших в употреблении, на рынке мало. Они требуют внимательного анализа, так как характеризуются вмешательством автослесарей в гарантийный период. Меняют турбокомпрессор, интеркулер либо двигатель. Преимущественно это чисто японская техника.
Машины с французскими моторами в другом состоянии. Сильных забот владельцу не доставляют, за исключением реакции на качество дизельного топлива. Однако это не показатель преимущества французского мотора. Секрет кроется в моторесурсе – Европа ближе.
Двести пятьдесят тысяч километров – посильная дистанция для бензинового мотора. Периодически требуется регулировать клапанные зазоры при помощи шайб, менять цепь привода на газораспределительном механизме через 130 000 километров пробега. При эксплуатации машины в скоростных режимах замена потребуется чаще. Предпосылка – непрогретый двигатель работает с вибрацией.
Для замены цепи требуется снятие двигателя, что в совокупности стоит более 1 000 долларов США. Исправление требуется обязательно, так как возникает риск прекращения работы мотора на повышенных оборотах или трудности с запуском. Причиной тому — ошибка датчика распределительного вала.
Практический анализ моторов объёмом 1,8 и 2,0 л. выявил на первых Primera слабость каталитического конвертера, объединённого с выходным коллектором. Следствием неисправности становились поломки в поршневой группе. Автоматика контроля с запаздыванием реагирует на неисправность. Сигнальный индикатор включается поздно. За время задержки сигнала керамика сот попадает внутрь цилиндра. Если такая беда происходила в период гарантии, то без проблем менялись посаженные на внешних поверхностях поршней кольца, каталитические коллекторы, а в запущенных случаях и двигатель.
Самостоятельная замена катализатора оценивается в 600 долларов США. В 4 000 американских долларов станет замена блока цилиндров для 2-литрового мотора. В расчёт не берётся навесное оборудование. Беря уже бывший в употреблении двигатель, поработавший в Европе, Японии, затраты на ремонт составят 1 500 — 2 000 долларов.
Предвестником будущих поломок становится нединамичное поведение мотора и повышенное потребление масла. Практика показывает, что при приближении к 60 000 километров в особо запущенных случаях двигатель съедает до одного литра масла на 1 000 километров.
Компания «Ниссан» учла рабочие недостатки мотора и посредством новых поршней, направленных на повышение отвода масла, и модернизированных маслосъёмных колец, улучшила работоспособность. Двухлитровый двигатель, в дополнение, оснастили прошивкой блока управления, оберегающей нейтрализатор. Дополнительный плюс проявился в зимнем запуске двигателя – не заливаются свечи. Претерпел изменение и каталитический коллектор – соты наполнителя разместились дальше мотора.
После вмешательства японских инженеров надёжней стала работа датчиков расхода воздуха. Кто помнит, то у старых моторов датчик прекращал работу, не достигнув стотысячного рубежа в пробеге двигателя. Российские автовладельцы меняли датчики на более дешёвые от ВАЗ-2110. Если менять на датчик стандартный, то обойдётся это в 1 000 долларов США.
Эксплуатация показывает, что в результате переоборудования двигателя недочёты остались – задняя опора двигателя. Срок ее службы не превышает 70 000 километров. Стоимость замены – 70 $.
Трансмиссия
Пятиступенчатая МКПП (механическая коробка переключения передач) работает ровно до пробега в 100 000 километров. Таков порог на плановую замену фрикционной муфты сцепления – 300 $. Здесь же гудят подшипники валов МКПП. Лучше недостаток исправить, потратившись на 600 долларов, так как при фиксации подшипника исправление достигается посредством перебирания коробки, что обойдется дороже.
Встречаются 6-ступенчатые МКПП на автомобилях с 2-литровым мотором или АКПП, сопряжённые с моторами на 1,8 л. Надёжность соответствует японскому подходу при условии должного ухода:
- требуется замена рабочей жидкости в АКПП (автоматическая коробка переключения передач) после каждых 60 000 км;
- для МКПП рекомендуется замена масла каждые 80 000;
Подержанный автомобиль проявляется нечётким подключением передач на МКПП. Чёткость восстанавливается заменой втулки в приводной тяге. Стоит недорого.
Оценивая состояние МКПП, худшим экземпляром признаётся 5-ступенчатая AV709VA. Повышенный рабочий шум и трудное переключение передач напоминают о первых признаках износа.
Вариатор на 2-литровых автомобилях без лишнего вмешательства проходит 150 000 километров. Дальше требует замены изношенный клиновой наборный ремень. Официалы поправляют за 6 000 $. Обратившись в специализированный автосервис, появляется вероятность затраты свести к одной тысяче.
