1.
Frikcioni motor- ovo je "običan" motor za šivaću mašinu. Kada pritisnete pedalu, dva diska kvačila se spajaju i obrtni moment se prenosi na remenicu. Ogroman minus ovog motora je podešavanje brzine, jer nastaje proklizavanjem diskova kvačila i zavisi od sile pritiska na pedalu. To zahtijeva određenu vještinu i, kako se sila bušenja povećava (na zadebljanjima), dovodi do zaustavljanja stroja.
I još jedan neugodan aspekt frikcionog motora: bučan je i stoga, ako ste „kućna“ krojačica, postoji šansa da će komšije čuti šta radite danju, a posebno noću. =)
Postoje varijante frikcionih motora za mrežni napon 220 V or 380V, u pravilu, ovaj kriterij ne utječe na cijenu.
Pozitivna stvar je dostupnost u cjenovnom položaju frikcioni motor je jeftiniji od servo pogona.
2.
Servo motor ili servo motorpredstavljaštedljivi tihi motor za industrijsku šivaću mašinu, jer... motor radi samo u trenutku kada se pritisne pedala automobila - to je ušteda energije.
Servomotor je motor sa elektronsko podešavanje brzina. Brzina ne zavisi samo od "sile pritiska" na pedalu. Prilikom prolaska lokalnih zadebljanja brzina ostaje konstantna. Ovo je njihova glavna prednost, možete podesiti brzinu šivanja vaše mašine. Osim toga, auto će imati lagan start!
Servo motor je snažniji od frikcionog motora, a kada je ugrađen u glavu mašine, generalno je idealna opcija za .
Sada da rezimiramo gornji tekst:
P.S. Naravno, odobravamo i preporučujemo upotrebu servo motora, jer... njegova prednost je prikazana gore, ali postoje industrijske šivaće mašine posebne namjene, koji su po svojim parametrima opremljeni samo frikcionim motorima.
Šta može biti jednostavnije od valjka montiranog direktno na radilicu motora i pritisnutog na gumu točka? Do sada nije izmišljeno ništa jednostavnije i pouzdanije. Frikcijski pogon korišten je u njemačkim motorima bicikala, iu kultnom mopedu Velosolex, te u domaćim motor bicikla"Irtysh":
Čak ni Ducati nije prezirao korištenje frikcionog pogona u zoru konstrukcije motora. Čak je i sam Ernesto Guevara napravio impresivno putovanje na biciklu koji je pokretao Ducati Cucciolo.
Talas obilja polovnih motora od kosilica još nije stigao do nas, ali u Americi samo lijen ne napravi vlastiti motor od starog motora trimera i klinova za bicikl. Najčešće takvi dizajni nemaju čak ni kvačilo - odgurnete se nogom, upalite motor i krenete! IN najboljem scenariju Domaći majstori ugrađuju oprugu koja pritiska motor sa valjkom na točak.
Naravno, jednostavnost dizajna igra važnu ulogu u motociklističkoj industriji, ali ne zaboravite to savremeni motori oni su iskoračili daleko napred u svom dizajnu i nema potrebe da se odričete takvih pogodnosti kao što je automatski centrifugalno kvačilo i pokretanje motora ručnim starterom. Istih ideja su se pridržavali i programeri modernog frikcionog motora za bicikle, koji sada repliciraju i kineski proizvođači.
Set se sastoji od šipki na koje je pokretno montiran nosač motora za regulaciju sile pritiskanja valjka na gumu. Ako treba da se krećete na pedalama, valjak se može podići tako da ne stvara nepotreban otpor prilikom vožnje. Okvir motora je dio profila u obliku slova U, unutar kojeg se nalaze dva potporni ležajevi frikciono vratilo prolazi kroz njega. Na jednom kraju osovine ugrađena je čašica centrifugalnog kvačila.
Kao i obično, jednostavnost i pouzdanost dolaze po cijeni udobnosti. IN u ovom slučaju, ovo je velika istrošenost guma. Takođe, ako se guma smoči, kvačilo se može okretati, pileći gumu još dublje. Motor radi, ali bicikl se ne kreće.
Jedna osoba je jednom došla u našu redakciju i sama ponovila ovaj dizajn. Na moje iznenađenje, nisam primijetio veliko trošenje gume tokom 800 km. Istina, motor nije bio najvećeg kubika - Honda GX-25, snage manje od 1 KS.
Prednosti frikcionog motora za bicikle uključuju mogućnost njegove ugradnje prednji točak, na zakretnoj ruci bicikla sa potpuna suspenzija, mogućnost brzog uklanjanja motora prilikom transporta bicikla do javni prijevoz. Preživljivost strukture dokazuje njena kolosalna rasprostranjenost u cijelom svijetu.
