Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там... просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии.... мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).Итак начну.
Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.
Инструмент:
Из инструмента маленький сатовский набор головок... которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.
На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.Далее полностью снимаем генератор.
На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))
Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк... откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.
Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)
Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было....(есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.
Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец... и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник (на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).
Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка... Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного.... НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол... Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.
Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.
По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать.... места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги.... за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.Всё готово можно собирать.
Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её (на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.
Ну и всё остальное в обратном порядке.
Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)
Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.
-Домкратим машину
-Снимаем правое переднее колесо и правую защиту двигателя.
-После снятия защиты взору открывается нижняя часть ДВС, шкив коленвала и всё то пространство с которым нам и предстоит дальше работать.
-Далее расслабляем болт натяжки гидрача: До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно ослабить нижний болт крепления и сдвинуть гидроусилитель монтажкой.
-Снимаем ремень гидроуселителя руля.
-Снимаем приводной ремень генератора.
-Снимаем шкив коленчатого вала. Подробнее можно прочитать тут
-Поддомкрачиваем двигатель, подложив деревяшку, чтобы не повредить
масленый поддон. Приподнять нужно всего на пару сантиметров,
чтобы подушка освободилась от веса двигателя
Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Снять его достаточно проблематично.
-Взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
-Откручиваем болт шкива коленвала
-Снимаем шкив коленчатого помощю съёмника.
-Снимаем нижнюю защиту
-Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного
насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем
шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока
метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты.
Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если
отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или
которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие
продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на
выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни
где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один
оборот.
-Снимаем старый ремень.
-Ставим новый ремень ГРМ на место, при установке нельзя допусть
поворота распред или колен вала.
-Отпускаем болт фиксирующий положение
натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню.
-На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь
ремню, надеваем и прикручиваем шкив.
-Головкой на 19 крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два
- три оборота и смотрим совпали ли метки.
-Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика.
-Затягиваем натяжной ролик.
-Производим сборку в обратной последовательности.
-при окончательной установке болта шкива рекомендуется нанести
на резьбу каплю фиксатора резьбы. Если тянуть болт вручную,
затягивайте его как можно сильнее.
После того, как ремень приработается где то через 800 км. его
необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде.
Снятие и установка ремня привода ГРМ (3S-FE, 4S-FE). 1 - ремень привода ГРМ, 2 - прокладка, 3 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 4 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 5 - правая опора двигателя, 6 - амортизатор правой опоры двигателя, 7 - ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления, 8 - шкив коленчатого вала, 9 - ремень привода генератора, 10 - направляющая ремня привода ГРМ, 11 - правая часть защиты двигателя.
Снятие ремня привода ГРМ 3S-FE, 4S-FE
1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снимите правую часть защиты двигателя.
3. Снимите ремень привода генератора.
4. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
5. Снимите правую опору двигателя, отвернув 4 болта и 2 гайки, снимите амортизатор опоры.
6. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
7. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
А) Проверните шкив коленчатого вала, чтобы совместить установочную выемка на зубчатом шкиве распределительного вала, была совмещена с установочной меткой крышки подшипника. Если нет, поверните коленчатый вал один оборот (360°).
Б) Снимите шкив коленчатого вала, а) Используя спецприспособление, ослабьте болт шкива.
В) Снимите шкив с помощью спец-приспособления.
После снятия шкива коленчатого вала, проверьте, что метки на зубчатом шкиве распределительного вала и крышку подшипника по-прежнему совмещены.
9. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.
10. Снимите ремень привода ГРМ. Примечание: если предполагается снимаемый ремень использовать повторно, нанесите стрелку направления движения ремня в сторону вращения коленчатого вала, а также метки на шкивах и ремне.
А) Ослабьте болт крепления натяжного ролика и стараясь не повредить ремень, отожмите ролик влево, насколько можно, и временно затяните болт.
Б) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива распределительного вала.
В) Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
Г) Снимите ремень привода ГРМ с зубчатого шкива коленчатого вала.
11. При необходимости снимите зубчатый шкив распределительного вала, отвернув болт крепления.
12. Снимите натяжной ролик и пружину натяжного ролика, отвернув болт.
13. При необходимости, снимите промежуточный шкив, отвернув болт.