Если откажут датчики вращения на ведущем и ведомом шкиве, то срок службы клинового ремня меньше. Сто тысяч километров – граница возникновения угрозы. Вариатор работает в этом случае в аварийном режиме. Сдвигаются конусы шкивов и ограничивают скорость движения тридцатью километрами в час.
Ситуация, когда отказ датчиков происходит на повышенной скорости машины, становится критической и рывок в трансмиссии угрожает разрыву ремня. Вероятность разрыва ремня наступает и при пониженной скорости движения в случаях блокировки передних колёс при парковке о бордюр.
Если ремень порвался, то буксировать Primera не нужно , лучше воспользоваться эвакуатором. Буксировка угрожает повреждением контактной поверхности шестерни и шкивов частями порванного ремня. Расходы на исправление растут в два или три раза. Заменённый ремень исключает неприятности.
Трансмиссия «японца» для ускоренного старта сопрягается с гидротрансформатором, после чего, руководствуясь командам управляющего устройства, электромотор сдвигает шток гидроблока. В результате конусы разводятся либо сближаются.
На первых машинах отказ электромотора происходит при достижении 100 000 км пробега. Перестают работать шкивы, как следствие, закрепляется передаточное отношение. В результате машина изменяет скорость движения только в границах оборотов мотора. Неисправность разрешает самостоятельно доехать в автосервис. Шаговый электромотор вместе с работой станет в 400 долларов. Плановая замена предусматривается после каждых 60 000 километров проезда.
Подвеска на Примере Р12
Подвески на первых Ниссан Примера Р12 (фото далее) наделялись некрепкими стойками стабилизаторов. Работоспособность ограничивалась 30 000 км. Начиная с 2004 года, автопроизводитель внёс изменения, увеличив рабочий срок в 2 раза.
Обновляя модель, без внимания оставили шаровые опоры спереди. Работа предполагает пробег 50 000 километров. Оригинальный рычаг в комплекте стоит 200 $. Если мастерить непредусмотренную замену, то обойдётся в 30–40 $. Работа подшипников в ступицах и амортизаторах в 2 раза продуктивней. Замена амортизаторов обойдется в 250 $ за передние, и 120 $ за стоящие сзади.
Устройство «Скотта-Рассела» в подвеске сзади прочное. Изношенные сайлент-блоки официалы меняют и просят за это 2 000 $. Обратившись в автосервис, затраты составят 300 $. Автопроизводителем не предусматривается починка рулевого механизма. Он реечного образца. Изнашивание двух одинаковых реек-шестерён или втулки на выходе приводит к замене механизма – 1 000 $.
Рулевые тяги расшатываются при прохождении 100 000 километров. Сальники на рулевом валу подтекают после 70 000 километров. Российские умельцы берутся за исправление недостатков путём использования приемлемых по величине резинок и установкой немодельных рулевых тяг. Стучащее управление руля исправляют новой крестовиной рулевого стержня за 75 $.
Насос (500 $) гидравлического усилителя руля придёт в неисправность, если не проверять степень жидкости в бачке. Уплотняющие трубки и шланги со временем теряют эластичность, из-за чего уменьшается объём рабочей жидкости. Поддержание тормозной системы в исправном состоянии потребует расходов на задние суппорты. Стоимость оригинальных — по 500 долларов за единицу.
Загоревшийся индикатор антиблокировочной системы торможения (ABS) – сигнал неприятный. Причина – колёсный датчик. Неисправность устранят за 300 $. Однако преимущественно индикатор загорается из-за пришедшей в негодность электропроводки.
Кузов Primera оцинковывается по-разному. Критерием оценки считается способ оцинковки. Только машины 2007 года обрабатывались 2-сторонней гальванической оцинковкой, при полном погружении кузова в электролит цинка. Такой метод надёжно защищает кузов. Остальные предшественники обрабатывались частично по типу холодной оцинковки – методом нанесения цинксодержащего покрытия на критичные места кузова. Покупая подержанный автомобиль, внимание обращается на год выпуска и места скрытых полостей и стыков.
Влажность не щадит электронику автомобиля. Задние фонари терпят неудобства от устаревшей электропроводки и плат. Замена каждой обойдётся в 100 $. Сложности происходят с блоком розжига, предназначенного для превращения постоянного тока в электрической сети машины в высоковольтное напряжение, необходимое для функционирования ксеноновых фар. Без него фара не работает. Отдельно не продаётся, только в сборе с фарой. Цена за комплект – 800 долларов.
