Якось недавно мені в інтернеті потрапила одна схема дуже простого блоку живлення з можливістю регулювання напруги. Регулювати напругу можна було від 1 Вольта до 36 Вольт, залежно від вихідної напруги на вторинній обмотці трансформатора.
Уважно подивіться на LM317T у самій схемі! Третя нога (3) мікросхеми чіпляється з конденсатором С1, тобто третя нога є ВХОДОМ, а друга нога (2) чіпляється з конденсатором С2 та резистором на 200 Ом і є ВИХОДОМ.
За допомогою трансформатора з напруги 220 Вольт ми отримуємо 25 Вольт, не більше. Менше можна більше немає. Потім цю справу випрямляємо діодним мостом і згладжуємо пульсації за допомогою конденсатора С1. Все це докладно описано у статті як отримати зі змінної напруги постійне. І ось наш найголовніший козир у блоці живлення – це високостабільний регулятор напруги мікросхеми LM317T. На момент написання статті вартість цієї мікросхеми була близько 14 крб. Навіть дешевше, ніж буханець білого хліба.
Опис мікросхеми
LM317T є регулятором напруги. Якщо трансформатор буде видавати до 27-28 Вольт на вторинній обмотці, то ми спокійно можемо регулювати напругу від 1,2 до 37 Вольт, але я б не став піднімати планку більше 25 вольт на виході трансформатора.
Мікросхема може бути виконана в корпусі ТО-220:
або в корпусі D2 Pack
Вона може пропускати через себе максимальну силу струму в 1,5 Ампер, що цілком достатньо для живлення ваших електронних дрібничок без просідання напруги. Тобто ми можемо видати напругу 36 Вольт при силі струму в навантаження до 1,5 Ампера, і при цьому наша мікросхема все одно видаватиме також 36 Вольт - це, звичайно ж, в ідеалі. Насправді просядуть частки вольта, що не дуже й критично. При великому струмі в навантаженні доцільніше поставити цю мікросхему на радіатор.
Для того, щоб зібрати схему, нам також знадобиться змінний резистор на 6,8 Кілоом, можна навіть на 10 Кілоом, а також постійний резистор на 200 Ом, бажано від 1 Ватта. Ну і на виході ставимо конденсатор у 100 мкф. Абсолютно проста схема!
Складання в залізі
Раніше я мав дуже поганий блок живлення ще на транзисторах. Я подумав, чому б його не переробити? Ось і результат;-)
Тут ми бачимо імпортний діодний міст GBU606. Він розрахований на струм до 6 Ампер, що з лишком вистачає нашому блоку живлення, оскільки він видаватиме максимум 1,5 Ампера в навантаження. LM-ку я поставив на радіатор за допомогою пасти КПТ-8 для покращення теплообміну. Ну а все інше, гадаю, вам знайоме.
А ось і допотопний трансформатор, який видає мені напругу 12 Вольт на вторинній обмотці.
Все це акуратно пакуємо в корпус і виводимо дроти.
Ну як вам? ;-)
Мінімальна напруга у мене вийшла 1,25 Вольт, а максимальна – 15 Вольт.
Ставлю будь-яку напругу, в даному випадку найпоширеніші 12 Вольт та 5 Вольт
Все працює на ура!
Дуже зручний цей блок живлення для регулювання обертів міні-дриля, яка використовується для свердління плат.
Аналоги на Аліекспрес
До речі, на Алі можна знайти одразу готовий набір цього блоку без трансформатора.
Лінь збирати? Можна взяти готовий 5 Амперний менше ніж за 2$:
Подивитися можна по цією засланні.
Якщо 5 Ампер мало, то можете переглянути 8 Амперний. Його цілком вистачить навіть самому пропаленому електроннику:
Літій-іонний (Li-Io), напруга заряду однієї банки: 4.2 - 4.25В. Далі за кількістю осередків: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... Струм заряду: для звичайних акумів дорівнює 0.5 від ємності в амперах або менше. Високострумові можна сміливо заряджати струмом, рівним ємності в амперах (високострумовий 2800 mAh, заряджаємо 2.8 А або менше).
Літій-полімерні (Li-Po), напруга заряду однієї банки: 4.2В. Далі за кількістю осередків: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... Струм заряду: для звичайних акумів дорівнює ємності в амперах (акум 3300 mAh, заряджаємо 3.3 А або менше).
Нікель-метал-гідридні (NiMH), напруга заряду однієї банки: 1.4 – 1.5В. Далі за кількістю осередків: 2.8, 4.2, 5.6, 7, 8.4, 9.8, 11.2, 12.6... Струм заряду: 0.1-0.3 ємності в амперах (акум 2700 mAh, заряджаємо 0.27 Заряджання не більше 15-16 годин.
Свинцево-кислотні (Lead Acid), напруга заряду однієї банки: 2.3В. Далі за кількістю осередків: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (автомобільний). Струм заряду: 0.1-0.3 ємності в амперах (акум 80 Ah, заряджаємо 16А або менше).
Багато хто вже знає, що я маю слабкість до будь-яких блоків живлення, тут же огляд два в одному. На цей раз буде огляд радіоконструктора, що дозволяє зібрати основу для лабораторного блоку живлення та варіант його реальної реалізації.
Попереджаю, буде багато фото та тексту, так що запасайтесь кавою:)
Для початку я трохи поясню, що це таке і навіщо.
Практично всі радіоаматори використовують у роботі таку річ як лабораторний блок живлення. Будь то складний з програмним керуванням або зовсім простий на LM317, але він все одно виконує майже те саме, живить різні навантаження в процесі роботи з ними.
