Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора. Велосипедные втулки и ось заднего колеса

Прорблема: Стартер с трудом проворачивает двигатель, «заедает» и останавливается. При этом аккумуляторная батарея в порядке – заряжена. Причина «заедания» стартера – якорь задевает за статор. Зазор между якорем и статором стартера составляет десятые доли миллиметра, поэтому малейший перекос вала якоря стартера относительно статора приводит к касанию полюсов якоря о полюсы статора. Перекос вала якоря стартера происходит вследствие износа подшипников скольжения, в которых вращается якорь (износ шеек вала якоря незначителен). Более интенсивно изнашивается передний подшипник, т.к. на него приходится основная нагрузка. Подшипники представляют из себя латунные втулки. Передний подшипник крепится(вставляется с натягом) в отверстие в картере сцепления. Задний подшипник крепится в задней крышке(кожухе) стартера. Стартер с постоянными магнитами статора имеет дополнительный подшипник на передней крышке стартера. Стартер с обмотками статора (BOSCH 00 208 416 (417) WV AUDI 055 911 023 J) подшипника на передней крышке не имеет.

Лечение. Отсоединяем провода с + аккумулятора, отсоединяем провода от стартера.
Выкручиваем нижний длинный болт крепления стартера и вкручиваем его с противоположной стороны – это необходимо для «крепления» двигателя к передней опоре, иначе он «нырнет» вперед. Можно поддомкратить (гидравлическим домкратом) двигатель за коробку передач ближе к левому колесу. Выкручиваем оставшиеся два болта крепления стартера и снимаем стартер. Как упоминалось выше, втулка вставлена в картер сцепления с небольшим натягом. Чтобы ее извлечь потребуется метчик М12 (внутренний диаметр втулки 11мм) и патрон от дрели. Вставляем метчик в патрон, зажимаем, далее аккуратно пробуем вкрутить во втулку (нарезать резьбу). Это надо делать очень осторожно, т.к. сталь метчика очень хрупкая (особенно на морозе;) и малейший перекос с усилием – метчик сломался – хвостовик остается в руке — режущая часть во втулке – все крандец, приехали. Не, не крандец. Длина втулки около 14мм, значит в руке осталось около 10-20мм режущей части метчика. Берем гайку(или старую втулку) с резьбой М12 (как у метчика) и наворачиваем на сломанный метчик (если обломалось так, что не на что накрутить — берем болт длинной сантиметров 10 и с соответствующей резьбой и вытачиваем канавки как у метчика или бежим за новым метчиком). Метчик (как правило для этих случаев) имеет 3 канавки, в эти то канавки и вставляем гвозди (под гайку) нужного размера так, чтобы концы гвоздей выступали за торец метчика примерно на 10мм., смотри рис.1. Теперь эту конструкцию надо попытаться вставить во втулку с обломанным концом метчика — получится не с первого раза, а далее попытаться выкрутить обломок.

Если втулка посажена без большого натяга (заводская сборка, заводская втулка — втулка не менялась) то после 1-3 оборотов метчика она начнет прокручиваться и её можно осторожно без перекосов «вывернуть» метчиком. Если втулка «прикипела» то необходимо нарезать в ней резьбу на 5-8 оборотов, затем вынуть метчик и вместо него вкрутить подходящий болт и за него уже вытаскивать втулку. Новая втулка вставляется и слегка запресовывается.

После нескольких замен, новая втулка уже вставляется легко от руки. Однако в процессе эксплуатации это приводит к тому, что втулка может провернуться в посадочном отверстии а далее со временем посадочное отверстие разбивается, образуется эксцентриситет в отверстии картера, что приводит к перекосу вала стартера и далее — заедание стартера – невозможность пуска двигателя. Как выяснилось из общения с различными сервисменами это довольно распространенная болезнь гольфов и пассатов старше 10 лет.
Мне удалось вылечить это следующим способом.

