Lada Kalina 2. Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя
Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них
запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются
впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и
устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным.
После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе
между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Если клапаны неправильно отрегулированы - это может привести к снижению
эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при
маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать - снизиться общий ресурс
мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность
двигателя будет заметно падать - услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.
Что будет, если будут большие зазоры клапанов
Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.
Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора,
указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Как происходит регулировка
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.
Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.
Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.
ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО
Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть
предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой
процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами:
это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора.
Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому,
собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают
необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же,
тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий
стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя.
Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что
моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.
Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать
клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно
легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание»
клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим - то, что двигатель начинает
«троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает
компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо
проверить размеры промежутков в клапанном механизме.
Сцепление: 1 - направляющая втулка выжимного подшипника; 2 - первичный вал коробки передач; 3 - поводок троса; 4 - вилка выключения сцепления; 5 - втулка оси вилки; 6 - нажимной диск в сборе (корзина); 7 - ведомый диск; 8 - маховик; 9 педаль сцепления; 10 механизм автоматической регулировки длинны троса; 13 - муфта выключения сцепления (выжимной подшипник); 15 - кронштейн установленный на картере коробки передач; 14 - нижний наконечник оболочки тpoca; А - расстояние смещения новодка, проверяемое при установке троса (27 мм)
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания сцепления
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование узлов и деталей |
Резьба |
Момент затяжки. Н-м (кгс-м) |
Болты крепления корзины сцепления к маховику |
19,1-30,9 (2,0-3,2) |
|
Гайки крепления троса сцепления к кронштейну |
14,7-19,6 (1,5-2,0) |
|
Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя |
54,2-87,6 (5,5-8,9) |
|
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя |
54,2-87,6 (5,5-8,9) |
|
Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления |
15,7-25,5 (1,6-2,6) |
|
Болты креплеиия втулки выжимного подшипика |
3,8-6,2 (0,4-0,6) |
|
Болты крепления нижней крышки к картеру сцепления |
3,8-6,2 (0,4-0,6) |
На автомобиле установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной. Привод выключения сцепления - тросовый, беззазорный, с механизмом автоматической регулировки длины троса.
Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная пружина и нажимной диск. Нажимной диск закреплен в кожухе на трех парах упругих пластин. Со стороны кожуха диск поджимается нажимной пружиной диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику и закрыта алюминиевым картером. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.
К двум сторонам ведомого диска приклепаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с шестью цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.
Педаль сцепления подвешена на оси и крепится к кузову через кронштейн. Верхняя часть педали сцепления выполнена как двуплечий рычаг. Па конце рычага выполнен палец, к которому присоединен трос привода выключения сцепления. Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса (см. ниже). Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.
Трос привода выключения сцепления: 1 - пружинная фиксирующая скоба; 2 - механизм автоматической регулировки длины троса; 3 - кронштейн оболочки тpoca; 4 - резиновый чехол; 5 - оболочка троса; 6 - гофрированный чехол нижнего конца троса; 7 - резьбовой (нижний) наконечник троса
Трос проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний торец оболочки имеет кронштейн, которым крепится к педальному узлу. Вертикальная поверхность кронштейна одновременно служит ограничителем хода педали сцепления. Па нее установлена резиновая пластина. Нижней торец оболочки троса закреплен в кронштейне, установленном на картере коробки передач. Нижний конец троса закрыт резиновым гофрированным чехлом. Трос соединен с рычагом вилки выключения сцепления через пластмассовый поводок, навинченный на резьбовой наконечник троса.
Вилка выключения сцепления поворачивается в двух втулках. Верхняя втулка - пластмассовая, съемная, а нижняя - бронзовая, запрессованная в картер сцепления. При повороте вилки усилие передается на лепестки нажимной пружины через радиально-упорный шариковый подшипник (выжимной подшипник). Подшипник надет на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и муфты обеспечивает пружина п-образной формы. Благодаря отсутствию зазора в приводе выключения сцепления обеспечивается постоянное прижатие муфты к лепесткам нажимной пружины, при этом выжимной подшипник непрерывно работает. В подшипник заложена смазка на весь срок его службы. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, надетой на первичный вал коробки передач и прикрепленной к картеру сцепления тремя болтами.