Лабораторні блоки живлення поділяються на три основні типи.
З імпульсною стабілізацією.
З лінійною стабілізацією
Гібридні.
Перші мають у своєму складі імпульсний керований блок живлення, або просто імпульсний блок живлення з понижувальним ШІМ перетворювачем. Я вже оглядав кілька варіантів цих блоків живлення. , .
Переваги – велика потужність при невеликих габаритах, відмінний ККД.
Недоліки - ВЧ пульсації, наявність ємних конденсаторів на виході
Другі не мають на борту ніяких ШІМ перетворювачів, все регулювання здійснюється лінійним способом, де надлишок енергії розсіюється просто на регулюючому елементі.
Плюси – практично повна відсутність пульсацій, немає необхідності в конденсаторах на виході (майже).
Мінуси – ККД, маса, габарит.
Треті є поєднанням або першого типу з другим, тоді лінійний стабілізатор живиться від веденого понижуючого ШІМ перетворювача (напруга на виході ШІМ перетворювача завжди підтримується на рівні трохи вище ніж вихідний, інше регулюється транзистором працюючим у лінійному режимі.
Або це лінійний БП, але трансформатор має кілька обмоток, які перемикаються при необхідності, тим самим зменшуючи втрати на регулюючому елементі.
Мінус у цієї схеми лише один, складність, вона вища ніж у перших двох варіантів.
Сьогодні ми поговоримо про другий вид блоків живлення з регулюючим елементом, що працює в лінійному режимі. Але розглянемо цей блок живлення на прикладі конструктора, мені здається, що так має бути навіть цікавіше. Адже на мій погляд це добрий початок для радіоаматора-початківця, зібрати собі один з основних приладів.
Ну або, як кажуть, правильний блок живлення повинен бути важким:)
Цей огляд більше орієнтований на початківців, досвідчені товариші навряд чи знайдуть у ньому щось корисне.
Замовив для огляду конструктор, який дозволяє зібрати основну частину лабораторного блоку живлення.
Основні характеристики такі (із заявлених магазином):
Вхідна напруга - 24 Вольта змінного струму
Вихідна напруга регульована - 0-30 Вольт постійного струму.
Вихідний струм регульований - 2мА - 3А
Пульсації вихідної напруги – 0.01%
Розміри друкарської плаи - 80х80мм.
Трохи про упаковку.
Прийшов конструктор у звичайному поліетиленовому пакеті, замотаний у м'який матеріал.
У антистатичному пакеті з клямкою лежали всі необхідні компоненти, включаючи друковану плату. 
Усередині все було насипом, але при цьому нічого не постраждало, друкована плата частково захищала радіокомпоненти. 
Я не перераховуватиму все, що входить у комплект, простіше це зробити потім по ходу огляду, скажу тільки що мені всього вистачило, навіть дещо залишилося. 
Трохи про друковану плату.
Якість відмінно, схема в комплекті не йде, але всі номінали на платі позначені.
Плата двостороння, покрита захисною маскою. 
Покриття плати, лудіння, та й сама якість текстоліту відмінна.
У мене вийшло тільки в одному місці відірвати п'ятачок з друку, і то після того, коли я спробував впаяти нерідну деталь (чому, буде далі).
На мій погляд саме те для радіоаматора-початківця, зіпсувати буде важко. 
Перед монтажем накреслив схему цього боку живлення. 
Схема досить продумана, хоч і не без недоліків, але про них розповім у процесі.
У схемі проглядаються кілька основних вузлів, їх відокремив кольором.
Зелений - вузол регулювання та стабілізації напруги
Червоний - вузол регулювання та стабілізації струму
Фіолетовий - вузол індикації переходу в режим стабілізації струму
Синій – джерело опорної напруги.
Окремо є:
1. Вхідний діодний міст і конденсатор, що фільтрує.
2. Силовий регулюючий вузол на транзисторах VT1 та VT2.
3. Захист на транзисторі VT3, що відключає вихід, поки живлення операційних підсилювачів не буде нормальним
4. Стабілізатор живлення вентилятора, збудований на мікросхемі 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, вузол формування негативного полюса живлення операційних підсилювачів. Через наявність цього вузла БП не працюватиме просто від постійного струму, необхідний саме вхід змінного струму з трансформатора.
6. С9 вихідний конденсатор, VD9, вихідний захисний діод. 
Спочатку розпишу переваги та недоліки схемного рішення.
Плюси -
Тішить наявність стабілізатора для живлення вентилятора, але вентилятор потрібен на 24 Вольта.
Дуже тішить наявність джерела живлення негативної полярності, це сильно покращує роботу БП на струмах та напругах близьких до нуля.
У зв'язку з наявністю джерела негативної полярності в схему ввели захист, поки немає цієї напруги, вихід БП буде відключений.
БП містить джерело опорної напруги 5.1 Вольта, це дозволило не тільки коректно регулювати вихідну напругу і струм (при такій схемі напруга і струм регулюються від нуля до максимуму лінійно, без «горбів» та «провалів» на крайніх значеннях), а й дає можливість керувати блоком живлення ззовні, просто змінюю напругу керування.
Вихідний конденсатор дуже маленької ємності, що дозволяє безпечно перевіряти світлодіоди, не буде кидка струму, доки вихідний конденсатор не розрядиться і БП не увійде в режим стабілізації струму.
Вихідний діод необхідний захисту БП від подачі з його вихід напруги зворотної полярності. Щоправда діод надто слабкий, краще замінити на інший.
