Лучники-новички часто сталкиваются с вопросом выбора оперения для своих стрел. Какое оперение лучше, как правильно подобрать и установить его на стрелы? Чтобы ответить на эти и другие подобные вопросы, следует осветить тему существующих видов оперения, их преимуществ и недостатков.

Начнем с самого главного: зачем оперение вообще нужно для стрел? Ведь согласно законам физики и смещения центра тяжести вперед относительно центра давления при комплектации стрелы тяжелым наконечником полет стрелы будет и так стабильным. Но теория и практика несколько расходятся в данном случае. Во-первых, наличие оперения еще более стабилизирует стрелу. А во-вторых, далеко не каждая стрела имеет тяжелый наконечник. Например, спортивные стрелы оснащаются легким наконечником-колпачком, который лишь предохраняет стрелу от разрушения при столкновении с мишенью. В данном случае смещение центра тяжести вперед незначительно и необходима дополнительная стабилизация стрелы в полете, что и выполняется оперением.

Конечно, охотничьи наконечники имеют больший вес, чем спортивные. Стрела стабилизируется и благодаря смещению центра тяжести вперед, и благодаря оперению. Поэтому в некоторых случаях при стрельбе на короткие дистанции от оперения отказываются. Например, в боуфишинге и в охоте на птиц при дистанции до 15 метров. Для стрельбы на значительных дистанциях оперение устанавливают. Но при условии, что оперение будет способствовать стабилизации стрел, а не мешать ей.

Оперение из натуральных перьев считается хорошим выбором … в сухую погоду. В дождь и в условиях повышенной влажности оперение намокает, и избыточным весом портит балансировку стрел. Кроме этого мокрое оперение негативно влияет на аэродинамику стрелы в целом. Кроме этого, если оперение (или даже одно из опахал) прикреплено к стреле неправильно или начинает отрываться от древка после удара о полочку, стабильность стрелы в полете и, как следствие, точность и кучность выстрелов резко падает. При использовании оперения из жесткого пластика при ударе о полочку стреле передается вибрация, да и курс полета стрелы может сбиться. Натуральное же оперение при соприкосновении с полочкой мягко складывается и возвращается в исходную форму в полете, поэтому перьевые опахала для стрел до сих пор удачно конкурируют с оперением из искусственных материалов. Но натуральное оперение изнашивается быстрее, чем его искусственные конкуренты, да и стоимость перьевых флажков для стрел выше, и приобрести их бывает труднее. В противовес этому стоит указать, что использование стрел с натуральным оперением позволяет устанавливать на луках самые простые по своей конструкции полочки.

Флажки из жесткого пластика значительно дешевле, чем перьевые, они прочнее и долговечнее. Но… при условии, что после выстрела их состояние остается идеальным. А это трудно соблюсти при использовании простых полочек. Для того чтобы избежать «обязательного» удара жестким флажком по полочке при выстреле, используют сложные и дорогие полочки, например, падающие модели. Такие полочки стоят порой не дешевле простых луков, да и установка, и регулировка их – занятие не простое.

Существует и другой выход из ситуации: разрабатывались искусственные складывающиеся флажки. Один из видов – скручивающееся вокруг древка стрелы оперение. Такого типа флажки при прохождении обычной стационарной полочки складываются, закручиваются вокруг древка, а в полете снова приобретают изначальную форму.

Также для уменьшения удара и вибрации изготавливаются флажки из мягкой резины. Это своего рода эконом-вариант, так как эффективность работы таких опахал несколько ниже, чем у скручивающихся и намного ниже, чем у натуральных, перьевых.

Еще один способ облегчить прохождение полочки оперению из искусственных материалов – изготовление стрелы с веретенообразным древком. У таких стрел наибольшая толщина находится на расстоянии 2/3 от наконечника. При наличии такого древка складывающиеся флажки функционируют в более мягком режиме, без жестких ударов по основанию их крепления. Наибольшего развития такой способ обхода ударов при выстреле и повреждения оперения приобрел у арбалетных болтов. Но в конструкции арбалетов обойти повреждение оперения гораздо проще, чем в конструкции луков. В ложе арбалета делают специальный пропил, и жесткие флажки оперения проходят по нему беспрепятственно. Кроме этого, веретенообразная форма древка болта уменьшает площадь соприкосновения болта с направляющими, что увеличивает стартовую скорость боеприпаса.

Сегодня многие начинающие поклонники стрельбы из лука, стремясь уменьшить расходы на боеприпасы, занимаются самостоятельным изготовлением стрел. Некоторые подходят к изготовлению боеприпасов серьезно, основательно: приобретают перья птиц, устройства для приклеивания оперения (проклейки), хорошие древка и т.д. А некоторые делают стрелы из расчета «чтобы было похоже». И в ход идут различные подручные средства: оконный штапик для древка, скотч для оперения, дешевый клей. Увы, результат такого творчества: луки не стреляют, стрелы не летают. Внешнее сходство не имеет ничего общего с реальной стрельбой. А использование пластиковых или резиновых флажков на луках с простыми полочками приводит к значительному разбросу при стрельбе. Поэтому, если вы хотите стрелять метко, забудьте о такой псевдоэкономии. Научитесь правильно комплектовать оперением стрелы или приобретайте недешевые готовые боеприпасы.

Если же вы решили изготавливать качественные стрелы с натуральным оперением, то наберитесь терпения. Не стоит пришивать к древку флажки оперения. Стремясь ускорить процесс изготовления стрел, некоторые «торопыги» прокалывают иголкой перьевые опахала (причем сразу все три) и приматывают их по спирали к древку. Выглядит стрела с таки оперением неплохо. Но ее аэродинамика и функционирование оперения оставляет желать лучшего. Даже самые тонкие нитки не позволяют естественно складываться флажкам при соприкосновении с полочкой. Волокна флажков из-за проколов быстро расслаиваются. Все это не добавляет стрельбе кучности и точности.

Крепить опахала к древку стрелы нужно качественным водостойким клеем. При этом основания флажков нужно вклеивать в специальные пазы. В древности также делали еще и специальную намотку на концах флажков, но опять же, не на ровном древке, а в предусмотренном углублении, канавке под намотку. Такую намотку можно делать и сейчас, хотя это и не обязательно.

Для изготовления пазов на древке делают специальный кондуктор, по которому прорезают, процарапывают пазы. С помощью кондуктора пазы получаются строго одинаковыми. Они могут быть как прямыми (параллельными оси стрелы) или же спиральными. Клеят флажки в пазах с помощью прочных водостойких клеев.

Сами же флажки из натуральных перьев можно как изготовить самостоятельно, так и приобрести в уже подготовленном для установки виде. Для правильной установки оперенья на стрелу все флажки должны быть изготовлены из перьев одного крыла птиц (правого или левого). Чаще всего используют гусиные маховые перья. В зависимости от того, с какого крыла взяты перья, в полете стрела будет проворачиваться вправо или влево. Какое перо лучше брать? По большому счету, разницы особой нет. Но особо продвинутые лучники считают, что правая или левая вертка может помогать более прицельной стрельбе при боковом ветре и нужно выбирать стрелу, которая при выстреле проворачивается в сторону, откуда дует ветер. Существует также теория, что перья с правого крыла следует устанавливать на стрелы правшам, а с левого – левшам, но она не имеет большого числа приверженцев, то есть при отсутствии стрел с «правым» оперением правши стреляют стрелами с «левыми» флажками и наоборот.

Самостоятельное изготовление флажков из перьев потребует трафаретов и зажима для обработки. Такой зажим приобретают или изготавливают из двух кусков древесины и пары болтов с гайками. Флажок зажимают между дощечками и аккуратно обрабатывают основу мелкой наждачной бумагой. Со свежего пера можно легко оторвать полоску основы с опахалом, а если перо высохло, то основу с опахалом лучше отделять лезвием или острым ножом.

Вклеивать флажки лучше всего с помощью специального устройства – пероклейки, так оперение вклеивается очень точно и аккуратно.

Если вы уделите изготовлению стрел достаточно времени и терпения, у вас будет запас качественных зарядов для лука, которыми можно просто гордиться. Имея запас качественных стрел, не забывайте хранить их надлежащим образом. При длительном хранении стрел в переполненном колчане древка могут искривиться. А выстрел кривой стрелой априори не может быть метким.

Помните: хорошую стрелу сделать сложнее, чем хороший лук. Эта индейская поговорка совершенно точно отражает действительность.

Для процесса изготовления стрел вам понадобятся нож, ножницы, набор мелких надфилей, специальное самодельное приспособление либо обычная дверная петля, электродрель и набор сверл. Из расходных материалов- льняная нить, клей, крупно и мелкозернистая шкурка.

Древко стрелы

Сначала делаете древко стрелы. Выбор материала важен для определения качеств готовой стрелы и зависит от породы дерева, пригодного для изготовления стрел. Ель, ясень, дуб, лещина и даже камыш можно использовать в качестве основного материала. Стандартная стрела имеет длину 75-80 см при диаметре 8-10 мм. Прутья необходимо очистить от коры, высушить на солнце. Сосновые древки можно изготовить из расщепленных на волокна сухих сосновых дощечек и из расколотого на плашки полена. Внимательно их осмотрите.