Электроника регулярно напоминает о возрасте автомобиля. Горит индикатор работоспособности подушек безопасности либо напоминает о себе радиоприёмник с бортовым компьютером – проверяйте контакты электрических устройств.
В зимний период эксплуатации попадают под угрозу устройства стеклоподъёмников. Образовавшийся лёд фиксирует стекло. Желание опустить, приводит к отрыву держателя. Он пластиковый и часто ломается. Исправлять нужно не мешкая. Стекло с повышением температуры воздуха не фиксируется и опустится.
Ниссан Примера третьего и последнего поколения (кодовое обозначение Р12) был представлен в 2001 году, а производство среднеразмерного автомобиля началось в июне 2002 года. Сборка Примеры осуществлялась в Японии и Великобритании (для Российского и Европейского рынков). Primera предлагалась в кузове четырехдверный седан, пятидверный хэтчбек и универсал. В 2004 году Примера подверглась рестайлингу, который затронул интерьер и ряд технических решений. В 2007 году автомобиль был снят с производства.
Двигатели
Моторная гамма включала в себя четыре бензиновых двигателя рабочим объемом 1,6 л (QG16DE) 109 л.с., 1,8 л (QG18DE) 116 л.с., 2,0 (QR20DE) 140 л.с. и 2,5 л (QR25DD) 170 л.с. Так же устанавливался и дизельный агрегат с непосредственным впрыском рабочим объемом 2,2 л (YD22ET) мощностью 126 л.с. В 2003 году на смену дизелю пришли два других с системой Common Rail: 1,9л (F9Q) 120 л.с. и 2,2 л (YD22DDTI) 139 л.с. В 2006 году с вступлением в Европе новых экологических норм Евро-4 дизели сняли с производства, так они соответствовали нормам Евро-3, а установка обязательных сажевых фильтров потребовала бы от производителя больших денежных затрат.
Бензиновые моторы до 150-200 тыс. км проблем не доставляют, но после нередко появляется «масложор», и вытягивается цепь ГРМ. За замену цепи придеться отдать около 10-12 тыс. рублей. Повышенный расход масла вызван потерей эластичности маслосъемных колпачков и залеганием маслосъемных колец. Комплект поршневых колец обойдется в 1-2 тыс. рублей, а их замена в 20-25 тыс. рублей.
2-х литровые моторы после длительной стоянки в лютые зимние морозы часто запускаются с большим трудом. Проблемные места редкого QR25: топливные форсунки, раскручивающиеся винты заслонок впускных коллекторов и прокладка головки блока цилиндров.
При пробеге более 150-200 тыс. км так же встречаются случаи выхода из строя стартера (ремонт около 2-3 тыс. рублей), топливного насоса (1-5 тыс. рублей за аналог и 7-10 тыс. рублей за оригинал).
Перебои в работе двигателя нередко вызваны выходом из строя датчика положения распредвала или коленвала. За новый оригинальный датчик попросят около 1-2 тыс. рублей, за аналог – около 700-900 рублей. Виновником перебоев становится и MAF-датчик (ДМРВ). Стоимость оригинального датчика около 4-6 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей. Неисправность данных датчиков непосредственно отражается на работе автоматической трансмиссии - «автомата» и вариатора.
На дизельных моторах 2,2 DCi встречались случаи выхода из строя блока управления двигателем и датчика давления наддува.
Трансмиссия
Ниссан Примера комплектовался тремя типами коробок: «механика», вариатор и «автомат». 5-ти ступенчатая МКПП устанавливалась на автомобили с двигателем 1,6 л, а 6-ти ступенчатая МКПП - на остальные модификации. Вариатор устанавливался на Примеры с 2-х литровым двигателем, а так же на «японские» Primera с бензиновым 2,5 л. 4-х ступенчатая автоматическая коробка передач могла устанавливаться на все остальные модификации Nissan Primera.
5 МКПП, работающая в паре с двигателем 1,6 л, часто выходила из строя при пробеге более 80-120 тыс. км. Отдельные коробки доезжали до 150-180 тыс. км. Причина - конструктивный просчет: коробка предназначалась для более слабого мотора. В итоге, в процессе эксплуатации появлялся гул, передачи начинали включаться с трудом, затем просто вылетали, а чуть позже в корпусе коробки появлялась пробоина. Виновник – подшипник вторичного вала, который разрушался от нагрузок, вторичный вал смещался и разбивал корпус коробки. Стоимость новой коробки около 80-100 тыс. рублей, а полной переборки – около 30-50 тыс. рублей. Ремонт коробки возможен, если дело не закончилось пробоем корпуса. 6-ти ступенчатая МКПП в отличие от младшего собрата практически вечная. Поэтому многие владельцы Primera с двигателем 1,6 л вместо ремонта 5 МКПП предпочитают устанавливать аналог 6 МКПП. Данная коробка неплохо уживается с двигателем 1,6 л, а стоимость б/у агрегата – около 40-50 тыс. рублей, что сопоставимо со стоимостью ремонта, и к тому же «навсегда» избавляет от неприятностей.