В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска. При нажатии педали сцепления верхний поводок смещается вверх. При этом фиксаторы обжимают зубчатый наконечник троса, не давая ему выдвигаться из корпуса механизма регулировки.
Механизм регулировки длины троса:
1 - втулка; 2 - поводок; 3 - зубчатый (верхний) наконечник тpoca; 4 - фиксаторы наконечника троса; 5 кронштейн (с ограничителем хода педали сцепления)
Примечание. Па автомобилях первых выпусков внутрь поводка устанавливалась пружина.
Популярная отечественная модель
Лада Калина пользуется большой популярностью у российских автолюбителей, но при этом большинство ее владельцев отмечает, что у модели есть ряд существенных недостатков. В частности, нарекания вызывают внешний вид, комфортабельность и техническое оснащение машины.
Множество претензий высказывается относительно того, как работает сцепление Лада Калина . Хотя читая инструкцию к этому транспортному средству,сложно поверить в то, что при работе сцепления могут возникнуть какие-либо неисправности.
Устройство сцепления
Сцепление данной модели от АвтоВАЗа является однодисковым и относится к сухому подтипу. Оно оснащено нажимной пружиной, расположенной по центру. Педаль соединяется с диском сцепления при помощи специального троса, длина которого регулируется храповым механизмом. Это можно увидеть, если посмотреть видео, демонстрирующее конструкцию Калины.
Накладки зависимого диска в процессе использования стираются и истончаются. Неисправность устраняется при помощи храпового механизма, который компенсирует износ путем натяжения троса. Натяжение приводит к тому, что вилка выключения поворачивается и заставляет сжиматься пружину, которая расположена во втулке регулирующего механизма. Пружина, в свою очередь, сжимает фиксаторы, размещенные на зубчатом наконечнике троса. В результате всех этих манипуляций происходит освобождение наконечника и натягивание троса.
Храповый механизм избавляет автовладельцев от необходимости тратить время и усилия на регулирование. Но это только в теории, разработанной проектировщиками Калины. В действительности же при эксплуатации машины требуется знать, как отрегулировать сцепление самостоятельно.
Когда требуется регулировка
Настройка сцепления
Регулировка сцепления выполняется только при выключенном двигателе. Она необходима при отклонении от следующих значений:
- полный ход педали не превышает 146 мм;
- перемещение поводка троса относительно рычага вилки выключения — в пределах 270 мм;
- биение накладок зависимого диска не превышает 0,5 мм;
- дистанция между накладками и заклепками, которые их придерживают, составляет 0,2 мм и меньше.
Существует несколько способов проверки того, нуждается ли автомобиль в регулировке сцепления.
- Следует несколько раз подряд нажать на педаль и послушать, нет ли посторонних шумов. Если заедает или скрипит педаль сцепления, желательно провести регулировку. В некоторых случаях автовладельцам не удается визуально оценить, свободно ли педаль возвращается на место. В подобных ситуациях рекомендуется выполнить следующие действия:
- зажать рукой сцепление до упора;
- прекратить силовое воздействие, но оставить руку на педали для того, чтобы чувствовать, есть ли ход.
Если заедает и щелкает педаль сцепления либо она возвращается в исходное положение с характерными подергиваниями, нужно отрегулировать сцепление.
- Необходимо измерить расстояние от пола до внешней части педали при помощи линейки или штангенциркуля. Затем следует нажать на педаль, чтобы она уперлась в пол. После этого нужно отпустить педаль и повторно провести замеры. Если расстояние превышает 146 мм, обязательно отрегулируйте сцепление.
Почему на Калине щелкает сцепление? Дело в том, что тросик с автоматическим механизмом натяжки троса, и в большинстве случаев причины щелчков в этом. Аналогичные тросики применяются и на Лада Приора (21700-1602210), но почему щелчки педали сцепления на ней встречаются реже? Отличия тросиков в пружинке, которая в механизме натяжения Приоры присутствует, а у автомобилей Лада Калина нет:
Говорят, что у первых автомобилей Lada Kalina эта пружинка на тросе сцепления присутствовала, но в последующем, по непонятным причинам от пружинки и "след пропал". Доработка тросика сцепления Калины заключается в том, чтобы установить в механизм недостающую пружинку подходящего размера. В данном случае пружинку удалось найти в куче гаражного хлама.