Линии самого дерева должны идти вдоль древка. Если заготовка кривится, ее можно аккуратно выпрямить над паром. После выпрямления необходимо дать стреле просохнуть несколько дней. Ровное готовое древко имеет смысл проморить обычной морилкой для дерева. Это позволит стреле дольше служить. Отобрав ровные и прямые древки, вы можете их оставить с одинаковым сечением по всей длине или придать им веретенообразную форму, копируя средневековые образцы стрел. Если вы выбрали второй вариант, то ваша стрела должна плавно утончаться к наконечнику и к пятке. Если в центре ее диаметр будет равняться 10 мм, то к обоим концам стрелы диаметр необходимо будет свести до 6-8 мм. Если вырез под тетиву будете делать непосредственно в пятке стрелы, то сужение не должно затрагивать ее, а обрываться, не доходя 1 см до конца стрелы.

Плавный сход можно сделать ножом, состругивая заготовку вдоль волокон от середины к концам, с дальнейшей обработкой мелкой шкуркой, а можно только шкуркой, сначала грубой, затем мелкозернистой. После этого все тело стрелы, за исключением места, где будет стоять оперение, нужно промазать льняным маслом - для сохранности древка от влаги и уменьшения трения во время полета. Если вы решите, что какие-то стрелы получаются недостаточно прямыми, их можно выправить. Для этого нужно к стреле подвесить груз и оставить на несколько дней.

Арбалет.

Пятка в стреле

Пятка может пропиливаться в стреле, а может быть отдельной деталью из бронзы, кости, рога или плотного дерева. В первом варианте пропил делается до монтажа оперения и наконечника, во втором варианте - уже после. Ширина пропила должна соответствовать или быть меньшей толщины тетивы вашего лука. Грубый пропил делаете острым надфилем на глубину 5-8 мм, затем мелким надфилем придаете ему правильную форму.

Соблюдение углов необходимо для наиболее плотного прилегания тетивы во время максимального натяжения и равномерного распределения нагрузки во время спуска тетивы. Если вы будете монтировать пятку отдельно, то, выточив либо отлив ее по чертежу, вам необходимо вначале просверлить отверстие под шип и добиться плотного прилегания пятки к стреле. После монтажа и примотки перьев необходимо вклеить хвостовик согласно расположению перьев и обмотать ниткой, которая должна остаться после примотки перьев. Пропил в пятке должен располагаться перпендикулярно любому из трех перьев, либо параллельно, на одной оси, если пера всего два (рис. 1).

Рис. 1. Стрелы.

Наконечник стрелы

Стандартный черешковый наконечник стрелы монтируется сразу после пропила пятки. Пропил и лезвие наконечника (если он плоский) должны лежать на одной оси. Это необходимо для того, чтобы и начало, и конец стрелы одновременно начинали вращательные движения вокруг своей оси. На пятке стрелы это движение начинает оперение, на острие - наконечник. Насадку наконечника начинают с просверливания торца сверлом, совпадающим с диаметром черешка. Для более точной подгонки необходимо накалить черешок в огне и вставить в отверстие в торце - раскаленная сталь прожжет необходимое отверстие для наиболее плотной подгонки.

После этого необходимо отцентровать положение наконечника относительно древка стрелы. Как бы точно вы не просверлили отверстие, наконечник все рано встанет криво и потребуется подгонка. Для этого необходимо отогнуть хвостовик наконечника на пару градусов в любую сторону до тех пор, пока нужный угол не совпадет с углом отклонения и таким образом они взаимоисключат друг друга. После подгонки наконечника вам необходимо подогнать диаметр кончика стрелы под диаметр плечиков-упоров наконечника. Это можно сделать ножом или шкуркой.

Вклеивание наконечника стрелы

Для вклеивания наконечника стрелы нужно запомнить его положение относительно древка, вынуть его, наполовину залить канал клеем и вставить наконечник в том положении, в каком он был подогнан по оси древка. После вклейки надо закрепить окончание стрелы от продольных и поперечных нагрузок на слом. Для этого обматываете льняной ниткой стрелу поверх черешка, отрезав ровную, без узлов и утолщений нитку длиной не более метра.

Чтобы она не путалась под ногами, повесьте ее на шею, возьмите стрелу в левую руку, а нитку в правую. Хвостик нитки положите на древко в 8-10 см от наконечника и, прижав большим пальцем левой руки нитку возле наконечника, начинайте очень аккуратно, виток к витку, обматывать черенок. Витки будут ложиться поверх лежащего на стреле хвостика нитки, крепко фиксируя один конец нитки. Общая длина витков должна равняться или превышать длину хвостовика наконечника. Обмотав 2/з наконечника, согните пополам лежащий на стреле нитки хвостик таким образом, чтобы получилась петля, и продолжайте намотку нитки на хвостовик. После того как закончите намотку, просуньте хвостик намотанной нитки в образовавшуюся петлю и, придерживая ее пальцем левой руки, правой начинайте вытягивать первый хвостик нити, который остался посередине намотки.

При этом петля вытянет под намотку второй, последний хвостик. Таким образом под плотной обмоткой окажутся оба окончания нитки, завязанные при этом в узел. Дополнительно можно проклеить обмотку клеем. Этот способ обмотки и завязывания узла применяется при обмотке оперения и пятки. Наконечник можно также выточить из гвоздя большого диаметра. Затем у гильзы от Калашникова обрезается донышко, гвоздь-наконечник вставляется в один конец гильзы, который припаивается для надежности, а второй конец надевается на древко (рис. 2).

Наконечником может служить опаленный конец стрелы и камень

Но можно сделать его из металла. Для начала делаем формочку из дерева. В кофеварке или кастрюле плавим олово, заливаем в формочку и закаляем - выливаем холодную воду на сам металл. Затем этот кусочек металла нужно подточить надфилем или бруском, чтобы заточить его. Отмеряем 5 см от конца, там, где будет раскол, перевязываем древко ниткой или веревкой, чтобы дальше не кололось. Древко раскалываем посередине вдоль. Наконечник вставляем в древко, плотно перевязываем нитками.

Рис. 2. Наконечники для стрел.

Оперение стрелы

Оперение стрелы может состоять из двух, трех, четырех или даже шести перьев, но стандартное и самое распространенное количество - три. Это число оптимально для быстрой стабилизации стрелы в полете. Для стрелы можно использовать только основные маховые перья, на одном крыле их количество не превышает 10 шт.

Для одной стрелы используются перья только с одного крыла, левого или правого, потому что все перья должны иметь загиб в одну сторону. В качестве оперения лучше использовать простые белые гусиные перья и лучше только из внутренней части пера - жировика, всегда расположенного внахлест с другим пером. Ширина жировика не превышает 1,5-2 см, длина зависит от размера самого пера.

Разделка пера для стрелы

Разделите все перья для стрелы на две части - с правого и левого крыла. Сначала обрезаете основание ствола, далее накладываете шаблон на перо, обрезаете концевую часть пера и само перо. С обоих концов оставляете закладные под примотку, не более 5-6 мм длиной. Ствол пера всегда имеет бороздку с внутренней стороны, вдоль нее разделяете перо на две части. Для этого необходимо положить его лицевой (выпуклой) частью на ровную, твердую поверхность и аккуратно разрезать в два приема: от центра к основанию, затем от центра к хвосту.

Ножницами или ножом обрежьте образовавшуюся полку вдоль стержня, с внутренней части пера, от основания к концу. После этой операции стержень должен напоминать маленький брусок. Разделите всю партию по три пера для приклейки трехперого оперения. Вставьте одно перо в оправку и зажмите его пальцами левой руки так, чтобы остался виден лишь брусок стержня. Обработайте его мелкой шкуркой до гладкого состояния по всей длине. Приклейте перья по трем секторам так, чтобы между ними было точно 120 градусов (рис. 3).

Рис. 3. Изгиб перьев стрелы.

Приклейку нужно осуществлять, отступив от пятки 3-4 см, по одному перу. Если делаете стрелу с пропилом под тетиву непосредственно в пятке, то лучше приклеить первое перо перпендикулярно к оси пропила. Если делаете стрелу с вставной пяткой, то нет никакой разницы, в каком порядке вклеивать перья, главное, чтобы выдерживался 120-градусный угол между ними. Намажьте клеем стержень прямо в оправке и прижмите к месту приклейки пера. Через 5-6 секунд, когда клей схватится, осторожно уберите оправку. Нанесите клей на саму стрелу и прижмите хвостовик стержня вручную.

Если не удалось все три пера приклеить на одинаковом расстоянии от пятки, можно ровно обрезать их ножницами. Далее нужно срезать под углом передние закладные. После того как перья приклеены, приступайте к примотке. Отступив от переднего края пера 5-10 мм и подложив хвостик нитки под будущую обмотку, начните накладывать один виток за другим, приминая дополнительно пальцем закладные, чтобы переход от древка к перу получился наиболее плавным. После того как будут примотаны все три закладные, отрежьте хвостик нитки, торчащий из-под примотки.