14. При необходимости снимите зубчатый шкив коленчатого вала. Если шкив трудно снять вручную, используйте две отвертки.
Примечание: уложите ветошь, как показано на рисунке, чтобы предотвратить повреждение.
15. При необходимости снимите шкив масляного насоса, отвернув гайку.
Установка ремня ГРМ 3S-FE, 4S-FE
1. Установите шкив масляного насоса. (Если был снят).
А) Совместите профили шкива и вала, и установите шкив.
Б) Затяните гайку крепления шкива масляного насоса.
Момент затяжки........................28 Н-м
2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала. (Если был снят).
А) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.
Б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала, направляющей ремня внутрь.
3. Установите промежуточный шкив. (Если был снят).
А) Установите шкив и затяните болт.
Момент затяжки........................42 Н-м
Примечание: используйте болт длиной 35 мм.
Б) Проверьте, что шкив вращается свободно.
4. Временно установите натяжной ролик и его пружину.
А) Совместите отверстие с направляющим штифтом.
Б) Установите натяжной ролик и болт. Не затягивайте болт. Примечание: используйте болт
Длиной 42 мм.
В) Установите пружину натяжного ролика.
г) Отожмите ролик влево, насколько. это будет возможно и затяните болт.
Д) Проверьте, что натяжной ролик вращается свободно.
5. Установите зубчатый шкив распределительного вала.
А) Совместите установочный штифт распределительного вала с отверстием под штифт, и установите зубчатый шкив распределительного вала.
Б) Затяните болт шкива.
Момент затяжки........................55 Н-м
6. Установите ремень привода ГРМ.
А) Совместите установочные метки зубчатого шкива коленчатого вала с метками на корпусе масляного насоса и установочное отверстие шкива распределительного вала с меткой на крышке подшипника.
Б) Удалите, если имеется, масло или воду со всех шкивов.
В) Установите ремень привода ГРМ на все шкивы.
Примечание: при повторном использовании ремня привода ГРМ, совместите метки, установленные при снятии, и установите ремень в соответствии со стрелкой, указывающей направление вращения коленчатого вала двигателя
7. Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной наружу.
8. Проверьте фазы газораспределения,
А) Ослабьте натяжной ролик, повернув болт на 1/2 оборота
Б) Медленно поверните шкив коленчатого вала на два оборота от ВМТ до ВМТ.
Примечание: всегда поворачивайте шкив коленчатого вала по часовой стрелке, иначе ролик "отыграет", ремень получит слабину и проскочит на зуб.
В) Проверьте, что каждый шкив совмещен с установочными метками. Если установочные метки не совмещены, снимите ремень привода ГРМ и повторно его установите.
Г) Затяните болт крепления натяжного ролика.
Момент затяжки.......................43 Н-м
9. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.
А) Установите или приклейте прокладку на крышку ремня привода ГРМ.
Примечание: если прокладка из-за течи масла разбухла или изменила размеры, обрежьте излишки материала.
Б) Установите крышку ремня привода ГРМ и затяните болты крепления.
10. Установите шкив коленчатого вала.
А) Совместите шпонку шкива с канавкой на шкиве и установите шкив.
Б) Затяните болт шкива.
Момент затяжки.....................110 Н-м
11. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ, используя новую прокладку.
Примечание: лучше приклеить прокладку, что бы она не соскочила во внутрь.
12. Установите правую опору двигателя.
А) Установите кронштейн правой опоры двигателя.
Момент затяжки.............53 Н-м
Б) Установите амортизатор опоры.
Момент затяжки.......................74 Н м
В) Установите кронштейн амортизатора.
Момент затяжки:
Болт.....................................36 Н-м
Гайка........................................53 Н-м
13. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
14. Установите ремень привода генератора.
15. Установите правую часть защиты двигателя.
16. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
Вам понадобится около шести часов. Первое, что нужно сделать, это снять сначала колесо и грязезащитный кожух мотора, он крепится на два болта и две пластмассовые защелки.
Как добраться к ремню ГРМ
А далее приступим можно сказать к самой ответственной и сложной процедуре, нужно будет открутить болт шкива коленвала. В самом шкиве есть четыре маленьких отверстия, они предназначены для специального инструмента, их диаметр очень мал, поэтому приспособиться использовать не его достаточно сложно и на первый взгляд невозможно. Можно зажать его тисками, и пользуясь ломом зафиксировать его. Теперь откручиваем болт. Все, тяжелая работа закончилась сейчас нужно снять ремень кондиционера и генератора, что бы сделать это, нужно ослабить стопорный и осевые болты генератора.
