Ремонт и техническое обслуживание Hyundai Accent: регламент ТО и стоимость. Сервис Hyundai Accent (Хёндай Акцент) Хендай акцент то 100000 что менять

15.06.2019

Пробег, тыс. км	10	20	30	40М	40А	50	60	70	80М	80А	90	100	110	120М	120А
Периодичность, месяцы	12	24	36	48	48	60	72	84	96	96	108	120	132	144	144
Наименование работы	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена
Замена масла и фильтра масляного	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Замена масла в АКПП	I	I	I	I	1800	I	I	I	I	1800	I	I	I	I	1800
Замена масла в МКПП											500
Замена свечей	I	500	I	500	500	I	500	I	500	500	I	500	I	500	500
Замена фильтра салона	400		400			400		400			400		400
Замена топливного фильтра		500		500	500		500		500	500		500		500	500
Замена воздушного фильтра		100		100	100		100		100	100		100		100	100
Замена тормозной жидкости	I	I	800	I	I	I	800	I	I	I	800	I	I	800	800
Замена ремня ГРМ							3800							3800	3800
Замена охлаждающей жидкости	I	I	I	800	800	I	I	I	800	800	I	I	I	800	800
Стоимость работ, руб.	900	1600	1700	2400	4200	900	6200	900	2400	4200	2200	1600	900	7000	8800
Запчасти и материалы	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена	цена
Масло моторное	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Фильтр масляный	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ремень ГРМ + ролики						5200						5200
Масло МКПП											2000
Масло+ фильтр АКПП					4900					4900					4900
Фильтр воздушный		420		420	420		420		420	420		420		420	420
Фильтр топливный		510		510	510		510		510	510		510		510	510
Фильтр салона	800		800			800		800			800		800
Свечи (4шт.)		800		800	800		800		800	800		800		800	800
Антифриз				900	900				900	900				900	900
Тормозная жидкость			300				300				300			300	300
Ст-ть запасных частей, руб.	3300	4230	3600	5130	10030	3300	9730	3300	5130	10030	5600	4230	3300	10630	15530
Общая стоимость ТО, руб.	4200	5830	5300	7530	14230	4200	15930	4200	7530	14230	7800	5830	4200	17630	24330
Рекомендация: замена воздушного и салонного фильтра через 10 000 км
Примечание: в стоимость работ не включена работа по сн/уст. защиты картера двигателя.

В «Берс-Авто» предлагается высококачественный ремонт и техническое обслуживание Hyundai Accent – для предоставления всех услуг применяется современное оборудование и оригинальные запчасти от компании-производителя. Благодаря этому обеспечивается отличное качество и надежность комплексных услуг, их безопасность, а также предоставление гарантийного периода. В нашем штате трудятся механики, обладающие опытом работы и умеющие быстро определить причину неисправности в любом автомобиле. При этом стоимость услуг приятно радует всех клиентов.

Наш центр обслуживания предлагает воспользоваться услугами опытных специалистов, которые осуществляют диагностику и ремонт автомобилей Hyundai Accent различной сложности. К нам обращаются с разнообразными поломками, начиная от замены лампочки и заканчивая сложным ремонтом двигателя с его извлечением и установкой.

Причиной для обращения в сервис могут послужить:

Необходимость проведения диагностики транспорта.
Техническое обслуживание автомобиля.
Ремонт различной сложности.
Необходимость замены деталей, фильтров и смазочных материалов на оригинальные.
Наличие посторонних звуков и вибраций при работающем двигателе и во время движения.
Плохое послушание на дороге, ухудшение работы различных систем.

Грамотный ремонт и диагностика Хендай Акцент позволяют повысить уровень безопасности владельца транспортного средства и обеспечить уверенность на дорогах. Использование современного оборудования в сочетании с оригинальными комплектующими позволяет выполнить комплексные услуги качественно и с надлежащим уровнем безопасности.

«Берс-Авто» – это лучший ремонт Hyundai Accent в Москве, с доступными ценами и отличным качеством предоставляемых услуг.

Регулярное техническое обслуживание Hyundai Accent позволяет определить потенциальный источник неисправности и устранить слабые звенья различных систем, которые нуждаются в замене. Работы по техобслуживанию можно осуществить самостоятельно, однако профессионалы выполнят все максимально быстро и грамотно.

В нашем сервисе выполняется обслуживание автомобилей Хендай Акцент различного уровня сложности. Специалисты выполняют работы с применением оригинальных комплектующих, что увеличивает качество и надежность всех выполненных манипуляций. Выполняя техническое обслуживание автомобиля, механики руководствуются схемами компании-производителя, что гарантирует точность и безопасность поведения всех манипуляций. Особенно это касается кузовной электрики, разобраться в которой без точных схем просто невозможно.

В процессе выполнения диагностики и ремонтных мероприятий четко соблюдается регламент технического обслуживания Hyundai Accent. Данный регламент разработан компанией-производителем, в нем прописана периодичность проведения ремонтных и диагностических процедур для определенных марок автомобилей с учетом условий их использования.

. Но интерес на вторичном рынке к этим машинам велик, поэтому придётся исполнить гражданский долг и поговорить о том, во сколько обойдётся обслуживание этого скромного, но весьма достойного автомобиля. Итак, берём опытный образец, осматриваем его, поднимаем на подъёмнике и… радуемся за тех, кому повезло владеть Акцентом. Но сначала…

…чуть-чуть истории

История компании Hyundai Motor – это история успеха. В 60-х эта южнокорейская фирма выпускала автомобили Форд и лишь в 1972 году приступила к разработке своего первого автомобиля. В 1974-м на свет появился Hyundai Pony. Этот автомобиль нельзя назвать полностью самостоятельной разработкой, силовой агрегат и трансмиссия применялись от Мицубиси, некоторые запчасти – от Форда. Немало взяла от японцев и первая Соната, появившаяся в 1988 году.

