Например, для замены масла снимаем заднюю часть защиты двигателя (потребуется отвернуть четыре болта под ключ «на 10»). Чтобы исключить эту операцию в будущем, следует сразу вырезать в защите отверстие для доступа к сливной пробке. К масляному фильтру проще подбираться через правую колесную арку. Для этого выворачиваем колеса до упора вправо и, вынув грибки из трех нижних пистонов, отвечающих за крепеж переднего защитного фартука, вынимаем их сердцевины. С трех верхних пистонов фартук просто снимаем, а затем вынимаем и сами пистоны - так будет проще вернуть резинку на место. Без съемника-чашки отвернуть фильтр сложно: рукой не ухватишь, а другие съемники здесь не помогут - тесно. Первый минус за неудобство. Для замены охлаждающей жидкости подлезаем под левую арку. Там, вывернув колеса до упора влево и отогнув задний фартук, подбираемся к сливной пробке охлаждающей жидкости на блоке (она над кронштейном правой опоры двигателя). Чтобы выкрутить сливную пробку радиатора, снимаем переднюю защиту моторного отсека - она на пяти болтах под ключ «на 10». Три передних выкручиваем полностью, а задние лишь ослабляем, после чего сдвигаем лист по ходу авто. Напомним: антифриз ядовит, поэтому соблюдайте осторожность. Пока защиту не ставим - займемся заменой масла в редукторе переднего моста. Заливную и сливную пробки ни с чем не спутаешь - они единственные на картере под ключ «на 24». Точно такие же на балке заднего моста, раздатке и МКП. Кстати, закручивая две последние, не переусердствуйте - может лопнуть картер! Балке моста это не грозит - она стальная. Но здесь свои нюансы: редуктор может быть либо со свободным дифференциалом с принудительной блокировкой, либо повышенного трения, а масло для них нужно разное. Не спутайте! Как правило, при замене масла в автомате фильтр не меняют. Даже дилеры этим себя не утруждают. Лишь при пробеге под 200 тыс. км фильтр все же стоит поменять, для чего потребуется снять поддон картера. Водружая его на место, не переборщите с герметиком - излишки могут попасть внутрь агрегата. Меняя жидкость в приводе тормозов и сцепления, знайте, что благодаря солидной разнице в высоте между бачками и штуцерами прокачки на рабочих механизмах жидкость неплохо идет самотеком. Ослабляем на один-два оборота штуцер, предварительно надев на него подходящий шланг и сливаем жидкость в емкость. Начинаем с заднего правого колеса, затем переходим к заднему левому, переднему правому и, наконец, переднему левому. Через каждый штуцер выпускаем не менее 50 мл жидкости, не забывая пополнять бачок свежей. Процесс пойдет еще веселее, если создать в бачке небольшое (до 0,5 бар) избыточное давление. Для этого в пробку надо врезать вентиль от бескамерного колеса, через который и подадим воздух шинным насосом. А чтобы воздух не стравливался, заклеим на время лабиринт, связывающий бачок с атмосферой, например, пластилином (не забудьте только его потом удалить!). ЛУЧШЕ НЕ НАЧИНАТЬ Ремень генератора и ГУРа снабжен автоматическим натяжителем, и, казалось бы, трудностей с его заменой нет. Но сперва надо снять второй ремень, приводящий компрессор кондиционера, а его натяжной ролик не имеет подобного механизма - усилие задается вручную, поворотом ходового винта. Если у вас нет опыта, поручите замену специалистам, поскольку очень важно натянуть ремень с определенным усилием. С приводом ГРМ самостоятельно возиться не стоит. Ведь предстоит разобрать полмашины - снять ремни вспомогательных агрегатов, их ролики, вентилятор, радиатор. Кроме того, сам привод непрост: он состоит из двух ремней: один крутит ТНВД и распредвал, второй - балансирные валы. Малейшая ошибка в установке последнего - и он соскочит, подмяв основной ремень. Ликвидация последствий обойдется недешево. Если все же решитесь менять ремни самостоятельно, то знайте: на всех зубчатых шкивах есть шпонки и метки, а натяжные ролики снабжены автоматическими натяжителями, облегчающими установку. Один нюанс: убедитесь при окончательной сборке, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия, а балансирные валы при этом обращены противовесами вниз - это несложно почувствовать, прокрутив каждый вал за шкив. И обязательно замените обкатные ролики основного ремня! ПОМНИМ О СКРЫТОМ ОТ ГЛАЗ Замена воздушного фильтра на этом японском пикапе более проста, чем даже на некоторых отечественных машинах. Меняя топливный фильтр, отсоединяем два электрических разъема. Один из них можно и не заметить - он расположен не на самом фильтре, а сбоку, на проводке - между блоком предохранителей и левым аккумулятором. Отсоединив разъемы и топливные шланги, откручиваем две гайки и вынимаем фильтр в сборе вверх. Далее выкручиваем сменный картридж, подготовив заранее емкость для слива солярки. Собираем следующим образом: вкручиваем корпус датчика воды в новый картридж, заполняем последний чистым топливом и лишь затем навинчиваем крышку. Так потом будет проще выгнать из системы воздух. Лампочки заменяются без проблем. Правда, фонари придется снимать. Но к стоп-сигналу в заднем борту подобраться сложнее обычного - для этого надо выкрутить восемь саморезов, прикрывающих защитную крышку. Салонный фильтр конструкцией не предусмотрен, однако его несложно установить, вырезав окно в корпусе отопителя. Выкручиваем саморезы в задней панели бардачка и получаем доступ к фрагменту корпуса отопителя, где и вырезаем окно. В него встает сменный элемент от «Лансера» девятого поколения или «Грандиса».
