Сегодня мы поговорим о такой на первый взгляд простой процедуре, как замена масла в двигателе. Что казалось проще, открутил пробку слил масло, поменял фильтр и залил свежее масло и действительно в самой процедуре нет ничего сложного. Вопросы возникают в процессе, какое масло залить в двигатель? Как открутить масляный фильтр? Нужно ли в масляный фильтр заливать моторное масло перед установкой? Польза или вред от промывочного мала? Как действуют присадки промывки пятиминутки? Какое масло заливать в летний и зимний период? Как не напороться на подделку масла? И многие другие вопросы не дают покоя автолюбителям, да и многие профессионалы не могут придти по многим этим вопросам к общему ответу. Постараюсь ответить на эти и многие другие вопросы в этой статье, опираясь на свой опыт и не убеждая вас ни в чем. Моя задача дать вам информацию, как можно больше, а решение принимать будите уже вы, как вам поступать.
Первым делом, нам нужен гараж с ямой или эстакада на улице, хотя можно под домкратить автомобиль выставить переднюю его часть на деревянные бруски, так что бы можно было подлезть до масляного фильтра и сливной пробки картера.
Далее готовим инструмент. Ключ накидной или головка, а может быть вам и шестигранник нужен для откручивания пробки картера. Съемник для масляного фильтра. Тара с широким горлышком, лучше всего тазик или обрезанная канистра для сбора отработанного масла. Перчатки толстые прорезиненные. И обязательно тряпки, для удаления масла с поверхности двигателя и кузова.
Проверяем наличие свежего масла, нового масляного фильтра, ещё может понадобиться медное кольцо, если у вас в поддоне сливное отверстие закручивается болтом.
Теперь можно приступить к самой замене масла. Замена происходит на прогретом двигателе, для того что бы масло было более текучим и как можно больше стекло в поддон из разных масляных каналов. Перед тем, как мы открутим пробку масляного поддона, нужно открыть пробку клапанной крышки. Тогда масло будет более интенсивно сливаться без задержек и бульков.
Открутили пробку поставили тару под картер (поддон) и пусть масло стекает. А мы возьмем пробку в руки и посмотрим нет ли стружки или металлического налёта на пробке с внутренней стороны, как правило в пробке находиться магнит, который притягивает всё металлическое (бывает, что магнит стоит в поддоне и почистит его нет возможности). Сделано это для того, чтобы предотвратить забивание сетки масляного насоса и не допустить попадания кусочков металла в масло которое идёт на смазку двигателя. По количеству металлического нароста можно выяснить, что происходит с двигателем. Небольшой налёт допускается, примерно 1-2 мм по всей поверхности магнита и в этом нет ничего страшного, если нет крупных кусков размерами 1-2 мм и больше. Если нарост металла больше 2 мм или попадаются кусочки металла больше 1-2 мм или всё это вместе, то это говорит о начале процесса разрушения какой либо части двигателя. Выяснить, что именно без разборки двигателя не представляется возможным. Но если двигатель работает нормально и у вас нет претензий к нему, то никаких специальных действий применять не надо, а просто взять на заметку и уже более внимательно относиться к обслуживанию вашего двигателя. Пробку очищаем от всего лишнего и отлаживаем в сторонку.
Пока сливается масло, займемся масляным фильтром. Тут два варианта на некоторых двигателях можно подлезть с верху, а на других доступ к фильтру только снизу. Руками в 99.9% его не открутить, нужен специальный ключ, их вариантов очень много. Цепные, ленточные, с регулируемыми зажимами для воротка на 1/2 это основные.
Мне больше нравятся ленточные съемники по цене они средние между цепным и крабовым типом, но на разные двигателя могут понадобиться разные типы таких съемников. Один от другого отличается длинной ручки, в первом случае она слишком длинная и если позволяет место около фильтра, то можно использовать его. А второй тип более универсальный, накручивается на фильтр и вставляется в вороток, который можно нарастить, как вам нужно и даже если около фильтра мало места открутить фильтр 99.9% получиться.