Zahtjevi za pogon šivaće mašine.
Tema: Električni pogon za šivaće mašine.
Predavanje 7.
On šivaće mašine pogon neuobičajeno radi teški uslovi kada u roku od sat vremena
Ostvaruje se do 1000 pokretanja mašine. Postoji li još neka tehnološka mašina sa sličnim načinom rada? A brzina glavnog vratila je do 9000 o/min! Mnogi zupčanici ne mogu podnijeti takve brzine! Dakle posebne zahtjeve na električni pogon:
1. Brzina – mogućnost pružanja (5 – 6) 10 3 min –1 na glavnom vratilu mašine.
2. Mora izdržati do 1000 prekidača na sat.
3. Glatko pokretanje, glatko podešavanje brzine mašine.
4. Kontrola vožnje - pedala sa maksimalnom silom pritiska - 60 N dok stoji, a sedeći do 150 N.
5. Imati visok K, P, D (u radionici postaje nepotrebno vruće od mnogih usko lociranih aparata za zavarivanje), pogodno smješten (ne ometaju sposobnost operatera da slobodno sjedi) i siguran za rad i električni i mehanički.
6. Cena električnog pogona ne bi trebalo da bude predmet mnogo diskusije. (Automatski električni pogoni imaju preko 30 mikro krugova, a njihova cijena je jednaka cijeni glave mašine!)
U šivaćoj industriji koriste se uglavnom tri vrste električnih pogona, ovisno o vrsti i namjeni tehnološke mašine:
· Kontaktor– kada okretanjem prekidača ili pritiskom na pedalu automobil odmah pokupi nazivnu brzinu. Glatko pokretanje i kontrola brzine nisu potrebni. Pogon se koristi na mašinama male brzine, jednostavnim za korištenje koje se rijetko isključuju (premotavanje tkanine, umnožavanje, itd.)
· Trenje– kada je između jednostavnog asinhronog elektromotora i pogona na klinasti remen ugrađena tarna spojka upravljana pedalom, osiguravajući gladak početak i glatka kontrola brzine dok se mašina kreće. Danas se najviše koristi i na univerzalnim i na specijalnim mašinama.
· Automatizovano električni pogon Omogućava vam programiranje rada mašine, automatsko obavljanje osnovnih i pomoćnih operacija tehnološkog ciklusa. Skupo i komplikovano, niske efikasnosti. Postoji tendencija da se zamijeni jednostavnim, dobro kontroliranim DC motorom.
Slika 5 prikazuje blok dijagram frikciono kvačilo frikcioni električni pogonšivaća mašina, koja je označena:
1. Osovina asinhroni elektromotor,
2. Pogonski disk, fiksno fiksiran na kraju ove osovine, bez prstenastih obloga, izrađen je od čelika,
Pogonski disk, sa obostranim prstenastim oblogama od materijala otpornog na habanje visokog trenja.
Disk je pričvršćen za osovinu 6 tarne spojke.
3. Kočioni disk je nepokretan, često lebdeći, tj. njegova ravan se samoporavnava u ravan diska 3 nakon dodira s njim.
4. Kompresijska opruga teži da pomakne osovinu 6 zajedno sa diskom 3 udesno sve dok ne dođe u kontakt sa diskom 4.
5. Vratilo kvačila; fiksni spoj sa lijevim kugličnim ležajem čahure 7 i pokretni spoj sa desnim.
6. Horizontalno pomični unutrašnji rukav. Pomiče se lijevo i desno u tijelu spojnice zajedno sa osovinom 6.
7. Remenica Pogon klinastim remenom, voditelj. Na starom industrijske mašine ugrađene su dvije remenice - jedna manja (stavka 9 nije prikazana) - za vožnju u novom ili starom automobilu iz popravke; postignuto je smanjenje brzine mašine od » 25%.
10. Valjak u utoru pokretne čahure.
11. Dvostruka poluga.
12. Štap podesive dužine.
13. Pokrenite pedalu.
14. Telo spojnice, koje se sastoji od dva dela (podela nije prikazana na dijagramu).
15 . Mašinski industrijski sto.
16. Ploča na koju je sklop tijela spojnice spojen odozdo. U šarki se nalazi vijak za podešavanje; služi za fiksiranje tela spojnice u željenom položaju za ispravna napetost Prenos klinastim remenom.