В соответствии со стратегическим планом развития, Хендэ должна была стремиться к максимальной локализации производства, причём уже при разработке Pony локализация достигала 91%. Корейцы на этом не останавливались, им нужна была своя машина. Первой самостоятельной (хотя всё-таки Мицубиси просочилась и сюда) разработкой стал Акцент, представленный в 1994 году как преемник Hyundai Excel.

На фото: Hyundai Accent ‘1994–96

Машина получилась достаточно привлекательной, причём не только на внутреннем рынке, но и в странах Европы и Америки. Отчасти популярность первого Акцента можно объяснить его более чем скромной ценой, особенно в самой простой комплектации, которая не оснащалась даже боковыми зеркалами. В 1997 году Акцент первого поколения пережил рестайлинг, коснувшийся только экстерьера, а в 1999 году на конвейере появился Акцент второго поколения – именно тот, который мы сегодня и будем смотреть.

Стоит отметить, что названия моделей Хендэ в Корее и в России не всегда совпадают. У себя на родине Акцент первого поколения так и назывался – Hyundai Accent X3. Однако в некоторых странах он носил имена предыдущих моделей – Excel или Pony. Машина, о которой мы говорим сегодня, в России известна, как Акцент второго поколения, в мире – как Hyundai Accent LC, а в Корее он выходил под названием Verna. У нас же под этим именем более известен Hyundai Accent третьего поколения (Accent MC).

Этот «третий» Акцент не стал популярным в России – пока он завоевывал мир, у нас продолжали продавать «второй», собирая его в Таганроге с 2001 аж по 2012 годы. Зато Hyundai Accent RB (это уже четвёртая генерация) стал у нас практически бестселлером, и мы знаем эту машину под маркой Hyundai Solaris.

Машина, которую мы осматривали, выпущена в 2008 году, её пробег составляет 165 тысяч километров. Посмотрим, тяжело ли дался этот пробег Акценту и нет ли у его владельца причин жалеть о его приобретении.

Двигатель

На Акценте стоит довольно шустрый (по меркам начала «нулевых») 16-клапанный мотор G4EC. Его объём составляет 1,5 литра, мощность – 102 л. с. Последние две лошадки этого корейского табуна нередко заставляли скрипеть зубами владельцев Акцентов при уплате транспортного налога и покупке полиса ОСАГО. Но сейчас речь не об этом, корейский маркетинг – это одно, а их инженерная мысль – совсем другое. Мы будем говорить о втором. Кроме «подлого» количества лошадиных сил, откровенно слабых мест у мотора нет. Точнее, почти нет, но сначала пройдёмся по стандартным операциям ТО.

Первым делом попробуем заменить масло. Само по себе это несложно, если бы не одно «но»: какое масло лучше лить в двигатель Акцента? Корень зла берёт своё начало в дилерских центрах, которые с начала продаж Акцента настойчиво предлагали исключительно «полусинтетику». Ссылались на то, что более жидкое синтетическое масло будет течь через сальники.

На самом деле, многие «акцентоводы» практически сразу переходили на «синтетику», и как правило, ничего ниоткуда не текло. Более того, гидрокомпенсаторный механизм зазора клапанов весьма благосклонно принимал масло с более низкой вязкостью, особенно в районах с прохладным и холодным климатом. Споры «синтетика/полусинь» идут на форумах до сих пор, и не дай бог в них вступать. И всё же специалисты склоняются к тому, что лить можно и то, и другое, но только не подделку и в соответствии с климатическими условиями.

1 / 2

2 / 2

И тут не поспоришь: если в вашем регионе зимой температура опускается за -30, запустить мотор с «полусинтетикой» 10W40 может быть непросто. При покупке машины «с рук» стоит выяснить, какое масло использовалось предыдущим владельцем. Если последние десять лет в мотор лили «полусинтетику», а морозов не видели со времён войны 1812-го года, то менять масло на синтетическое особого смысла нет. Главное, повторю, лить качественное масла, а какое именно – этому мотору не так уж важно. Наша машина ездит на масле 5W40 не скажем какого бренда и отлично себя чувствует, сальники не текут.

О том, как заменить масло, мы уже рассказывали. Акцент не способен удивить какой-то особенной процедурой, . Единственная сложность – снять защиту, ибо она не даст открутить старый фильтр, а сверху его не достать. Снимаем защиту, откручиваем сливную пробку, сливаем масло, снимаем старый фильтр… В общем, всё по порядку. Фильтр стоит впереди картера, со снятой защитой его нельзя не заметить. Стоимость нового элемента – от 200 рублей. Масла потребуется 3,7 литра, то есть стандартной четырехлитровой канистры хватит ещё и на доливку. На замене мы сэкономим рублей 500-700 и, радостные от этого факта, займёмся заменой воздушного фильтра.

Уж если у нас получилось поменять масло, то фильтр получится заменить и подавно. Даже отвёртку брать не будем: откидываем четыре защёлки, отодвигаем крышку корпуса, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. На этом всё, главное при замене – не допустить попадания всей грязи и пыли, которая есть на моторе, в корпус. Твёрдым должно быть желание провести ТО, а не частицы, которые попадут в цилиндры вследствие неаккуратной работы. Так мы экономим рублей 100-200, платим только за новый фильтр – от 170 рублей за аналог, от 350 – за оригинал.