Сборник схем электрооборудования автомобиля Mitsubishi L200. Информация нужна для диагностики неисправностей. Представленные электрические схемы упрощают поиск неисправностей в электрооборудовании авто, что в отдельных случаях позволяет выполнить простейший ремонт своими руками. В некоторые разделы мануала входят инструкция по эксплуатации Mitsubishi L200, рекомендации по техническому обслуживанию и схемы электрооборудования автомобиля. Сборник будет полезен владельцам автомобилей Mitsubishi L200, специалистам СТО, ремонтных мастерских и автосервисов. Начало каталога . Увеличить схему можно по клику, а после - на значёк сверху. Так как не все схемы уместились на сайте - скачайте ещё 2 архива внизу страницы.
Электросхема подключения ламп подсветки двери
Схема на многорежимный дисплей авто
Mitsubishi L200
Многофункциональный дисплей - схема и подключение
Омыватели фар
Модуль освещения салона авто и подсветки замка зажигания
Схема отопителя
Mitsubishi L200
Передние противотуманные фары - подключение
Схема подогрева топливопроводов
Приборы и указатели автомобиля
Прикуриватель, потолочная лампа и привод регулировки зеркал
Принципиальная электрическая схема распределительного блока Митсубиси Л200
20.12.2015О методике поиска и устранения неисправности на автомобиле почти никто не говорит. И это правильно, потому что рассказывать об этом бесполезно. Это тоже самое, что пытаться написать картину без кисти, красок и холста, только словами. Однако, судя по вопросам, которые иногда мелькают на наших автомобильных форумах, запрос на это велик. Читаешь, удивляешься и спрашиваешь сам себя: "Ну почему этот человек думает, что эта, так называемая "методика поиска неисправности" может быть изложена на бумаге?". Даже так можно сказать: "Методика устранения неисправностей - это как облака на небе. Сейчас они одной формы, а через пять минут приобретут другую форму". Говоря другими словами: "Неисправностей одинаковых не бывает. Как не бывает и одинаковых методик для поиска и устранения какой-либо технической проблемы.
Меня иногда спрашивают: "А какой методикой пользовался?". Тут я впадаю в ступор и не нахожу что ответить. Давайте этим материалом я постараюсь ответить на подобные вопросы на примере поиска и устранения неисправности на автомобиле Mitsubishi L200 2012 года выпуска.