0. Определяем размер эксцентриситета.
1. а. Вытачиваем (приобретаем, заказываем) втулку большего(на величину
эксцентриситета) наружного диаметра. Удаляем лишний металл.
б. Берем новую втулку и напаиваем сбоку припой несколько мм. Лишнее удаляем.
2. Вставляем втулку с небольшим натягом.
3. Если стартер с постоянными магнитами то его лучше заменить на стартер с обмотками на статоре – у такого стартера зазор между якорем и статором больше и следовательно допустимый перекос вала тоже больше (на разборке стартер стоит примерно 2500 руб., при покупке обратить внимание на состояние хвостовика — это который во втулку будет вставляться — он должен быть без задиров, отполированный). Оптимально заменить также заодно заднюю втулку стартера, чтобы «забыть» о проблеме надолго. Кстати заодно можно заменить щетки, раз уж стартер разобран, щетки можно взять от ваз-2108 и немного обточить. Штатные щетки приварены, но можно и припаять аккуратно мощным паяльником, тоководы щеток во время пайки пережать круглогубцами чтобы не залудились, иначе тоководы потеряют гибкость. Вот и всё, удачи в ремонте!

Добрый день дорогие посетители сайта сайт. В данной статье, мы поговорим о стартерах, конкретно речь пойдёт о такой работе как замена втулок стартера ВАЗ 2107-2110. Данная проблема (износ втулок стартера), сильно распространённая среди автомобилей, которые эксплуатировались длительное время и нуждаются в частичном сервисном обслуживании по причине постепенного износа деталей.

Якорь стартера вращается на специальных втулках, изготовленных из бронзы с графитовыми добавками для уменьшения износа при трении. Ресурс втулок как правело большой и выход их со строя возможен только при длительной эксплуатации.

На автомобилях ВАЗ, устанавливается несколько видов стартеров, которые существенно отличаются друг от друга, но принцип замены втулок практически одинаков, так что будем рассматривать всё по порядку.

Не будим, как говорят "лить воду" и сразу перейдём к делу.

Начнём с автомобилей ВАЗ 2101-2107.

В стартерах данной модели, нам нужно заменить две бронзовые втулки, которые находятся спереди (в носке) и в задней крышке. Вот бронзовая втулка, запрессованная в носок стартера.

Её нужно выбить с посадочного места. Делается это с помощью молотка и специально изготовленной наставкой. Наставкой может быть кусок подходящей трубы или металлический кругляк определённого диаметра.

При выпрессовке, будьте внимательны, что бы наставка ни пошла на перекос, потому как можно повредить посадочное место втулки в носке стартера.

После извлечения старой втулки принимаемся за установку новой. При покупке новых втулок будьте внимательны, что бы они были нужного вам размера и формы, для этого можно воспользоваться штангенциркулем и замерить размеры старой втулки. Вот так она выглядит, изношенная и новая.

Смазав новые втулки маслом, запрессовываем их обратно в носок стартера. Втулка должна заходить без применения больших усилий, но если она идёт туго, нужно немного обработать её снаружи мелкой наждачной бумагой, иначе есть опасность что может лопнуть корпус носка стартера в месте запрессовки.

После запрессовки, втулка вжимается и внутренний её размер уменьшается. Если в снятом положении она находила на вал якоря стартера свободно, то после запрессовки якорь стартера не входит во втулку или если входит то очень туго. Для свободного проворачивания якоря, нам нужно втулку обработать специальной развёрткой диаметром 12 миллиметров. Лучше взять развёртку вот такого типа, это будет самый лучший вариант.

Такие развёртки отлично выполняют свою работу и Вы без особого труда, подгоните внутренний диаметр втулки под нужный диаметр. Идеальным вариантом подгона втулки будет то, когда вал якоря свободно проворачивается во втулке и не болтается.

Задняя втулка меняется таким же способом, как и передняя.

Задняя втулка меняется точно так же как и на всех стартерах, а вот с передней есть некоторые проблемы, вот об этом и буду дальше расказывать.

Дело в том, что на этом автомобиле (ВАЗ 2109) используется вот такой тип стартера.