Мінуси.
Струмовимірювальний шунт має занадто високий опір, тому при роботі зі струмом навантаження 3 Ампера на ньому виділяється близько 4.5 Ватта тепла. Резистор розрахований на 5 Ватт, але нагрівання дуже велике.
Вхідний діодний міст набрано з 3 Ампера діодів. По хорошому повинні стояти діоди мінімум на 5 Ампер, тому що струм через діоди в такій схемі дорівнює 1.4 від вихідного, відповідно в роботі струм через них може бути 4.2 Ампера, а самі діоди розраховані на 3 Ампера. Полегшує ситуацію лише те, що пари діодів у мосту працюють поперемінно, але це не зовсім правильно.
Великий мінус у тому, що китайські інженери, при підборі операційних підсилювачів вибрали ОУ з максимальною напругою 36 Вольт, але не подумали, що в схемі є джерело негативної напруги і вхідна напруга в такому варіанті обмежена на рівні 31 Вольт (36-5=31 ). При вхідних 24 Вольта змінного струму постійне буде близько 32-33 Вольта.
Тобто. ОУ працюватимуть у позамежному режимі (36 це максимум, штатне 30).
Я ще розповім про плюси та мінуси, а так само про модернізацію пізніше, а зараз перейду до власне складання.
Для початку розкладаємо все те, що входить до комплекту. Це полегшить складання, та й просто буде наочніше видно, що вже встановили, а що ще лишилося. 
Я рекомендую починати складання з найнижчих елементів, тому що якщо спочатку встановити високі, то низькі потім буде незручно ставити.
Також краще почати з установки компонентів, яких більше однакових.
Почну я з резисторів, і це будуть резистори номіналом 10 кому.
Резистори якісні та мають точність 1%.
Декілька слів про резистори. Резистори мають кольорове маркування. Багатьом це може здатися незручним. Насправді це краще ніж цифробуква маркування, так як маркування видно в будь-якому положенні резистора.
Не варто лякатися колірного маркування, на початковому етапі можна користуватися, а згодом виходитиме визначати його вже і без нього.
Для розуміння і зручної роботи з такими компонентами треба лише запам'ятати дві речі, які радіоаматору-початківцю знадобляться в житті.
1. Десять основних кольорів маркування
2. Номінали ряду , вони не знадобляться при роботі з точними резисторами ряду Е48 і Е96, але такі резистори зустрічаються набагато рідше.
Будь-який радіоаматор з досвідом перерахує їх просто з пам'яті.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Решта номінали є множенням цих на 10, 100 і т.п. Наприклад 22к, 360к, 39Ом.
Що дає ця інформація?
А дає вона те, що якщо резистор ряду Е24, то, наприклад, комбінація кольорів -
Синій+зелений+жовтий у ньому неможлива.
Синій - 6
Зелений - 5
Жовтий - х10000
тобто. за розрахунками виходить 650к, але такого номіналу в ряду Е24 немає, є або 620 або 680, значить або колір розпізнаний неправильно, або колір змінений, або резистор ряду Е24, але останнє буває рідко.
Гаразд, досить теорії, перейдемо далі.
Висновки резисторів перед монтажем я формую, зазвичай за допомогою пінцету, але деякі використовують для цього невеликий саморобний пристрій.
Обрізання висновків не поспішаємо викидати, буває, що вони можуть стати в нагоді для перемичок. 
Встановивши більшість я дійшов до одиночних резисторів.
Тут може бути важче, розумітися на номіналах доведеться частіше. 
Компоненти я відразу не паяю, а просто обкушую і загинаю висновки, причому саме спочатку обкусую, а потім загинаю.
Робиться це дуже легко, плата тримається в лівій руці (якщо ви правша), одночасно притискається компонент, що встановлюється.
У правій руці знаходяться бокорізи, обкушуємо висновки (іноді навіть відразу кількох компонентів), і бічною гранню бокорізів відразу загинаємо висновки.
Робиться це дуже швидко, через деякий час вже на автоматизмі. 
Ось і дійшли до останнього дрібного резистора, номінал необхідного і того, що залишився, збігається, вже непогано:) 
Встановивши резистори переходимо до діодів та стабілітронів.
Дрібних діодів тут чотири, це популярні 4148, стабілітронів два на 5.1 Вольта кожен, так що заплутатися дуже важко.
Їм також формуємо висновки. 
На платі катод позначений смугою, як і на діодах і стабилитронах. 
Хоча плата і має захисну маску, але я все одно рекомендую загинати висновки так, щоб вони не потрапляли на доріжки, що йдуть поруч, на фото виведення діода відігнутий у бік від доріжки. 
Стабілітрони на платі відзначені також як маркування на них – 5V1. 
Керамічних конденсаторів у схемі не дуже багато, але їх маркування може заплутати радіоаматора-початківця. До речі, вона також підпорядковується ряду Е24.
Перші дві цифри – номінал у пікофарадах.
Третя цифра – кількість нулів, які треба додати до номіналу
Тобто. для прикладу 331 = 330пФ
101 - 100пФ
104 - 100000пФ або 100нФ або 0.1мкФ
224 - 220000пФ або 220нФ або 0.22мкФ 
Основна кількість пасивних елементів встановлена. 
Після цього переходимо до встановлення операційних підсилювачів.
Напевно, я б порекомендував купити до них панельки, але я впаяв як є.
На платі, як і на мікросхемі, відзначений перший висновок.
Інші висновки вважаються проти годинникової стрілки.
