Почему аккумулятор на машине разряжается за ночь

Аккумулятор представляет собой очень важный узел машины. При заглушённом двигателе он питает потребителей тока в бортовой сети, подаёт ток на стартер в момент запуска мотора. На работающем двигателе аккумулятор помогает генератору обеспечивать питание сети авто, если тот не справляется. Поэтому без аккумулятора автомобилю не обойтись. Когда аккумулятор разряжается, то машина превращается в груду металла. Причём аккумулятор может разрядиться на автомобиле за ночь, а владелец машины совершенно не был к этому готов. Иногда владельцы даже не могут просто попасть внутрь авто из-за севшей аккумуляторной батареи. А накануне ничего не предвещало такой ситуации. После этого они задаются вопросом, а почему разряжается аккумулятор на автомобиле. В этом материале мы постараемся разобрать причины быстрой разрядки автомобильной аккумуляторной батареи.

Какой бы хороший и качественный аккумулятор вы ни выбрали, в некоторых ситуациях он всё равно может подвести. Поэтому не нужно удивляться, что АКБ на машине села за ночь, даже если он новый. У такой ситуации есть причины. Основные причины представлены ниже:

• АКБ выработала свой ресурс;
• аккумулятор не заряжается от генератора во время поездки;
• утечка тока в бортовой сети;
• оставили включёнными приборы в машине (фары, обогрев, магнитола);
• температурные условия (сильный мороз).

Теперь, давайте, рассмотрим эти причины подробнее.

Почему быстро разряжается аккумулятор на машине?

Это, наверное, самая распространённая причина быстрой разрядки аккумулятора на машине. Эта проблема характерна для аккумуляторных батарей, отработавших 4─5 лет. Кроме того, что такая батарея быстро разряжается, она ещё и сильно теряет ёмкость к этому сроку.

Не секрет, что главным «бичом» кислотных аккумуляторов является сульфатация. Это явление представляет собой накапливание сульфата свинца на пластинах разной полярности. В результате этого уменьшается площадь активной массы на электродах, которая взаимодействует с электролитом.

Так, постепенно АКБ теряет свою ёмкость, которая к концу срока службы падает до 30% от номинала. Что можно предпринять, чтобы снизить сульфатацию и предотвратить быструю разрядку аккумулятора? Ниже приведены некоторые рекомендации:

• Не допускайте частных запусков двигателя и коротких пробегов. Аккумулятор при запуске мотора расходует большое количество энергии. Если потом проехать на машине короткое расстояние, то АКБ не успеет восполнить потери заряда от генератора. Неудивительно, если он потом разряжается за ночь;
• Периодически заряжайте аккумулятор от сетевого зарядного устройства. Для аккумуляторной батареи вредно находиться в разряженном состоянии. Это усугубляет и ускоряет процесс сульфатации;
• Не допускайте глубокого разряда аккумулятора. Это значительно сокращает срок его службы. Особенно это вредно для кальциевых . В результате аккумулятор сильно теряет ёмкость и может легко разряжаться за ночь в полный ноль;
• Регулярно проверяйте уровень электролита в банках АКБ и не допускайте эксплуатации с оголёнными пластинами;
• Периодически проводите профилактические работы по .

Отсутствует зарядка аккумулятора или она недостаточна

Эта причина менее распространена, чем предыдущая, но тем не менее. Ваша аккумуляторная батарея может быть полностью заряжена и исправна. Но если АКБ не получает необходимый заряд от генератора во время поездки, надолго её не хватит. После такой поездки вы заглушите двигатель, оставите машину, а аккумулятор разрядится за ночь.

Для начала, давайте, уясним, что значит нормальная зарядка батареи от генератора. Чтобы проверить работу генератора на своём автомобиле, вам потребуется мультиметр. Вам нужно завести двигатель, включить фары, обогрев стёкол, магнитолу. После этого мультиметром измеряете напряжение на выводах аккумулятора. Оно должно быть в интервале 13─14,4 вольта. Если будет меньше, что АКБ будет получать недостаточно заряда. Если значение больше, то это будет приводить к интенсивному гидролизу и потере воды из электролита.

Ниже приводятся основные причины, по которым аккумуляторная батарея может не заряжаться от генератора:

• Оборвался ремень генератора;
• Натяжение ремня генератора ослабло;
• Повреждение контактов и проводки в сети;
• Вышел из строя регулятор напряжения генератора;
• Сгорел диодный мост генератора.