Проблемы с бесступенчатым вариатором CVT и уход коробки в аварийный режим зачастую вызваны выходом из строя степ-мотора (отвечает за «переключения передач», 4-5 тыс. рублей) или одного из 2-х датчиков скорости вариатора (по 2-3 тыс. рублей). Сбои могут вызывать и неправильные показания с датчиков положения коленвала, распредвала или MAF-датчика. Чтобы неприятности не застали врасплох, рекомендуется превентивно менять датчики через каждые 100-120 тыс. км, срок службы которых на практике около 130-150 тыс. км.
При пробеге более 150-200 тыс. км встречаются случаи обрыва ремня вариатора. Причина - повреждение или подклинивание раздвижных частей конуса, в результате забития гидравлики (масляных канальцев управления работой коробки) продуктами износа. О приближении серьезной проблемы свидетельствуют рывки или вибрации при наборе скорости или во время движения на определенных режимах. После замены ремня вариатор скорей всего уже не будет работать правильно и вскоре вновь может выйти из строя. Процесс забития каналов управления продуктами износа практически необратим, а промыть забившиеся канальцы практически невозможно. Дешевле купить контрактную коробку (б/у с гарантией) – около 20-40 тыс. рублей. При регулярной замене датчиков и масла срок службы CVT составит не менее 250-300 тыс. км.
4-х ступенчатый «автомат» на порядок надежней бесступенчатой трансмиссии. Особенность работы коробки – толчки во время разгона при переключении с 1-ой на 2-ую, пока АКПП не прогрета. Проблемы с коробкой возникают при больших пробегах, более 250-350 тыс. км, из-за износа фрикционов. Как правило, о приближении ремонта свидетельствует появление длинной паузы при попытке начать движение в режиме «R» - задний ход. Стоимость ремкомплекта около 10-15 тыс. рублей, а затрат на ремонт – около 40-50 тыс. рублей.
Ходовая
Первыми в подвеске Ниссан Примера при пробеге более 80-120 тыс. км сдаются втулки (200-300 рублей за пару) и стойки (500-1000 рублей за шт.) переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Амортизаторы (3-4 тыс. рублей) служат более 100-150 тыс. км. Столько же ходят и рычаги передней подвески – изнашиваются нижние шаровые опоры и сайлент-блоки. Стоимость нижнего оригинального рычага около 8-14 тыс. рублей, аналога – около 2-6 тыс. рублей. Дешевле перепрессовать изношенный элемент: стоимость шаровой опоры около 500-1000 рублей, сайлент-блока – около 600-700 рублей. Ресурс узла после замены около 50-70 тыс. км.
Ступичные подшипники служат более 150-200 тыс. км. Стоимость оригинальной ступицы – около 5-9 тыс. рублей, аналога – около 2-3 тыс. рублей.
Рулевые тяги и наконечники ходят более 60-100 тыс. км. Стоимость оригинального наконечника – около 1 тыс. рублей, аналога – около 200-600 рублей, рулевой тяги – оригинальной около 1500 рублей, аналога - около 600-1000 рублей.
Стук, люфт или подклинивания в рулевом управлении при пробеге более 100-150 тыс. км вызваны износом подшипников нижней крестовины рулевого вала – 500-600 рублей. После 100-150 тыс. км нередко начинает подтекать верхний сальник рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта около 3-4 тыс. рублей.
Посторонние звуки при проезде неровностей могут быть вызваны передними пружинами – нижний виток бьет об пружину или задними суппортами – износ втулок направляющих.
Другие проблемы и неисправности
Через 5-6 лет эксплуатации Nissan Primera нередко разваливаются пластиковые держатели дверных стекол. Оригинальные держатели идут только в комплекте со стеклоподъемниками, стоимость неоригинального ремкомплекта, куда входят и рвущиеся порой тросики – около 4-5 тыс. рублей.
Некоторые владельцы Примера замечают появление стука, бряканья или скрежета в задней части автомобиля. При осмотре обнаруживается надрыв «стакана» (чашки кузова) заднего амортизатора или металлической перегородки за спинкой заднего сиденья. За устранение трещины и «вваривание» усилителя в кузовном сервисе попросят около 15-18 тыс. рублей.