На фото видно місце під операційний підсилювач і те, як він має ставитися. 
У мікросхем я загинаю не всі висновки, а лише пару, зазвичай це крайні висновки щодо діагоналі.
Ну і краще обкусити їх так, щоб вони стирчали приблизно на 1мм над платою. 
Все, ось тепер можна перейти до паяння.
Я використовую звичайнісінький паяльник з контролем температури, але цілком достатньо і звичайного паяльника потужністю приблизно 25-30 Ватт.
Припій діаметром 1мм із флюсом. Я спеціально не вказую марку припою, так як на котушці нерідний припій (рідні котушки 1 кг вагою), а назва його мало кому буде знайома. 
Як я вище писав, плата якісна, паяється дуже легко, ніяких флюсів я не застосовував, вистачає тільки того, що є в припої, треба тільки не забувати іноді струшувати зайвий флюс з жала. 
Тут я зробив фото з прикладом гарного паяння і не дуже.
Хороша пайка повинна виглядати як невелика крапелька, що обволікає висновок.
Але на фото є кілька місць, де припою явно мало. Таке пройде на двосторонній платі з металізацією (там припій затікає ще й усередину отвору), але так не можна робити на односторонній платі, згодом таке паяння може «відвалитися». 
Висновки транзисторів також треба попередньо відформувати, робити це треба так, щоб висновок не деформувався біля основи корпусу (аксакали згадають легендарні КТ315, які любили відламуватися висновки).
Потужні компоненти я формую трохи інакше. Формування проводиться так, щоб компонент стояв над платою, у такому разі тепло менше буде переходить на плату і не її руйнуватиме. 
Так виглядають відформовані потужні резистори на платі.
Всі компоненти паялися тільки знизу, припій який ви бачите на верхній частині плати, проникнув крізь отвір завдяки капілярному ефекту. Бажано паяти так, щоб припій трохи проникав на верхню частину, це збільшить надійність паяння, а у разі важких компонентів їхню кращу стійкість. 
Якщо раніше висновки компонентів я формував за допомогою пінцету, то для діодів вже знадобляться невеликі плоскогубці з вузькими губками.
Формуються висновки приблизно як у резисторів. 
Але при установці є відмінності.
Якщо у компонентів із тонкими висновками спочатку відбувається установка, потім обкушування, то у діодів все навпаки. Ви просто не загнете після обкушування такий висновок, тому спочатку загинаємо висновок, потім обкушуємо зайве. 
Силовий вузол зібраний із застосуванням двох транзисторів, включених за схемою Дарлінгтона.
Один із транзисторів встановлюється на невеликий радіатор, краще через термопасту.
У комплекті було чотири гвинтики М3, один іде сюди. 
Пара фото майже спаяної плати. Установку клемників та інших компонентів я не буду розписувати, це інтуїтивно зрозуміло, та й видно по фотографії.
До речі щодо клемників, на платі встановлені клемники для підключення входу, виходу, живлення вентилятора. 
Плату я поки що не промивав, хоча часто роблю це на цьому етапі.
Зумовлено це тим, що буде ще невелика частина з доопрацювання. 
Після основного етапу збирання у нас залишилися такі компоненти.
Потужний транзистор
Два змінні резистори
Два роз'єми для встановлення на плату
Два роз'єми з проводами, до речі, проводи дуже м'які, але невеликого перерізу.
Три гвинтики. 
Спочатку виробник задумував розмістити змінні резистори на самій платі, але так вони ставляться настільки незручно, що я навіть не став їх паяти і показав просто для прикладу.
Вони стоять дуже близько і регулювати буде вкрай незручно, хоч і реально. 
Але дякую що не забули дати в комплекті дроти з роз'ємами, так набагато зручніше.
У такому вигляді можна винести резистори на передню панель приладу, а плату встановити в зручному місці.
Принагідно запаяв потужний транзистор. Це звичайний біполярний транзистор, але має максимальну потужність, що розсіюється, до 100 Ватт (природно при установці на радіатор).
Залишилося три гвинтики, я не зрозумів, куди їх навіть застосувати, якщо по кутах плати, то треба чотири, якщо кріпити потужний транзистор, то вони короткі, загалом загадка. 
Живити плату можна від будь-якого трансформатора з вихідною напругою до 22 Вольт (у характеристиках заявлено 24, але я вище пояснив, чому таку напругу застосовувати не можна).
Я вирішив використати давно лежачий у мене трансформатор для підсилювача Романтика. Чому для, а не від, та тому, що він ще ніде не стояв:)
Цей трансформатор має дві вихідні силові обмотки по 21 Вольт, дві допоміжні по 16 Вольт та екрануючу обмотку.
Напруга вказана для вхідного 220, але так як у нас зараз вже стандарт 230, то й вихідна напруга буде трохи вищою.
Розрахункова потужність трансформатора близько 100 Ватів.
Вихідні силові обмотки я запаралеліли, щоб отримати більше струм. Можна було звичайно використовувати схему випрямлення з двома діодами, але краще з нею не буде, тому залишив як є. 
Для тих, хто не знає, як визначити потужність трансформатора, я зняв невелике відео.
Перше пробне включення. На транзистор я встановив невеликий радіатор, але навіть у такому вигляді було досить велике нагрівання, оскільки БП лінійний.
Регулювання струму та напруги відбувається без проблем, все запрацювало відразу, тому я вже цілком можу рекомендувати цей конструктор.
Перше фото – стабілізація напруги, друге – струму. 