Здесь стартер имеет только одну опору сзади, а вторая опора расположена в корпусе коробки передач. Вот в этом и есть вся задача, что бы заменить втулку, которая установлена в картере коробки.

Здесь, просто взять и выбить повреждённую втулку не получится, потому что нет сквозного отверстия, куда бы она выходила, поэтому нужен специальный съемник, с помощью которого мы сможем вытащить её из корпуса коробки передач.

Бывает и такая ситуация, когда втулка снимается вместе со стартером и на оборот она не фиксируется в своём посадочном месте, как это исправить я расскажу чуть дальше.

А теперь представьте, Вы сняли стартер и обнаружили вот такую картинку.

Видно как расплющило втулку. В таком состоянии якорь смещается со своего места и начинает доставать по магнитам (башмачит), как результат стартер плохо крутит и быстро садится батарея.

Что бы вытащить втулку, нужно сделать вот такой съемник.

В его основе используется метчик м14 и приваренная к нему рукоятка. Затем на эту конструкцию одевается массивная металлическая обойма. Инструмент готов к использованию. Закручиваем метчик во втулку и выбиваем её. Эта конструкция похожа на маленький обратный молоток.

Таким способом мы легко удалили старую втулку.

Перед установкой новой бронзовой втулки, нужно убедиться, что она нормального размера, потому что если мы запрессуем её в корпус, то пройти её развёрткой не будет возможности, а значит, нам нужно сделать во втулке немного больше внутренний диаметр. Можно просто купить новую втулку с уже большим внутренним диаметром.

Если втулка спокойно выпадает из своего места, то можно изготовить новую с увеличенными размерами или стандартную усадить на фиксатор резьбы, обезжирив при этом место посадки растворителем.

Данные варианты замены относятся ко всем стартерам автомобилей ВАЗ, и правильное проведение работ обеспечит нормальную работу стартера.

Если плотно подогнать втулки, стартер будет заклинивать после двух секунд работы или вообще медленно и тяжело крутится. Некоторые мастера говорят, что плотная посадка втулка вал это хорошо, мол, притрётся, поверьте мне, пока они притрутся, Вы десять раз захотите снять стартер и переделать всё заново. Так что лучше сразу сделать всё нормально.

Ну, а на этом пока что всё.

До новых публикаций.

Обнаружил видео-ролик как заменить втулку на стартере. Поделитесь знаниями как поменять втулку на стартере своими руками?

Комментарии

Андрей написал(а), 09.06.2014
Случилась как-то у меня неприятность. Надо было куда-то ехать, сажусь в машину, а она не заводится. И аккумулятор заряжен, и лето на дворе, а железный конь стоит как истукан. Причина крылась в изношенной втулке стартера. Это приводит к перекосу якоря, и он цепляет статор. Заменить втулку, в моем случае это передняя втулка, в общем-то, не сложно. Откидываем провода от аккумулятора, а так же снимаем их со стартера. Теперь нужно выкрутить нижний болт, которым крепится стартер. Но его стоит вкрутить с другой стороны, чтобы движок не двигался куда ненужно. Можно подстраховать мотор, домкратом под коробку передач. Когда это сделано, выкручиваем остальные два болта, и снимаем сам стартер. Собственно изношенная втулка, вставляется в картер сцепления, и для того, чтобы ее извлечь, нам понадобится метчик на двенадцать. Аккуратненько нарезаем резьбу оборотов на шесть – семь, после чего вкручиваем болт соответствующего диаметра и извлекаем втулку. Дальше с усилием вставляем новую и собираем всю конструкцию обратно. И кстати, будьте осторожны, метчик может сломаться и придется попотеть, чтобы втулку извлечь.