Materijali i alati:
- Stanica za lemljenje
- žica za lemljenje 60/40 1mm
- stezaljka za lemljenje
- 10 AWG žica (oko metar)
- 4mm konektor za metak (“muški” - 6 kom, “ženski” - 4 kom)
- striptizeta
- termoskupljajuća cijev 5mm-15cm, 15mm-8cm (crvena i crna)
- rezači žice
- toplotni pištolj
- bakarni prsten 15mm - 2 kom
- izolaciona traka
- kliješta/krimpere
- multimetar
Priprema žica
Kao što možete vidjeti na fotografiji, koristio sam žicu u crnoj izolaciji, ali možete koristiti 50 cm crvene i crne žice da označite polaritet veze.
Žica je isečena na pet delova od 10 cm, čiji su krajevi ogoljeni sa jedne strane za 4 mm, a sa druge za 15 mm. Četiri žice (iste boje) su upletene zajedno sa krajevima od 15 mm, a zatim se ovom zavoju dodaje peta žica, ali ide u drugom smjeru.
Bakarni prsten se stavlja na zavoj i uvija kliješta ili kliješta za presovanje.
Dobiveni kabel se provjerava da li je prekinut pomoću multimetra, koji je postavljen na "zvučni" način rada, prva sonda se primjenjuje na jedan kontakt kabela, a druga se primjenjuje naizmjenično na svaki od četiri kontakta, a ako postoji nema strujnog kruga, prsten se čvršće stisne ili zalemi lemom dok se ne postigne veza između kontakata.
Zatim se uvijanje omota izolacijskom trakom, a zatim se na njega stavi komad termoskupljajuće cijevi 15x40mm (crvena za pozitivnu žicu, crna za negativnu) i "skuplja" pomoću toplinskog pištolja radi bolje izolacije.
Iste operacije se izvode za dobijanje drugog moždani kabl .
Lemljenje pozitivnog kabla (crveni)
Ogoljeni kraj jedne žice kabla je uvrnut i umetnut u muški konektor. Zatim se ugrađuje u stezaljku za lemljenje tako da žica bude horizontalna, a rupa za lemljenje na konektoru okrenuta prema gore. Na stanici za lemljenje se postavlja toplota, pošto treba dobro zagrijati konektor i žicu da se lem otopi.
Zagrijani vrh lemilice stavlja se na konektor ispod rupe za lemljenje, pored ulazne tačke žice 10 AWG, sve se zagrijava neko vrijeme (ne dirajte zagrijane dijelove), a zatim, još uvijek držeći lemljenje gvožđe na konektoru, ubacuje se u lem za lemljenje dok ne poteče niz žicu. Nakon toga, lemilica se uklanja sa zalemljenih dijelova i daje im se neko vrijeme da se ohlade.
Cijeli postupak se ponavlja za preostale četiri kabelske žice i muške konektore.
Nakon toga se multimetrom provjerava kvalitet lemljenja, odsiječe se pet komada crvenih termoskupljajućih cijevi 5x30mm i postavljaju na spoj žica i konektora, a zatim se hvataju toplinskim pištoljem za izolaciju priključaka. .
Negativni kabel za lemljenje (crni)
Za negativni kabel se ponavljaju svi isti postupci kao i za pozitivni, samo su konektori ženski, a termoskupljajuća cijev je crna.
Napomena: Preporučljivo je koristiti termoskupljajuću cijev od 10 mm za izolaciju svih otvorenih dijelova konektora, to će izbjeći kratke spojeve prilikom povezivanja/odspajanja baterija za njihovo punjenje.
Korak 9: Prekidač i kablovi motora
Materijali i alati:
- Stanica za lemljenje
- žica za lemljenje 60/40 1mm
- stezaljka za lemljenje
- 2 metra crne žice od 10 AWG
- 4mm konektor za metak - 4 kom.
- ravni ženski terminal 6,35 mm - 2 kom
- crna termoskupljajuća cijev (5mm -3cm, 15mm - 60cm)
- crvena termoskupljajuća cijev (5mm - 20cm, 15mm - 4cm)
- prekidač
- striptizeta
- rezači žice
- toplotni pištolj
- izolaciona traka
- multimetar
Kabl dugmeta za napajanje
Na krajevima dvije crne žice od 50 cm od 10 AWG je skinuta izolacija od 4 mm, a na jedan kraj svake žice je pričvršćen ravni terminal od 6,35 mm. Zatim je "muški" konektor zalemljen na slobodni kraj jedne žice, a "ženski" konektor je zalemljen na drugu žicu. A kvalitet se provjerava pomoću multimetra moždane veze.