Для початку я перевірив, що видає трансформатор після випрямлення, оскільки це визначає максимальну вихідну напругу.
У мене вийшло близько 25 Вольт, не густо. Місткість фільтруючого конденсатора 3300мкФ, я б радив його збільшити, але навіть у такому вигляді пристрій цілком працездатний. 
Так як для подальшої перевірки треба було вже застосовувати нормальний радіатор, то я перейшов до збирання всієї майбутньої конструкції, оскільки встановлення радіатора залежало від задуманого конструктиву.
Я вирішив застосувати радіатор Igloo7200, що лежить у мене. За заявою виробника такий радіатор здатний розсіювати до 90 Ватт тепла. 
У пристрої буде застосовано корпус Z2A за ідеєю польського виробництва, ціна близько 3 доларів. 
Спочатку я хотів відійти від корпусу, що набрид моїм читачам, в якому я збираю всякі електронні штучки.
Для цього я вибрав трохи менший корпус і купив до нього вентилятор з сіточкою, але всунути в нього всю начинку не виходило і придбали другий корпус і відповідно другий вентилятор.
В обох випадках я купував вентилятори Sunon, мені дуже подобається продукція цієї фірми, також в обох випадках купувалися вентилятори на 24 Вольти. 
Ось так за задумом у мене мав бути радіатор, плата і трансформатор. Залишається навіть небагато місця на розширення начинки.
Засунути вентилятор всередину не виходило ніяк, тому було вирішено розмістити його зовні. 
Розмічаємо отвори кріплення, нарізаємо різьблення, пригвинчуємо для примірки. 
Так як обраний корпус має внутрішню висоту 80мм, а плата має такий розмір, то я закріпив радіатор так, щоб плата виходила симетрично по відношенню до радіатора. 
Висновки потужного транзистора також треба трохи відформувати, щоб вони не деформувалися при притисканні транзистора до радіатора. 
Невеликий відступ.
Виробник чомусь задумав місце для встановлення досить невеликого радіатора, через це при встановленні нормального виходить так, що стабілізатор живлення вентилятора і роз'єм для його підключення заважають.
Мені довелося їх випаяти, а місце де вони були, заклеїти скотчем, щоб не було з'єднання з радіатором, тому що на ньому є напруга. 
Зайвий скотч зі зворотного боку я обрізав, інакше виходило якось зовсім неакуратно, робитимемо по Феншу:) 
Так виглядає друкована плата з остаточно встановленим радіатором, транзистор встановлюється через термопасту, і краще застосувати хорошу термопасту, оскільки транзистор розсіює потужністю порівнянну потужним процесором, тобто. близько 90 Ватт.
Заодно я відразу зробив отвір для встановлення плати регулятора обертів вентилятора, який у результаті все одно довелося пересвердлювати:) 
Для встановлення нуля і викрутив обидва регулятори в крайнє ліве положення, відключив навантаження і виставив на виході нуль. Тепер вихідна напруга регулюватиметься від нуля. 
Далі кілька тестів.
Я перевіряв точність підтримки вихідної напруги.
Холостий хід, напруга 10.00 Вольт
1. Струм навантаження 1 Ампер, напруга 10,00 Вольт
2. Струм навантаження 2 Ампера, напруга 9.99 Вольта
3. Струм навантаження 3 Ампера, напруга 9.98 Вольта.
4. Струм навантаження 3,97 Ампера, напруга 9.97 Вольта.
Характеристики дуже непогані, за бажання їх можна ще трохи покращити, змінивши точку підключення резисторів зворотного зв'язку по напрузі, але як на мене, досить і так. 
Також я перевірив рівень пульсацій, перевірка проходила при струмі 3 Ампера та вихідній напрузі 10 Вольт 
Рівень пульсацій становив близько 15мВ, що дуже добре, щоправда подумав, що насправді пульсації, показані на скріншоті, швидше пролазили від електронного навантаження, ніж від самого БП. 
Після цього я приступив до збирання самого пристрою загалом.
Почав із встановлення радіатора із платою блоку живлення.
Для цього розмітив місце встановлення вентилятора та роз'єму для підключення живлення.
Отвір розмічався не зовсім круглим, з невеликими зрізами вгорі і внизу, вони потрібні для збільшення міцності задньої панелі після вирізання отвору.
Найбільшу складність зазвичай становлять отвори складної форми, наприклад, під роз'єм живлення. 
Великий отвір вирізається з великої купи маленьких:)
Дриль + свердло діаметром 1мм іноді творять дива.
Свердлимо отвори, багато отворів. Може здатися, що це довго і нудно. Ні, навпаки, це дуже швидко, повне свердління панелі займає близько 3 хвилин. 
Після цього я зазвичай ставлю свердло трохи більше, наприклад 1.2-1.3мм і проходжу їм як фрезою, виходить такий проріз: 
Після цього беремо в руки невеликий ніж і зачищаємо отвори, заодно трохи підрізаємо пластмасу, якщо отвір вийшло трохи менше. Пластмаса досить м'яка, тому працювати зручно. 
Останнім етапом підготовки свердлимо отвори кріплення, можна сказати що основна робота над задньою панеллю закінчена. 
Встановлюємо радіатор з платою і вентилятор, приміряємо результат, при необхідності «допрацьовуємо за допомогою напилка». 
Майже на початку я згадав про доопрацювання.
Доопрацьовувати я трохи.