Но бывают случаи, что и съемниками никак не открутить фильтр. Это как правило случается, когда на сервисе или ещё кто затягивал фильтр при установке не руками, а тем же съемником или специальным ключом, что делать категорически запрещается, об этом поговорим ниже. Тогда только остаётся один вариант сверлить фильтр поперёк и насквозь, вставлять в полученные отверстия отвертку или что-то более мощное и отворачивать фильтр. Сверлить нужно в середине или ближе к верхней части фильтра ниже не рекомендую, так как можно попасть на часть отлива блока, на котором и прикручен фильтр. Можно фильтр пробить отверткой, но не рекомендую этого делать, если уж случай совсем экстремальный, то пробивайте острым предметом, дабы уменьшить силу удара по фильтру иначе может обломить его посадочное место и будет очень не приятно. Ниже фото примеров использования съемников и пример побития фильтра отверткой.
После того, как старый фильтр снят, необходимо протереть чистой ветошью (тряпкой) посадочное место фильтра. И приготовить новый фильтр к установке. И тут возникает вопрос. Нужно ли заливать в фильтр масло перед установкой? А это зависит, от того, как расположен ваш масленый фильтр на двигателе. Если строго верхней частью вниз, то конечно стоит в него налить масло. Чтобы сократить момент работы двигателя на низком давления масла. Но если фильтр находиться в горизонтальном положении, то заливать его полностью нет смысла, при установке его вы разольёте масло. Поэтому горизонтально расположенный фильтр можно наполнить маслом ровно до того момента пока вы будите уверены, что при установке, масло не вытечет из фильтра. На моей Мазде фильтр расположен вообще под углом 80 градусов к вертикали, почти нижней частью к земле, поэтому я в него не заливаю масло.
При установке масляного фильтра, обязательно нужно смазать резинку уплотнителя, свежим маслом. Делается это для того, что бы в момент закручивания фильтра резинка могла проскальзывать и тем самым сохраняя равномерное примыкание к поверхности блока. Хотя, почти на всех фильтрах, резинки уже покрыты лёгким слоем талька, уже с завода, но всё же стоит перестраховаться.
Устанавливаем фильтр и закручиваем его руками, до того момента, когда уже будет совсем туго закручиваться или вовсе у вас не будет сил его закручивать. Для того, чтобы было удобней за него ухватиться, используйте чистую ветошь. Просто возьмите тряпку в руки, наложите на фильтр и закручивайте. Фильтр установили.
Теперь закручиваем чистую, протертую пробку масляного поддона (картера). Если Пробка выглядит в виде болта, то стоит поменять медное колечко, которое обеспечит плотное соединение с картером и не даст маслу вытечь. Пробку не надо закручивать со всего маху. Закручивайте без использования трубок и прочих усилителей. Когда зальете свежее масло сразу проверьте плотность соединения пробки и картера.
Теперь стоит обратить внимание на пробку клапанной крышки, на ней не должно быть ни каких налётов, сажи, эмульсий, белого налёта. Если всё в порядке протираем её и отлаживаем в сторону. Достаем масленый щуп, протираем его и устанавливаем на место. Заливаем свежее масло 2-2.5 литра. Проверяем пробку поддона картера, на предмет подтека. Достаем щуп, если масла ещё на нем нет или уровень ещё не между отметками min max, то доливаем ещё 200-300 грамм. Повторяем процедуру, пока на щупе не будет максимальный или уровень между метками min max.
Если перед установкой вы не заливали в фильтр масло, то можете заливать масло в двигатель по максимальной метке. Ведь при запуске двигателя надо будет ещё наполнить фильтр маслом. Если считаете что фильтр много не возьмёт или расположен так, что при остановке двигателя оно стечёт в поддон из фильтра. То стоит сразу установить уровень масла между отметками min max. Не старайтесь доводить уровень масла до максимального показателя на щупе. Есть риск выдавливания сальников и прочих неприятностей.
Закрываем пробку клапанной крышки. Заводим автомобиль, лампочка давления масла горит от 2-6 сек. Если будет гореть дольше, то стоит заглушить двигатель и проверить уровень масла и осмотреть двигатель на предмет подтеков. Если всё нормально, повторно запускаем двигатель на тоже количество секунд. Лампочка давления масла должна потухнуть. Нельзя при первом пуске добавлять обороты, всё делается на холостых оборотах. Дайте машине поработать пару минут, заглушите двигатель. Если машину поднимали на опоры (если вы производили замену масла не на смотровой яме) приведите её в транспортное положение. И проверьте уровень масла, если нужно до лейте до среднего уровня.