Следующая процедура – замена свечей. Выбор свечей остаётся за вами (хотя рекомендованные свечи тут NGK BKR5ES-11 и Champion RC10YC4), всё зависит от личных предпочтений. Есть люди, которые ставят какой-нибудь Brisk за 150 рублей, и при этом абсолютно счастливы. Для замены понадобится снять накладку, отвернув три болта, поэтому кроме свечного ключа (на 16, с удлинителем) придётся найти крестовую отвёртку или ключ на 10. В награду за труд в карман можно отложить ещё от 200 до 600 рублей.

Ещё одна процедура – замена ремня ГРМ. Не все захотят , тем более – на 16-клапанном моторе. Комплект из ремня и ролика обойдётся в 1 500 – 2 000 рублей, замена – в 3-5 тысяч, в зависимости от сервиса.

Единственное место, которому надо уделить внимание, это шланг вентиляции картера, идущий к рукаву подвода воздуха. В месте изгиба рядом с блоком он касается пластиковых элементов конструкции, отчего часто просто перетирается. Этот небольшой недостаток конструкции известен почти всем владельцам Акцентов, но они с этим как-то живут.

Трансмиссия и ходовая часть

Если выбора мотора Таганрогский завод не предлагал, то с коробкой передач было чуть лучше: Акцент можно было купить либо с пятиступенчатой «механикой», либо с четырёхступенчатым «автоматом». Наша машина оборудована АКПП. Что можно сказать об этой коробке?

Вот как раз из-за неё и торчат старенькие уши Мицубиши. В Акцент ставили отнюдь не передовую, но вполне надёжную АКПП Mitsubishi A4AF3. Особых хлопот она не доставляет – есть машины, которые пробегают с ней и 200, и 250 тысяч километров. Но вот жидкость в ней менять обязательно. И именно с Мицубиши связан тот факт, что на заводе в АКПП не заливали распространённую и доступную жидкость Dexron III, а лили специальную SP-III немного разных модификаций (MITSUBISHI DiaQueen ATF SP-III, MITSUBISHI Diamand ATF SP-III или BP Autran SP-III).

Смешивать Dexron и SP-III нельзя, поэтому надо точно знать, что у вас залито. По мнению некоторых владельцев, всё-таки АКПП лучше работает именно с SP-III. Объём жидкости – 6 литров, но всё слить, как правило, не получается. Через сливную пробку возможно слить около двух с половиной литров, если снять поддон – около четырёх. А его лучше снять. Потому что в нём стоит фильтр, который тоже следует заменить. Заодно придётся поменять прокладку поддона. Фильтр стоит 500-800 рублей, прокладка – от 250.

Можно упереться и с помощью постепенной замены обновить всю жидкость, для чего придётся менять жидкость частично, но несколько раз подряд. В этом случае лучше купить не менее десяти литров SP-III. Можно сделать это и в сервисе, но нужно напомнить мастерам о том, что необходимо будет снять поддон и заменить фильтр, на некоторых СТО делать этого упорно не хотят.

С пыльниками и ШРУСами обычно ничего экстраординарного не происходит. Порвали пыльник – потеряли со временем «гранату», как и везде. Если за пыльниками следить, то и ШРУСы будут в порядке – всё строго хрестоматийно.

Слабым местом ходовой части являются амортизаторы, но вряд ли сейчас можно найти машину, которая ездит на родных амортизаторах. Всё остальное, что придётся менять в ходе эксплуатации, можно смело отнести к расходникам (особенно по нашим дорогам, асфальт им в ямы!). Это втулки стабилизатора, наконечники рулевых тяг, и, что не радует, ступичные подшипники. И если первые запчасти действительно «копеечные» (всё стоит не дороже 400 рублей), то стоимость подшипника подбирается к тысяче, а его замена обойдётся минимум в полторы.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим на её тормоза. Впереди – диски, сзади – барабаны, всё вполне традиционно для этого сегмента. Вот только тормоза Акцента многих не радуют, они не слишком эффективные или, как говорят , «ватные». Что это значит, я до сих пор не могу понять, но владелец нашего автомобиля употребил то же самое слово – «ватные». Пусть так и будет, бог с ним.

Важно, что многие ищут любые аналоги, лишь бы не связываться с оригинальными дисками и колодками. Тем более, что стоят они неплохо: оригинальные передние колодки обойдутся в 1 500 рублей, задние – в 1 800 рублей. Тем временем, например, задние колодки TRW можно купить за 1 600 рублей, передние – за 1 200 рублей, а более бюджетные AMD (на перед) стоят и вовсе 500 рублей. Оригинальные передние тормозные диски можно купить от 2 000 рублей.

Кузов и салон

Дизайн Hyundai Accent нельзя назвать современным или выдающимся – всё-таки времени прошло уже много, но и желания при виде Акцента взять дрель и высверлить себе глаза не возникает. Мы внимательно осмотрели кузов Акцента, но каких-либо «криминальных» следов коррозии не нашли. Конечно, за восемь лет некоторые дефекты появились, их просто не может не быть. Но в общем кузов выглядит вполне прилично для своего возраста. Теперь сядем в салон, благо снаружи нам делать с машиной абсолютно нечего.

Подкапотное пространство автомобиля:
1 - расширительный бачок системы охлаждения двигателя;
2 - бачок гидроусилителя рулевого управления;
3 - крышка маслозаливной горловины;
4 - двигатель;
5 - вакуумный усилитель тормозов;
6 - бачок главного тормозного цилиндра;
7 - бачок гидропривода сцепления;
8 - корпус воздушного фильтра;
9 - блок реле и предохранителей;
10 - аккумуляторная батарея;
11 - пробка радиатора;
12 - указатель уровня масла (измерительный щуп);
13 - бачок омывателя ветрового стекла.