Если вы обнаружили проблему с зарядкой АКБ от генератора, обратитесь в автомобильный сервис для точного установления причины. С такой неисправностью ездить нельзя, поскольку аккумулятор будет разряжаться каждую ночь. Можете подробнее почитать, по указанной ссылке.

Утечка в бортовой сети может стать ещё одной причиной разрядки АКБ за ночь. Если у вас имеется утечка больше нормы, то на утро вы можете прийти к машине с полностью разряженной аккумуляторной батареей.

Причинами повышенной утечки тока могут стать:

• окисленные контакты;
• изношенная проводка, повреждённая изоляция;
• некорректное подключение электрических приборов.

Порядок измерения утечки тока на машине:

• нужно выключить зажигание, вынуть ключ и обеспечить доступ в салон (открыть стекла) на случай, если двери заблокирует центральный замок;
• отключите все потребители тока;
• откройте капот и снимите с АКБ отрицательную клемму;
• мультиметр в режиме измерения тока подключается в разрыв между отрицательным выводом батареи и отсоединённой клеммой;
• измеряем ток утечки.

Нормальное значение тока утечки 15─70 мА. Это норма и при такой утечке можно не беспокоиться. Если значение больше, то следует обратиться к автоэлектрику. и его измерение описаны в статье по ссылке.

Забывчивость водителя

Все просто. Вы забыли выключить фары или обогрев стёкол, и получили разряженный за ночь аккумулятор.

Здесь сложно что-то рекомендовать, кроме того, что не забывать выключать электроприборы машины на стоянке. Производители многих иномарок, да и современных отечественных автомобилей, уже делают автоматическое выключение фар, обогрева и других потребителей через определённое время после остановки мотора. Это позволяет избежать глубокого разряда АКБ.

Температурные условия

Аккумуляторная батарея вполне может разрядиться за ночь, если на улице сильный мороз. Зима, вообще, сложный и проблемный период для автомобильного аккумулятора. В это время часто наблюдаются проблемы с запуском двигателя. Стоит отметить, что ниже температуры 15 С при снижении на 1 градус ёмкость АКБ падает на 1 мАч. Если аккумулятор разряжен, то электролит при сильном морозе может просто замёрзнуть.

Чтобы этого не произошло, нужно контролировать степень заряженности АКБ по плотности его электролита. Ниже вы можете видеть таблицу с температурой замерзания электролита в зависимости от его плотности.

			Степень заряда АКБ, %
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия)	Напряжение, В (в отсутствии нагрузки)	Напряжение, В (с нагрузкой 100 А)	Степень заряда АКБ, %	Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11	11,7	8,4	0	-7
1,12	11,76	8,54	6	-8
1,13	11,82	8,68	12,56	-9
1,14	11,88	8,84	19	-11
1,15	11,94	9	25	-13
1,16	12	9,14	31	-14
1,17	12,06	9,3	37,5	-16
1,18	12,12	9,46	44	-18
1,19	12,18	9,6	50	-24
1,2	12,24	9,74	56	-27
1,21	12,3	9,9	62,5	-32
1,22	12,36	10,06	69	-37
1,23	12,42	10,2	75	-42
1,24	12,48	10,34	81	-46
1,25	12,54	10,5	87,5	-50
1,26	12,6	10,66	94	-55
1,27	12,66	10,8	100	-60

• Держите батарею постоянно заряженной;
• Повысьте плотность электролита со стандартных 1,27 до 1,3 гр./см 3 ;
• Приобретите или сделайте ;
• В сильный мороз лучше заберите аккумулятор домой, чтобы избежать ненужных проблем.

Зима. Водитель, торжествуя, поворачивает ключ зажигания, и… машина не заводится. Сел аккумулятор. На морозе это частая проблема.

Как подготовить "батарейку" к наступлению настоящих холодов, чтобы не пришлось потом прикуривать у соседа?

6 причин, по которым снижается заряд батареи

Пробки на дорогах - печка, фары, обогреватель заднего стекла забирают больше тока, чем вырабатывает генератор, поэтому аккумулятор начинает разряжаться.

Предпусковой подогрев салона, подогрев зеркал и заднего стекла, фары и пр.

Частые неудачные попытки пуска двигателя, так же, как и плохо натянутый ремень привода генератора, сводят к нулю шансы завести автомобиль без прикуривания.