Процедура замены масла в двигателе, как видите не такая и сложная, просто нужно знать некоторые нюансы.
Выше я озвучил вопросы, на которые дам ответы в следующих статьях моего блога. Так как вопрос по выбору масла, промывке двигателя и т.д очень объемные и в одной стать их не опишешь.
Если статья была полезна делитесь ей с друзьями, мне будет очень приятно. Всем Счастья и Удачи на дорогах!!!
Замена масла в двигателе, что может быть проще, но не зная всех нюансов можно натворить дел или вывести двигатель из строя…
" data-image="">
Основной вопрос, на котором «спотыкаются» большинство не особо искушенных в технике автовладельцев - сроки замены . Чаще всего они доверяют автопроизводителю, который оговаривает периодичность этой операции в руководстве по эксплуатации. Следует понимать, что эти рекомендации, как правило, пишутся исходя из данных, полученных в ходе стендовых испытаний того масла того бренда, менеджеры которого сумели договориться о поставках на автосборочный конвейер своей продукции. Автовладелец же может залить в двигатель и какое-нибудь иную марку подходящего по спецификации масла. Как долго оно будет «жить» в конкретном моторе в руках конкретного автовладельца заранее сказать не сможет никто.
Поэтому, даже если «мануал» автомобиля разрешает в двигателе один раз в 15 000 километров пробега (а иной раз и в 20 000 километров) не верьте, если не хотите запороть двигатель. Меняйте масло (и масляный фильтр!) не реже раза в 10 000 километров пробега и будет вам счастье.
Разномастные специалисты утверждают, что если машина мало ездит, то менять моторное масло нужно исходя не из пробега авто, а . Мотивируют они это тем, что у долго стоящей машины масло окисляется кислородом воздуха и теряет при этом свои свойства. По этой логике, когда машина не стоит на месте, моторное масло от контакта с атмосферным воздухом чем-то защищено.
Принять эту точку зрения можно лишь если вы верите в магию и злых духов. На самом деле масло точно также окисляется кислородом воздуха и когда машина стоит, и когда ездит. Из вышеизложенного следует один вывод: если вам нравится менять ежегодно, даже при нулевом пробеге - меняйте, хуже от этого точно не будет.
Не секрет, что многие современные моторы склонны . Автопроизводители учитывают это обстоятельство, но уверяют, что все предусмотрено: между заездами на ТО уровень масла в двигателе не опустится ниже отметки «min» на щупе, а значит все в порядке и можно спокойно ездить от ТО до ТО, не заморачиваясь реальным уровнем масла в моторе. На самом деле, если вам не безразлична его судьба, доводить дело до пресловутого «min» отнюдь не стоит. Хотя бы потому, что двигатель может по той или иной причине «сожрать» чуть больше масла, чем было рассчитано конструкторами. При этом наступит масляное , которое ну очень быстро может привести даже не к капремонту мотора, а его полному выходу из строя.
Кстати о проверке масла. Смотреть, сколько его осталось в моторе нужно не когда машина сутки простояла во дворе. Если в этом случае его уровень соответствует минимально метке на щупе - это не значит, что ездить еще можно. Представьте, что будет, когда мотор заведется.
Существует немалая вероятность, что при этом все оно сразу уйдет в масляные каналы двигателя и масляный насос будет пытаться засосать пустоту из пересохшего картера. Чем опасны перебои в поступлении масла к трущимся частям мотор рассказывать, полагаем не нужно. Поэтому проверять уровень масла следует на еще - через 10-15 минут после его выключения. При этом часть масла еще не успеет стечь в картер и мы получим более точную картину текущего уровня моторного масла.
Что же делать, обнаружив критически упавший уровень масла? Большинство автовладельцев уверены, что доливать в мотор можно той же фирмы и марки, что и было. Это - идеально, конечно. Но если под рукой или в ближайшем автомагазине нет такого сорта смазки для мотора, можно воспользоваться и маслом другого бренда. Главное - чтобы оно было тоже синтетическим (полусинтерическим или минеральным), как и уже залитое в мотор и имело точно такие же спецификации вязкости - пресловутые «столько-то W-столько-то». Даже если пакет присадок в нем не идентичен «родному» маслу, хуже от воздействия
Его физических размеров и ряда других особенностей.