Передняя часть автомобиля (вид снизу):
1 - тормозной механизм переднего колеса;
2 - рычаг передней подвески;
3 - привод переднего колеса;
4 - двигатель;
5 - каталитический коллектор;
6 - промежуточная труба системы выпуска отработавших газов;
7 - коробка передач;
8 - подрамник;
9 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
10 - рулевая тяга;
11 -трубки гидропривода тормозной системы;
12 - трубка системы улавливания паров топлива;
13 - топливная трубка;
14 - дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов.

Периодичность выполнения технического обслуживания

Периодичность технического обслуживания, приведенного в таблице, соответствуют минимально допустимому интервалу проведения обслуживания, рекомендованного заводом-изготовителем. В течении эксплуатации автомобиля происходят изменения его технического состояния вследствие изнашивания рабочих поверхностей подвижных деталей, нарушение регулировочных параметров, старения пластиковых и резинотехнических изделий. Для поддержания автомобиля в рабочем состоянии, возможно, потребуется выполнять некоторые из описанных операций более часто, чем представленно в таблице.
Если автомобиль подвержен эксплуатации в условиях большой запыленности, низкой температуры окружающей среды, эксплуатируется для транспортировки прицепа, частых поездок на короткие расстояния или с небольшой скоростью - то обслуживание необходимо проводить с более короткими интервалами. В процессе эксплуатации автомобиля нужно регулярно производить визуальные проверки с целью обнаружения возможных дефектов на ранней стадии, еще до того как они приведут к необходимости выполнения дорогостоящего ремонта.

Регламент технического обслуживания

Обслуживаемый объект

Пробег, км (х1000)

Ремни приводов вспомогательных агрегатов

Высоковольтные провода

Шланги и патрубки двигателя

Ремень привода ГРМ

Свечи зажигания

Охлаждающая жидкость

Жидкость гидроприводов тормозов и сцеплени

Воздушный фильтр

Топливный фильтр

Детали подвески (включая пыльники), крепежные болты

Пыльники ШРУСов

Шарниры и пыльники рулевого управления, жидкость гидроусилителя

Масло в МКПП

Жидкость в АКПП

Масло в картере двигателя и масляный фильтр

Система выпуска отработавших газов (герметичность)

Педали тормоза и сцепления (свободный ход)

Рычаг стояночного тормоза

Воздушный фильтр системы вентиляции

Колеса и шины, (давление и износ шин, момент затяжки колесных гаек)

Шланги и трубки тормозной системы (герметичность)

Тормозные колодки, диски и барабаны

Трубопроводы топливной системы (герметичность)

Токсичность отработавших газов

Дверные замки, петли, фиксаторы

Очиститель и омыватель ветрового стекла

Осветительные приборы

П - проверка, при необходимости очистка, регулировка или замена;
3 - замена.
В тяжелых условиях эксплуатации указанные операции производятся через каждые 5 000 км или 6 месяцев.

Проверка автомобиля перед выездом

Для обеспечения безопасности движения и увеличения срока службы автомобиля перед выездом необходимо провести наружный и внутренний осмотр автомобиля.
Продолжительность осмотра и подготовки автомобиля к выезду зависит от того, насколько хорошо вы знаете свой автомобиль и насколько часто им пользуетесь. В процессе эксплуатации вы узнаете о темпе расходования масла в двигателе и коробке передач, тормозной и охлаждающей жидкости, надежности работы различных систем и приборов. Это позволит вам в дальнейшем планировать свои действия и время на подготовку к выезду. Например, если выяснилось, что двигатель достаточно интенсивно (пусть и в пределах нормы) расходует масло, то контролировать его следует перед каждым выездом. Если же спустя месяц видимого изменения уровня масла нет, можно ограничиться еженедельной проверкой. Чем привычнее станут для вас действия по осмотру автомобиля, тем меньше времени вы будете на них тратить. При ежедневных поездках такой осмотр может занимать не более нескольких минут. Снаружи автомобиля проверяем:
давление воздуха в шинах и осматриваем шины на предмет повреждений;
затяжку гаек крепления колес;
исправность приборов освещения и сигнализации;
отсутствие следов подтекания масла, охлаждающей жидкости, топлива и тормозной жидкости.
В моторном отсеке проверяем:
уровень масла в двигателе;
отсутствие потеков масла на картере коробки передач;
уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке системы охлаждения;
уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра;
уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода сцепления;
уровень рабочей жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления;
наличие жидкости в бачке омывателя ветрового стекла;
натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов;
состояние аккумуляторной батареи.
В салоне автомобиля проверяем:
исправность вакуумного усилителя тормозов;
работу приводов сцепления и коробки передач;
величину хода рычага стояночного тормоза;
исправность звукового сигнала;
исправность очистителя и омывателя ветрового стекла, указателей поворота;
исправность контрольно-измерительных приборов;
уровень топлива в баке;
регулировку зеркал заднего вида;
исправность механизмов блокировки дверных замков

Вся сетка необходимых работ и их периодичность зафиксированы в сервисной книжке, которая прилагается к автомобилю. Вот лишь краткий перечень базовых процедур, которые необходимо сделать во время планового ТО при том или ином пробеге:

замена масла двигателя и масляного фильтра;
замена свечей зажигания и высоковольтных проводов;
замена охлаждающей жидкости;
замена ремня и роликов ГРМ и навесного оборудования;
замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы;
замена воздушного, салонного и топливного фильтров.

При каждом ТО проводятся диагностические работы.