Низкая температура (при минус 20 - 25 разряженная батарея, у которой пониженная плотность электролита, быстро замерзает).

Слишком высокая температура. При 60 - 70 градусах, например, срок службы снижается в три раза.

Плохо закрепленный аккумулятор (он вибрирует, происходит стряхивание активного вещества с пластин).

Кто виноват и что делать?

С первым вопросом мы уже разобрались. А на втором остановимся поподробнее. Что же делать, чтобы не пополнить ряды водителей-бедолаг, упрашивающих соседа: "Друг, дай прикурить!"

Не оставляйте автомобиль на длительную стоянку с включенными габаритами, печками и т. д.

Перед морозами подзарядите батарею для повышения плотности электролита.

Перед запуском двигателя на 15 - 20 секунд включите габариты, в батарее после этого прогреется электролит.

Если попали в пробку, помните, что для подзарядки нужно проехать 15 - 25 минут.

Время от времени проверяйте, чтобы на клеммах аккумулятора не было накипи и отложений, а клеммы были затянуты.

Для забывчивых

Машина не заведется на десятиградусном морозе, если, заглушив двигатель, оставили включенными:

Габариты - более чем на 5 часов;

Фары - более 1 часа;

Магнитолу - более 5 часов;

Аварийку - более 5 часов.

Друг, дай прикурить!

Хоть раз в жизни, но с этим сталкивается каждый водитель - сел аккумулятор. Придется прикуривать. Сделать это можно двумя способами: от другой машины или с помощью портативной батареи. Найти доброго самаритянина сегодня несложно: посулил 10 гривен - и по рукам. Тем более что вы ничем не рискуете. А вот машине-донору иногда это может нанести вред: прикурит товарищ с коротким замыканием в проводке или стартере - и считай, оба приехали. Избежать неприятностей помогут следующие правила.

Ставьте машины близко нос к носу, но следите, чтобы они не касались друг друга.

Перед соединением проводов выключайте зажигание на обеих машинах.

В первую очередь подсоединяйте положительные клеммы - сначала к разряженному аккумулятору, затем - к работающему.

После этого минусовую клемму крепите к любой неокрашенной детали капота неработающего автомобиля.

Вторая минусовая клемма присоединяется к аккумулятору автомобиля-донора.

Запускайте двигатели обеих машин и дайте им поработать на холостом ходу хотя бы 3 - 5 минут.

Отсоединяются провода в обратной последовательности: сначала минусы, потом плюсы.

Какую АКБ* выбрать

Аккумуляторы бывают трех видов

Обслуживаемые

Стоят недорого.

Служат в течение 3 - 4 лет.

Требуется время от времени заливать дистиллированную воду, проверять уровень и плотность электролита.

Малообслуживаемые

Большинство выпускаемых во всем мире автоаккумуляторов являются малообслуживаемыми.

Не имеют таких жестких ограничений в эксплуатации и широко представлены на рынке во всех вариантах, как дешевых и простых, так и дорогих, качественных и буквально нашпигованных современными технологиями.

Необслуживаемые

Это удовольствие стоит подороже.

Не требуют добавления дистиллированной воды.

Редко разряжаются.

Более "требовательны" к автомобилю, их нельзя заряжать обычным зарядным устройством.

Бывают гибридными - работают около 5 лет без всякого вмешательства.

И кальциевыми, служат 5 - 7 лет.

* АКБ - аккумуляторная батарея.

БУДЬ В КУРСЕ

Обыкновенный телефон теперь поможет в борьбе с пробками!

Такую возможность получили киевские водители, для которых информагентство "Друга Смуга" открыло "антизаторную" горячую линию. Позвонив в call-центр по номеру "528", говорите, куда и откуда вам надо доехать, и операторы подскажут, по каким улицам, мостам и площадям это будет проще всего осуществить. Зеленый коридор вычисляется при помощи интерактивной карты загруженности дорог, которая обновляется ежеминутно! Главными информаторами о ситуации на дорогах Киева являются небезызвестные мотострингеры - папарацци асфальтовых дорог, двухколесные кентавры и, наконец, Чипы и Дейлы, которые спешат на помощь столичным водителям. Каждый из них "мониторит" свой объект и регулярно сообщает о происшествиях на нем. Но не одними мотоциклистами "питается" карта пробок… Если у себя над головой вы вдруг увидите неопознанный летающий вертолет или торчащий из рекламной вывески глазок камеры - знайте: это служба "528" отслеживает улицы Киева.