Для початку я вирішив замінити рідні діоди у вхідному діодному містку на діоди Шоттки, я купив для цього чотири штуки 31DQ06. і тут я повторив помилку розробників плати, купивши за інерцією діоди на той самий струм, а треба було на більший. Але все одно нагрівання діодів буде менше, тому що падіння на діодах Шоттки менше, ніж на звичайних.
У другу чергу, я вирішив замінити шунт. Мене не влаштовувало не тільки те, що він гріється як праска, а й те, що на ньому падає близько 1.5 Вольта, які можна пустити у справу (себто в навантаження). Для цього я взяв два вітчизняні резистори 0.27Ома 1% (це ще й покращить стабільність). Чому так не зробили розробники, незрозуміло, ціна рішення абсолютно та сама, що і у варіанті з рідним резистором на 0.47 Ома.
Ну і вже швидше як доповнення я вирішив замінити рідний конденсатор фільтра 3300мкФ більш якісний та ємний Capxon 10000 мкФ. 
Так виглядає конструкція, що вийшла, із заміненими компонентами і встановленою платою термоконтролю вентилятора.
Вийшло трохи колгоспно, і до того ж я випадково зірвав один п'ятачок на платі під час встановлення потужних резисторів. Взагалі можна було спокійно застосувати менш потужні резистори, наприклад один резистор на 2 Ватта, просто у мене такого не було. 
Знизу також додалося небагато компонентів.
Резистор на 3.9к, паралельно до крайніх контактів роз'єму для підключення резистора регулювання струму. Він потрібен для зменшення напруги регулювання, оскільки напруга на шунті у нас тепер інша.
Пара конденсаторів на 0.22мкФ, один паралельно виходу з резистора регулювання струму, для зменшення наведень, другий просто по виходу блоку живлення, він не особливо потрібен, просто я випадково дістав відразу пару і вирішив застосувати обидва. 
Вся силова частина з'єднана, на трансформатор попутно встановлена плата з діодним мостом та конденсатором для живлення індикатора напруги.
За великим рахунком, ця плата необов'язкова в поточному варіанті, але живити індикатор від граничних для нього 30 Вольт у мене рука не піднялася і я вирішив використовувати додаткову обмотку на 16 Вольт. 
Для організації передньої панелі були використані такі компоненти:
Клеми для підключення навантаження
Пара металевих ручок
Вимикач живлення
Червоний світлофільтр, заявлений як світлофільтр для корпусів КМ35
Для індикації струму і напруги я вирішив використовувати плату, що залишилася у мене після написання одного з оглядів. Але мене не влаштовували маленькі індикатори і тому купили більші з висотою цифри 14мм, а до них була виготовлена друкована плата.
Взагалі це рішення тимчасове, але хотілося навіть тимчасово зробити акуратно. 
Декілька етапів підготовки передньої панелі.
1. Чортимо макет передньої панелі у натуральну величину (я використовую звичайний Спринт Лайаут). Перевага застосування однакових корпусів у тому, що підготувати нову панель дуже просто, тому що вже відомі необхідні розміри.
Прикладаємо роздруківку до передньої панелі і в кутах квадратних/прямокутних отворів свердлимо отвори діаметром 1мм. Тим же свердлом насвердлюємо центри інших отворів.
2. По отворах, що виходять, розмічаємо місця різу. Змінюємо інструмент на тонку дискову фрезу.
3. Прорізаємо прямі лінії, спереду чітко за розмірами, ззаду трохи більше, щоб проріз був максимально повним.
4. Виламуємо вирізані шматки пластмаси. Я зазвичай їх не викидаю, тому що вони ще можуть стати в нагоді. 
Аналогічно підготовці задньої панелі обробляємо отвори за допомогою ножа.
Отвори великого діаметру я рекомендую свердлити, воно не «закушує» пластмасу. 
Приміряємо те, що в нас вийшло, за необхідності доопрацьовуємо за допомогою надфілю.
Мені довелося трохи розширювати отвір під вимикач. 
Як я писав, для індикації я вирішив використовувати плату, що залишилася від одного з минулих оглядів. Взагалі, це дуже погане рішення, але для тимчасового варіанта більш ніж підходяще, я пізніше поясню чому.
Випаюємо з плати індикатори та роз'єми, продзвонюємо старі індикатори та нові.
Я розписав собі цоколівку обох індикаторів, щоби не заплутатися.
У рідному варіанті було застосовано чотирирозрядні індикатори, я застосував трирозрядні. бо більше в мене не влазило у вікно. Але оскільки четвертий розряд потрібен лише для відображення літери A або U, їх втрата не критична.
Світлодіод індикації режиму обмеження струму я розташував між індикаторами. 
Підготовляю все необхідне, зі старої плати випаюю резистор на 50мОм, який використовуватиметься як і раніше, як вимірювальний шунт.
Ось із цим шунтом і пов'язана проблема. Справа в тому, що в такому варіанті у мене буде падіння напруги на виході на 50мВ на 1 Ампер струму навантаження.
Позбутися цієї проблеми можна двома способами, застосувати два окремих вимірювачі, на струм і напругу, при цьому запитавши вольтметр від окремого джерела живлення.
Другий спосіб – встановити шунт у плюсовому полюсі БП. Обидва варіанти мені не підходили під тимчасове рішення, тому вирішив наступити на горло своєму перфекціонізму і зробити спрощений варіант, але далеко не найкращий. 
Для конструкції я використав монтажні стійки, що залишилися від плати DC-DC перетворювача.
З ними у мене вийшла дуже зручна конструкція, плата індикатора кріпиться до плати ампервольтметра, яка кріпиться до плати силових клем.