Михаил написал(а), 16.12.2014
Давайте с начало разберёмся какого вида у Вас стартер. Для этого его надо снять с двигателя. Внимание! Перед снятием отключите аккумулятор обязательно! Осмотрите стартер. Если втулка у Вас собрана в едином корпусе со стартером, то нет проблем. Разъединяете стартер. Впрессовываете или выбиваете старую втулку и вставляете новую. Другое дело, если у Вас стартер как на ВАЗ - 2109. Втулка в корпусе двигателя. Необходим специальный съёмник для втулки. Его можно найти на любом авторынке, или магазине автозапчастей. Процесс замены со съёмником будет не сложен. Как определить когда надо менять втулку? Машина сама подскажет Вам это! При запуске двигателя стартер начнёт подклинивать. Значит пришла пора менять втулку. Удачи Вам!

Втулки стабилизатора поперечной устойчивостия вляются неотъемлемым элементом системы, обеспечивающей поперечную устойчивость машины в поворотах. Во время поворота центробежная сила стремится наклонить кузов в противоположную сторону, а торсион стабилизатора, с помощью втулок прикрепленный к кузову и подвеске, сопротивляется такому влиянию. Со временем втулки изнашиваются, разрушаются и приходят в негодность, после чего их необходимо заменить. Мы расскажем о том, как определить, требуют ли втулки замены и каким образом их меняют.

Для чего нужны втулки

Стабилизатор поперечной устойчивости работает по принципу торсиона – скручивающейся балки, благодаря чему изменение высоты правого колеса относительно левого приводит к скручиванию стального прута, из которого и сделан стабилизатор. Задача втулок заключается не только в креплении стабилизатора к кузову, но и к снижению шумности всей системы. Резина или полиуретан, из которых сделаны втулки, обладает хорошей прочностью и упругостью, благодаря чему изменение высоты одного из колес оси проходит без стуков и скрипов. Кроме того, невозможно жестко прикрепить стабилизатор к подвеске и кузову из-за того, что по мере изгиба меняется и расстояние от края стабилизатора до места крепления подвески. Очень часто неисправные втулки издают различные звуки – стуки, скрипы, особенно во время проезда лежачих полицейских или в крутых поворотах. Это происходит из-за того, что втулка либо теряет упругость, становясь слишком жесткой, либо под нее набивается песок или пыль.

Как проверить втулки

Проверка втулок состоит из двух этапов:

• визуальный осмотр;
• механическое воздействие.

Для проверки втулок машину закатывают на яму или эстакаду. На подъемнике выполнять эти работы нежелательно из-за того, стабилизатор для проверки втулок приходится сильно дергать, а это может привести к падению машины. Тем более нежелательно использовать домкраты, ведь пару раз дернув стабилизатор, вы опрокинете машину на себя. Последствия такого развития событий предугадать несложно. Даже быстрый приезд спасателей и экстренная доставка в больницу не позволят избежать серьезного вреда здоровью. Если же спасатели задержатся, то вы можете умереть от краш-синдрома, внутреннего кровотечения или болевого шока.

Цель визуального осмотра заключается в обнаружении трещин и разрывов втулок. Если на любой втулке обнаружили хотя бы небольшую трещинку или разрыв, то необходимо менять весь комплект. Для механического воздействия обхватите стабилизатор возле втулки, соединяющей его с подвеской, и начинайте сильно дергать в разных направлениях. Если при этом появляются скрипы или стук, втулки необходимо заменить. Не бойтесь повредить втулки, кузов или стабилизатор, ведь нагрузки во время движения гораздо сильней, чем вы сможете создать, даже дергая изо всех сил.

Как заменить втулки спереди и сзади + Видео

В отличие от проверки, которую необходимо выполнять только на яме или эстакаде, замену втулок можно проводить также на подъемнике или домкрате и двух подставках. Подробней о том, как правильно поднимать машину на домкратах, читайте в статье (техника безопасности для ремонта и обслуживания автомобилей). Для замены втулок вам потребуются следующие инструменты:

• набор торцовых и рожковых ключей;
• металлическая щетка;
• мыльный раствор;
• графитная смазка.