Для контроля уровня смазки на большинстве моторов используется механический щуп, однако некоторые силовые установки его не имеют. В этом случае на приборной панели реализован отдельный электронный индикатор. Еще встречаются комбинированные решения.
Как правило, в процессе эксплуатации по разным причинам может произойти снижение уровня смазки. Так как дальше эксплуатировать мотор с низким уровнем смазочного материала нельзя, в этом случае нужно знать, сколько надо доливать масло в двигатель, а также как это сделать без вреда для .
В этой статье мы намерены поговорить о том, когда доливать масло в двигатель, как правильно это сделать, в каких случаях можно долить другое масло в двигатель без риска, а также при каких условиях это может причинить возможный вред агрегату или же категорически запрещено.
Читайте в этой статье
Как часто доливать масло в двигатель
Как уже было сказано, масло в мотор доливают в разных случаях. Уровень смазки может уходить как по естественным причинам, так и падать в результате поломок двигателя, после неправильного подбора и несоответствия типа используемого продукта, изменения свойств смазочного материала и т.п.
Чтобы понять, надо ли доливать масло в двигатель, необходимо проверить его уровень, поставив автомобиль на ровную площадку. Желательно проверять уровень «на холодную», после нескольких часов простоя, то есть когда смазка полностью стечет в поддон. Для быстрой проверки будет достаточно подождать 5-15 минут, но такой анализ может оказаться скорее приблизительным, чем точным.
С учетом особенностей того или иного ДВС, можно понять, нужен ли долив и как часто это необходимо. В одних случаях приходится доливать смазку, например, каждую тысячу километров, что свойственно неисправным агрегатам с повышенным расходом масла в результате износа , прокладок, уплотнителей.
В других ДВС уровень держится стабильно, то есть смазочная жидкость не доливается от замены до замены. Также уровень может быть стабильным в городе и режимах средних нагрузок, однако после езды по трассе на высоких оборотах наблюдается его понижение. В такой ситуации следует помнить, что смазка в режимах высоких нагрузок расходуется на угар, о чем часто заявляют сами производители двигателя.
Более того, в мануале может быть отдельно указано, что расход масла не только допустим, но и в каких пределах является нормальным для конкретного мотора. Исходя из всего сказанного, можно понять, какая частотность долива подойдет в том или ином случае.
Как доливать масло в двигатель: зимой, летом, в холодный или горячий ДВС
Начнем с того, что долив смазки часто производится на холодную. Ее доливают в холодный двигатель по причине того, что так легче и быстрее определить необходимый уровень, то есть избежать возможного недолива или перелива смазочного материала.
Как показывает практика, в зимний период, особенно при сильных морозах, лучше всего сначала прогреть двигатель, после чего дать ему время остыть, а также стечь и «отстояться» смазке. Такой предварительный прогрев позволит вернуть сильно загустевшему смазочному материалу должную текучесть.
После этого мотор остывает, но смазочная жидкость еще остается разжиженной, то есть уровень можно определить достаточно точно. Далее производится долив, имеющаяся в ДВС и свежая смазка легко смешиваются в однородную массу.
Однако бывает и так, что приходится доливать масло в горячий двигатель (например, ) во время движения. Такая ситуация достаточно распространена и становится поводом для вопросов такого рода, что будет, если водитель в горячий двигатель долил холодное масло.
В этом случае важно учитывать не только правильность уровня, но и какую температуру имеет смазка, которая доливается. Также следует обратить внимание на то, в каком объеме происходит такой долив. Для лучшего понимания давайте представим стандартную ситуацию, когда автовладелец ехал по трассе, мотор был прогрет до рабочих температур, но затем загорелась лампочка низкого давления в системе смазки.
Естественно, водитель остановился, заглушил силовой агрегат и обнаружил низкий уровень масла. Затем сразу достал из багажника канистру и долил литр масла в двигатель. Если это происходит летом, тогда основным риском будет разве что перелив или недолив по уровню, то есть неточности в результате долива «на горячую». А вот если дело происходит зимой, тогда ситуация несколько иная.