Вийшло навіть краще ніж я очікував:)
Також на платі силових клем я розташував струмовимірювальний шунт. 
Конструкція передньої панелі, що вийшла в результаті. 
А потім я згадав, що забув встановити потужніший захисний діод. довелося допоювати його згодом. Я використовував діод, який залишився після заміни діодів у вхідному мосту плати.
Звичайно по хорошому треба ще додати запобіжник, але це вже не в цій версії. 
А ось резистори регулювання струму та напруги я вирішив поставити краще, ніж ті, які запропонував виробник.
Рідні цілком якісні, і мають плавний хід, але це звичайні резистори і як на мене лабораторний блок живлення повинен мати можливість більш точного підстроювання вихідної напруги та струму.
Ще коли я думав замовити плату БП, то я побачив у магазині і замовив на огляд і їх, тим більше, що вони мали той самий номінал. 
Взагалі я зазвичай застосовую для таких цілей інші резистори, вони поєднують у собі відразу два резистори, для грубого та плавного регулювання, але останнім часом не можу знайти їх у продажу.
Може хтось знає їх імпортні аналоги? 
Резистори цілком якісні, кут повороту 3600 градусів, або по простому – 10 повних обертів, що забезпечує перебудову 3 Вольти або 0.3 Ампера на 1 оборот.
З такими резисторами точність регулювання виходить приблизно 11 разів точніше ніж із звичайними. 
Нові резистори порівняно з рідними, габарит звичайно вражає.
Принагідно я трохи вкоротив дроти до резистори, це повинно поліпшити стійкість до перешкод. 
Упакував все в корпус, в принципі навіть залишилося небагато місця, є куди рости:) 
Екрануючу обмотку я з'єднав із заземлюючим провідником роз'єму, плата додаткового живлення розташована прямо на клемах трансформатора, це звичайно не дуже акуратно, але іншого варіанту я поки що не придумав. 
Перевірка після збирання. Все завелося майже з першого разу, я випадково переплутав два розряди на індикаторі і довго не міг зрозуміти що не таке регулювання, після перемикання все стало як треба. 
Останній етап - вклеювання світлофільтра, встановлення ручок та складання корпусу.
Світлофільтр має по периметру витончення, основна частина утоплюється у вікно корпусу, а тонша частина приклеюється двостороннім скотчем.
Ручки спочатку були розраховані під діаметр валу 6.3мм (якщо не плутаю), у нових резисторів вал тонший, довелося одягнути на вал пару шарів термоусадки.
Передню панель я вирішив поки що ніяк не оформляти і тому є дві причини:
1. Управління настільки інтуїтивно зрозуміле, що немає поки що особливого сенсу в написах.
2. Я планую доопрацьовувати цей блок живлення, тому можливі зміни у дизайні передньої панелі. 
Пара фото конструкції, що вийшла.
Вигляд спереду: 
Вид ззаду.
Уважні читачі, напевно, помітили, що вентилятор стоїть так, що видує гаряче повітря з корпусу, а не нагнітає холодний між ребер радіатора.
Я вирішив так зробити тому, що радіатор по висоті трохи менший за корпус, і щоб гаряче повітря не потрапляло всередину, я поставив вентилятор навпаки. Це звичайно помітно знижує ефективність відведення тепла, але дозволяє трохи вентилювати та простір усередині БП.
Додатково я б рекомендував зробити кілька отворів знизу нижньої половини корпусу, але це вже швидше доповнення. 
Після всіх переробок у мене вийшов струм трохи менше, ніж у первісному варіанті, і становив близько 3.35 Ампера. 
І так, спробую розписати плюси та мінуси цієї плати.
Плюси
Відмінна якість виготовлення.
Практична схемотехніка пристрою.
Повний комплект деталей для збирання плати стабілізатора блока живлення
Добре підходить радіоаматорам-початківцям.
У мінімальному вигляді додатково вимагає тільки трансформатор і радіатор, більш розширеному ще й ампервольтметр.
Цілком працездатно після складання, хоч і з деякими нюансами.
Відсутність ємних конденсаторів на виході БП, безпечний під час перевірки світлодіодів тощо.
Мінуси
Неправильно вибрано тип операційних підсилювачів, тому діапазон вхідної напруги повинен бути обмежений на рівні 22 Вольта.
Не дуже підходящий номінал резистора вимірювання струму. Він працює в нормальному для нього тепловому режимі, але краще його замінити, оскільки нагрівання дуже велике і може нашкодити навколишнім компонентам.
Вхідний діодний міст працює на максимумі, краще замінити діоди на потужніші
Моя думка. У процесі складання у мене склалося враження, що схему розробляли дві різні людини, одна застосувала правильний принцип регулювання, джерело опорної напруги, джерело напруги негативної полярності, захист. Другий неправильно підібрав під цю справу шунт, операційні підсилювачі та діодний міст.
Схемотехніка пристрою дуже сподобалася, а розділ доопрацювання я спочатку хотів замінити операційні підсилювачі, навіть купив мікросхеми з максимальною робочою напругою в 40 Вольт, але потім передумав доопрацьовувати. але в іншому рішення досить правильне, регулювання плавне і лінійне. Нагрів звичайно є, без нього нікуди. Взагалі як на мене, то для радіолюбителя-початківця це дуже непоганий і корисний конструктор.
Напевно знайдуться люди, які напишуть що простіше купити готовий, але я думаю що самому зібрати і цікавіше (напевно, це найголовніше) і корисніше. Крім того у багатьох цілком спокійно вдома знайдеться і трансформатор і радіатор від старого процесора, і якась коробочка.