Подготовка к замене втулок стабилизатора на всех машинах одинакова. Необходимо вывесить переднюю или заднюю часть машины, убедиться, что машина не упадет, затем снять колеса и защиту двигателя (если установлена). После этого железной щеткой очистить все болты и гайки, крепящие втулки к кузову или подвеске. Нередко втулки, крепящие стабилизатор к подвеске, выполнены в виде детали с двумя отверстиями и установленными внутри сайлентблоками. Гораздо проще менять такие втулки целиком, а не отдельные сайлентблоки. Это обойдется чуть дороже, зато не надо будет мучиться с выпрессовкой старых сайлентблоков и запрессовкой новых.

Единственная трудность, которая возникает в процессе замены втулок – сложность в откручивании болтов, крепящих втулки и хомуты к кузову. Особенно сложно выполнять эту работу на машине с подрамником, поэтому необходимо настраиваться на тяжелый труд в сложных условиях.

• В первую очередь отсоединяют стабилизатор от подвески;
• Затем откручивают болты, крепящие его к кузову и, вытаскивают стабилизатор наружу;
• Старые втулки снимают со стабилизатора, очищают его от пыли и грязи и моют с мылом. Эта процедура позволяет удалить пыль с поверхности стабилизатора, ведь пыль – сильный абразив, способный быстро привести в негодность новую втулку;
• Теперь новые втулки намазывают изнутри мыльным раствором и надевают на стабилизатор;
• После чего стабилизатор вставляют на место и прикручивают к кузову и подвеске.

Желательно смазывать резьбу болтов и гаек графитной смазкой, это сохранит их от прикипания и облегчит следующую замену втулок. Потом надевают защиту двигателя, колеса, закручивают гайки или болты и снимают машину с подставок или подъемника.

Если в подвеске вышли из строя втулки поперечного стабилизатора, это вряд ли можно назвать критической поломкой, требующей немедленного ремонта. Из-за этой поломки машина не потеряет управляемость и колёса у неё не отвалятся. Но для того чтобы ездить на автомобиле с разбитыми втулками, водителю потребуются очень крепкие нервы. Потому что стук и скрежет, появившийся из-за изношенных втулок, будет слышен в любой кабине. В этой статье мы расскажем читателю о том, как своими руками произвести замену втулок поперечной устойчивости в легковых автомобилях как отечественного, так и иностранного производства.

Функции втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Выполнены из плотной резины

В большинстве современных машин стабилизатор поперечной устойчивости является обязательным элементом подвески. Когда автомобиль входит в поворот, его крен увеличивается, и он может опрокинуться под действием центробежной силы. Когда машина выходит из поворота, её кузов начинает раскачиваться, что затрудняет выравнивание траектории движения. В результате в подвесках машин появились стабилизаторы поперечной устойчивости для предотвращения нежелательного раскачивания. Стабилизатор крепится к подвеске стальными скобами, под которыми находятся упругие втулки, изготовленные из полиуретана (или из особо плотной резины). Их назначение состоит в том, чтобы гасить вибрацию подвески и направлять штангу стабилизатора при входе в поворот и при движении по неровной дороге .

Признаки износа

• Сильный скрип, возникающий при движении по неровной дороге. При входе в поворот на большой скорости этот скрип переходит в скрежет.
• Люфт штанги стабилизатора. Он проявляет себя в виде глухого удара, который раздаётся, когда передние колёса машины одновременно проваливаются в глубокую выбоину на дороге.

Причины поломки

• Физический износ. Большинство автомобилей (особенно отечественных) изначально комплектуются резиновыми поперечными втулками, срок службы которых невелик. Уже через 2–3 года они полностью вырабатывают свой ресурс, покрываются трещинами и разваливаются (именно по этой причине предусмотрительные автовладельцы сразу после покупки меняют резиновые втулки на полиуретановые).
• Химическое воздействие. Поскольку втулки расположены недалеко от колёс, на них регулярно попадают противогололёдные химикаты, воздействие которых существенно сокращает срок службы резиновых втулок.
• Механическое воздействие. Если автомобиль постоянно эксплуатируется на дорогах, качество которых оставляет желать лучшего, даже надёжные полиуретановые втулки не прослужат долго (поскольку в таких условиях на них действует повышенная сила трения и они постоянно подвергаются сильным ударам).