Аккумулятор — штука коварная. Гарантийный срок хорошего изделия составляет примерно 5 лет, но это совсем не значит, что батарея не потребует внимания раньше. Все зависит от качества изготовления. Проверенные фирмы держат марку, однако продукция среднего ценового сегмента попадает в группу риска.

Причиной разрядки является разрушение и выпадение ячеек. Чаще всего это просто эксплуатационный износ вследствие высоких нагрузок. Если в машине есть нештатная дорогая музыка с хорошими колонками, доустановленные обогреватели или иные чудеса комфорта, то аккумулятор можно не узнать. Электролит почернеет, а клеммы окислятся. Еще одной опасностью для батарей старых машин является толкание в пробках. Генераторы у них слабоваты и не успевают вовремя компенсировать дефицит энергии. В итоге батарея работает на износ.

Чтобы без проблем завести машину, в аккумуляторе должен сохраняться хотя бы 50% заряд, а суточные потери энергии без нагрузок удерживаться на уровне 2%. Иначе при понижении температуры заряд упадет еще вдвое. Узнать о работоспособности АКБ можно с помощью специального прибора — мультиметра. Если напряжение отличается от стандартного, то лучше перед морозами зарулить на сервис и подключить машину к нагрузочной вилке. Это прибор для имитации суточных нагрузок городского ритма. Специалист посмотрит, как батарея ведет себя и насколько она способна обеспечивать потребности бортовой сети. Нередко специалисты выносят вердикт — на замену.

«Ячейки окисляются, сульфатизируются, то есть покрываются налетом, отчего теряют работоспособность, — рассказывает технический эксперт CarFix Олег Чирков . — В худших случаях опадающие соты пластин ведут к пробоям». Горит искра и электролит нагревается, испаряясь. Корпус распухает, трескается, как чайник выпускает пары и теряет энергию.

Ремонтировать аккумуляторы нельзя, но если очень хочется, то можно. Гаражные умельцы назовут десятки способов реанимировать энергетический блок, вплоть до его промывки и вытряски. Самый простой способ — это залить электролит. Процедура сама по себе несложная, однако при нарушении плотности и консистенции заправки батарея получит еще больший вред. В банки нельзя лить простую воду, а только дистиллированную. Плюсом к ней присадка против отложений. Пропорции смеси принципиальны, а смесь готовится в течение двух суток в отдельной таре. После заливки батарея должна пройти несколько циклов зарядки-разрядки. Короче, лучше, чтобы это делал специалист.

Некоторые автовладельцы при наступлении морозов несут батареи домой. В конце поездки отсоединяются клеммы, откручиваются крепежи, и водитель занимается физическими упражнениями до дверей квартиры. Отчасти это помогает, и крупицы заряда доживают до утра. Однако делать это систематически вредно, если не считать пользы от утренней переноски тяжестей. Исправный аккумулятор хорошо переживает морозы, а несправный умрет и в тепле. Частые переходы через ноль еще больше вредят ячейкам. При перепадах температуры в 40-50 градусов их разрушение прогрессирует. Поэтому хранить АКБ лучше в холоде на балконе.

Кроме того, при снятии батареи с автомобиля аннулируется информация бортовых систем. Электронные мозги без энергии переходят к базовым заводским настройкам, а для современных машин это сопряжено с рядом неудобств.

Если машина поставлена на консервацию, а аккумулятор лежит дома, то лучше его подзаряжать раз в три месяца, иначе начнется вредная сульфатизация, ведущая к разрушению ячеек. Отвалится частичка сот, замкнет пластины, и привет! Даже в спящем состоянии батарее необходимы временные нагрузки, для чего существуют специальные устройства. Иначе закиснет батарея даже под диваном. Важно при подключении к розетке следить за нагревом корпуса. Если электролит пузырится, то АКБ пора на свалку, а его хозяину — в магазин.

Самыми опасными для АКБ остаются включенные габаритные огни. Они не погасают при вытаскивании ключа и потребляют энергию до полного истощения. Нескольких часов вполне хватит, чтобы на морозе разрядить даже новый немецкий аккумулятор. И морозным утром без «прикуривания» уже не обойтись.