На возрастных экземплярах зачастую «отваливаются» наружные пластиковые ручки дверей и выходят из строя замки дверей.
Электрика и оборудование
Нередко доставляет проблемы кнопка открытия багажника: со временем рвется резиновое уплотнение, внутрь попадает влага, контакты окисляются и «сгнивают».
После 150-200 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Стоимость оригинального моторчика около 10 тыс. рублей, аналога – около 5 тыс. рублей.
Проблемы с электрикой Primera - наиболее часто встречающиеся неисправности, которые начинают одолевать после 100-150 тыс. км. Так порой перестает правильно функционировать климат-контроль – из воздуховодов дует теплый воздух. Причин несколько: забившийся пылью датчик температуры воздуха климата, или перегорание транзистора или терморезистора в блоке управления отопителем (150-200 рублей). Блок сгорает из-за износа втулок моторчика отопителя: для вращения электродвигателя требуется большой ток.
Из-за потери целостности контактных дорожек в микросхеме или перегорания транзистора стабилизатора напряжения на плате DVD нередко пропадает изображение на центральном дисплее, начинает «глючить» бортовой компьютер, не выключается вентилятор отопителя, не работает радио, и не работают кнопки, за исключением кнопки обогрева заднего стекла. Стоимость нового блока около 7 тыс. рублей.
Распространенная ситуация: владелец поворачивает ключ зажигания, а в ответ тишина. При этом может загораться значок иммобилайзера. После серии безуспешных попыток двигатель все же запускается. Причина не в стартере, а в потере контакта антенной иммобилайзера. Реже происходит «потеря» ключа системой, или выходит из строя чип ключа.
Из-за окисления контактов на проводе массы задних фонарей при нажатии на педаль тормоза может включаться камера, а при включении указателя поворота автомобиль начинает дергаться в такт мерцания.
Ошибки по передним датчикам ABS вызваны переламыванием провода за подкрылком.
Штатная сигнализация Nissan Primera часто донимает ложными срабатываниями. Найти истинного виновника так никому и не удалось. Вылечить штатную сигнализацию нереально, проще отключить, что и сделало подавляющее большинство владельцев.
Заключение
Производство Nissan Primera третьего поколения было прекращено весной 2007 года из-за падения популярности и низкого спроса на автомобиль по всему миру.
Ниссан альмера н16 подмена цепи грм своими руками
Цепной привод газораспределительного механизма устанавливается на многих современных движках Nissan. В отличие от ремня ГРМ цепь обладает как минимум в два раза огромным ресурсом, потому цепные движки надежные, и пользуется популярностью.
Замена цепи Ниссан обычно требуется после пробега в 200 тыс. км, о степени износа деталей можно судить по различным признакам. Ниссан примера р12 замена подушки замена прокладки клапанной крышки и сальников. Ниссан примера ремонт своими руками ниссан ниссан примера р12 замена в цепи зажигания. В этой статье мы разглядим, по каким аспектам определяются изношенные детали, по какому принципу изменяется цепь ГРМ на различных моделях автомашин производства этого японского концерна.
Преимущества и недостатки цепного механизма
У цепного привода на автомобилях Nissan есть свои достоинства и недочеты. Самый главное плюс – большой срок службы такового механизма, в привод ГРМ можно не заглядывать, пока не появился шум, есть моторы, которые без подмены цепи выхаживали до 500 тыщ км.
1-ый признак неисправности в газораспределительном механизме – показавшийся соответствующий звук, который ниссан альмера н16 замена цепи грм своими руками припоминает работу дизеля. Замена лампочек в блоке печки, кнопках на рено логан - процедура требующая терпения, однако легко осуществимая своими руками за 10-15 минут. Предпосылкой недостатка может быть необязательно сама цепь, часто выходит из строя натяжитель, изнашиваются успокоители. Видео инструкция как своими руками заменить масло в двигателе toyota rav 4. Самостоятельная замена масла тойота рав 4 видео. Но то, что мотор заработал как дизель, тоже является преимуществом – шофер не может не увидеть показавшийся шум и непременно предпримет меры для его устранения. Ремень ГРМ всегда обрывается внезапно, а из-за него нередко гнутся клапана в головке блока цилиндров, что приводит к довольно огромным денежным и трудовым затратам.
К недочетам цепного привода относится:
- завышенный шум в работе даже при исправном механизме;
- более непростая замена , в отличие от ремня ГРМ;
- относительно высочайшие цены на запчасти.