Komadi crvenih termoskupljajućih cijevi 5x30mm se „skupljaju“ na nastale spojeve terminal-žica, zatim se žice spajaju na stezaljke prekidača i opet se provjerava kvalitet kontakata i performanse samog prekidača sa multimetar. Ako multimetar pokaže prekid, onda morate provjeriti koliko su stezaljke zategnute, to se može vidjeti direktno, a ako je sve u redu, onda su kontakti izolirani električnom trakom i komadom crvene termalne cijevi 15x40 mm. Nakon toga se odsiječe veliki komad crne termoskupljajuće cijevi 15x400mm, stavi na obje žice koje vode do prekidača i "skuplja" termoskupljajućim pištoljem kako bi se dobio uredan kabel.
Kabel motora
Jedna od žica na ovom kablu može se zamijeniti crvenom žicom od 10 AWG kako bi se označio polaritet.
Svaki kraj tri žice 26 cm x 10 AWG je ogoljen 4 mm, zatim je muški konektor zalemljen na jedan kraj svake žice, a ženski konektor je zalemljen na drugi.
Zatim se odsjeku dva komada crne termoskupljajuće cijevi 5x30mm i njima se izoluju spojevi jedne od žica (crne). Dva komada crvene termo cijevi 5x30mm se odrežu i njima se izoluju spojevi druge žice (žute). Zatim se izrežu još dva komada crvene termoskupljajuće cijevi 5x40mm i "skupe" na spojeve treće žice (crvene). Na kraju, komad crne termalne cijevi veličine 15x200 mm se isječe i postavlja preko sve tri žice, a zatim se „skuplja“, čime se formira uredan kabel motora.
Bilješka:
Nakon spajanja motora, možda se neće okretati u željenom smjeru, a da biste to popravili, samo zamijenite dvije žice s crvenom izolacijom. Također možete odmah označiti "žutu" žicu, na primjer, žutom električnom trakom, a u budućnosti, kada povezujete motor, ne morate brinuti o ispravnosti ove veze.
Za izolaciju svih izloženih područja konektora domaći proizvodi Preporučljivo je koristiti termoskupljajuću cijev od 10 mm kako biste izbjegli kratki spoj prilikom povezivanja/odspajanja kontakata.
Korak 10: Regulator brzine, modifikacija servo testera i prekidač gasa
Materijali i alati:
- Regulator brzine HobbyKing 85A Blue Series Regulator brzine bez četkica 5A SBEC
- Etronix 3 Mode Servo i ESC tester
- "prst" prekidač gasa
- Stanica za lemljenje
- žica za lemljenje 60/40 1mm
- stezaljka za lemljenje
- "ženski" konektor "bullet" 4mm - 5 kom.
- crna termoskupljajuća cijev 5x60mm
- crvena termoskupljajuća cijev 5x60mm
- striptizeta
- rezači žice
- toplotni pištolj
- izolaciona traka
Regulator brzine. Priključna strana baterije
Za brzinu kontakata kontrolera zanati, idući do baterija, dva 4mm "ženska" konektora su zalemljena pomoću stezaljke za lemljenje. Zatim se izrezuju komadi crvene i crne termoskupljajuće cijevi dimenzija 5x30 mm i stavljaju na odgovarajuće kontakte regulatora brzine, a zatim se "skupljaju" termoskupljajućim pištoljem.
Regulator brzine. Priključna strana motora
Pomoću stezaljke za lemljenje, tri "ženske" konektora (tri crne žice) su zalemljene na kontakte regulatora brzine koji idu do baterija, zatim jedan komad crne termoskupljajuće cijevi 5x30mm i dva komada crvene termoskupljajuće cijevi 5x30mm odsječen.
Bilješka:
Potrebno je odlučiti se za kontakte motora prije stavljanja termoskupljajućih cijevi na njih, a kada se to učini kontakti se označavaju cijevima i „skupljaju“ termoskupljajućim pištoljem.
Sva otvorena mjesta konektori za mozak treba izolirati termo cijevi od 10 mm kako bi se izbjegli kratki spojevi.
Dorada servo testera
Kada koristite motor i regulator brzine, gas se mora podesiti na neki način, a često je za to prikladan primopredajnik koji se koristi u radio simulaciji.
U ovom zanati Ne postoji plan za korištenje bežične komunikacijske jedinice, koristi se servo tester povezan s prekidačem gasa kojim se upravlja palcem.