Чтобы снять ремень ГУРа, натяжной болт, понадобится открутить, но до «осевого» добраться не получится, поэтому нужно будет ослабить натяжение ломом и снять ремень.
Все, теперь отсоединяем черный провод, который идет от мотора к опоре. Не забудьте поставить домкрат под правую часть двигателя, можно продолжать. Приступаем демонтировать правую опору, которая мешает съемке защитных кожухов.
Верхний кронштейн притянут к мотору двумя гайками, теперь поднимаем немного двигатель и вытаскиваем опору .
Все, сейчас ничто уже не помешает снять кожухи, в первую очередь открутите верхний кожух, там всего пять болтов, в некоторых местах до болта очень сложно добраться. Потом нижний, при его снятии проблем возникнуть не должно.
Установка меток ГРМ
Перед тем, как насадить шкив и совмещать метки звездочки, нужно выкрутить свечи, чтобы пропала компрессия , теперь шкив насаживается на коленвал и можно совмещать метки.
Для того, чтобы убедиться в совпадении меток звёздочки распредвала можно так, берем зеркальце и смотрим через него в дырочку звездочки, если все правильно, то можно будет увидеть метку на блоке.
Сейчас предстоит снять болт, который фиксирует натяжной ролик, после снимаем пружинку. Спокойно не дергая, и не в коем случае не крутя ремень, стаскиваем его с звездочек и роликов.
Перед тем, как ставить новый ремень, его нужно сравнить со старым на совпадение количества зубьев, серийных номеров и конечно же длины.
Как только поставили ремень, накинули пружинку натяжителя, коленвал нужно прокрутить на 2 оборота, для того, чтобы ролик натяжитель сделал свою работу, то есть, натянул ремень. Перед сборкой проверьте совпадение меток, то ослабляем и перетягиваем ремень в обратную сторону.
Как известно, менять ремень ГРМ надо каждые 55-60 тысяч километров. Этот оптимальный пробег установлен опытным путем и встречается в многочисленных рекомендациях по эксплуатации. Превышение этого пробега без замены ремня ГРМ не обязательно ведет к возникновению аварийной ситуации, но вероятность выхода двигателя из строя по причине разрушения ремня (разрыв, вытягивание сверх нормы, срезание зубьев) при этом резко возрастает. Естественно, что данная рекомендация относится к ремням известных производителей, таких как Gates, Bosch, Lemforder и даже наш балаковский завод РТИ, но не актуальна для ремней ГРМ малоизвестных производителей (Mitsuboshi, San), на которые продавцы не дают гарантии более чем на 10-20 тысяч км, даже в случае установки их в рекомендованном ими же сервисе.
Именно такой ремень ГРМ, как потом было установлено, стоял на двигателе 3S-FE моего автомобиля Toyota Vista 1991 года выпуска. Ремень требовал замены по следующим причинам: пробег более 40000 км, неприятные шумы при работе двигателя (периодические глухие стуки, резкие стуки кулачков по приводам клапанов, общие шумы в районе расположения ремня ГРМ), очень шумная работа двигателя при превышении 3000 оборотов в минуту. Вопрос возникал только один: делать замену в сервисе или собственными силами в гараже. В сервис ехать не очень хотелось, потому как дорого (в районе 1000 рублей), и наблюдаются случаи «халтуры». Ранее, например, при смене подшипника ступицы мне в одном сервисе раздавили прессом саму ступицу, в другом запрессовывали наружную обойму подшипника путем давления на внутреннюю обойму (через шарики), глубже обычного посадили сальник, из-за чего нарушилась герметичность уплотнения, и не заложили в сальник смазку. К тому же в сервисе, бывает, дело затягивалось — как объяснили мне по телефону, время операций сильно зависит от того, как отвернется болт шкива, от состояния натяжного и обводного роликов, от состояния сальника коленвала и т.п. В итоге я решил делать замену ремня ГРМ в гараже без ремонтной ямы собственными силами. Тем более, что такую операцию ранее выполнял на своем предыдущем автомобиле ВАЗ-21083.