Замена цепи ГРМ Ниссан
Обычно, цепные бензиновые движки производства Nissan имеют четыре клапана на цилиндр, два распределительных вала, установленных в ГБЦ. Ремонт своими руками а можно заменить сальник рулевой рейки на рейки ниссан альмера и. Для того чтоб поменять цепь, необходимо разобрать всю переднюю часть ДВС, для этого снять:
- ремень генератора (кондюка);
- шкив коленвала;
- клапанную крышку;
- переднюю крышку мотора;
- звездочки распредвалов;
- по мере надобности кронштейн крепления мотора (опору);
- поддон (картер) ДВС.
Зависимо от модели мотора порядок разборки может изменяться, трудозатратность подмены цепи ГРМ Ниссан находится в зависимости от трудности устройства мотора, к примеру, делать работу на модели Ниссан Максима будет существенно труднее, чем на «Альмере». Еще следует учесть, что на многих «ниссановских» движках (к примеру, GA 16) устанавливается две цепи;
Замена цепи Ниссан Санни
Автомобиль Nissan Sunny выполнялся японским концерном в разных кузовах, более известными поколениями Санни числятся модели N14 (годы выпуска 1990-95), N15 (1995-2000) и N16 (2000-2006). Самыми всераспространенными являются моторы с объемами 1400, 1500, 1600 и 1800 см³, моделей GA14, GA16, QG15DE, QG18DD.
Читайте
Все движки на авто Sunny четырехцилиндровые, имеют поперечное размещение. Замена шруса или его замена шруса ваз своими руками (внутреннего и наружного). Подмену цепи Ниссан Санни произвести нетрудно, и выполнить работу можно своими руками. замена цепи грм здравствуйте подскажите рулевая рейка на ниссан примера р12 и ниссан. Ремонт ниссан примера своими руками. Ремонт всего своими. Единственное принципиальное условие – нужно верно скооперировать метки распределительных валов и коленвала. Работу можно выполнить за несколько часов, максимум она займет один рабочий денек, но лучше не спешить и делать все аккуратненько.
О состоянии газораспределительного механизма судят по верхнему натяжителю – если цилиндрик натяжного устройства вышел уже далековато, означает, цепь вытянута, и она подлежит подмене.
Замена цепи Ниссан
Ноут
На автомобилях первого поколения Nissan Note устанавливались цепные моторы CR14DE объемом 1,4 л и HR16DE 1,6 л. Шаровая опора ниссан кашкай: замена своими руками. Оба силовых агрегата – 16-клапанные, четырехцилиндровые, имеют по четыре клапана на один цилиндр. Ремонт ниссан примера своими руками. По заводскому регламенту подмену цепи Ниссан Ноут рекомендуется проводить через каждые 120 тыс. км пробега, но обычно цепные приводы на модели Note служат существенно подольше, многие автолюбители создают подмену после 150 тыс. км. Детали ГРМ прослужит подольше, если в движок заливать не плохое масло и впору его поменять.
Nissan Primera — Замена цепи ГРМ (QG16DE).
Мой канал подписывайтесь друзья.
Меняем цепь ГРМ на ниссан альмера классик QG16DE 2008 года Nissan Almera Classic
Меняем цепь ГРМ на ниссан альмера классик QG16DE 2008 года Nissan Almera Classic Благодарю вас за просмотры и за.
Признаки неисправного цепного привода:
- машина ужаснее заводится на прохладном моторе;
- возникают сбои при работе на холостых оборотах;
- на ХХ слышится цепной гул.
Предпосылкой неисправности необязательно может быть вытянутая цепь, выходит из строя и натяжитель. История ниссан примера nissan primera р12 ремонт генератора nissan primera своими руками замена. Замена цепи грм на пежо 308 своими руками: как это сделать быстро и недорого, что для этого необходимо, когда требуется замена цепи на пежо? Чтоб убрать недостаток, следует поменять натяжное устройство, такая работа производится просто и не занимает много времени.
Замена цепи ГРМ Ниссан Альмера
Nissan Almera выполнялся в 2-ух поколениях, авто первой версии (N15) выпускались с 1995 по 2000 год, машина оснащались бензиновыми моторами GA14DE и GA16DE объемами 1,4 и 1,6 л, также двухлитровыми ДВС SR20DE, который пошел в серию на Альмере с 1996 года. GA14 и GA16 отличаются меж собой только объемами цилиндров, по собственной конструкции движки схожи.