Примотка перьев к древку стрелы

Примотку перьев к древку стрелы можно выполнять двумя способами. Первый - при помощи иголки прокалывать жировик пера у основания стержня, и второй - наматывать нитку поверх перьев, раздвигая волокна. Нитку наматывают снизу вверх против часовой стрелки. Расстояние между витками должно варьироваться от 5 до 10 мм. Конец нитки заматывает задние закладные перьев и фиксируется таким же вытяжным узлом, как при примотке наконечника.

Возьмите стрелу в левую руку, а кончик нити - в правую, далее, вращая древко по часовой стрелке, натяните нить и прорежьте ею насквозь перо, потом поверните древко и со смещением в 5-10 мм вверх опять прорежьте перо. После того как вы плотно замотаете задние закладные, нужно завязать узел. Чтобы затянуть узел под намотку, можно положить кусочек нити, согнутый пополам, и начать его заматывать.

Далее - все как с обычным узлом: домотав до прорези в пятке стрелы, вставляйте кончик нити с обмотки в петлю и вытягивайте. После этого обрезайте все кончики и промазывайте клеем. Оперение готово. Последнее, что следует сделать со стрелой, это провощить ее. Натрите стрелу воском, и, расплавляя его над огнем, дайте воску пропитать дерево.

Лук спортивный.

Лук - это древнее оружие

Лук - это древнее оружие, которое сохранилось до наших дней, но уже как предмет соревнований на Олимпийских играх. Олимпийским видом спорта стрельба из лука стала в 1900 году, а в программу Игр этот вид спорта включен в 1904 году. Соревнования проводились также в 1908 и 1920 годах (в 1904 и 1908 годах в соревнованиях участвовали и женщины). В 1924 г. этот вид спорта был исключен из программы Олимпийских игр.

Международная федерация стрельбы из лука (ФИТА) возникла в 1931 году, именно с этого времени незаслуженно забытый вид спорта стал возрождаться. В том же году прошел и первый чемпионат мира во Львове (тогда территория Польши). СССР вступил в ФИТА в 1967 году. В 1963 г. в Таллинне был проведен первый чемпионат СССР, а через два года решением Международного Олимпийского комитета стрельба из лука была объявлена олимпийским видом спорта.

Вновь олимпийское первенство было разыграно в 1972 г. 13 августа в Афинах стартовали Игры XXVIII летней Олимпиады, и стрелки из лука вновь соревновались у подножья древнего Олимпа.

Стрелы каленые

Хочет он его подстрелити,

Подстрелити, погубити.

Натягивал тетевычки шелковыя,

Накладывал стрелочки кленовыи…

(«Суровен Суздалец»)

И берет себе Васильюшко тугой лук,

А и накладывает Василей калену стрелу,

Он пущает во шатры во Батыгины,

И убил под шатрам ровно три головы…

… Тут увидел Батый, что беда пришла,

Что из Киева пущена калена стрела.

(«Василий Игнатьевич»)

В отличие от эволюции сложных луков, принципы строения стрел были известны еще в каменном веке. Тогда же определились основные формы наконечников, известные всему миру, от североамериканских индейцев до японцев.

Но начнем мы повествование о стреле не с него. Начнем с древка стрелы, то есть ее деревянной основы, несущей на себе оперение и наконечник. Славянские мастера предпочитали древесину березы, ели, сосны, клена, яблони, орешника, кедра, кипариса для этих целей. Также кое-где использовались древки из камыша (не путайте камыш и рогоз: рогоз) или тростника, относительно прочные полые стебли которых были очень легки. Древесину старались заготовить осенью, когда в ней, как считается, меньше влаги.

К изготовлению древка древний мастер подходил с большой аккуратностью - ведь любая оплошность могла причинить жестокую травму стрелку. После того как очищенная от коры, или, если древки делались из большого бревна, были расколоты или распилены, идеально прямые и идеально круглая заготовки диаметром 7- 10 мм. были готова, их тщательнейшим образом шлифовали, еще раз проверяя идеально круглую поверхность. Сначала заготовку скоблили ножом, потом специальным устройством, стругом (см. на рисунке), после - специальным шероховатым камнем (см. на рисунке). Особое внимание также уделялось отсутствию заусенцев, ведь из-за одной такой маленькой оплошности стрела при выстреле могла расцарапать руку до крови (автор убедился в этом в прямом смысле «на собственной шкуре»), а если учитывать еще и чудовищную силу древнего лука - и подавно.

Длина стрел устанавливается экспериментальным путем. Для этого берется лук в левую руку, правую же, без тетивы доводят до подбородка, скулы или, мочки уха. Длина от внешней стороны вашей левой руку до правой и есть длина вашей стрелы. Причем надо учитывать, что чем длиннее стрела, тем точнее, но медленнее и короче ее полет, а чем короче - чем дальше и быстрее, но менее точен.

Потом мастер делал пропил (ушко) на конце древка, который у живого дерева был обращен вверх (т.к. на комлевом, более твердом, крепился наконечник), куда вставлялась тетива. Если стрела делалась «на славу», вместо деревянного пропила на конец древка надевалось, костяное, позже металлическое ушко с прорезью для тетивы. Ушко имело тоже свои параметры. Вырез для тетивы, если был слишком глубоким, тормозил полет стрелы, зато стрелу с таким ушком удобнее держать на изготове, наложив ее на тетиву, а следовательно, и проще целиться. Если же вырез делался наоборот, стрела сидела плохо, зато полет был быстрее, чем у аналогичной, только с глубоким вырезом. В общем, габариты «ушей» и X века и через пятьсот лет были такими: глубина выреза на них равнялась 5- 8 мм, редко 12, ширина - 4- 6 мм. Если стрела была пустотелая (камышовая, тростниковая), костяное ушко вставляли при помощи специального штыря в эту полость (на рис. - ушко №5), если стрела была деревянной, предпочитали ушко со втулкой. В обоих случаях их сажали на рыбий клей.

Славянские стрелы имели длину 75- 90 см. Весили в пределах 20- 60 г. Причем чем тяжелее стрела, тем дальше и мощнее ее полет, так как у нее большая инерция, у легких же стрел - огромное преимущество в скорости. Поэтому в бою с тяжеловооруженными воинами, брали тяжелые бронебойные стрелы, если шли охотиться на птицу или пушного зверя, брали стрелы легкие (на пушного зверя, причем, с тупым грушевидным наконечником - чтобы оглушить и не попортить мех).

После того, как мастер разобрался с ушками, ему предстояло подумать об оперении стрелы. Оно будет обеспечивать точность и прямолинейность полета стрелы. Славянские стрелы имели в оперении от 2 до 6 перьев. Самый распространенный вариант - два пера, самый редкий - шесть. Хотя также известны стрелы вообще без оперения, но это - большая редкость, так как попасть такой стрелой во что-либо очень сложно. Перья располагались в строго определенном порядке. Главное правило расположения перьев на древке - это симметрия. Если у вас на стреле два пера, они должны лежать друг к другу под углом в 180 градусов, если три - 120, если четыре - 90. Симметрия оперения обеспечивает прямой полет стрелы. Также внимательнейшим образом древний мастер подходил к выбору пера - они должны быть ровными, упругими, прямыми, не очень жесткими.

Различные виды оперения стрел. XVII век.

1, 2 - древки стрел конца X - начала XI в.

3 - 6 - ушки русских стрел XVI - XVII в.в.

Обычно перья брали соколиные, орлиные, кукушечьи, вороньи, гусиные, морских птиц. В каждой области предпочитались, конечно, свои птицы, перья которых было легко достать, но они все удовлетворяли вышеупомянутым требованиям. У некоторых птиц брали перо из крыла, у некоторых - из хвоста. Перо обрабатывалось следующим образом: с одной стороны оно подстригалось вместе с куском стержня. Получалась половинка пера. Ей придавали приблизительную форму будущего оперения, которая была очень разнообразна, но главное - обтекаема (см. основные формы на рисунке), оставляя спереди и сзади небольшие кусочки стержня в 0,5- 2 см. для обмотки их нитью. Потом так же заготавливалась вторая часть оперения, в общем столько, сколько мастер хотел установить на стрелу. Обязательно надо следить за направлением закрутки пера. Оно должно быть у всех перьев при установке на стрелу направлено в одну сторону (подобно лучам свастики). Этой закруткой перьев обеспечивается закрутка стрелы. При этом достигается тот же эффект, что и при выстреле из нарезного огнестрельного оружия: закрученный винтообразно в полете снаряд, будь то пуля или стрела, летит гораздо точнее, чем без таковой закрутки. Иногда даже перья на само древко накладывались винтообразно, а на древке арбалетного болта иногда даже нарезалась резьба как на винте. Отсюда вытекает следующее правило. Вращающаяся стрела в полете несколько отклоняется в полете от цели в сторону вращения. Поэтому опытные стрелки советовали целиться стрелой, оперенной с правого крыла птицы в правую сторону и наоборот.