Для начала приобрел ремень ГРМ Gates типоразмера 5202 ХS бельгийского производства и тщательно изучил порядок выполнения этой операции по книгам «Toyota Camry & Vista. Устройство, техническое обслуживание и ремонт» и «Ремонт японских автомобилей» С.В. Корниенко. Этой информации достаточно для самостоятельной работы.
Итак, автомобиль ставим в гараже так, чтобы обеспечивался свободный доступ к его правому переднему колесу. Снимаем массовую клемму с аккумулятора, селектор автомата ставим в положение «Р», затягиваем ручной тормоз и с обеих сторон противооткатными упорами блокируем левое заднее колесо. После этой подготовки немного ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо. Домкрат необходимо ставить как можно ближе к снимаемому колесу. Для фиксации автомобиля в поднятом положении рядом с домкратом под порог ставим упор с мягкой подкладкой (чтобы не помять нижнее ребро порога), и опускаем на него автомобиль. Высвобождаем домкрат. В глубине колесной ниши справа установлена пластмассовая защита (брызговик), которая крепится двумя болтами и двумя пластмассовыми фиксаторами. Снимаем ее, при необходимости вырвав пластмассовые фиксаторы. Они, как правило, ломаются, но вместо них хорошо подходят кнопки крепления обшивки салона от «Самар». После снятия защиты открывается доступ к шкиву коленвала.
Отворачиваем против часовой стрелки центральный болт на 19, которым шкив фиксируется на коленчатом валу. Для захвата болта удобно взять головку на 19 и два стандартных удлинителя, чтобы вороток вышел за пределы колесной ниши. Вороток должен быть без трещетки, чтобы по нему можно было ударять молотком. Так как зафиксировать шкив нечем (в связи с отсутствием специального приспособления и каких-либо больших отверстий для просовывания отвертки или монтировки) я отвернул болт ударным способом: просто начал поворачивать вороток против часовой стрелки и для увеличения вращающего усилия несколько раз ударил по нему молотком. Болт отвернулся, при этом шкив практически не сдвинулся с места. Снимаем со шкива два приводных ремня, меньший из которых приводит во вращение гидроусилитель, а другой — генератор и насос кондиционера. Для снятия большого ремня отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня. Для снятия ремня гидроусилителя ослабляем гайку его натяжного устройства. Это можно сделать головкой на 14 с помощью двух стандартных удлинителей и воротка. Гайку можно увидеть через проем, в который проходит приводной вал. Она находится справа и в глубине от шкива гидроусилителя. На ремнях карандашом ставим стрелки по направлению вращения (при сборке направление движения ремня должно сохраниться).
После снятия приводных ремней можно снять сам шкив. Перед этим выворачиваем свечи зажигания и выставляем первый цилиндр в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Для этого метку на шкиве, которая представляет собой прорезь на его ближней к двигателю стороне, совмещаем с цифрой 0 по шкале на нижней пластмассовой крышке, прикрывающей ремень ГРМ. Вращение шкива производим по часовой стрелке вручную или ключом через временно ввернутый центральный болт. Шкив снимаем руками, или с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. На моем двигателе первый раз шкив был снят съемником, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевался и снимался руками.
Теперь снимаем правую опору двигателя. Для этого со стороны радиатора (чтобы не занимать колесную нишу) подводим под картер двигателя домкрат и немного его набиваем, подложив небольшую дощечку. Это необходимо сделать для того, чтобы снять нагрузку с опоры и чтобы двигатель после ее демонтажа не перекосило. Отворачиваем четыре гайки и три болта:
— две гайки головкой на 14 с удлинителем с нижней стороны опоры (со стороны приводного вала, лежа на спине), которыми двигатель прикрепляется к опоре;
— две гайки на 17 и болт, которые крепят основание опоры к правому лонжерону (доступ сверху);
— один короткий болт на 14, который через кривую проставку крепит верхнюю часть опоры к двигателю в районе расположения генератора;
— длинный болт на 14, который соединяет среднюю часть кривой проставки, опору и кронштейн двигателя (расположен в трех сантиметрах от короткого вышеупомянутого болта, доступ сверху).