Авто Ниссан Альмера N16 выполнялся с 2000 по 2006 год, в комплектации в главном шли бензиновые 4-цилиндровые ДВС QG15DE (1,5 л) и QG18DE (1,8 л). Все перечисленные движки на Nissan Almera – с цепным приводом ГРМ, газораспределительный механизм на этих моторах очень надежный. 1-ые признаки неисправности начинает появляться не ранее чем через 200 тыс. км, но если ГРМ зашумел, следует поменять весь набор, в который заходит (для ДВС серии QG):
В комплекте ГРМ для движков GA заходит две цепи, соответственно, и два натяжителя, но нет верхнего успокоителя. Тросика сцепления ваз 2110 ваз-2110 своими руками ваз-2110 замена тросика. В наборе ГРМ SR20DE (2,0 л) предусмотрена одна цепь, верхний и боковой успокоители, ботинок, натяжитель, шестерня коленвала и распредвала (2шт). Подмена цепи ГРМ Ниссан Альмера SR20DE делается стандартно – разбирается передняя часть мотора, также снимается клапанная крышка и картер (поддон).
Замена цепи ГРМ Ниссан Примера
В первый раз Nissan Primera в кузове P10 дебютировал в 1996 году, потом авто компанией «Ниссан» было выпущено еще два поколения (P11 и P12), выпуск модели прекращен в 2008 году. Все бензиновые силовые агрегаты «Примеры» имели цепной привод ГРМ, на машины устанавливались движки:
Моторы Primera серии QR также устанавливались на авто Nissan X-Trail, Serena, Teana, этот агрегат пришел на замену моторам модели SR. Без помощи других поменять набор ГРМ на движках QR довольно трудно, лучше такую работу доверять спец автосервисам. Замена цепи грм ниссан примера. Замена лампы ближнего света опель астра: разборка и сборка приборов если вы решили своими руками заменить лампочку ближнего света. По времени подмена цепи ГРМ Ниссан Примера на ДВС QR в среднем занимает от 9 до 12 часов, а без не плохих слесарных способностей схожий ремонт может затянуться навечно.
Ниссан Х Трейл: замена цепи ГРМ
Читайте
Nissan X-Trail выпускался в 3-х поколениях – T30, T31 и T32, кроссовер делается с 2001 года. Линейка движков T30 представлена 2-мя четырехцилиндровыми силовыми агрегатами QR20DE и QR25DE, в поколении T31 заместо двухлитрового MR20DE стал устанавливаться мотор MR20DE.
На движках QR цепь может растянуться на пробеге поближе к 150 тыс. км, признаками возникающей неисправности является:
- уменьшение мощности мотора;
- подтраивание на холостых оборотах;
- гулкая работа ДВС на холостом ходу.
На автомобиле Ниссан Х Трейл при подмене цепи ГРМ (дв. MR20DE) в комплекте изменяются:
- две цепочки (основная и привода масляного насоса);
- одна шестерня балансировочного вала;
- две шестерни распредвала;
- одна шестерня коленвала;
- два натяжителя (нижний и верхний);
- ботинок;
- верхний и боковой натяжители.
Шестерня коленвала – двухрядная, при помощи ее от коленвала приводятся в движение распредвалы и балансирный вал мотора.
Замена цепи Ниссан Максима
Автомобиль Nissan Maxima делается с 1984 года, всего представлено восемь поколений этой модели. Линейка силовых агрегатов не блещет многообразием, на машинах инсталлируются только V-образные 6-цилиндровые моторы, в главном это движки серии VQ (VQ30DE, VQ35DE) объемом 3,0 и 3,5 л.
Газораспределительный механизм ДВС VQ можно именовать самым сложным из всех «ниссановских» моторов, в набор ГРМ заходит:
- три цепи (одна основная и две – привода балансирных валов);
- две огромные звездочки распредвала;
- четыре малых звездочки распредвалов;
- одна звездочка коленвала;
- 5 натяжителей;
- ботинок (боковой успокоитель);
- верхний успокоитель.
Стоимость комплекта довольно дорогая, в среднем полный набор деталей ГРМ стоит от 6,5 до 9,5 тыс. рублей.
Чтоб произвести подмену цепи Ниссан Максима (для примера возьмем Nissan Maxima QX А32), нужно:
- снять компрессор кондюка;
- демонтировать генератор;
- произвести съем насоса ГУР;
- снять датчики распредвалов и коленвала;
- демонтировать шкив коленвала;
- снять стартер.
Дальше следует слить масло с картера мотора, открутить поначалу болты нижнего картера, потом демонтировать основной поддон. Замена рено логан своими руками требуется его с переднего. Чтоб легче было создавать подмену деталей ГРМ, лучше снять радиатор, нужно будет произвести демонтаж и правой подушки мотора. правильная замена масла в акпп volvo \ или как не убить вашу автоматическую коробку передач своими руками вас приветствует канал вольво премиум. Для снятия опоры ДВС необходимо будет домкратить сам мотор, потом можно снять переднюю крышку мотора.