Существует понятие «нулевое ТО», которое подразумевает проверку основных узлов и систем автомобиля в первый месяц его эксплуатации и до пробега 1.5 тысячи км. Кроме диагностических работ выполняется и замена масла с фильтром.

Первое ТО Hyundai Accent осуществляется при пробеге в 15 тысяч км и подразумевает замену моторного масла, масляного, и топливного фильтров, свечей, диагностику и некоторые другие работы. На втором ТО к вышеуказанному перечню работ добавляется еще и замена воздушного фильтра.

Полный перечень работ и их периодичность вы найдете в инструкции по эксплуатации авто. По завершении ТО всегда выполняется сброс межсервисного интервала.

Как часто необходимо выполнять ТО?

Техническое обслуживание Хендай Акцент, выпущенных после 2008 года (это относится ко всем автомобилям Hyundai), должно выполняться раз в 15 тысяч км пробега или один раз в год. Максимально допустимое отклонение от регламента не должно превышать 1000 км или одного месяца. Эксплуатация автомобиля в тяжелых условиях подразумевает сокращение межсервисных интервалов до двух раз.

Для того, чтобы не лишиться гарантии на автомобиль, необходимо выполнять его обслуживание в авторизованном сервисном центре. Именно таким является наш центр DDCAR. Станция техобслуживания DDCAR приглашает автовладельцев на регламентное техническое обслуживание Хендай Акцент в Москве. Для записи звоните по телефону, указанному на сайте или пользуйтесь формой обратной связи.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ Hyundai Accent (Хендай Акцент)

Подкапотное пространство автомобиля: 1 - расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 2 - бачок гидроусилителя рулевого управления; 3 - крышка маслозаливной горловины; 4 - двигатель; 5 - вакуумный усилитель тормозов; 6 - бачок главного тормозного цилиндра; 7 - бачок гидропривода сцепления; 8 - корпус воздушного фильтра; 9 - блок реле и предохранителей; 10 - аккумуляторная батарея; 11 - пробка радиатора; 12 - указатель уровня масла (измерительный щуп); 13 - бачок омывателя ветрового стекла

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Интервалы технического обслуживания, приведенные в таблице на с. 28, соответствуют минимально допустимой частоте проведения обслуживания, рекомендованной заводом-изготовителем. В процессе эксплуатации автомобиля про-

исходит изменение его технического состояния вследствие изнашивания рабочих поверхностей деталей, нарушения регулировочных параметров, старения пластмассовых и резинотехнических изделий. Для поддержания автомобиля в рабочем состоянии, возможно, потребуется выполнять некоторые из описанных операций более часто.

Если автомобиль эксплуатируется в условиях большой запыленности, низкой температуры окружа-

ющей среды, используется для транспортировки прицепа, частых поездок с небольшой скоростью или на короткие расстояния - то обслуживание необходимо проводить с более короткими интервалами. В процессе эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проводить визуальные проверки с целью обнаружения возможных неисправностей на ранней стадии, еще до того как они приведут к необходимости выполнения дорогостоящего ремонта.

Передняя часть автомобиля (вид снизу): 1 - тормозной механизм переднего колеса; 2 - рычаг передней подвески; 3 - привод переднего колеса; 4 - двигатель; 5 - каталитический коллектор; 6 - промежуточная труба системы выпуска отработавших газов; 7 - коробка передач; 8 - подрамник; 9 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 10 - рулевая тяга; 11 -трубки гидропривода тормозной системы; 12 - трубка системы улавливания паров топлива; 13 - топливная трубка; 14 - дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов

Задняя часть автомобиля (вид снизу): 1 - основной глушитель системы выпуска отработавших газов; 2 - поперечные рычаги; 3 - продольный рычаг; 4 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 - дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов; б - топливный бак; 7 - адсорбер системы улавливания паров топлива; 8 - ниша под запасное колесо

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Обслуживаемый объект

Пробег, км (х1000)

100

110

120

Ремни приводов

вспомогательных агрегатов

Высоковольтные провода

—

Шланги и патрубки

двигателя

Ремень привода ГРМ

—

Свечи зажигания

—

Охлаждающая жидкость

Жидкость гидроприводов

тормозов и сцепления

Воздушный фильтр

АКБ

—

Топливный фильтр

—

Детали подвески (включая пыльники),

крепежные болты

Пыльники ШРУСов

Шарниры и пыльники рулевого управления,

жидкость гидроусилителя

Масло в МКПП

Жидкость в АКПП

Масло в картере двигателя

и масляный фильтр

Система выпуска отработавших газов

(герметичность)

Педали тормоза и сцепления

(свободный ход)

Рычаг стояночного

тормоза

Воздушный фильтр

системы вентиляции

Колеса и шины, (давление и износ шин, момент

затяжки колесных гаек)

Шланги и трубки тормозной системы

(герметичность)

Тормозные колодки,

диски и барабаны

Трубопроводы топливной системы

(герметичность)

Токсичность

отработавших газов

Дверные замки, петли,

фиксаторы

Очиститель и омыватель

ветрового стекла

Осветительные приборы

П - проверка, при необходимости очистка, регулировка или замена; 3 - замена.

В тяжелых условиях эксплуатации указанные операции производятся через каждые 5 000 км или 6 месяцев.

ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ

Для обеспечения безопасности движения и увеличения срока службы автомобиля перед выездом необходимо провести наружный и внутренний осмотр автомобиля.