Чем тяжелее стрела, тем длиннее и шире для нее нужно оперение. Известны образчики с шириной пера в 2 и длиной в 28 см. Но это уже - оперение для настоящего бревна. Обычно древние Славяне предпочитали ставить оперение длиной 12- 15 см, шириной в 1- 1,5 см. Это оперение вполне подходило для обычного военного мужа, опытные стрелки предпочитали оперение покороче - 8- 10 см., а для стрельбы на сверхдальние дистанции использовались стрелы с оперением длиной в 6- 7 см.

Теперь, когда у мастера готовы все перья для стрелы, можно приступать к их закреплению. Только надо определиться с тем местом, куда это оперение ставить. Их закрепляют в нескольких сантиметрах от ушка. Но не в коем случае на впритык к нему! Иначе вы просто не наложите на тетиву стрелу, не помяв оперение, а помяв оперение, уж точно не попадете в цель (разве что, случайно). Тут действует следующее правило - чем ближе оперение к тетиве, тем точнее будет стрельба, чем дальше - тем быстрее полет.

Листовидный вид наконечников VI- XI в.в.

Древние славяне отдавали преимущество точности боя. Расстояние от ушка до пера колебалось в среднем, от 2 до 5 см.

Теперь мастер сажал на клей перья в выбранном месте древка и доставал иголку с тонкой ниткой или конским волосом. Те кончики пера, которые были оставлены без опахала, плотно приматывались по клею к древку сплошной обмоткой. В месте где на пере есть опахало, оно с помощью иголки, которой прокалывали стержень пера и пропуская через него нитку, приматывали к древку. Шаг такой обмотки был 0,5- 1,5 см.

После этого, при желании, мастер мог обмотать поверх обмотки ниткой древко еще и берестой, чтобы шероховатая поверхность нитки на тормозила полет стрелы и не царапала руку стрелка. Теперь самое время поговорить о наконечниках. Почему-то художники часто приделывают к стрелам своих персонажей наконечники либо гигантских размеров, либо наоборот, размером с иглу. Но чаще всего любят изображать наконечники с двумя оттянутыми назад шипами, считая, что это видит очень устрашающе. Однако Славяне редко использовали такие наконечники - садистскими наклонностями они не отличались, тем более для экстренного случая, были воистину страшные орудия.

На самом же деле, в научной литературе можно встретить описание порядка 110 видов металлических и 8 - костяных наконечников. Несмотря на такое обилие форм, каждый наконечник применялся для определенных целей. Условно все наконечники можно разделить на несколько огромные группы - по их назначению. Первый - стандартные наконечники листовидной формы. Использовались они как воинами, так и охотниками. Эти наконечники можно назвать универсальными: и легкую броню степняка пробьет и зайца догонит. Такие наконечники не причиняли особых мучений жертве - они легко входили в тело и их было легко вынуть, никаких шипов у таких стрел не было.

Такие наконечники можно называть самыми массовыми наконечниками Древней Руси. В XII-XVI веках классические наконечники немного теснят бронебойные, предназначенные для пробивания сверхтяжелой брони западноевропейских рыцарей крестоносцев. Мало кто знает, что под «консервной банкой» они часто носили еще и кольчугу. Бронебойные стрелы делались тонкими как игла, иногда довольно длинными, не имели никаких шипов. Их основная задача - пробить доспех и ранить (убить) воина. Также эти наконечники изготавливались из хороших сортов железа и стали, чтобы при ударе о доспех, их острые жала не ломались, не тупились и не сгибались. В былинах повсеместно упоминаются даже булатные стрелы, но в большинстве случаев, это все же гиперболизация, так как львиная доля стрел все же терялась в пылу битвы, а булатные наконечники - вещь не из дешевых. И третий класс - если, например, надо кому-то срубить стрелой руку с мечом, занесенную над товарищем, из тула выхватывался так называемый срезень - и при удачном выстреле, враг в ужасе смотрел на лежащую у его ног его руку. Такие стрелы применялись в борьбе с легковооруженными воинами, например кочевниками. Они использовались для «срезания» конечностей, перерезания шей, нанесения ужасных ран в незащищенную грудь на расстоянии. Срезень - это стрела с лопатообразным наконечником или наконечником типа «ласточкин хвост» (см. на рис.). Наконечники эти, имея широкую режущую поверхность, не пронзали жертву, а перерубали. Ширина режущей поверхности срезня - 6- 10 см. Часто такой массивный наконечник пытались облегчить - вырезали в середине отверстие, делали в середине 4. Наконечники с шипами. X-XIII вв. 4. Наконечники с шипами. X-XIII вв. наконечники с отогнутыми назад шипами, а также многие другие, порой кажущиеся фантастическими конструкции. Но все они находили применение в бою или на охоте.

2. Бронебойные наконечники. IX-XII вв.

Наконечники срезни IX-XIII в.в.

Вообще говоря, шип на наконечнике предназначен для в первую очередь для вполне обоснованных целей, например, для зажигательных стрел, которые, воткнувшись, например, в тесовую или соломенную крышу, не должны были оттуда падать - здесь-то и цеплялись такие наконечники своими шипами.

Основные части железных наконечников:

а - перо, б - втулка, в- сторона, г - плечо, д - черешок, е - шейка, ж - боевая головка (у бронебойных), з - грани, и - упор для древка, к- острие, л - шип

Или же - для ограничения маневренности особенно сложного противника: видя, что товарищ с мечом не справляется с врагом, стрелец, опасаясь задеть друга, бил врагу в щит стрелой с шипом - таким образом он заметно ограничивал возможности маневра противника, ну а если о полезет отрубать древко, развернув к себе щит - наверняка воин с мечом ударит в незащищенное место противника. И уже только потом такие наконечники применялись для нанесения огромной раны, осложнения его вытаскивания, причинения излишних мучений. Как ни странно, такие наконечники получают широкое распространение именно после крещения Руси, пик их популярности приходится на XIII-XV века. Существует очень мало способов безболезненно вытащить шипованный наконечник, но древние Славяне знали их и применяли на практике. Например, если стрела имеет два симметричных шипа, отогнутых назад, следовало аккуратно отломить или отрезать древко как можно ближе к наконечнику, потом взять тонкий крючок из проволоки, поддеть им наконечник таким образом, чтобы он в ране перевернулся в обратную сторону - теперь при помощи того же крючка можно его с легкостью вытащить. Иначе пришлось бы сильно расковыривать рану.

Сложнее дело обстоит с наконечниками, у которых один шип загнут вперед, а другой назад - такие наконечники практически невозможно безболезненно вытащить, а по сему, они гораздо опаснее симметричных наконечников. Также на Руси существовали исключительно охотничьи наконечники. Так как при охоте на пушного зверя, все же не каждый стрелок мог «попасть белке в глаз, чтобы шкурку не испортить». Поэтому зверя глушили тупыми грушевидными наконечниками. Делались они из железа, кости или даже дерева, для таких наконечников материал - дело не принципиальное. Такие наконечники назывались «томарами».

На Руси на ряду с металлическими, существовали и костяные наконечники. Несмотря на кажущуюся их примитивность, они весьма и весьма опасны и практически не уступают железным их собратьям, а в кое - чем, и превосходят их. Например, костяные наконечники легче железных, что позволяло их ставить на «скоростные» типы стрел. Костяные наконечники изготавливались из твердой не трубчатой кости (рогов, некоторых иных костей) крупных животных путем выпиливания (вырубания) болванки и дальнейшим ее обтачиванием до нужной формы. Единственное ограничение костяного наконечника - невозможность пробить броню, будь то кольчуга или панцирь, поэтому к XIII-XIV веку такие наконечники становятся уже только достоянием охотников.

Определившись с видом и формой наконечника, нашему мастеру - стрельнику, именно так называли в Древней Руси людей, делающих стрелы, предстояло определиться со способом крепления его на древке. Все наконечники делятся на два вида по способу крепления - втульчатые и черешковые. Это разделение мы можем наблюдать на всех иллюстрациях, демонстрирующих наконечники.

Черешковые наконечники вставлялись внутрь древка при помощи специального штыря, втульчатые - сажались на клей поверх древка и приклепывались маленькой заклепкой или прибивались таким же маленьким гвоздиком. Гораздо больше, 99% наконечников имеют черешки, а не втулки для крепления. Втульчатое крепление предпочитали использовать разве что, для бронебойных стрел, да и то не всегда. Втульчатые наконечники характерны прежде всего для западных и дальневосточных (Прикамье) регионов Древней Руси.

После окончательного крепления, для прочности мастер обматывал их нитью или конским волосом по клею, сверху накладывалась при желании мастера береста. Теперь, после того как клей подсох, стрела готова.

Какое разнообразие наконечников! А между тем, каждый воин имел при себе «джентльменский набор» стрел с разными наконечниками - бронебойными, классическими, шипованными, срезнями. Для их различения при стрельбе, чтобы быстро и безошибочно выхватывать из тула (колчана) нужную стрелу, их ушки окрашивали в разный цвет. Именно поэтому, чтобы различать стрелы, древние Славяне предпочитали носить тул именно у пояса, а не за спиной, как обычно рисуют художники…

Еще одно описание изготовления стрел для стрельбы из лука.