Не трудно догадаться, что смазочная жидкость в багажнике окажется очень холодной, то есть при заливке в прогретый мотор возникнет сильный перепад температур. Если при этом такой смазочной жидкости заливается не 50-100 грамм, а целый литр или больше, тогда последствия могут быть непредсказуемыми.
Эксперты отмечают, что в подобной ситуации значительно возрастает риск не только превышения уровня или недолива, но и появления на деталях, а также других дефектов применительно к отдельным элементам ДВС. С учетом вышесказанного становится понятно, для чего мотору нужно дать время остыть перед доливом смазки, причем зимой это особенно актуально.
Если под рукой нет подходящего масла на долив
Достаточно часто перед автолюбителями возникает острая необходимость долить масло в двигатель другой вязкости, приходится использовать смазку стороннего производителя, нет другого выхода, кроме как долить и т.п.
Отметим, что в некоторых аварийных ситуациях такие действия вполне допустимы. При этом важно знать, когда можно доливать масло в двигатель другой марки, какой тип смазки лучше использовать, какой объем смазочного материала залить. Давайте разбираться.
Начнем с того, что смешивать различные типы смазочных материалов даже одного производителя не рекомендуется. Дело в том, что каждый продукт имеет уникальный пакет активных химических присадок. Указанные присадки при смешивании могут вступить в реакцию, что приводит к выпадению осадка, масло в моторе сворачивается, теряет свои свойства.
При этом допускается смешивание минералки с полусинтетикой и наоборот. Также в полусинтетический продукт можно добавить синтетическую смазку, а в синтетику произвести добавку полусинтетического материала.
Гидрокрекинговые масла рекомендуется не смешивать как с минеральными, так и синтетическми смазками. Однако в случае крайней необходимости допускается их смешивание с маслами на минеральной основе. Добавим, что в случае острой необходимости и отстуствия возможности выбора можно долить любое масло, так как работа без смазки однозначно разрушит мотор.
Еще добавим, что оптимальным вариантом можно считать смешивание масел одного производителя, которые имеют одинаковую основу. В этом случае риски минимальны. Если же, например, добавить в полусинтетику одного бренда точно такое же по характеристикам полусинтетическое масло другой марки, тогда нежелательные реакции вполне могут возникнуть.
Теперь давайте обратимся к так называемым универсальным маслам, которые в равной степени можно использовать в дизельных и бензиновых ДВС, а также рассмотрим возможность долива дизельного масла в бензиновый агрегат и наоборот.
Первое, дизельное масло не сильно отличается от бензинового по многим показателям, то есть такую смазку вполне можно долить в экстренной ситуации. Универсальные масла и вовсе являются альтернативой, то есть имеют сбалансированные характеристики, подходящие для обоих типов двигателей.
Главное, перед доливом смазки необходимо учитывать приведенные выше рекомендации. Также важно помнить, что во время езды на такой смеси масел не следует нагружать силовой агрегат.
При первой возможности смешанное масло нужно полностью удалить из ДВС, после чего заменить на рекомендованный для конкретного двигателя тип смазки вместе с масляным фильтром. Добавим, что перед заменой масла может понадобиться дополнительная промывка мотора или сокращение дальнейшего межсервисного интервала на 30-50%.
Доливаем масло в двигатель: пошаговая инструкция для новичков
- Итак, убедившись в необходимости долива и определившись с тем, какое масло будет доливаться в двигатель, необходимо поставить автомобиль на ровную площадку.
- Затем даем двигателю остыть (желательно оставить машину на несколько часов), а также позволить маслу полностью стечь в поддон.
- Теперь нужно добраться до маслозаливной горловины. Указанная горловина находится под крышкой, которая расположена в верхней части . Чаще всего на крышке имеется пиктограмма в виде масленки с каплей масла.
- Далее следует открутить крышку, можно также протереть ее чистой ветошью, после чего отложить.
- Затем потребуется изготовить самостоятельно или вставить уже готовую воронку в маслозаливную горловину. Для самостоятельного изготовления подойдет верхняя часть пластиковой бутылки, которую достаточно отрезать от основания.
Обратите внимание, в процессе всех манипуляций не допускайте попадания грязи, пыли, мусора, посторонних жидкостей или предметов в горловину для залива масла. Самодельная или готовая воронка также должна быть абсолютно чистой.