После снятия крышки следует поначалу выставить метки на шестернях, а потом уже демонтировать все детали газораспределение механизма.
Если во время езды на Ниссан Примера р12 цепь издает определенные звуки, это значит, что она растянулась, и натяжитель уже не способен справиться со своей задачей. Можно обратиться в сервис, а можно и совершить замену самостоятельно. На это придется потратить 4-5 часов своего времени, но зато денежных затрат в этом случае не потребуется, если, конечно, не считать покупку самой цепи. Сам силовой агрегат разбирать мы не будем. А чтобы замена цепи произошла качественно, нужно только следовать указаниям этой инструкции. А сейчас давайте непосредственно приступим к процедуре замены цепи.
Пошаговая инструкция
Сначала необходимо демонтировать масляный сепаратор и крышку, закрывающую клапана. Здесь нужно немного постараться, так как открутить придется 13 гаек. Между крышкой и головкой расположена резиновая прокладка, так вот, нужно очень постараться, чтобы она осталась невредимой. Теперь нам видна сама цепь, если натяжной ролик будет выдвинут. Делаем ее визуальный осмотр и окончательно принимаем решение относительно ее замены.
Теперь ставим машину на нейтралку, при этом вывернув руль вправо. Нам необходимо провернуть коленвал по часовой. Для этого накидываем головку на гайку, которой крепится звездочка, и начинаем проворачивать. Поршень должен находиться в первом положении. Если это не так, то ставим его в это положение вручную. Штифт должен располагаться между 6 метками на звездочке коленвала. Если метки будут вам не видны, следует произвести проворот коленвала.
Теперь внимание: расположение всех деталей в этот момент нужно записать или лучше – зарисовать. Теперь на распределительном валу выбираем звездочку, которая, по вашему мнению, является наиболее изношенной. Ее нужно снять. С ней мы отправимся в магазин, когда пойдем покупать цепь.
Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.
Следующий шаг – демонтаж распределительных валов. Не путайте верхние метки. Вам будет намного проще, если вы обозначите их при помощи маркера. После снятия одного распределительного вала крепление нужно поставить на место установки, но не закрепляя его, а всего лишь наживив. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы не потерять крепление.
Сейчас нам необходимо снять старую цепь со звездочки. Сделать это можно, разъединив одно из звеньев. При необходимости можно воспользоваться напильником. Позвольте дать вам один совет: покупая цепь в магазине, обращайте особое внимание на то, чтобы она была с замком. Снять ее будет намного проще. Снимаем цепь.
Метки сразу могут и не установиться на изначальные позиции, потому что на кулачки будет давить пружина. Возможно, вам придется заменить не только цепь, но и звездочки. Принять такое решение можно после того, как новая цепь будет приложена к одной из звездочек, и таким образом будет проанализирован люфт. Если он достаточно большой, звездочки однозначно нужно менять.
Надевается новая цепь следующим образом: новая и старая цепи разъединяются. Это будет сделать намного легче, если на цепях находятся замки. Теперь к обоим концам старой цепи подсоединяем новую. Таким образом у вас должна получиться одна длинная цепь. Здесь нам очень понадобится помощник. Он будет вращать коленчатый вал, а вы подавать цепь. Через некоторое время старая цепь выйдет, а новая окажется зацепленной. Само собой, после этого старая цепь отсоединяется, а новую следует замкнуть. Главную часть работы можно считать выполненной.
Теперь нужно установить коленчатый вал в положение, в котором он находился изначально. Не пугайтесь, если метки не совпадут. Это может произойти из-за того, что пружина давит на кулачки, из-за чего и происходит смещение. Сейчас берем цепь справа и натягиваем ее. Теперь ее следует надеть на звездочку правого распределительного вала. Производя это действие, стараемся делать так, чтобы распределительный вал принял нужное нам положение. Возможно, правый распредвал придется вывернуть немного по часовой, так как пружины в свободном положении будут постоянно тянуть его назад. Звено цепи, попавшее на отмеченный зуб, должно быть помечено. Используйте для этого краску или тот же маркер. После этого отсчитываем 21 звено и следующее – помечаем. Именно это звено надевается на помеченный зуб звездочки левого распределительного вала. Теперь цепь устанавливается на звездочку левого распредвала.
Затем устанавливается натяжитель. Чтобы цепь приняла верное положение, нужно 2-3 раза прокрутить коленвал. Помните, что крепежи звездочек должны быть натянуты должным образом. Устанавливаем направляющую цепи, крышку клапана, сепаратор и свечи. После этого процедуру замены цепи можно считать проведенной.