Mitsubishi L200 - компактный пикап, выпускаемый Mitsubishi Motors с 1978 года. Современная модель (2006-) в ряде стран реализуется под названием Mitsubishi Triton. Исполняется в вариантах с двух-дверной двухместной (Single Cab), двух-дверной четырёхместной (Club Cab) и четырёх-дверной пятиместной (Double Cab) кабиной. В зависимости от комплектации, может быть оборудован кондиционером, аудиосистемой, автоматической, либо ручной коробкой передач, подключаемым полным приводом Easy Select (part-time), либо Super Select (on-demand full-time), электронной блокировкой заднего дифференциала, системой курсовой устойчивости ESP. wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_L200
Комплектация и электронная начинка богатая. Но не стоит пугаться и предполагать что-то серьёзное: "все машины, в принципе, одинаковые". И первое, что делается - это фото автомобиля . Со всех сторон. И на вопрос "Зачем?", приведу слова, сказанные на "Второй конференции "Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов" лектором Сергеем Евдокимовым:
"- Была дорогая машина BMW, мы ее сделали как положено, проверили, а как начали отдавать клиенту - у того возникло недовольство, мол, вы мне сломали джойстик. А его стоимость от 100 до 150 тысяч рублей. И что делать в таком случае? А ничего делать не надо: …мы уже привыкли… при приемке автомобиля в ремонт внимательно ее осматривать, описывать все ее "коцки", обязательно делать фото и т.п. …Так и на этой машине - мы показали клиенту фото, мы предоставили клиенту описание его автомобиля при приемке (состояние и выявленные неполадки) и что? Он так скромно потупился и сказал: - Извините, что-то я немного попутал…". "Вторая конференция. День первый"
Наверное, большинство присутствующих на конференции сталкивались с подобным:
Второе действие - Определение кода (кодов) неисправности
Лучше всего пользоваться дилерским сканером. Почему: сторонние сканеры могут толковать DTC по-своему, начиная от ошибки при определении кода неисправности и заканчивая неправильным переводом (если сканер переведён на русский язык). Однако, бывают моменты, когда какой-то изучаемый объект на машине лучше всего тестируется не дилерским сканером, а другим (об этом говорится в статье "Hyundai Sonata. Вентилятор радиатора" ).
"" ... скажу только, что "Сканматик-2" иногда очень здорово меня выручает. Охват у него не как у дилерского, но, например, диагностировать на нем раздатку "SS4-II" на Pajero4 очень и очень удобно. Даже удобнее, чем через MUT3"".
Удобнее, да. Но это совсем не означает, что надо забросить MUT3 в дальний угол и пытаться работать только "Сканматиком". Диагностика автомобилей штука гибкая, не поддаётся "решениям в лоб". "Погибчее надо, погибчее".
Всегда помню, что "электроника - это наука о контактах", и, например, если сканер не сумел связаться с автомобилем, то не злюсь и не пинаю сканер ногами: вспоминаю, что не помешает проверить состояние диагностического разъема, наличие всех пинов и состояние пинов (встречалось, что какие-то контакты просто отсутствовали, или были утоплены в разъёме, или были окислены, что делало соединение невозможным).
Ну а в данном случае сканер определил ошибку по заднему левому датчику системы ABS: "С1020 - Отклонения в цепи датчика скорости Заднего Левого колеса".
"А ЧТО конкретно будем ремонтировать!?"
Клиент рассказывал:
- Пригнал машину на ремонт, диагност сканером определил код неисправности и со всех ног бросился к своему компьютеру. Что-то начал искать. Нашёл. Внимательно читает. Я из-за спины смотрю, а он ИЗУЧАЕТ принцип работы той неисправности, которую нашел сканер. И что? И зачем мне нужен такой ремонт, когда диагност не знает ЧТО он будет ремонтировать?
На мой взгляд, принципы работы систем автомобиля, особенности ремонта нужно держать в голове. Другое дело, когда "затык", когда тупик и берёшь тайм-аут для приведения мозгов в порядок. А загонять машину на ремонт и не знать ЧТО будешь ремонтировать …
На этой же машине, когда сканер определил неисправность, мои мозги щёлкнули и переключились на основное: "Тут стоят датчики скорости MRE типа, значит, там есть особенности …". Какие особенности? О них написано много, не буду повторяться:
- "Электронные системы безопасности автомобиля"
- "Ford Fusion"
- "Mitsubishi Lancer MRE"
- "Nissan Pathfinder 2007 MRE sensor, обрыв в жгуте ABS"
- "Mitsubishi Outlander (2008). Датчики скорости MRE"
"Выстроить логику"
При поиске любой неисправности диагност должен быть похож на гончую, почуявшую добычу - кроме "верхнего чутья", должна заработать "логика поиска и определения неисправности".
Словами это объяснить трудно, лучше процитирую Алексея Ниточкина, авто-диагноста из города Электросталь, как он ищет неисправность и строит свою логику:
Проверяем: нажимаем на педаль газа и смотрим показания.
- На датчике "А" постоянно "висит" 2.5 воль та и сигнал не меняется ни при каком нажатии на педаль газа.