Не менее важная деталь стрелкового комплекса, поэтому делаем тщательно, хотя на пострелушках они теряются, ломаются и т.д. Идём в строительный магазин и покупаем штапик 10*10 мм. Покупаем его много, т.к. материал расходный. Отбираем тщательно, прямослой, без сучков. Я брал по 4 рубля за метр.

Самое время определиться с длиной будущей стрелы. Для этого встаем, левую руку с вытянутым указательным пальцем тянем влево параллельно земле, смотрим на этот палец. Длина стрелы - расстояние от кончика пальца до подбородка!

Заготовка для стрелы должна быть на 5 см длиннее будущего изделия.

Грани у штапика снимаем рубанком, до круглого состояния доводим при помощи следуюшей приспособы.

В основе - две подходящих доски/куска фанеры, по краю одной приколочены куски штапика с сучками. На обе части приспособы приклеена дюже злая шкурка на тряпочной основе. Длина приспособы сопоставима с длиной стрелы, ширина около 10 см. при желании обе части можно сшить кусочком кожи по одной грани.

Принцип скругления очень прост, зажимаем заготовку в шуруповёрт и на больших оборотах пару минут возвратно-поступательных движений. После этого в руках, используя шлифбумагу 100, 200, 600, только бумагу лучше держать через тряпку, чтобы не получить ожогов. В результате получаем изумительного качества древко стрелы диаметром около 9 мм. Пробовал дрель на 500 вт, не то, заготовку в спираль закручивает.

Отрезаем «технологический хвостик», делаем пропил перпендикулярно годовым кольцам на глубину 8- 10 мм, расширяем пропил плоским надфилем, им же закругляем края пропила, сверху и снизу срезаем по 1- 1,5 мм на длине около 2 см

Изготовление оперения

Цель - простое атмосфероустойчивое яркое оперение с хорошими лётными характеристиками. Для изготовления нам понадобится цветной скотч, алюминиевый скотч, бумага формата А4. Бумагу режем по короткому краю на ширину 4 см (4*21). Алюминиевый скотч режем 1*21 см и складываем вдоль алюминием наружу.

Цветной скотч разматываем липким слоем вверх на ровной поверхности, бумагу укладываем так, чтобы с обоих сторон осталось по 5 мм, на эти места приклеиваем полоски алюминиевого скотча и сверху снова слой цветного скотча. С одной такой заготовки получается 4 пера. Так что их надо сделать много.

Обводим шариковой ручкой лекало, вырезаем перо, не забывая с 2 сторон по 1 см алюминиевого скотча для дальнейшей обмотки. Перья еще более расходный материал, чем стрелы, после удачных пострелушек разлохмаченные перья на найденных стрелах можно срезать, стрелу почистить шкуркой и приклеить новые перья!

Влияние формы и материала оперения на характеристики стрелы

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на поведение стрелы во время полёта, является оперение. Грамотно стабилизированная стрела будет иметь правильную траекторию полёта, что значительно повысит вероятность попадания в цель. Для того чтобы создать максимально качественную стрелу, необходимо уделить пристальное внимание к выбору материала и формы пера. Именно правильное оперение гарантирует устойчивость стрелы во время полёта и кучность попадания, от чего напрямую зависит результат стрельбы. Выбирая материал, из которого впоследствии будет выполнено оперение, требуется большая внимательность, поскольку именно от этого фактора будет зависеть качество и долговечность изготовленной стрелы. Форма выполненного оперения влияет на точность и скорость полёта стрелы, а также играет важную роль в балансировке. Грамотно подобранная форма пера способствует повышению стабильности и точности выпущенной стрелы.

Материалы оперения стрелы

Материал оперения оказывает непосредственное влияние на качество балансировки стрелы. Грамотно подобранный вид пера повысит аэродинамические характеристики стрелы. К наиболее популярным материалам, используемым при создании оперения, относятся птичьи и синтетические перья, а также резина или жёсткий пластик. Для каждого материала характерны определённые свойства, влияющие на ряд аспектов при полёте стрелы.

• Натуральное перо. Такой материал способен качественно сбалансировать стрелу, повысив её аэродинамические способности. Оперение из натурального пера при ударе о полочку, в отличие от искусственного материала, эластично складывается и расправляется во время полёта, не влияя на дальнейший полёт стрелы. Но, применение оперения такого типа желательно лишь в условиях сухой погоды, поскольку при намокании натуральное перо впитывает влагу, вследствие чего перья набирают вес, который вносит дисбаланс в траекторию полёта стрелы, что сказывается на точности и кучности выстрела. Также к минусам данного вида оперения можно отнести довольно низкую износостойкость, по сравнению с тем же пластиком. Наиболее часто натуральное перо используется в производстве стрел, предназначенных для традиционных луков.
• Жёсткий пластик. Данный вид искусственного материала славится своей надёжностью и приемлемой ценой. Оперение, выполненное из жёсткого пластика, обладает высокой степенью прочности и куда долговечнее натуральных материалов, но всё же уступает в длительности использования резине. При использовании стрел, оперение которых изготовлено из искусственных материалов, необходимо устанавливать на лук более сложные и дорогостоящие полочки. Благодаря особым конструкциям стрела избегает удара флажком по полочке, что позволяет сохранить идеальное состояние оперения.
• Синтетика и резина. Оперение, выполненное из синтетического материала, не боится влаги, не деформируется, не истирается и имеет высочайшую степень прочности. Единственный минус - при выстреле оперение способно задеть полочку лука, тем самым хоть и незначительно, но всё же изменив траекторию полёта стрелы.

Влияние формы оперения на динамику полёта стрелы

Большую роль играет форма оперения, поскольку именно от этого фактора зависит воздействие потока воздуха на летящую стрелу. Форма оперения придаёт стреле свою особенность, которая отражается на дальности, скорости и точности полёта. Каждый стрелок выбирает для себя собственный тип оперения, что напрямую зависит от поставленной дистанции и цели лучника. При изготовлении оперения может использоваться 3 или 4 пера. Существует три наиболее часто встречающиеся вида наклейки перьев:

1. 1.Прямое оперение. Стрелы с таким видом оперения обладают высокой скоростью. Выпущенная стрела летит прямо и быстро, но уступает в точности спиралевидному типу. Высокую скорость гарантирует тот факт, что во время полёта стрелы происходит беспрепятственное прохождение потока воздуха сквозь перья. В данном случае оперение служит лишь балансиром, но не влияет на прямолинейность полёта.
2. 2.Угловое оперение. Стрела закручивается во время полёта, обладает хорошей кучностью, но меньшей скоростью, в отличие от прямого типа оперения. Более низкая скорость объясняется тем, что интенсивное вращение стрелы забирает энергию, способствуя быстрому снижению скорости.

Спиралевидное оперение. Стрела обладает максимальной стабильностью, проходящий сквозь закрученные перья воздух способствует вращению снаряда. Во время полёта стрела вращается вокруг своей оси, что позволяет ей не отклоняться от заданного направления. Стрела со спиралевидным оперением имеет высокую точность, но при этом скорость её меньше, чем у стрел с прямым видом оперения.

Для единообразной баллистики и, соответственно, высокой кучности все ваши стрелы должны быть одинаковыми. Единообразие поможет также избежать дополнительной пристрелки. При среднем весе стрелы с наконечником порядка 25 граммов (390 grain) речь идет о десятых долях грамма. Почти любые бытовые электронные весы легко справятся с такой точностью измерения.

Намного сложнее с жесткостью. Стрела – не пуля, в полете она извивается, как змея. Это явление называется «лучный парадокс» и его часто обыгрывают в корейских и китайских исторических боевиках, когда на экране в замедленной съемке стрелы умудряются хитро обогнуть «своего» и поразить недруга. Подробно на нем мы остановимся в статье про лучные стрелы, поскольку без подгонки жесткости («спайна») под конкретный лук там обойтись трудно. «Спайн» — величина прогиба стрелы в долях дюйма. Например, при спайне равном 400 величина составляет 0,400 дюйма (2,54 см).

Если вкратце, то выглядит методика замера «спайна» так:

Груз должен быть определенного веса (880 г), стрела длиною в 29 дюймов и т.д. Чем меньше «спайн» — величина прогиба стрелы, — тем она жестче. Учитываются еще и длина стрелы, вес наконечника и хвостовика, сила лука, да много чего.

Для арбалета этот фактор не столь существенен. Дело в том, что арбалетная стрела намного короче лучной и в любом случае, даже при сравнительно тонких стенках «трубки», будет жестче (лучники для повышения жесткости обрезают трубки). К тому же, в отличие от любого лука, движется она по желобу направляющей. И тем не менее, полностью сбрасывать со счетов «спайн» нельзя. Проще говоря, чем мощнее арбалет, тем жестче должны быть стрелы. И чем крупнее зверь, на которого вы собираетесь охотиться, тоже. Как, кстати, и общая масса стрелы с боевым наконечником, пусть даже скорость немного уменьшится.