Продолжительность осмотра и подготовки автомобиля к выезду зависит от того, насколько хорошо вы знаете свой автомобиль и насколько часто им пользуетесь. В процессе эксплуатации вы узнаете о темпе расходования масла в двигателе и коробке передач, тормозной и охлаждающей жидкости, надежности работы различных систем и приборов. Это позволит вам в дальнейшем планировать свои действия и время на подготовку к выезду. Например, если выяснилось, что двигатель достаточно интенсивно (пусть и в пределах нормы) расходует масло, то контролировать его следует перед каждым выездом. Если же спустя месяц видимого изменения уровня масла нет, можно ограничиться еженедельной проверкой. Чем привычнее станут для вас действия по осмотру автомобиля, тем меньше времени вы будете на них тратить. При ежедневных поездках такой осмотр может занимать не более нескольких минут. Снаружи автомобиля проверяем:

Давление воздуха в шинах и ос матриваем шины на предмет повреждений;

Затяжку гаек крепления колес;

Исправность приборов освеще ния и сигнализации;

Отсутствие следов подтекания масла, охлаждающей жидкости, топлива и тормозной жидкости.

В моторном отсеке проверяем:

Уровень масла в двигателе;

Отсутсвие потеков масла на картере коробки передач;

Уровень охлаждающей жидко сти в расширительном бачке си стемы охлаждения;

Уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра;

Уровень рабочей жидкости в бач ке гидропривода сцепления;

Уровень рабочей жидкости в бач ке гидроусилителя рулевого уп равления;

Наличие жидкости в бачке омывателя ветрового стекла;

Натяжение ремней привода вспо могательных агрегатов;

Состояние аккумуляторной ба тареи.

В салоне автомобиля проверяем:

Исправность вакуумного усили теля тормозов;

Работу приводов сцепления и ко робки передач;

Величину хода рычага стояноч ного тормоза;

Исправность звукового сигнала;

Исправность очистителя и омывателя ветрового стекла, указа телей поворота;

Исправность контрольно-изме рительных приборов;

Уровень топлива в баке;

Регулировку зеркал заднего вида;

Исправность механизмов блоки ровки дверных замков.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КОЛЕС И ШИН, ПЕРЕСТАНОВКА КОЛЕС

I Повышенное или пони-^ женное давление воздуха J в шине приводит к быстрому и неравномерному износу протектора и ухудшает управляемость автомобиля.

На внутренней стороне крышки вещевого ящика расположена табличка с указанием рекомендуемого давления воздуха в шинах.

При продолжительном движении автомобиля, особенно на высокой скорости, шины нагреваются и давление в них повышается. Поэтому давление воздуха проверяем на холодных шинах, до поездки. Отворачиваем колпачок колесного вентиля…

…и подсоединяем к вентилю шинный манометр или насос с манометром.

Если давление ниже требуемого (см. таблицу), шинным насосом или компрессором накачиваем шину, контролируя давление по манометру.

Если давление выше требуемого…

Для продления срока эксплуатации шин необходимо поддерживать в них требуемое давление, регулярно его проверять и доводить до нормы. Также необходимо проверять давление в шинах при существенном понижении или повышении температуры окружающего воздуха и перед поездкой на дальнее расстояние.

…надавив подходящим инструментом на золотник, выпускаем воздух из шины небольшими порциями, проверяя давление.

На шинах не должно быть вздутий, отслоений протектора и повреждений, обнажающих корд. Запрещается установка шин разных моделей на одну ось, а также шин, по размеру или нагрузке не соответствующих автомобилю. Остаточная высота протектора должна составлять не менее 1,6 мм. Для контроля износа протектора в его канавках…

…выполнены индикаторы в виде выступов высотой 1,6 мм.

В местах индикаторов боковинах шин метки: буквы указатели в виде А.

нахождения износа на нанесены TWI или

Если высота протектора уменьшилась до высоты индикаторов, значит, износ шины достиг предельного значения.

Степень износа шин можно определить…

Регулярно проверяем затяжку гаек крепления колес и при необходимости подтягиваем гайки. При появлении вибраций во время движения на ровном участке дороги в ограниченном диапазоне скоростей необходимо отбалансировать колеса в шиномонтажной мастерской. Вибрация на всех скоростях движения может быть вызвана пятнистым износом шины, появлением на ней вздутий или других повреждений, а также деформацией колесного диска. Поврежденные шины или диски заменяем.

Колесные диски следует содержать в чистоте, не допуская появления очагов коррозии. Места с поврежденным покрытием можно зачистить наждачной бумагой, обезжирить, загрунтовать и покрасить. Протекторы шин передних колес изнашиваются быстрее задних. Чтобы обеспечить равномерный износ шин, завод-изготовитель рекомендует через каждые 10 000 км пробега переставлять колеса в соответствии с рисунком.

…измерив остаточную глубину протектора глубиномером штангенциркуля.

Схема перестановки колес

При этом следует учитывать, что условия работы колес передней и задней осей разные. Поэтому в течение первых нескольких сотен километров, пока шины не «приработаются», повышается интенсивность изнашивания протектора. Сигналом для переустановки колес может быть износ на половину высоты протектора одного из передних колес.

I Если на диски надеты ши-U ны, имеющие направлен-

I ный рисунок протектора, переставлять колеса на другую сторону автомобиля без их перемонтажа не допускается.

ПОПОЛНЕНИЕ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ОМЫ В ATE Л Я ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Необходимо периодиче-‘ I ски проверять и по необходимости I-I пополнять уровень жидкости в бачке

омывателя (объем бачка составляет 3 л). Не рекомендуется в холодное время года разбавлять жидкость омывателя ветрового стекла водой, т. к. это может привести к закупориванию трубопроводов подвода жидкости к форсункам стеклоомывателя кристаллами льда.