Ručica se skida sa osovine potenciometra i „otvori“ se školjka servotestera, zatim se sam potenciometar odlemi od ploče, a na njegovo mjesto se zalemi kratkospojnik između dva terminala (vidi sliku). Ploča je postavljena nazad u školjku i pričvršćena električnom trakom, ostavljajući slobodnim samo 3-pinski konektor - jedan za gas, drugi za regulator brzine (vidi sliku).
Prekidač gasa
Prvo odredite svrhu žica i vrstu konektora prekidača igre mozga.
Morate paziti da su žice raspoređene sljedećim redoslijedom: crna, crvena i još jedna bilo koje boje (vidi sliku), može biti plava, kao na fotografiji, ili bijela, ili nešto drugo.
Možete ih zalemiti direktno na ploču, ili možete koristiti 3-pinski JR konektor (pogledajte fotografiju) i, ako je potrebno, isključite prekidač gasa.
Korak 11: Sklop frikcionog pogona
Materijali i alati:
- motor bez četkica C6374/08 KV200
- sklop nosača motora
- najlonski nosač
- proljeće
- opružna zatezna čaura
- 8mm ključ
- M4x20 vijak sa cilindričnom glavom - 4 kom.
- M5x20 vijak sa vanjskim navojem - 2 kom.
- matica M5 - 2 kom.
- M8x40 vijak sa cilindričnom glavom - 2 kom.
- M4x8 vijak sa vanjskim navojem - 2 kom.
- suvo teflonsko mazivo za bicikle
- imbus ključevi 2, 2,5, 3 i 6 mm (po mogućnosti sa dugim zaobljenim krajem)
Skupština
Proces izgradnje igre mozga Počinje uvrtanjem dva vijka M5x20 u najlonski držač, tako da ne vire u šupljinu segmenta, već su u ravni s njim, zatim se na vijke labavo zašrafljuju M5 matice. Zatim se opruga ubacuje u rupu na drugoj strani držača kratkim krajem prema unutra (vidi sliku).
Mazivo za bicikl se nanosi na osovinu kotrljanja i ubacuje se u rupu na nosaču sa strane sa odabranim segmentom. Najlonski nosač je malo podignut iznad aluminijumske čeljusti tako da se duži kraj opruge izdiže iznad ose kotrljanja, što će vam omogućiti da umetnete kraj opruge u otvor od 2 mm na čahuri za zatezanje opruge, koji se stavlja sa izbušenu stranu do najlonskog nosača, a zatim sve klizi nazad do čeljusti (vidi sliku).
Nakon toga brainspring zategnuti okretanjem čahure ¼-1/2 okreta u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se ne pronađe odgovarajuća rupa na osi kotrljanja, a zatim se M4 vijci zatezne čaure zategnu šestouglom od 2 mm.
Pomoću vijaka M4x20 s cilindričnom glavom i četiri rupe u čeljusti, motor je pričvršćen na njega, uzimajući u obzir lokaciju njegovih žica (vidi fotografiju). Nije potrebno, ali u ovoj fazi možete zašrafiti drugi dio nosača pomoću M8 vijaka s cilindričnom glavom.
Bilješka:
Nemojte previše zatezati oprugu, jer to može saviti kraj opruge i izvući ga iz otvora od 2 mm.
Korak 12: Montaža kvačila na bicikl
Materijali i alati:
- sklop kvačila
- ravna šipka (metalno ravnalo ili dugački blok)
- 8mm ključ
- šestougaonici 2,5 i 6 mm
- rulet
Pričvršćivanje kvačila na okvir
Trenje domaće se nanosi na cijev ispod sjedala tako da se u "neaktivnom" položaju motor nalazi na udaljenosti od 10 mm od gume, a podloške M8 vijaka su lagano zategnute kako bi se rub motora mogao poravnati paralelno sa osovina kotača (vidi sliku). Nakon toga, vijci M8 se ravnomjerno zatežu za više od pola okreta tako da se kvačilo ne okreće na cijevi okvira.
Zatim se motor povlači uz malo napora dok se ne nasloni na točak. Koristeći ravnu šipku (metalno ravnalo), koja se nanosi na osovinu kotrljanja i osovinu kotača, položaj motora se postavlja tako da njegovo središte "leži" na šipki (ravnalo) (vidi sliku).
Nakon što ste to postigli, zategnite donji sa šestouglom od 2,5 mm vijak za podešavanje, dok centar osovine motora treba biti direktno na liniji između osi, ili malo ispod nje. Otkrio sam da će se motor, kada je pravilno postavljen, jednostavno nasloniti na gumu i odvojiti se od točka uz minimalnu silu.