Нас интересует исключительно единообразие по жесткости. Самый простой и единственный способ – приобрести стрелы известных производителей и ничем больше не заморачиваться. Тем более, что для них «фирмачи» всегда указывают и массу, и «спайн». Корректно измерить спайн короткой арбалетной стрелы в бытовых условиях очень сложно, можно погнуть ее или сломать.

Что касается материала. Это фибергласс, алюминий и карбон. Первый рассматривать не будем вовсе – ну его к чёрту. В случае выбора дорогих фирменных стрел особой разницы — алюминиевые они или карбоновые — нет. Среди дешевых изделий из Юго-Восточной Азии лучше выбирать углерод. Не специалист в Технологии конструкционных материалов, но думаю, что карбон в производстве более технологичен и позволяет при меньших затратах добиваться лучших характеристик.

А вообще не мешало бы завести специальный . Стоит он примерно как одна хорошая охотничья стрела в сборе.

Наконец, переходим к собственно стрелам. Начнем с развлекательно-отдыхательного сегмента.

Бюджетные арбалетные стрелы

Как правило, они идут в комплекте с арбалетами. С совсем дешевыми моделями – пара алюминиевых 14-16-дюймовых, вроде «AL 2219».

Для арбалетов классом повыше или в комплектации PKG набор будет малость побогаче: уже четыре «люминьки», а то и карбоновые снаряды на 20 дюймов. Последние, действительно, по баллистике намного лучше.

Хватает их ненадолго. Арбалетная стрельба весьма специфична, и промахи поначалу гарантированы. В результате стрелы теряют оперенье, гнут наконечники, да и сами бьются как миленькие. То же происходит и при стрельбе не по , а в деревья, стены сараев и т.п. Следует помнить, что выпущенная даже из бюджетных «блочников», вроде МК-250, или рекурсивного «Мангуста» стрела в состоянии пробить навылет стальной лист со всеми вытекающими.

Поэтому лучшим вариантом будет приобретение еще хотя бы десятка снарядов про запас. «AL 2219» иногда можно купить достаточно свободно, даже в специализированных секциях «Спорттоваров». Более серьезные алюминиевые и тем более карбоновые стрелы придется поискать, например, в охотничьих магазинах. У нас они чаще всего идут либо под маркой «Интерлопер», либо вообще что-нибудь вроде «Стрела карбон 20 дюймов». Лучше всего брать через Интернет с доставкой. Здесь их можно выбрать даже по брендам, учитывая наполненность кошелька.

К счастью, в отличие от арбалетов, которые требуют российской сертификации, для аксессуаров она не предусмотрена. Более того, стрелы и жуткого вида охотничьи наконечники «бродхэды», пока вы их не соединили в единое целое, по отдельности оружием не являются и никаких ограничений по реализации и пересылке не имеют (см. фрагмент).

Скажу честно, бюджетные стрелы и другие подобные аксессуары для околоспортивных пострелушек и отдыха брал на таком популярном ресурсе как «Алиэкспресс» (на фото внизу). У меня, особенно в сезон, их расход становится просто неподъемным – уж больно много желающих приобщиться… Там они обходились изрядно дешевле аналогов, продающихся в отечественных магазинах. Ну, это вы можете легко проверить сами, пробежавшись по охотмагам вашего города и погуляв по Сети.

Увы, теперь эта возможность утрачена…

ВНИМАНИЕ! В 2016 году Российская Таможня запретила пересылку луков, арбалетов и ВСЕХ компонентов к ним для физических лиц. Поэтому вся информация, связанная с их покупкой на глобальных ресурсах, исключительно для ознакомления! А вообще, рекомендую познакомиться со статьей « «.

Вот и пришлось волей-неволей идти на поклон к отечественным продавцам:)). Цены, конечно, не китайские, но в целом приемлемые. Особенно на стрелы бюджетного сегмента.

Если вы собираетесь их использовать для более-менее целевой стрельбы, проделайте следующие манипуляции:

1. Прокатайте все стрелы (оставив оперенье висеть в воздухе) по столешнице или куску стекла, чтобы отобрать наиболее прямые. Карбоновые, в отличие от дешевых алюминиевых, напомню, отличаются лучшей геометрией изначально.
2. Взвесьте отдельно стрелы и наконечники и отберите максимально совпадающие по массе.
3. Проверьте соосность наконечника и стрелы – очень редко, но резьба может оказаться кривоватой. Как и оперенье.
4. Выбракованные экземпляры, если таковые найдутся, оставьте для друзей и знакомых, которым на веселых дружеских пострелушках все эти ваши «снайперские» смещения СТП будут как-то до фонаря.

Однако лучшим вариантом было бы приобретение . Стоит он примерно как одна хорошая охотничья стрела в сборе.

Покупать дешевые охотничьи наконечники и тем более идти с ними на зверя не советую. Разве что совсем уж в крайнем случае, о чем читайте в следующей главе. Зато рекомендую ознакомиться с некоторыми материалами раздела « ». Там, действительно, не все так просто.

Стрелы для охоты

Опять же, предлагаю сначала просмотреть статью « ». И прикинуть размеры финансовых затрат, исходя из того, что только одна охотничья стрела в сборе с наконечником обойдется тысяч в пять-шесть.

Если речь идет о зверовой охоте, то у начинающего арбалетчика есть два варианта.

Первый: особо не мудрствуя, приобрести любые стрелы заокеанских компаний « Carbon Express» или « Easton» 20 или 22 дюйма со спайном не выше 400, весом порядка 350 гран/22-25 граммов без наконечника.

Учтите, что в ряде случаев стрелу придется собирать собственноручно. То есть приобретать отдельно саму трубку, хвостовик, втулку-инсерт и брать в руки тюбик с клеем. Затем подобрать к ним наконечники от одной из ведущих фирм 100-150 гран (7-10 граммов). Чтобы не было иллюзий, докладываю, что один такой стоит 4-5 тысяч рублей.

Но про их выбор уже совсем отдельный разговор (см. « «), все будет зависеть от вида, возраста и размера предполагаемой добычи, дистанций и условий стрельбы, а также характеристик арбалета.

Второй вариант, суконно-посконный, крайне нежелательный, зато куда более дешевый. Покупаем бюджетные карбоновые стрелы 20-22” и проделываем все манипуляции, изложенные в предыдущей главе, отобрав пяток наиболее достойных экземпляров. Но основная экономия будет на другом. По методике поиска стрел из той же главы ищем и находим наконечники-бродхэды или механические «раскрывашки» не столь именитых производителей (на фото). Вот они-то будут в разы дешевле элитных заокеанских.

Аккуратнейшим образом – в специальный мишенный щит! – . Отбираем те, что покажут лучшую кучность, и успокаиваемся, поскольку все равно больше ничего изменить не сможем. Лезвия у совсем дешевых наконечников, откровенно говоря, одноразовые, но зачастую сменные. То есть на несколько выходов вашего запаса должно хватить. Особенно если не будет попаданий в кость, например, в лопатку зверя или на охоте по перу (« «) .

В принципе, ничто не мешает, «задавив жабу» и, немного подняв планку, закупить «бродхэды» про запас или брать образцы посерьезнее. Благо выбор охотничьих наконечников, в частности механических «раскрывашек», в Интернет-магазинах весьма солидный. Встречаются довольно интересные модели, пусть и подороже основной массы. Зато иной раз наталкиваешься на просто удивительные цены, особенно после их пересчета в валюту — что-то даже не в долларах, а в центах.

Перед покупкой советую познакомиться с некоторыми нюансами, связанными с использованием такого рода компонентов, в статье « «.

Необходимое пояснение. В статьях, да и на практике, я всегда стараюсь для развлекательного применения подобрать наиболее бюджетный вариант, оптимальный по критерию «цена/качество». Для серьезных целей и задач, напротив, рекомендую использовать исключительно высококачественные аксессуары и боеприпасы, например, пневматические пули германского и чешского производства. Но в случае с дешевыми стрелами и наконечниками пришлось сделать исключение. В статье « » представлены несколько способов изготовления стрел и наконечников из подручных материалов в «полевых» условиях. Так вот, как бы мы ни изощрялись, самопальные боеприпасы по характеристикам будут наголову ниже самых непритязательных заводских аналогов из Юго-Восточной Азии.

На сем пока завершим повествование. Появятся вопросы или новая информация – буду его дополнять.

Выбору оружия на крупных животных была посвящена статья « », теперь дело за его применением. Подчеркну, что это описание — не более чем схема некой идеальной охоты для начинающего. Реальность может от неё радикально отличаться, как в плюс, так и в минус. Буквально вскользь рассмотрим чисто биологические вопросы – подробно с ними можно ознакомиться в любой статье про кабанов – сосредоточимся на дикой свинье исключительно как объекте охоты.

В кого нельзя стрелять

Сначала о тех, в кого мы не станем пускать стрелы ни при каких обстоятельствах.