Бачок омывателя ветрового стекла расположен под правым передним крылом. Горловина бачка выведена в подкапотное пространство. Для пополнения уровня жидкости…

…открываем крышку.

…и доливаем жидкость в бачок.

Плотно закрываем крышку горловины.

ЗАМЕНА

ЩЕТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Загрязненные щетки очищаем ветошью, смоченной водой или специальным средством. Если щетки сильно загрязнены или покрылись льдом, перед очисткой их следует снять. Для этого…

…отводим рычаг со щеткой от ветрового стекла.

Будьте осторожны при снятии щеток: рычаг под действием пружины может резко опуститься на стекло и расколоть его.

Нажимаем язычок фиксатора, так чтобы выступ на нем вышел из отверстия рычага.

Сдвигаем щетку вниз по рычагу, так чтобы фиксатор рычага вышел из крюка.

Аналогично снимаем другую щетку очистителя ветрового стекла. Моем щетки теплой водой с мылом. Устанавливаем щетки в обратной последовательности.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

Устанавливаем автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Выключаем двигатель. Ждем не менее трех минут (масло должно успеть стечь в поддон картера двигателя)…

… и вынимаем указатель уровня масла (масляный щуп) из направляющей трубки.

Протираем указатель чистой ветошью.

Снимаем щетку с рычага.

На указателе сделаны две метки: метка «L» соответствует минимальному уровню, метка «F» - максимальному.

Для проверки уровня масла вставляем указатель уровня в направляющую трубку до упора. Снова вынимаем указатель и по кромке масляной пленки на нем определяем уровень масла в поддоне картера двигателя.

Кромка масляной пленки на указателе должна находиться между метками «F» и «L». При необходимости доливаем масло в картер двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

п Доливая масло, не допускайте повышения его уров-□ ня выше метки «F».

Устанавливаем указатель уровня на место.

Если контрольная лампа аварийного давления масла продолжает гореть после пуска двигателя или загорается во время движения, немедленно остановите двигатель и проверьте уровень масла. Если уровень в норме, возможно, неисправен датчик аварийного давления масла или двигатель (см. «Диагностика неисправностей», с. 152).

ЗАМЕНА МАСЛА

В ДВИГАТЕЛЕ

И МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Операцию лучше выполнять на прогретом двигателе сразу после поездки, пока масло не остыло.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

Отворачиваем крышку масло-заливной горловины.

Снизу автомобиля.

Если это не удается сделать вручную…

…очищаем от грязи поддон картера вокруг пробки сливного отверстия.

Ключом «на 17» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

…ослабляем затяжку фильтра съемником.

При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра отверткой (ближе к донышку, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага. Перед установкой нового фильтра очищаем его посадочное место на корпусе масляного насоса от грязи и потеков масла.

Заливаем в фильтр свежее моторное масло примерно наполовину его объема…

Подставляем под отверстие широкую емкость для отработанного масла объемом не менее 4 л и, окончательно отвернув пробку вручную, сливаем масло.

Будьте осторожны ■ ло горячее.

мас-

Под пробкой установлена уплот-нительная шайба. Сливаем масло

… и наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра.

Масляный фильтр заворачиваем от руки до соприкосновения уп-лотнительного кольца с корпусом масляного насоса. Доворачиваем фильтр еще на 3/4 оборота для герметизации соединения. Протираем пробку чистой ветошью. Заворачиваем и затягиваем пробку моментом 35-45 Нм.

Отворачиваем масляный фильтр.

не менее 10 мин. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Подставляем емкость под масляный фильтр.

Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель около 3 л масла.

Заворачиваем крышку горловины по часовой стрелке до щелчка.

Пускаем двигатель на несколько минут. Убеждаемся, что контрольная лампа аварийного давления масла в двигателе погасла и потеки из-под пробки и фильтра отсутствуют.

Допускается запаздывание выключения контрольной лампы после пуска двигателя на несколько секунд, т. к. требуется время для заполнения каналов и фильтра системы смазки двигателя маслом.

Останавливаем двигатель и через несколько минут (чтобы масло стекло в поддон картера) проверяем уровень масла (см. «Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя», с. 31) и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и резьбовую пробку сливного отверстия.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ

ОХЛАЖДАЮЩЕЙ

ЖИДКОСТИ

Расширительный бачок установлен в моторном отсеке на правом брызговике.

Для проверки уровня жидкости устанавливаем автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Уровень жидкости в расширительном бачке следует проверять на холодном двигателе.

На бачке нанесены метки «F» и «L», между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе.

Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, уровень охлаждающей жидкости в бачке может быть немного выше метки «F».

Если уровень расположен на метке «L» или ниже, доливаем в бачок жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем (см. «Приложения», с. 190).

Открыв пробку радиатора, проверяем уровень жидкости и при необходимости доливаем (см. «Замена охлаждающей жидкости»). Если необходимо долить жидкость в систему на прогретом двигателе, останавливаем двигатель.

Поддев крышку расширительного бачка за язычок…

…снимаем ее с горловины бачка.

Доливаем в бачок охлаждающую жидкость, немного не доводя ее уровень до метки «F».

Охлаждающая жидкость ядовита.

Жидкость, попавшую на части двигателя или лакокрасочное покрытие, удаляем ветошью. Закрываем расширительный бачок крышкой.

Если уровень жидкости в бачке постоянно снижается, то в системе, скорее всего, имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «Система охлаждения», с. 82).

ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

На прогретом до рабочей температуры двигателе жидкость в системе охлаждения находится под давлением. Во избежание ожогов не снимайте пробку радиатора, пока двигатель не остынет.

Заменять охлаждающую жидкость удобнее, когда автомобиль установлен на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем грязезащитный щиток (см. «Снятие грязезащитного щитка», с. 143).