В механизме троса есть металлическая скоба, которая тоже может вызывать щелчки. Кто не боится поэкспериментировать может счистить облой как показано на фото:
Стоит отметить, что трос сцепления Лада Калина точно такой же как и на Лада Гранта (каталожный номер: 1118-1602210). Поэтому другие советы,
Наши , и прочие "ТАЗы" семейства ВАЗ не лишены недостатков, с которыми хочешь не хочешь - приходится мириться. Первый ВАЗ 1117 с кодовым названием "Калина" впервые сошел с конвейера АВТОВАЗа в 2004 году, с тех пор машина существенно изменилась, но проблем, как мне кажется, меньше не стало.
Среди недостатков Лада Калина есть много "болячек", но сегодня я затрону лишь одну из них, на мой взгляд, самую актуальную и часто встречающуюся всем "Калиноводам". Возможно, многие уже догадались, что речь пойдет о неисправностях сцепления, а также о том, как отрегулировать сцепление на Калине.
На Лада Калина устанавливается однoдиcкoвoe "сухое" сцепление, которое имеет центральную нажимную пружину и трос соединенный с педалью при помощи храпового мexaнизма. Особенность механизма в способности автоматически регулировать длину троса. Это очень удобно и решает многие проблемы связанные с регулировкой сцепления. Однако, как не крути, регулировать сцепление на Калине своими руками все же приходится.
Неисправности сцепления Лада Калина
Длительная эксплуатация оставляет свой след на механизме сцепления, стираются и становятся тоньше накладки ведомого диска. Для того, чтобы компенсировать этот износ, хpaпoвый механизм, как мы уже говорили в автоматическом режиме компенсирует степень изнocа и производит подтяжку троса. Осуществляется это путем поворота вилки выключения, заставляющей пружину, которая находится во втулке механизма регулировки, cжaтьcя. Пружина в свою очередь, сжимает фиксаторы зубчатого наконечника троса, после чего наконечник освобождается и производит подтяжку троса.
Признаки свидетельствующие о необходимости регулировать сцепление на Лада Калина
Среди явных симптомов таких как: проблемы с включением передач, посторонние звуки во время выжимания педали сцепления, плохая тяга и не полностью выключающееся сцепление, существуют и другие признаки, которые указывают на необходимость регулировки сцепления Лада Калина. Для того чтобы их выявить проведите несложную проверку.
- Двигатель должен быть полностью заглушен.
- Выжмите педаль сцепления несколько раз и послушайте, нет ли во время нажатия посторонних звуков, например, трение, скрип, щeлчкание и т. д.
- Обратите внимание нет ли заедания во время движения педалью. Если ногой вы не можете почувствовать, попробуйте выжать педаль рукой и проверьте ход.
- Если во время движения педаль дергается или заедает - скорее всего необходима регулировка сцепления.
Другие признаки необходимости регулировать сцепление Лада Калина:
- Возьмите линейку и проверьте расстояние от пола машины до наружной части педали.
- Полностью выжмите педаль, чтобы она уперлась в пол.
- Отпустите ее и опять проверьте расстояние, если оно превышает 14,6 cм., необходимо произвести регулировку хода педали.
- Если: полный ход педали – 14,6 cм, нижний поводок троса свободно перемещается относительно рычага вилки выключения больше чем нa 2,7 cм., существует биение накладок ведомого диска более 0,5 мм., а расстояние между накладками и заклепками меньше 0,2 мм - необходима регулировка или .
Как правильно отрегулировать сцепление на Лада Калина своими руками?
- Откройте и снимите .
- Найдите наконечник и потяните за него для того чтобы обеспечить тросу максимальное натяжение.
- Используя штангенциркуль, проверьте расстояние между рычагом вилки и поводком. Если расстояние больше 2,7 cм., поверните поводок по резьбе наконечника для исправления размера.
- Когда отрегулируете расстояние, несколько раз выжмите сцепление и снова проверьте зазоры. Если произошло смещение, снова все подкорректируйте. Делать это нужно до тех пор, пока вы не получите требуемый результат.
Если же у вам так и не удалось отрегулировать сцепление на Калине, обратитесь к специалистам, или . Хотя если вы не смогли выполнить регулировку сцепления, то вряд ли вам стоит браться за выполнение работ по его замене.