В первую очередь это самка с поросятами.

Комментарии, вроде бы, не нужны. Однако широко распространенное мнение о том, что самок и поросят не отстреливают вообще – тоже ошибочно. И свинок в угодьях случается переизбыток, и поросята бывают дефектные. Как правило, выбраковываются помеси с домашними свиньями, что происходит не так уж редко (на фото).

Современная домашняя хавронья по сути несчастное существо, нечто вроде злоупотребляющего стероидами бодибилдера – искусственно созданная биомасса на ножках, из-за отсутствия иммунитета живущая на уколах антибиотиков. Чтобы такой чудовищно мутировавший генотип не распространялся по поголовью лесных кабанов, проводится селекционный отстрел — когда поросята дорастут до гастрономических кондиций, но до наступления половозрелости.

В любом случае егерь перед охотой четко расставит приоритеты: когда, кого и сколько.

Второй табуированный вариант – взрослый кабан, он же секач, он же вепрь, то есть матерый самец со сформировавшимися клыками-«рассекателями».

Весящий порой четверть тонны живой танк является северным аналогом носорога, плохое зрение которого, как известно, абсолютно не его проблема. Более того, как раз к охотничьему сезону секач начинает обзаводиться так называемым «калканом» — вовсе уж непробиваемой броней из разросшейся соединительной ткани в области шеи и груди, дополненной к зиме сплошным смерзшимся шерстяным колтуном. Калкан, как нарочно, прикрывает именно убойную зону вепря, и даже не каждая пуля его сможет взять.

Прибавьте к этому природную мощь зверя: высоченный болевой порог, запредельный уровень выносливости и вообще «жизненной силы». Громадный лось ложится от ранения, которое вепря только приведет в ярость. В древности для любого воина проявлением доблести было сразить такого, естественно, с коня и тяжеленным копьем. И при этом самому остаться в живых.

Секач и сейчас, за исключением трофейной охоты, добывается сравнительно редко, и вовсе не из-за страха перед ним, а потому, что именно он является основным производителем потомства. Отстреливаются в основном уже выжившие из ума косматые монстры, которых интересуют не столько самки, сколько возможность в очередной раз распороть бок сравнительно молодому сопернику. Как и у всех высших млекопитающих, в том числе приматов, в кабаньем мире всем заправляют исключительно могучие самцы-воины.

К счастью, матёрые секачи отличаются крайней нелюдимостью и своих кучкующихся стадами собратьев посещают лишь в период гона. На открытых пространствах они тоже не любят светиться, разве что ночью. Именно в это время суток опытнейшие охотники (с мощным огнестрелом и страхующими товарищами, конечно) берут с подхода жирующего на полях вепря. Стрела с почти отсутствующим останавливающим действием стала бы для него только дополнительным раздражителем.

Также мы не будем стрелять по любому движущемуся кабану. Но об этом – ниже, когда начнем рассматривать способы охоты.

На кого будем охотиться

Итак, в качестве основных объектов арбалетной охоты остались сравнительно молодые особи, как правило, мужского пола.

Эта добыча тем более привлекательна, что с возрастом ухудшается пищевая ценность мяса, да и вкус здорово меняется. Более того, резко повышается опасность трихинеллеза – та еще гадость, очень болезненная и трудно поддающаяся лечению. Причем личинки спокойно выдерживают любую термическую обработку.

С гастрономической точки зрения лучший вариант – сеголеток, то есть поросенок текущего года рождения и чуть постарше.

Его и видно сразу – весь такой аккуратный, справный, еще без горба, но уже далеко не молочный полосатик. С трудно различимой половой принадлежностью. Окрашены они немного светлее взрослых и более голенасты. Весят от 25 до примерно 40 килограммов.

Так называемые подсвинки – кабаны возрастом полтора-два года – ребята намного солиднее, весят килограммов по 60-70 и выглядят соответственно. Уже наметилась холка, появляется настоящая щетина.

В этом возрасте перепутать кабанчика со свинкой все еще очень легко.

Со временем половой диморфизм развивается, и взрослого кабана довольно просто отличить от самки по силуэту. У секача, так сказать, плечевой пояс развит куда сильнее, а голова гораздо массивнее.

Теперь внимание: только что вы прошли своеобразный тест. Если вас умилили приведенные выше фотографии и покоробил комментирующий их текст, не читайте дальше. И отставьте мысль об охоте. Там море своей специфики, далеко не всегда понятной и приятной для посторонних. Только измучаете и себя, и свою первую добычу, которая, скорее всего, станет последней.

На этом завершаем краткий курс «кабановедения», переходим к собственно охоте. Первой в нашей карьере арбалетчика. Скорее всего, она состоится либо в вольере, либо в охотугодьях страны, где это разрешено. Кстати, т.н. «вольер» — это отнюдь не загончик для оленей и кабанов, а полноценные угодья, порой огромной площади, только с иным правовым статусом. В них животные не являются объектом охоты, а следовательно, способы их умерщвления не регламентированы охотничьим законодательством.

Актуальная вставка.

Не успела выйти эта статья, как появился первый комментарий, в таком примерно ключе:
«Статья дурацкая — какие-то дополнительные пристрелки, связь с какими-то егерями, этика-шметика охотника и прочая лабуда. Нужна четкая и ясная инструкция, как купившему арбалет десятикласснику пойти в лес и убить кабана».

Специально для моего критика и его сотоварищей по духу: если уж на то пошло, успешный браконьер — это самый опытный охотник. Или рыболов. Или то и другое одновременно. Им нельзя стать, начитавшись статеек или постов на тематических форумах, не начав с азов практики, желательно, обучаясь у кого-то более сведущего. Это все равно, что строить свою жизнь по заветам замечательной книги «Как за 10 занятий стать преступным «авторитетом». Пособие для лохов».

Способы охоты с арбалетом на кабана

Основные ее виды из-за невысокой скорости стрелы для нас недоступны. Невозможно рассчитать упреждение при стрельбе по несущимся мимо стрелка «на номере» зверям при загоне. Охота с собаками небезопасна в первую очередь для них самих, способных мгновенно набежать под выпущенный вроде бы в кабана неторопливый снаряд.

Остается статичная охота из засады. Главный образом с вышки, засидки, лабаза, в том числе мобильного – так называемого тристенда.

И не только в целях безопасности стрелка. За миллионы лет кабаны, как, впрочем, и медведи, выработали крайне полезное для охотников свойство не обращать внимание на то, что творится над головой. И действительно, кто осмелится сигануть с ветки им на загривок? Разве что Рэмбо из «первой крови».

Отсюда первое правило подготовки к арбалетной охоте: не увлекайтесь стрельбой по классическим бумажным лучным мишеням, больше времени уделяйте объемным. И познакомьтесь информацией, изложенной в статье « «.

3D-мишени позволяют полностью имитировать стрельбу по реальным животным под разными углами, как по горизонту, так и по вертикали. А она изрядно отличается от выстрела «по бумаге».

В идеале подготовка к охоте должна выглядеть следующим образом.

Выглядит это примерно так:

Вы заметите, как изменятся поправки прицеливания по сравнению с привычной вам стрельбой по горизонтали. Поэтому крайне желательно и тренировочно-развлекательные пострелушки устраивать не только на газоне, но и, скажем, с балкона дачной мансарды (что небезопасно) или в заброшенном карьере.

Считайте себя готовым к охоте, только когда 90 процентов выпущенных с вышки на разные дистанции стрел лягут в убойную зону мишени. Егерь или работник вольерного охотхозяйства тоже будет внимательно наблюдать за вашими действиями и обязательно сделает для себя выводы. Например, о том, насколько вероятным будет добор за вами подранка – разумеется, не бесплатный. И даже о том, стоит ли вообще допускать вас к охоте, хоть вы и оплатили ее.

Изрядно потратиться придется так или иначе. Стоимость вольерной охоты или коммерческой путевки (что в принципе одно и то же) на кабана исчисляется десятками тысяч рублей. Поэтому тем более не экономьте на аксессуарах.

Выбор стрел, наконечников и охотничьих аксессуаров

Наконечники . Не прельщайтесь дешевыми «жестяными бродхэдами» вроде OZ, ориентируйтесь на известных производителей. Например, «New Archery» или «G5 Outdoor» (на фото «G5 Striker Magnum»).

Но и здесь будьте внимательны. На нижнем снимке слева оригинальный «G5 Montec CS», справа — одноразовая азиатская «копия» под тем же названием

Это отнюдь не пренебрежение восточными товарами, просто чудес не бывает, и разница в цене на порядок возникла не случайно. Если на то пошло, то вы прекрасно знаете, ГДЕ сейчас выпускается большинство сложных технических изделий вне зависимости от фирменной марки, к тому же Китай ныне превратился в ведущую сталелитейную державу. Речь идет о «безымянной» продукции столь же безликих предприятий или, что еще хуже, о неприкрытом контрафакте. Лучшим лекарством от следования принципу «дешево и сердито» будет покупка нормального наконечника и ширпотребовского изделия с последующим их объективным сравнением на практике. Ведь у нас не принято учиться на чужих ошибках.