Какие втулки выбрать

Выбирая новые втулки стабилизатора, предпочтение следует отдать изделиям из полиуретана. Часто автолюбители останавливают свой выбор на втулках фирм SASIC, 555 и TRW.

Инструменты и расходные материалы

1. Комплект новых втулок стабилизатора поперечной устойчивости.
2. Комплект рожковых ключей.
3. Отвёртка плоская (средних размеров).
4. Комплект торцовых головок с воротком.
5. 2 домкрата.
6. Противооткатные башмаки.

Последовательность замены на ВАЗ 2107

1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего с помощью рожковых ключей снимается защита картера (если она установлена). Затем под задние колёса автомобиля подкладываются противооткатные башмаки, а передние колёса поддомкрачиваются.
2. Теперь рожковым ключом на 12 откручиваются гайки на скобах, там, где они крепятся к нижнему рычагу подвески. Это делается с обеих сторон штанги стабилизатора. Под гайками находятся шайбы-граверы. Они снимаются вручную.
   Гайки показаны стрелками
3. Теперь можно снять скобы. После их удаления можно извлекать втулки. Для их извлечения штанга стабилизатора отгибается с помощью лома. Штанга удерживается ломом, втулка снимается вручную. Втулка с другой стороны снимается аналогично.
   Для этого используется лом
4. Помимо двух крайних втулок на ВАЗ 2107 есть пара центральных втулок стабилизатора. Если нужно заменить и их, то придётся полностью снимать штангу стабилизатора, которая крепится на двух кронштейнах. Гайки на кронштейнах откручиваются рожковым ключом на 14.
5. После снятия штанги кронштейн зажимается в тиски, и штанга аккуратно извлекается из втулки, затем извлекается и сама центральная втулка.
   Втулка находится внутри кронштейна, зажатого в тисках
6. Изношенные втулки заменяются новыми, после чего штанга стабилизатора и защита картера устанавливаются на штатные места.

Видео по работам

Важные моменты

• При откручивании гаек на скобах следует проявлять осторожность: шпильки, на которых крепятся скобы, со временем становятся хрупкими, и легко ломаются рожковым ключом.
• Следует помнить: скобы, удерживающие крайние втулки - разные, хотя увидеть это невооружённым глазом удаётся далеко не всегда. Расстояние между отверстиями для шпилек в левой и правой скобах отличается на 3 мм. Поэтому перед снятием имеет смысл пометить скобы маркером или мелом, чтобы не перепутать их при обратной сборке.
• Извлечь штангу стабилизатора из кронштейна бывает непросто, особенно если она сильно заржавела. Для облегчения задачи штангу и кронштейн следует обильно смазать жидкостью WD-40. Если жидкости под рукой нет, подойдёт жидкое средство для мытья посуды или обычная мыльная вода.

Последовательность замены втулок на Mitsubishi Pajero 4

1. С помощью рожкового ключа на 12 откручиваются 4 болта, на которых держится защита картера автомобиля.
   Для этого откручиваются 4 болта
2. Открывается доступ к болтам на крепёжных скобах стабилизатора поперечной устойчивости.
   Под ними находятся втулки
3. Эти скобы легко откручиваются торцовой головкой с трещоткой.
   Снимаются торцовой головкой
4. После того как скобы убраны, штанга стабилизатора отодвигается вниз, и открывается доступ к втулкам. Устанавливается вместо изношенного

Если сравнить устройство стабилизаторов поперечной устойчивости на отечественных машинах и иномарках, можно заметить, что на наших автомобилях добраться до втулок стабилизатора немного сложнее. Если на Mitsubishi Pajero 4 для замены втулок достаточно открутить несколько болтов, и сделать это можно в любом гараже, то в случае с «семёркой» потребуется лом и смотровая яма. Тем не менее, при должном терпении поломку вполне можно устранить своими силами.