Наличие воронки позволяет аккуратно долить масло, причем без риска пролить смазочный материал на блок цилиндров и ГБЦ. Попадание масла на эти детали приведет к последующему его выгорания от высокого нагрева, появлению дыма и неприятного запаха.
Также моторные масла выводят из строя элементы из резины, размягчают изоляцию, всевозможные уплотнители и подобные элементы в подкапотном пространстве. Если масло все же было пролито, тогда рекомендуется тщательно оттереть его при помощи ветоши.
- Во время долива масло следует добавлять не сразу, а постепенно. Это значит, что из канистры следует заливать по 100-200 мл за один раз. Далее нужно позволить смазке стечь из ГБЦ в поддон. Для этого может понадобиться около 10-15 минут. Затем уровень проверяется, после чего можно снова продолжить доливать смазочный материал при такой необходимости.
- Во время проверок уровня по щупу необходимо сначала извлекать щуп, затем протирать его чистой тряпкой, после чего заново до упора вставлять в отверстие и повторно извлекать. Только после повторного извлечения можно оценивать уровень смазки в поддоне.
- После того, как уровень масла на щупе будет строго между отметками «MIN» и «МAX», необходимо плотно вставить его в отверстие и закрутить крышку маслозаливной горловины.
- Завершающим этапом будет запуск двигателя. Оцените работу ДВС на предмет посторонних шумов, стуков, вибраций. Внимательно следите за тем, чтобы на приборной панели не загоралась лампочка давления масла, электронный уровень не показывал недостаточное количество масла, не .
- Далее прогрейте силовой агрегат, совершите пробную поездку. После этого рекомендуется дать двигателю остыть, после чего проверка уровня масла производится повторно. Если снова заметно снижение уровня, появились свежие потеки из-под крышек, сальников или уплотнителей, видны следы масла под машиной, тогда двигатель нуждается в углубленной диагностике и ремонте.
Помните, езда с низким уровнем масла может быстро вывести ДВС из строя. По этой причине в ряде аварийных случаев рекомендуется отказаться от попыток добраться до СТО своим ходом. Если утечки масла интенсивные, тогда лучше всего воспользоваться эвакуатором.
Читайте также
Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.
«При замене моторного масла нужно ли заливать масло в фильтр?». Этот вопрос часто встречается на автофорумах, особенно он интересует начинающих автолюбителей, у которых опыт замены расходных материалов небольшой или вовсе отсутствует. Мы решили разобраться в данном вопросе.
Устройство для фильтрации
Автолюбители, настаивающие на необходимости заливать автомасло внутрь фильтрующего устройства перед его установкой, приводят такие аргументы:
- Внутри нового элемента для фильтрования находится специальный пористый материал в «сухом» состоянии - фильтрующая шторка, она не смазана автомаслом. При запуске мотора указанная шторка, может разорваться из-за поступления потока моторной жидкости под давлением.
- Фильтрующее устройство имеет объем около 300 мл, который при запуске мотора наполнится автомаслом первым, затем жидкость поступит в движок. Поэтому есть вероятность, что внутри силового агрегата возникнет «сухое трение» - это чревато поломкой мотора.
- Незаполненный смазочной жидкостью фильтр может привести к образованию воздушной пробки.
Таким образом, водители рекомендуют перед установкой наполнить масляный фильтр на ¾ моторной смесью, затем дать ему постоять около 30 мин., чтоб фильтрующий материал впитал определенное количество автомасла. Насколько правильно такое мнение? Давайте разберемся.
Аргументы против заливки
В руководстве по эксплуатации автомобиля указывается последовательность замены смазочного материала и фильтрующего элемента. Возьмем, к примеру, инструкцию к Subaru Forester 2005 модельного года, в ней описан алгоритм замены фильтра. Дилер указывает, что перед установкой нового элемента для фильтрации нужно нанести немного смазочного материала на резиновое уплотнение. Ничего о необходимости залить масло в устройство не сказано.
Масляный фильтр также имеет инструкцию по установке и пиктограммы. Согласно инструкции последовательность замены фильтрующего элемента в основном следующая:
- Выполните очистку посадочной поверхности.
- Нанесите немного свежего масла на резиновое кольцо фильтрующего устройства.
- Установите фильтр на посадочное место, закрутите устройство вручную.
- Затяните элемент фильтрации на ¾ оборота.