Крайне нежелательный, но имеющий право на существование, бюджетный вариант тоже возможен. Ниже по тексту расположена ссылка на статью о выборе стрел. В ней он рассмотрен достаточно подробно.

Для охоты на крупных кабанов можно использовать 2-лезвийные наконечники, с которыми гарантия пробития навылет будет несколько выше, хоть кровопотеря от несквозного ранения, наоборот, ниже из-за уменьшенной площади повреждения тканей.

Наконечники с раскрывающимися при контакте с телом лезвиями предпочтительнее применять по другим, не столь «толстокожим», копытным, вроде косули или других оленей (см. « «). Может быть, на поросенка-сеголетка.

Подход к выбору стрел аналогичный: только проверенные временем известные модели ведущих производителей. Как правило, это изделия «Easton» и «Carbon Express». Например, «EASTON BloodLine карбон» — на 20″ или 22″, с массой по 10, 5 гран на дюйм. В комплекте со 100 или 125-грановым высококачественным наконечником это будет весьма скоростной и точный снаряд.

Некоторые умельцы изготавливают их самостоятельно, с применением хемолюминесцентных компонентов или светодиодов.

Подробнее об их применении – ниже, когда перейдем непосредственно к охоте.

Помните, что пристрелку следует вести теми же стрелами и наконечниками, с которыми вы будет охотиться.

Дальномер . Обойтись без него сможет либо профессиональный военный, либо геодезист. Для медленной арбалетной стрелы имеет значение даже не каждый десяток, а каждые пять метров дистанции. Но это же свойство дает нам и неожиданный плюс: поскольку речь идет о небольших расстояниях и далеко не экстремальных условиях охоты, вполне достаточно сравнительно дешевых моделей – встречаются такие даже в районе 10 тысяч рублей (на фото внизу).

Для справки: профессиональная (а других не бывает) 50-метровая мерная лента тоже влетит в копеечку.

К счастью, большинство полноразмерных охотничьих арбалетов уже на заводе комплектуются оптическими прицелами с оригинальной сеткой . По своим характеристикам они вполне подходят для наших целей. В иной ситуации ориентируйтесь на советы по выбору прицела из статьи « «.

Но вам может понадобиться не просто оптика, а ночной прицел . На кормежку кабаны выходят, как правило, уже в сумерках, а то и ночью. За исключением хозяйств, где охота сравнительно редка и животные непуганные. И здесь арбалет в значительном выигрыше не только по сравнению с луком, куда «ночник» не прилепишь, но и с огнестрелом.

Дело в том, что из-за практически отсутствующей отдачи на арбалете можно использовать ПНВ 1-го поколения, которые не держат выстрел из карабина и тем более ружья. Стоят такие в несколько раз меньше приборов поколения 2 и 2+, а с 3-м разнятся вообще на порядок. Это, в частности, прицелы Вологодского оптико-механического объединения (ВОМЗ), выпускаемые под маркой «PNS» (на фото «PNS 2,5х50»). Кронштейны к ним можно подобрать под любой тип крепления.

На потоке у вологодцев стоят и ПНВ условного поколения «1+» с керамической колбой («PNS 3×50»). Они подороже буквально на несколько тысяч, зато уже устойчивы к серьезной отдаче и уверенно работают на дистанциях в 100 и более метров.

В применении «ночников» есть один нюанс. Предназначены они в основном для дистанций прямого выстрела из огнестрельного оружия (у винтовок до 150-200 метров) – ночь все-таки на дворе. То есть особо работать с внесением поправок и некогда, и незачем. Поэтому и прицельная сетка упрощенная – «крест» либо «пика». У арбалетов «прямого выстрела» как такового нет. Значит, придется либо выбирать прицел с крестообразной сеткой «милдот» (такие есть и у ВОМЗ), либо пристреляться с вышки днем, скажем, на 40 метров, а затем дожидаться, пока ночью кабанчик не подойдет к любому расположенному на этом расстоянии ориентиру.

Хотя и по простому кресту-«дуплексу» вполне возможна пристрелка хотя бы на пару дистанций:

Что касается охоты с использованием подствольного фонаря , то она мало отличается от ружейной. Разве что еще сложнее, опять же из-за особенностей траектории полета медленных арбалетных стрел. Слишком мало время на прицеливание от вспышки до разбегания «целей» в разные стороны. Поэтому рекомендовать ее новичку не совсем корректно. Здесь помогут только регулярные тренировки.

Итак, мы практически завершили все подготовительные мероприятия. Пора, наконец, переходить к самой охоте.

Целимся и стреляем: секреты охоты на кабана

Вечерком егерь проводит вас на вышку/лабаз, где вы сразу же договоритесь о связи. Теперь останется только, разложив под рукой все необходимое и зарядив арбалет, сидеть и ждать. При этом не шуметь, не пить, не курить, семечки не лузгать. И так много часов – стадо вполне может заявиться под утро.

Наконец, на подкормочной площадке начнут появляться сначала поросята (они еще толком не умеют бояться), затем их более старшие сородичи. Через какое-то время может подойти и сравнительно молодой секач, который почти наверняка разгонит всю мелочевку, чтобы отужинать в одиночестве. Тут все зависит от установок, данных вам егерем – кого стрелять. В зависимости от этого вы выберете цель и будете отслеживать – уже через прицел – все ее перемещения. Когда кабанчик окажется в наиболее выгодной для стрельбы позиции (лучше в профиль), на четко определенной дистанции, тщательно прицелитесь и нажмете на спуск.

Как и куда целиться.

Само прицеливание происходит примерно так:

на фото – дистанция 20 метров…

…а теперь – 30 метров.

Добывание зверя происходит за счет вызывающего быструю кровопотерю разрезания сосудов лезвиями наконечника.

С кровью вытекает и жизнь. Есть у меня подозрение, что животное зачастую даже не понимает, что с ним происходит, а просто отбегает в сторону и, чувствуя внезапно нахлынувшую сонливость, ложится передохнуть.

Это если его не пугать, с торжествующим воплем выскочив из укрытия. Тогда зверь «на адреналине» способен уйти от охотника на сотни метров, зачастую с концами.

Речь не идет о снайперском выстреле в артерию. Кроме сердца и печени, попасть в которые из стреломета очень непросто, основной целью являются легкие (на рисунке – в синем цвете). Орган это довольно солидный, парный, то есть расположенный с обеих сторон тела, к тому же густо пронизанный сетью кровеносных сосудов.

Не ориентируйтесь на картинки с убойными зонами для огнестрельного оружия. В большинстве случаев даже удачный выстрел из арбалета «по месту» — в голову, шею или позвоночник — кроме мучений животного, мало что даст. Да, стрела в состоянии дробить даже крупные кости, но таких разрушений, как пуля, она все же не наносит, а кабан, как уже говорилось, зверь специфический.

После выстрела

Теперь о том, что будет происходить в момент выстрела и после него.

В светлое время суток всё намного проще, поэтому рассмотрим более сложный ночной вариант.

Замечательно, если вы последовали совету и приобрели трассирующие хвостовики. Даже днем они помогут лучше отследить траекторию полета стрелы, ночью тем более.

Это позволит мгновенно определить качество стрельбы. Вот летящий огонек вошел в бок животного, примерно туда, куда вы и целились, затем на мгновение исчез и вновь зажегся, замерев в неподвижности. Значит, стрела прошила зверя навылет и воткнулась в землю. При попадании «по месту» это гарантирует отличный результат, с таким ранением зверь далеко не уйдет. Да и найти стрелу будет намного проще.

Сейчас самое время связаться с егерем – до его подхода вы останетесь на вышке. Затем кратенько расскажете ему о том, что видели, особенно если животное не легло на месте или в пределах площадки, а ушло в заросли. Об удачном попадании будет свидетельствовать поведение добычи: крутящийся на месте, заваливающийся набок или падающий на колени кабан, если потом и уйдет, то явно недалеко.

Теперь следует с мощным фонарем осмотреть «место происшествия». В первую очередь вас интересуют кровь и следы.

Обилие пятен и цвет, вырванные куски сердца или печени, наличие воздушных пузырьков в оставшейся на стреле крови говорят о точном выстреле. В принципе, зверь уже «дошёл» где-то неподалеку, и его несложно отыскать даже ночью.

Полное отсутствие пятен и прямолинейный бег зверя — скорее всего, промах. Он досаден, но не страшен, со всеми случается.

Худший вариант – подранок: кровь есть, но мало, рядом валяется сломанная стрела, явно не прошедшая навылет, четкие следы по прямой ведут в лес. Значит, последуют обязательные поиск и добор подранка. Но уже утром и, как правило, с собаками. Найти удается не всегда, и это едва ли не главный «косяк» для любого охотника, который вы будете помнить всю жизнь.

Конечно, существует еще масса нюансов арбалетной охоты на кабана, рассказать о которых в одной статье просто нет никакой возможности. Да и не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать… или прочитать. Вот достаточно свежее видео такой охоты (сезон 2015-2016 гг) с .