Но, если автомобиль еще дышит, то его, возможно, пробудят нехитрые действия. Сначала выключите все приборы, обогревы, магнитолу и т.д., которые по умолчанию стоят в режиме «On». Затем поморгайте дальним светом, задерживая его на несколько секунд. Тогда внутри батареи пойдут процессы, стимулирующие его пробуждение. После этого можно включать зажигание и чуть погодя пуск.

Если стартер крутится, а машина не заводится, то аккумулятор ни при чем, и неисправность кроется в других технических системах. Однако при слабом прокручивании мотора нельзя повторять операцию свыше 7 секунд. В батарее и кабелях идет нежелательный нагрев. Повторять цикл можно через полминуты. После пуска двигателя хорошие водители стараются поездить на машине подольше и не глушат ее на стоянке, чтобы батарея получила больше энергии. Ну а дальше стоит задуматься над поиском причин потери заряда. Если батарея новая, прекрасно работает на стенде и выдает штатный ток, то, возможно, в разрядке виновна не она, а бортовая электросеть. К примеру, генератор или неисправности в проводке.

ВведениеВ сегодняшней статье мы представляем вам короткое и немного необычное исследование - изучение работы четырёх разных типов элементов питания формата AA при температуре -15 °C. На дворе зима, и хоть «русской суровой» её в этом году можно назвать лишь условно, тема работы батареек при отрицательных температурах, на наш взгляд, актуальна. Тем более, что рассматривать мы будем не столько продукцию разных фирм, сколько разные типы элементов питания - то есть отличающиеся друг от друга электрохимией.

В том, что батарейки и аккумуляторы на морозе теряют ёмкость, нет ничего удивительного: внутри у них находится электролит, от температуры которого зависит и подвижность ионов, и скорость протекания химических реакций - а значит, эффективность работы элемента питания. Разные типы элементов имеют разный состав электролита и, соответственно, по-разному реагируют на снижение температуры. Сегодня мы и попробуем эту разницу увидеть на практике.

Исследование наше будет заключаться в измерении ёмкости четырёх элементов питания при двух температурах - +23 °C и -15 °C. В тестировании приняли участие:

щелочные батарейки Duracell Turbo;
литиевые одноразовые (неперезаряжаемые) батарейки Energizer Ultimate Lithium;
никель-кадмиевые аккумуляторы GP 100AAKC (паспортная ёмкость 1000 мА*ч);
никель-металлгидридные аккумуляторы Sanyo HR3U (паспортная ёмкость 2700 мА*ч).

Обращаем ваше внимание, что литиевые элементы - это одноразовые батарейки формата AA с рабочим напряжением 1,5 В, а не перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы, чьё напряжение обычно равно 3,6 или 3,7 В. Хотя последние при сильном охлаждении также страдают - и это известно, пожалуй, всем владельцам мобильных телефонов, которые вынуждены были когда-либо подолгу разговаривать зимой на улице - в нашем тесте они не приняли участие по двум причинам. Во-первых, в промышленных устройствах Li-ion аккумуляторы обычно альтернативы не имеют, устройство может использоваться только с одной конкретной моделью аккумулятора. Во-вторых, в нашем распоряжении не было как Li-ion аккумуляторов, удобных для подключения к нашей тестовой нагрузке, так и отдельного зарядного устройства для них.

Также стоит уточнить, что при охлаждении до -15 °C потеря ёмкости аккумуляторов и батареек - временная, после нагрева обратно до комнатной температуры их характеристики полностью восстанавливаются. Для необратимого повреждения большинство типов аккумуляторов, включая литий-ионные, требуется охладить ниже -40 °C.

В статье мы будем говорить только о разрядке аккумуляторов при низких температурах. Зарядку же их всегда лучше выполнять при температуре не ниже +10 °C.

Постановка эксперимента

Тестирование батареек и аккумуляторов проходило в два этапа: сначала мы провели измерение их ёмкости при разряде постоянным током 500 мА (примерно такую же нагрузку на элементы питания создаёт фотоаппарат или фонарик с лампочкой накаливания) при нормальной комнатной температуре (23 °C), после чего зарядили аккумуляторы, заменили батарейки - и повторили эксперимент при тех же условиях, за исключением температуры.

В результате мы получили два набора данных, разница между которыми была только в температуре окружающего воздуха, при которой эти данные получались.