Опора легко снимается, при этом открывается доступ к верхней и нижней пластмассовым крышкам, прикрывающим ремень ГРМ. Верхняя крышка крепится пятью болтиками на 10, самым труднодоступным из которых является нижний левый (в районе крепления кронштейна двигателя к опоре). Его удобно отворачивать маленькой головкой на 10 с Г-образным рычагом. При отворачивании этих болтов приходится проявлять изобретательность и незаурядное терпение. Нижняя крышка крепится четырьмя болтиками на 10, самый неудобный из которых ввернут в центр крышки в углублении. Необходимо запомнить или записать, какой болт стоит в каком отверстии, т.к. они разной длины.
После снятия обеих крышек можно непосредственно начать работу с ремнем ГРМ. На моем двигателе меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что ремень фирмы Mitsuboshi вытянулся настолько, что натяжная пружина полностью сжалась и уже ничего не натягивала, при этом верхняя ветвь ремня свободно болталась между шкивами. Приходилось только удивляться, как при этом не произошел перескок ремня по шкивам, и как у него не срезало зубья. Причина разбаланса работы двигателя, вызвавшая неприятные последствия, перечисленные в начале статьи, была установлена. В дополнение оказалось, что подшипник натяжителя был сильно изношен, имел люфт и шумел, и подшипник обводного ролика (который ближе к помпе) также шумел, имея незначительный люфт. Течи масла через сальники не было.
Попытка смазать подшипник обводного ролика не удалась, т.к. его металлопластиковые крышки хорошо и глубоко запрессованы при изготовлении. В процессе извлечения они необратимо деформируются и при последующей установке уже не обеспечивают удержание смазки в подшипнике. Поэтому было принято решение заменить оба ролика на новые. На покупку роликов в «Автограде» пришлось потратить 1515 рублей.
Для снятия ремня ГРМ ослабляем болт, фиксирующий натяжной ролик и, надавливая на ролик пальцами, опускаем его в самое нижнее положение. Аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала, снимаем ремень ГРМ. Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь также не удается.
Перед установкой нового ремня ГРМ закрепляем на свои места новые ролики, при этом на болт обводного ролика наносим фиксатор резьбы средней прочности (на резьбе были явно видны следы его применения). Натяжной ролик вновь фиксируем в нижнем положении, и начинаем устанавливать ремень. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, пришлось его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине). Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). После этого проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). В моем случае метка шкива коленвала не совпала с цифрой 0, и требовался доворот шкива по часовой стрелке. Пришлось снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень. После этого метки на шкивах совпали в нужном положении.
Для натяжки ремня ГРМ заворачиваем болт шкива коленвала и затягиваем его по часовой стрелке (зафиксировав шкив или ударным способом). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала на два оборота и снова проверяем совпадение меток. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. После этого затягиваем болт натяжного ролика моментом 42 н*м. Замену ремня ГРМ можно считать законченной.
Устанавливаем на место верхнюю защитную крышку, вворачиваем болты обеих крышек на свои места (с учетом длины). Возвращаем на место опору двигателя, закручиваем четыре гайки и три болта. Удобнее всего операцию начать с вворачивания длинного верхнего болта, т.к. при этом двигатель притягивается к опоре, а опора к лонжерону. На гайки и болты при заворачивании наносим фиксатор резьбы. Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево. Далее надеваем ремень генератора и кондиционера, если последний установлен на автомобиле. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, отпускаем домкрат и вынимаем его из-под автомобиля, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя. Если все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо. Ремонт закончен.
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя моего автомобиля существенно изменился. Исчезли глухие стуки, практически перестали цокать клапаны, снизилась вибрация. Двигатель на холостом ходу стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении значительно снизился низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту по тахометру. Показалось даже, что машина стала более преемистой, хотя никаких инструментальных замеров по этому поводу не производилось. В целом замена ремня ГРМ явно пошла автомобилю на пользу.
Никаких специальных инструментов для выполнения работы не потребовалось. И в очередной раз захотелось добрым словом отметить работу специалистов Toyota, сделавших такую надежную и ремонтопригодную машину. Вообще, этот ремонт уже не первый. И поражает каждый раз, что болты и гайки после срыва со щелчком отворачиваются от руки, что разъемные шлицевые соединения разъединяются после легкого постукивания, что ремень ГРМ сам натягивается с нужной силой натяжной пружиной, подшипники вращаются без заеданий и люфтов и т.д. Все просто, надежно, удобно и, к сожалению, пока еще недостижимо для нашего автопрома.