Вже в процесі написання огляду у мене ще більше посилилося почуття, що цей огляд буде початком у серії оглядів, присвячених лінійному блоку живлення, є думки щодо доопрацювання.
1. Переведення схеми індикації та керування в цифровий варіант, можливо з підключенням до комп'ютера
2. Заміна операційних підсилювачів на високовольтні (поки не знаю на які)
3. Після заміни ОУ хочу зробити два ступеня, що автоматично перемикаються, і розширити діапазон вихідної напруги.
4. Змінити принцип вимірювання струму у пристрої індикації так, щоб не було просадки напруги під навантаженням.
5. Додати можливість вимкнення вихідної напруги кнопкою.
На цьому, мабуть, і все. Можливо я ще щось згадаю і доповню, але більше чекаю коментарів з питаннями.
Також у планах присвятити ще кілька оглядів конструкторам для радіоаматорів-початківців, можливо у кого-небудь будуть пропозиції з приводу певних конструкторів.
Не для людей зі слабкими нервами
Спочатку не хотів показувати, але потім вирішив зробити фото.
Ліворуч блок живлення, яким я користувався багато років до цього.
Це простенький лінійний БП із виходом 1-1.2 Ампера при напрузі до 25 Вольт.
Ось його я і захотів замінити на щось потужніше і правильніше. 
Товар надано для написання огляду магазином. Огляд опубліковано відповідно до п.18 Правил сайту.
Планую купити +249 Додати в обране Огляд сподобався +160 +378Вітаю, дорогі друзі. У черговій своїй статті вирішив показати як збирався блок живлення з регулюванням напруги та струму. Схему я побачив у відео у Ака і вирішив зробити собі такий самий пристрій. Друкованої плати з відео не було, я намалював її сам, вона буде нижчою. Спочатку, я просто зібрав схему навісним монтажем, але з першого разу вона у мене чомусь не заробила, напевно переплутав висновки транзисторів та зібрав ще раз, але тепер вона не могла просто не заробити.
Ось схема пристрою.
Схема досить проста і не потребує налагодження, всі деталі можна знайти у старому телевізорі. Але я не розбирав телевізор, так як у мене всі ці деталі були, ну добре не відхилятимемося від теми. Я намалював друковану плату у програмі Sprint-Layout_5.0. і переніс її на плату.
Але в мене чомусь погано перенеслося і довелося малювати перманентним маркером. Далі кинув у розчин для травлення.
Коли в мене плата протруїлася, я добре промив її водою, якщо водою не помити буде липка. Просушив її, зняв тонер розчинником і що вийшло.
Саме те, що мені не подобається це свердління дірок у платі. Тепер починається найцікавіше і найлегше - це лудіння плати.
Після лудіння нам потрібно зняти все, що залишилося від флюсу, зробимо це розчинником, просто протріть нашу плату. Тепер беремо деталі, я заздалегідь знайшов їх у себе і вставляємо в друковану плату згідно зі схемою.
Ось і все, можете радіти, схема зібрана. Ось друкована плата
Та й ще, на моєму знімку немає вихідного конденсатора, я його не поставив, оскільки не знайшов.
Ось список деталей:
Два транзистори кт818, кт815. Два електролітичні конденсатори на 1000мкф (50-60вольт). Три постійних резистора на 820 ом, 470 ом, 24 к. Два змінних резистора перший від (4,7к-10к) і другий 84к. І ще один діод 1N4007. Про решту розповість відео.
Ось чергова версія лабораторного блоку живлення з напругою від 0 до 30 В і регулюванням струму, що споживається 0-2 А, що завжди буває корисно, коли використовується БП для налаштування саморобних схем або коли вони невідомі прилади запускаються вперше.
Схема ІП з регулюванням струму та напруги
Сама схема живлення – це популярний комплект з таких елементів:
- Сам регульований стабілізатор, в якому замінено T1 - BC337 на BD139, T2 - BD243 на BD911
- D1-D4 - діоди 1N4001 замінені на RL-207
- C1 - 1000 мкФ / 40 В замінений на 4700 мкФ / 50 В
- D6, D7 - 1N4148 на 1N4001
У трансформатора, що використовується, є напруги: 25 В, 2 А і 12 В, яке корисне для управління вентилятором, що охолоджує радіатор і силові діоди на панелі. Для цього була створена невелика плата з мостовим випрямлячем, конденсаторами, що фільтрують, і стабілізатором LM7812 (з радіатором).
Усередині корпусу лабораторного джерела живлення розміщені трансформатор, плата самого регульованого блоку живлення, плати стабілізаторів - 12 і 24 В, радіатор з охолоджуючим вентилятором (запускається при 50 С).
На передній частині корпусу встановлені вимикач, три світлодіоди, що інформують про стан блоку живлення (мережа 220 В, включення вентилятора та захист - обмеження струму або коротке замикання), сині та червоні LED дисплеї з наклеєною на них плівкою, що затемняє. Поруч із дисплеями розташовані регулюючі потенціометри, а справа – висновки живлення. На задній частині корпусу є роз'єм для мережі, запобіжник та вентилятор, що охолоджує, 60×60 мм.
Що стосується індикаторних дисплеїв, вони показують:
- синій- поточна напруга у вольтах V
- червоний- поточний струм в амперах A
Джерело живлення вийшло реально зручне і надійне. Вся збірка зайняла кілька днів. Що стосується охолодження, воно включається тільки при високому навантаженні і на короткий час, приблизно на пару хвилин.