Nakon što sam našao dobar stanje mozga Od motora, pomoću ključa od 8 mm zategnite maticu vijka za podešavanje. Možda će biti lakše to učiniti na drugoj strani bicikla, a s izvučenim motorom, ovaj mali trik će vam olakšati "nabacivanje" ključa. (Vjerujem da će odgovarajuća sekcija morati biti izrezana kao podrška sljedećem zanatu).
Nakon toga, položaj motora je postavljen na "neaktivan" način rada. Da biste to učinili, gornji vijak za podešavanje se zategne sve dok se motor ne "skine" s gume za 5 mm, nakon čega se vijak učvršćuje sigurnosnom maticom (vidi sliku).
Bilješka:
Nakon kompletne instalacije trenja domaći proizvodi možete naznačiti njegov položaj tako što ćete nekoliko puta omotati okvir bicikla električnom trakom na vrhu i dnu nosača i pogledati ove oznake ako trebate ukloniti trenje moždani trik.
Korak 13: Povezivanje frikcionog pogona
Materijali i alati:
- stezaljke
- kliješta/rezači
- hex ključevi
- prekidač gasa
- prekidač za uključivanje/isključivanje
- spojni kablovi
- modifikovani servo tester
- torba za baterije (Topeak Aero Wedge Pack)
- regulator brzine (HobbyKing 85A Blue Series bez četkica Speed Controller 5A SBEC)
- dvije punjive baterije (Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo Pack)
Kablovi za povezivanje
Na upravljaču bicikla povoljna lokacija prekidač za gas je pričvršćen, a sajla koja dolazi od njega je pričvršćena duž okvira i ispod sedišta pomoću rajsferšlusa (vidi sliku).
Kabl je spojen na regulator brzine, koji ide od njega do motora, a sam regulator brzine je pričvršćen na vrh vrećice za baterije, tada je ovo vreća za mozak visi na biciklu (vidi sliku), kabel od kontrolera je spojen na motor.
Prekidač za uključivanje/isključivanje je instaliran ispod sjedala, kabel koji dolazi iz njega je pričvršćen za okvir pomoću rajsferšlusa, zatim je jedna od njegovih žica spojena na "crvenu" žicu na "strani napajanja" regulatora brzine (vidi fotografija). Kabl prekidača gasa povezuje se sa servo testerom koji se nalazi ispod sedišta, a tanki kabl regulatora brzine se povezuje na poleđina servo tester (vidi sliku).
Pored dva baterije domaći proizvodi povezuju se odgovarajući kablovi, a same baterije stavljaju u „battery” vrećicu što je dublje moguće. “Crvena” pozitivna žica koja dolazi iz baterija spojena je na prekidač za uključivanje/isključivanje, a “crna” negativna žica spojena je na odgovarajući kontakt na “strani napajanja” regulatora brzine.
Ostaje samo da pričvrstite torbu za baterije i craft spreman!
Osnovna kalibracija gasa sa regulatorom brzine (prvi start)
Nakon proučavanja uputa za regulator brzine i podešavanja gasa, morate osigurati da prekidač gasa radi ispravno.
Za korištenje u ovome rad mozga regulatora brzine, prvo što treba da uradite je da pomerite prekidač gasa u „maksimalni“ položaj i zaključate ga u njemu, nakon toga, davanjem napona na sistem pritiskom na prekidač za uključivanje/isključivanje, regulator brzine će emitovati nekoliko kratkih zvučnih signala, zatim se prekidač gasa pomera na “minimum” i ponovo fiksira tamo, pre nego što kontroler da drugi zvučni signal, što će značiti da je kalibracija završena, a nakon toga prekidač za uključivanje/isključivanje isključuje ceo sistem. To je sve.
Bilješka:
Ne dodirujte prekidač gasa kada uključujete napajanje dok je kontroler domaći proizvodi služi zvučni signali, osim ako se kontroler ne kalibriše.
Korak 14: Frikcioni pogon u akciji
Treba imati na umu da je frikcioni pogon u ovoj verziji dizajniran samo kao dodatni element, i ne treba ga pokretati dok ne vozite, jer to može uzrokovati oštećenje motora.
Ja ću ovo aktivirati domaće pri brzini od najmanje 22 km/h, dok prekidac gasa drzim u srednjem polozaju, odnosno na "maksimalnom" polozaju, ali 3-4 sekunde, a zatim ga otpustim.
On ovog trenutka Koristim samo dva Turnigy 5000mAh 5S 20C Lipo paketa od četiri dostupna u ovom dizajnu i traju mi 19,3 km na povratnom putu.
To je sve, nadam se da jeste cerebralni!