- На датчике "В" сигнал адекватный, меняется от 0 до 5 вольт и обратно, при нажатии на педаль газа и плавном её отпускании.
Вывод: "Обратить внимание на датчик "А", поставить его работоспособность под сомнение и проверять, сравнивая с мануалами и показаниями датчика "В".
Методика проверки:
· Снимаем разъём с датчика положения педали акселератора
· Напряжение по датчику "В" пришло чётко в ноль
· Напряжение по датчику "А" осталось "висеть" в районе 2 вольт
Как проверить предположение, что неисправность в блоке управления (или не в блоке управления):
· Отсоединяем разъем с блока управления
· Измеряем напряжение на жгуте проводов (датчик "А")
· Включаем зажигание, измеряем напряжение на контакте педали газа
· Видим, что там уже напряжение больше 3 вольт при включенном зажигании
· Присоединяем обратно блок управления и видим, что напряжение вернулось на показания 2.5 вольта
Вывод:
· Причина не в блоке управления
· Причина не в педали акселератора
Говоря проще, надо "собрать мысли в кучу" и чётко очертить круг поисков неисправности. Не разбрасываться.
Это сказано образно. Но если подобные автомобили ремонтируются часто, то нужная схема всегда в голове. Если нет, то стоит освежить память, взглянуть на схему: что-то может вывалиться из памяти, и это, по закону подлости, окажется самым нужным. Обычно смотрю или мануалы по теме, или Мотордату, там для меня есть самое нужное: схемы, распиновки и прочее. Не ставлю Мотордату выше всех программ, скажу только, что "так мне удобнее: можно легко и, главное, быстро найти нужную схему".
Особое внимание
Интересует конкретика. Красным цветом выделен нужный датчик, "задний-левый". S85 - это задний левый датчик ABS с датчиками MRE типа. Изучаю, обращаю особое внимание на промежуточные разъёмы F12 и C29:
Почему сказал, что "обращаю особое внимание": понимаете, подобные "промежуточные разъёмы" штука очень капризная. Особенно после знакомства с автосервисами. Последнее важно. И об этом тоже много сказано в статьях на интернет-портале Легион-Автодата:
- "Его Величество "Человеческий фактор"
- "Renault Symbol. Человеческий фактор"
- "Человеческий фактор и автомобильная проводка"
Это только некоторые статьи, в которых описаны мытарства авторемонтников, которые устраняли некачественную работу коллег. Если поискать, то таких статей найдётся больше.
На эти промежуточные разъёмы мало кто обращает внимание, хотя они одно из наиболее уязвимых мест в электропроводке автомобиля: такие разъемы имеют каждый своё место, ещё с завода-изготовителя закреплены каждый на своём месте и перемещать их в другое место или оставлять после работы незакреплёнными не рекомендуется. Говоря проще: "Отработал с промежуточными разъёмами - верни их в установленное заводом изготовителем место крепления, и самое главное, проверить надежность соединения контактов и замки фиксаторов ". Чтобы голова потом не болела.
Третье, что делаю - ещё раз, как бы между прочим завожу разговор с клиентом и ещё раз спрашиваю у него "историю жизни автомобиля". Этого клиента уже спрашивал, но он ничего не вспомнил. Но есть надежда на построение человеческой памяти: когда спросишь ещё раз, то память у него уже "запущена" первым вопросом, и он может вспомнить. Или не сможет. Тут уж как повезёт. Но такие вопросы часто экономят много времени. Спросил второй раз. И он вспомнил: "когда-то на машину ставили дополнительное оборудование … то-ли обогреватель заднего стекла, то-ли обогреватель задних сидений"
Очень хорошо. Сопоставить "неисправность заднего левого датчика скорости" и "что-то делали в том месте" не составляет труда. А где пролегают и куда запакованы основные жгуты, знаю. Предыдущие специалисты не могли пустить питание на свой "доп" иначе, как рядом с основным жгутом или около него.
Вопрос: " - Где самое "больное" место при прокладывании жгутов?". Наверное там, где наиболее большая вероятность попадания или просачивания влаги? Наверное. Поэтому вскрываю порог и смотрю. Удивительно, но сразу попал на неисправность:
Это нештатная проводка (но и в ней попадается такое же), это подключение "допа" - дополнительного оборудования. Провода и соединения проложили в пороге, но сделали не совсем аккуратно - просто проложили, просто без изоляции, просто "сделали и получили деньги за работу". А что там будет дальше, не интересовало.