Нужная температура создавалась при помощи инкубатора Sanyo MIR-253 - 254-литрового термошкафа, способного сколь угодно долго поддерживать внутри себя любую заданную температуру в диапазоне от -20 до +50 °C. Температура в нём устанавливается с точностью до 1 °C, а чтобы она была одинакова по всему объёму инкубатора, он снабжён вентилятором. Мощный компрессор позволяет инкубатору остыть от комнатной температуры до -15 °C всего лишь за полтора часа.

Для разрядки элементов питания постоянным током использовалось уже известное нашим читателям устройство , представляющее собой 4-канальный стабилизатор тока. В ходе процесса напряжения всех четырёх элементов питания фиксировались самописцем Velleman PCS10 , каждый из каналов которого предварительно калибровался для получения максимально возможной точности измерения.

Чтобы изучить влияние холода только на сами батарейки, но не на нашу установку, блок с батарейками был подключён к ней с помощью гибкого 40-сантиметрового шлейфа, проходящего через специальное отверстие в стенке инкубатора. Таким образом, условия разряда в первом и втором экспериментах не отличались ничем, кроме температуры окружающего батарейки воздуха.

Непосредственно перед экспериментом аккумуляторы заряжались с помощью универсального зарядного устройства Sanyo NC-MQR02.

Изначально инкубатор был установлен на температуру +5 °C. За полтора часа до начала измерений в него были помещены батарейки, а температура изменена на -15 °С. Примерно за час инкубатор остыл до заданного уровня (табло на фотографии выше показывает текущую температуру воздуха внутри инкубатора), через полчаса после этого батарейки были подключены к находящейся снаружи инкубатора нагрузке - и эксперимент начался.

Таким образом, тестировавшиеся элементы питания успели остыть ниже нуля градусов ещё до начала разрядки. Это было сделано специально, чтобы смоделировать ситуацию, когда, скажем, вы отправляетесь гулять с фотоаппаратом, и к моменту, когда вы захотите сделать снимок, батарейки в нём уже успеют остыть. В случае, если батарейки пробыли на морозе несколько часов, потеря ёмкости может оказаться ещё более значительной, чем в нашем эксперименте.

Эксперимент продолжался до полной разрядки последней из батареек, дверца инкубатора при этом открывалась дважды на несколько секунд, чтобы извлечь разрядившиеся Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы - температура в инкубаторе при этом поднималась примерно на градус-полтора, но, благодаря мощному холодильному агрегату, быстро возвращалась обратно.

Итоги тестирования

Для начала - график разряда протестированных элементов питания при комнатной температуре:

Аккумулятор Sanyo HR3U (паспортная ёмкость 2700 мА*ч) на постоянном токе 500 мА мы уже тестировали ранее , а вот про остальные три элемента стоит сказать отдельно.

Никель-кадмиевый (Ni-Cd) аккумулятор GP 100AAKC полностью подтвердил свои паспортные данные - при обещанной производителем ёмкость 1 А*ч в нашем тесте он смог отдать 1,03 А*ч. Аккумулятор хорошо держит напряжение в течение почти всего процесса разрядки.

Одноразовая литиевая батарейка Energizer Ultimate Lithium в очередной раз подтвердила свои отличные характеристики - ёе ёмкость, в отличие от более привычных щелочных батареек, весьма мало зависит от разрядного тока. Ранее мы уже тестировали её при разряде током 750 мА, и получили примерно тот же результат - около 3 А*ч. К слову, паспортная ёмкость Ultimate Lithium как раз трём ампер-часам и равна. Батарейка хорошо держит напряжение до последнего момента, после чего быстро «просаживается».

Щелочная батарейка Duracell Turbo (также тестировавшаяся нами ранее, но на других токах - 250 и 750 мА) звёзд с неба не хватает: хотя при разряде до 1,0 В её ёмкость в ампер-часах оказалась одинакова с Ni-Cd аккумулятором, но вот напряжение она держит плохо, так что при пересчёте в ватт-часы батарейка займёт последнее место в рейтинге. Шансы на конкуренцию с Ni-Cd аккумулятором у неё есть разве что в случае, когда питаемое устройство может работать от напряжения 0,9 В или ниже, но на конкуренцию с литиевыми батарейками или Ni-MH аккумуляторами при таком разрядном токе - шансов уже нет никаких. Впрочем, этот вывод не нов, щелочные батарейки мы уже тестировали и об их непригодности для устройств со сколь-нибудь серьёзным энергопотреблением говорили.