Električni pogon za šivanje bilo koje industrijske mašine ima ne samo drugačiji dizajn kontrole brzine (kvačilo), već i drugačiji električni dijagram, princip rada elektromotora.
Modeli električnih pogona za domaćinstvo imaju malu snagu od 40 do 110 vati, malu brzinu rotacije i rad asinkronog motora. Drugim riječima, električni motor za kućanstvo ne može izdržati velika i dugotrajna opterećenja i zahtijeva periodično "disanje". Šivaći motor industrijske mašine može raditi danima bez prekida, bez pregrijavanja ili gubitka brzine.
Ako vam je potrebna mašina za masovno šivenje, odmah razmislite o dobrom odgovarajućem pogonu. Možete kupiti jeftine polovne stolove sa motorima iz reklama. Sovjetsko pitanje. Ovo su pouzdani i efikasni električni pogoni, a možda bi to trebali koristiti. Ali imajte na umu da svi oni rade vrlo bučno i nikakvo podešavanje ne može eliminirati ovu buku. Stoga preporučujemo kupovinu odmah dobra vožnja, na primjer, stol i pogon uključeni uz tipičnu šivaću mašinu. A upravo ćemo ovaj električni pogon za šivanje detaljno razmotriti u ovom članku.
Tipični električni pogon za šivanje može se kupiti zasebno i instalirati na bilo koji industrijski stol, ali ga je bolje kupiti u kompletu sa stolom, pogotovo jer je sam stol jeftiniji od motora.
Usput, možete kupiti i prikladan stol za šivanje za kućnu šivaću mašinu. Udoban prostran sto, a ujedno i stol za krojenje učiniće Vaš rad ugodnijim, što će svakako uticati na Vaše raspoloženje, a samim tim i na kvalitet Vašeg rada. Ako imate priliku i morate mnogo da šijete, nikada nemojte zanemariti takve „sitnice“.
Čak i tako beznačajan detalj kao što je prekidač za električni pogon stvara udobnost na poslu i utječe na vaše raspoloženje.
Snaga elektromotora i mrežni napon
On prednja strana Na motoru se nalazi naljepnica koja označava mrežni napon i snagu motora.
Ako ćete mašinu instalirati kod kuće ili u malom ateljeu gde nema utičnice od 380 volti, izaberite elektromotor koji će raditi na mreži od 220 volti.
A snaga motora je u ovom primjeru nije bitno, jer brzina mašine zavisi od drugih faktora. O tome ćemo pričati u nastavku.
Šta je frikcioni pogon? Ako sami vozite auto, onda biste trebali znati šta je kvačilo. Tako je kvačilo električnog pogona za šivanje dizajnirano na sličan način.
Motor se stalno okreće istom brzinom. Kada pritisnete pedalu disk frikcioni uređaj(ferado) sa tekstilnim oblogama pristaje zamajcu motora i stupa u interakciju s njim. Što čvršće pritisnete disk kvačila na zamašnjak elektromotora, to je bolje njihovo prianjanje i veća je brzina. Stoga, ponekad iz dug rad pri maloj brzini i pojavljuje se miris spaljenog PCB-a.
Stepen slobodni hod(bez sile) pedala pogona se podešava ovim zavrtnjem.
Ali ovi vijci, odnosno dva vijka (još jedan na poleđini), podešavaju kočnice. Da, upravo kočnice, skoro kao auto.
Ako radite za velika brzina, zatim nakon zaustavljanja šivaće mašine po inerciji, ona će nastaviti da se okreće. Stoga nam je potrebna kočnica koja će odmah zaustaviti nepotrebnu rotaciju. Ovim zavrtnjem i kontramaticom se podešava stepen "oštrine" kočnice.
Nismo objavili fotografiju dizajna kvačila motora, popravak motora trebao bi obaviti električar, ali morate moći vlastitim rukama regulirati njegov rad.
Ovdje je bolje podesiti visinu podizanja ili ugao pedale.
Šta određuje brzinu rada industrijske šivaće mašine?
Radna brzina industrijske šivaće mašine zavisi prvenstveno od brzine elektromotora. Ovaj parametar se može naći na oznaci ili u pasošu pogona. Ali takvi detalji su od interesa samo za stručnjake za tvorničko krojenje. Za male proizvođače ovaj parametar rada motora je sekundaran, jer postoji još jedan način za podešavanje brzine industrijske šivaće mašine.
Naime, promjenom remenice motora. Što je veći prečnik remenice, to je veći najveća brzina rad šivaće mašine.