- Посмотрите нет ли утечки смазочного материала.
Обратите внимание: на пиктограммах изображена капелька автомасла над резиновым кольцом. Плюс производитель не указывает на необходимость заливать моторную жидкость внутрь фильтра перед его установкой.
Заключение
Ответ на вопрос: «Нужно ли лить масло в фильтр при замене моторной жидкости?» очевиден - не нужно. Ощутимого вреда такая процедура не принесет, но и пользы не будет, вы просто потратите дополнительное время. Объясняется такое мнение следующим образом:
- Воздушная пробка не может образоваться из-за «сухой» фильтровальной шторки. Это утверждение очевидно, если изучить устройство и принцип работы элемента фильтрации.
- При сливе моторной смеси из двигателя на внутренних элементах мотора остается масляная пленка. Поэтому во время пуска автодвигателя (после замены расходного материала) силовой агрегат не будет работать «на сухую». Плюс при холостых оборотах, без большой нагрузки, движок способен проработать некоторое время без нанесения ущерба его внутренним элементам. Этого времени достаточно для прокачки свежего масла по системе и заполнения узлов трения внутри двигателя масляной пленкой необходимой толщины.
- Поток моторной жидкости, подаваемый масляным насосом (зависит от модели автомобиля), составляет около 50 л/мин. при давлении до 5 бар, при этом масляные каналы имеют маленькое сечение. Объем масла, заливаемого в устройство для фильтрации, кажется «каплей в море» по сравнению с общим потоком смеси прокачиваемой по системе. Поэтому существенно повлиять «сухой» фильтр на работу мотора не может, он быстро наполнится моторной жидкостью под давлением.
- «Сухой» фильтрующий материал не может разорваться потоком поступающей моторной жидкости. Разрыв шторки возможет в двух случаях: элемент для фильтрации некачественный либо неправильно подобран (маленькая пропускная способность).
Если вышеуказанные аргументы не убедительны, обратите внимание на рекомендации производителей фильтрующих устройств и автомобилей. Дилеры рекомендуют смазать резиновое кольцо, но не лить внутрь устройства масло. Учтите: замена расходных материалов выполняется согласно требованиям заводов-изготовителей.
Через какой период нужно менять масляный фильтр? Почему появилось масло в воздушном фильтре? Фильтр ГБО — разновидности, назначение, периодичность замены
По поводу заливки масла в фильтр мнения не однозначные конечно, но я не считаю это пережитком времени от карбюраторных ВАЗов.
По сути, что инжекторный мотор от мазды, что карбовый от ваза, это ничто иное как двигатель внутреннего сгорания с той же системой кривошипо-шатунного механизма требующего постоянного присутствия смазки трущихся деталей, и как мы знаем что в момент пуска двс в работу каждый раз происходит малое масляное голодание мотора (особенно когда он холодный) вследствие не моментально возрастающего давления масла в системе, а если еще и фильтр пуст, то время голодания увеличивается в разы, что приводит к работе, в некой степени, трущихся деталей в сухую, увеличивая тем самым износ этих деталей.Это мое имхо, и я всегда заполняю фильтр для того чтоб его пропитать маслом, перед установкой на двс, масло немного сливаю из фильтра и, смазав уплотнительное кольцо маслом, устанавливаю его на место
Нужно ли заливать в фильтр масло?Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают, что масляный фильтр нужно наполнять маслом. *Причину своего поступка описывают так*«что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»
На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется!
Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре*присутствует*инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее
1. Очистите посадочную поверхность.
2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.
3. Закрутите вручную и затяните фильтр на? оборота.
4. Проверьте наличие утечек.Если вы увидите пиктограмму на фильтре:Она обозначает именно «нанесите несколько капель и смажьте уплотнительное резиновое кольцо». Если бы она обозначала налить масло в фильтр то, то масленка лила бы в центр. Так же приведу аргумент в виде технической документации toyota motor co. :
Как видим никаких «налейте масла в фильтр при замене масла в двигателе делать не нужно!» Этому посвящена целая тема на форуме нашего ресурса, там можно ознакомится с большим множеством аргументовЗаливать ли в новый масляный фильтр масло?Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка. Воздушная пробка не может возникнуть - это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра.И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на*? от полного оборота.
oil-club.ru