Теперь посмотрим на результаты, полученные на элементах питания, охлаждённых до -15 °C. Оси графика имеют такой же масштаб, как и выше:

Во-первых, у всех элементов снизилось напряжение - примерно на 0,1 В у Ni-Cd аккумулятора и литиевой батарейки, и немного больше, на 0,15 В, у Ni-MH аккумулятора.

Во-вторых, все элементы сократили свою ёмкость, кроме того, у Ni-MH аккумулятора и литиевой батарейки графики стали более пологими, теперь их напряжение плавно снижается с самого начала процесса разряда, а не держится на постоянном уровне.

В-третьих, отдельно стоит сказать о щелочной батарейке - как наглядно видно из графика, при температуре -15 °C она попросту неработоспособна: под нагрузкой её напряжение падает ниже 1 В примерно за четверть часа, далее у батарейки хоть и открывается ненадолго «второе дыхание» (напряжение вдруг начинает расти), но ситуацию оно не спасает никоим образом. О конкуренции даже с относительно малоёмкими Ni-Cd аккумуляторами более не идёт и речи.

Диаграмма с емкостями протестированных элементов в ампер-часах лишь подтверждает сказанное - щелочная батарейка при сильном охлаждении практически перестаёт работать, её ёмкость на нагрузке 500 мА упала до 0,14 А*ч.

Весьма интересно, что падение емкостей Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов вполне сравнимо, хотя традиционно считается, что Ni-Cd более устойчивы к холоду. То ли под холодом надо понимать температуры ниже -30 °C, то ли, возможно, стоит попробовать Ni-Cd аккумуляторы других производителей, но в нашем случае по абсолютной ёмкости среди аккумуляторов, несомненно, побеждает Ni-MH.

В общем же зачёте привычно лидируют литиевые батарейки Energizer - им и мороз нипочём. Ещё бы стоили они подешевле...

При пересчёте в ватт-часы разница емкостей при температурах +23 °C и -15 °C становится больше - сказывается тот факт, что при охлаждении у всех элементов питания снизилось рабочее напряжение. Впрочем, расстановка сил не меняется: щелочные батарейки на морозе не годны практически ни на что, Ni-Cd аккумулятор теряет примерно половину ёмкости, а лучше всех держится одноразовая литиевая батарейка.

И, наконец, самая наглядная диаграмма: потеря ёмкости в процентах при охлаждении до -15 °C относительно ёмкости при +23 °C.

Щелочная батарейка Duracell Turbo демонстрирует катастрофический результат - падение на 87 %. Боюсь, если летом во многих фотоаппаратах щелочных батареек хватает на десять-двадцать снимков, то зимой - хорошо, если объектив-то удастся выдвинуть...

Чуть меньше чем вдвое снизилась ёмкость Ni-Cd аккумулятора - увы, чуда не произошло, и по абсолютной ёмкости обогнать он смог лишь щелочную батарейку, в общем зачёте оказавшись на третьем месте.

Весьма неплохо выдерживает мороз Ni-MH аккумулятор: его ёмкость падает примерно на треть, но номинальное её значение достаточно велико, чтобы остатка хватило на уверенное второе место. Таким образом, по крайней мере для эпизодического использования при температурах до -15 °C менять Ni-MH на Ni-Cd смысла нет никакого.

И, наконец, лучший результат - у одноразовых литиевых батареек, падение ёмкости которых при охлаждении на 38 градусов составило всего лишь около 20 %. К сожалению, их высокая стоимость (в московских магазинах - более 70 рублей за штуку на момент подготовки статьи) не позволяет широко использовать их вместо аккумуляторов.

Сформулируем вкратце выводы:

щелочные батарейки при отрицательных температурах работают крайне плохо, падение ёмкости при охлаждении у них лишь немного не дотянуло до десятикратного;
для техники со сравнительно большим энергопотреблением для периодического использования при температурах до -15 °C лучшим выбором являются обычные Ni-MH аккумуляторы;
для техники с малым энергопотреблением (например, заоконные беспроводные датчики домашних метеостанций), а также техники, которая должна долго храниться при низких температурах с батарейками в комплекте (например, ручной фонарик в неотапливаемом гараже) лучшим выбором являются одноразовые литиевые батарейки Energizer Ultimate Lithium, несмотря на их высокую стоимость;
какого-либо смысла в использовании Ni-Cd аккумуляторов с точки зрения эпизодической работы при температурах до -15 °C мы обнаружить не смогли.