Promjena remenice uopće nije teška za to vam je potreban ključ od 19 mm i sama remenica, koja se obično isporučuje uz motor. Ali imajte na umu da ćete morati podesiti dužinu pogonskog remena, au mnogim slučajevima morat će biti različitog promjera.
Koliko god dobar industrijski pogon bio, čak i moderan, gotovo tih i lijep kao što je tipični pogon, nije uvijek potreban. Ovo se odnosi na krojačice koje rade kod kuće. Često rade kod kuće na industrijskim šivaćim mašinama kao što su 1022 klasa, 97 klasa. By raznih razloga, ali prije svega povećana buka rada, ne mogu ih koristiti.
Da biste riješili ovaj problem jednostavno i jeftino, kupite električni pogon TUR-2 i instalirajte ga direktno na tijelo industrijske mašine. Nećemo objašnjavati kako instalirati u svakom slučaju morate koristiti vlastito rješenje. Ali možemo savjetovati, ako je potrebno, da zalemite žice umjesto utikača kao što je prikazano na fotografiji.
Osim toga, ako je položaj namotaja takvog motora obrnut, motor će se okretati u drugom smjeru. Ovaj savjet će vam dobro doći kada povežete overlocker na takav pogon.
Ali svi ovi savjeti su namijenjeni samo za električare. Ne postoji samo direktna opasnost od strujnog udara, već i skrivena. Pojavljuje se nakon dužeg vremena. Od pregrijavanja namotaja motora čak i u neoperativanšivaća mašina, ali spojena na mrežu, namoti se mogu zapaliti.
I druge marke elektromotora mogu se ugraditi na industrijske mašine, ali preporučujemo samo ono što smo testirali, a to je električni pogon TUR-2.
I ne zaboravite da je brzina mašine osjetno smanjena i na njoj možete šivati samo kratko vrijeme, praveći duge pauze (pauze).
Ponekad je potrebno rastaviti šivaću mašinu, odnosno ukloniti plastično telo mašine kako bi se pristupilo nekim komponentama. Takva potreba se javlja vrlo rijetko i javlja se tek kada je potrebno zamijeniti motor šivaće mašine ili pogonski remen. Međutim, za zamjenu električnog pogona ponekad je dovoljno ukloniti samo donji i bočni poklopac. Ali da biste uklonili "zaglavljivanje", morat ćete potpuno rastaviti mašinu.
U ovom članku ćete naučiti kako pronaći uzrok kvara električnog pogona, kao i kako sami zamijeniti elektromotor.
Obično problemi s električnim pogonom za šivanje počinju s pedalom, a ne s električnim motorom. Međutim, ne preporučujemo da sami rastavite pedalu. Pažljivo rukujte pedalom, nemojte uvrtati žice, nemojte „stajati“ na njima sa nogom stolice i općenito zapamtite šta prolazi kroz ove žice struja, napon 220 volti.
Ručna šivaća mašina - dizajn i popravka pogona
Šivanje ručna pisaća mašina Jednostavno nezamjenjiv pri šivanju debelih tkanina, pa čak i kože. Ali ručni pogon je toliko nezgodan da nema želje za korištenjem. Međutim, ova situacija se može lako ispraviti ako kupite električni pogon za šivanje zajedno s pedalom i pogonskim remenom. Svaki elektromotor ima standardni nosač, što omogućava ugradnju čak i na ručnu šivaću mašinu.
Nožni pogon šivaće mašine danas je vjerovatniji Muzejski eksponat. Zvecka, kuca i noge se umaraju. Osim toga, mašina se često počinje okretati u pogrešnom smjeru. Kako odbiti da ga koristite ako vam mašina Chaika ili Podolskaya savršeno odgovara? Potrebno je samo da instalirate električni pogon za šivenje. Svaka Chaika ima nosač za to. Sam električni pogon košta samo dvostruko više od novog remena za nožni pogon.
Cik-cak dodatak za šivaću mašinu je pametan uređaj koji simulira izvođenje cik-cak uboda sa konvencionalnom mašinom za šivenje tipa Podolsk.
U ovom ćete članku naučiti zašto se stroj s vodoravnim šatlom okreće i kako vlastitim rukama popraviti ovaj nedostatak u šavu.
Mašina za šivenje neće šiti ako je frikciona podloška zamajca nepravilno postavljena ili ako su čahure itd. zarđale tokom dugotrajnog skladištenja.
Svaki model kućne šivaće mašine ima svoj set stopala. Detaljan opis korištenje šapa za domaćinstvo šivaće mašine od Janome.
Za rad sa pravom kožom potrebna vam je specijalni alati, uređaji za ugradnju okova, ljepila i drugih primijenjenih materijala.