P.S. То, что аккумуляторы или батарейки способны работать на морозе, ещё не значит, что устройство, в которое они установлены, также рассчитано на отрицательные температуры. Сверяйтесь с руководством пользователя!

Другие материалы по данной теме

Тестирование Ni-MH аккумуляторов формата AA
Тестирование батареек формата AA
Методика тестирования аккумуляторов и батареек

В зимний период эксплуатация автотранспорта имеет свои особенности, поскольку при падении температуры техника испытывает дополнительные нагрузки. В первую очередь от наступления холодов зависит работа аккумулятора, поэтому грамотное использование продлит срок службы АКБ и избавит владельца от многих неприятных моментов.

Из-за низкой температуры разрядка происходит гораздо быстрее, шансы не завести машину или заглохнуть на дороге возрастают многократно, да и хранение в этот период имеет свои особенности.

Хранение аккумулятора зимой

Если автомобиль используется только в теплое время года, то перед консервацией в гараже необходимо снять одну клемму батареи, а при больших морозах лучше ее занести в теплое помещение . Хранение допускается только в вертикальном положении, предварительно следует очистить аккумулятор, затем проверить герметичность и прочность крышек на банках.

Аккумуляторы с сухой зарядкой нельзя хранить на свету, во влажном помещении. Если аккумулятор с жидким электролитом, то следует проверить уровень и в случае необходимости долить его до рабочей отметки. Затем аккумулятор следует полностью зарядить, за время длительного хранения рекомендуется несколько раз проверять уровень зарядки.

Правила эксплуатации в зимний период

Аккумулятор является сердцем электропитания автомобиля, поэтому любые неисправности АКБ должны диагностироваться регулярным контролем. В первую очередь следует проверить:

• правильное натяжение ремня генератора;
• чистоту и надежность всех соединений;
• плотность электролита, которая в зимой должна быть более 1,24 г/ см.

В холодное время нельзя надолго оставлять машину с включенными фарами, печкой или подогревом сидений. Если пришлось долго простоять в пробках с включенным двигателем, то перед окончанием движения нужно подзарядить аккумулятор, проехав на автомобиле некоторое время.

При отрицательных температурах уровень электролита должен быть на 10-15 см выше пластин батареи. Использовать для заполнения нужно дистиллированную воду, но не кислоту или другую жидкость. Подзарядить АКБ имеет смысл, если заряд составляет менее 70% от своего номинала, тогда риск замерзания сведется к минимуму.

Облегчают эксплуатацию аккумулятора зимой специальные контейнеры , стенки которых выложены войлоком или пенопластом. Помещая батарею в такой отсек, можно многократно повысить теплоизоляцию и предотвратить разрядку в экстремальных условиях.

Самый оптимальный вариант - приобрести специальный аккумулятор для минусовых температур, выпускаемый многими производителями, например, «Титан», хорошо зарекомендовавший себя в северных условиях. АКБ с длительным сроком службы не рекомендуется использовать при движении на короткие расстояния с частыми запусками двигателя. В этом случае стартер не успевает восстановить заряд и вероятна аварийная остановка.

• Покупая аккумулятор, проверьте соответствие его вашему автомобилю. Никогда не используйте устройство в других целях, кроме запуска двигателя.
• В момент подключения соблюдайте полярность и отключите всю электрику, в том числе зажигание.
• Присоединять АКБ следует с минуса, клемма должна быть тщательно зачищена и смазана техническим средством.
• При низкой температуре заряд не должен составлять менее 25%.
• Полная разрядка может вывести устройство из строя, поэтому не реже 1 раза в месяц проверяйте плотность и уровень электролита.
• Если электролит все-таки замерз, то аккумулятор следует отогреть, проверить целостность и протестировать на пригодность.
• При отсутствии сигнализации и бортового компьютера допускается сбрасывать на ночь клеммы.
• Когда уровень зарядки рабочий, а двигатель все равно не заводится, то можно на короткое время включить дальний свет.
• В этот момент прогреваются клеммы аккумулятора и электролит теряет свою вязкость.
• Привыкните в холодное время проверять уровень заряда батареи после поездки. В мороз даже максимально заряженная АКБ за ночь разряжается на 50%.

Если выполнять несложные правила по эксплуатации зимой, то аккумулятор прослужит долго и бесперебойно.