Повернув на 90° против часовой стрелки…

…снимаем пробку радиатора.

Подставляем широкую емкость объемом не менее 6 л под сливное отверстие, выполненное в средней части нижнего бачка радиатора.

Отворачиваем пробку сливного отверстия…

Отведя подводящий шланг радиатора в сторону, сжимаем пассатижами концы хомута…

…и, сдвинув хомут…

…снимаем с байпасного патрубка термостата шланг, идущий к насосу охлаждающей жидкости.

Опустив шланг, сливаем из него остатки охлаждающей жидкости в подставленную емкость. Закрепляем хомутом шланг на патрубке и заворачиваем пробку сливного отверстия радиатора. Снимаем расширительный бачок, сливаем из него охлаждающую жидкость и устанавливаем бачок на место (см. «Снятие расширительного бачка», с. 83). Проверяем надежность соединений всех шлангов системы охлаждения.

… и сливаем жидкость.

охлаждающую

Заливаем в радиатор охлаждающую жидкость до нижней кромки его горловины…

…и закрываем пробку радиатора. Заливаем жидкость в расширительный бачок.

Пускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем шланги системы охлаждения. Это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы. При

прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, указав на начало циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель.

Не допускайте понижения уровня жидкости ниже

Детали двигателя имеют высокую температуру.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ ТОРМОЗОВ

При неработающем двигателе нажимаем 5-6 раз педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном вакуумном усилителе после пуска двигателя педаль должна слегка податься вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью соединений шланга подвода разрежения с обратным клапаном усилителя или штуцером впускного трубопровода двигателя, выходом из строя клапана и самого усилителя.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ

Бачок установлен на главном тормозном цилиндре.

На бачке выполнены метки «MIN» и «МАХ», между которыми должен находиться уровень тормозной жидкости (для наглядности колодка проводов датчика уровня отсоединена).

метки «MIN».

Для контроля уровня тормозной жидкости в бачке установлен датчик. При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается контрольная лампа включения стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, поворачиваем его крышку на 45° против часовой стрелки…

При необходимости вынимаем из горловины бачка сетчатый фильтр и очищаем его.

Доливаем тормозную жидкость в бачок до отметки «МАХ».

Если уровень жидкости в бачке постоянно снижается, то в системе, скорее всего, имеется течь. В этом случае необходимо проверить герметичность тормозной системы и устранить неисправность (см. «Тормозная система», с. 116).

Тормозная жидкость при попадании на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали или провода может вызвать их повреждение. Немедленно удалите жидкость чистой ветошью. При попадании тормозной жидкости на открытые участки тела смойте ее большим количеством воды.

Закрываем бачок крышкой.

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗОВ, ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Гидропривод тормозной системы прокачиваем для удаления из нее воздуха после разгерметизации тормозных контуров, замены главного цилиндра, цилиндров тормозных механизмов, шлангов, трубок и т. п., а также при замене тормозной жидкости.

Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности:

Из тормозного механизма пра вого заднего колеса,

Из тормозного механизма лево го переднего колеса,

Из тормозного механизма лево го заднего колеса,

Из тормозного механизма пра вого переднего колеса.

При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод.

Для прокачки гидропривода тормозной системы [необходим помощник.

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде. Проверяем уровень тормозной жидкости и при необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов»).

Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса…

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Очищаем штуцер прокачки тормозного механизма левого переднего колеса…

РЕГУЛИРОВКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Снимаем облицовку туннеля пола (см. «Снятие облицовки туннеля пола», с. 145).

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Нажимаем педаль тормоза до упора 4-5 раз и удерживаем педаль нажатой.

…и снимаем с него защитный колпачок.

Надеваем шланг на штуцер прокачки.

Прокачиваем тормозной механизм так, как описано выше…

Ключом «на 10» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2-3/4 оборота.

В жидкости, вытекающей из шланга будут видны пузырьки воздуха. После того как жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна «уйти» вперед до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого отпускаем педаль.

При прокачке постоянно контролируем уровень жидкости в бачке и доливаем, не допуская падения уровня ниже отметки «MIN». Доливать необходимо только новую тормозную жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем.

Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

…используя для отворачивания штуцера ключ «на 10».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку, до тех пор пока педаль не станет «жесткой». Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочий цилиндры заменяем. При замене тормозной жидкости откачиваем старую из бачка резиновой грушей и заливаем свежую. Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (более светлая) не начнет выходить из штуцеров всех рабочих цилиндров тормозной системы. После прокачки восстанавливаем необходимый уровень жидкости в бачке и закрываем крышку бачка.

В салоне ключом «на 12» вращаем регулировочную гайку уравнителя, натягиваем трос…

…и регулируем ход рычага, который должен составлять 6-7 зубьев по сектору. Контрольная лампа выключателя стояночного тормоза при опущенном рычаге должна погаснуть. Загореться лампа должна при подъеме рычага на один щелчок.

При опущенном рычаге стояночного тормоза вывешенные колеса должны вращаться свободно.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Бачок гидропривода сцепления в сборе с главным цилиндром установлен на щитке передка.

На бачке нанесены метки «МАХ» и «MIN», между которыми должен находиться уровень жидкости.

Если уровень расположен на метке «MIN» или ниже, доливаем в бачок жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем (см. «Приложения», с. 190). Для этого…

…отворачиваем крышку бачка.

Доливаем в бачок жидкость, немного не доводя ее уровень до метки «МАХ».

Закрываем бачок крышкой.

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ, ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ

Работу выполняем с помощником. Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра.

Надеваем на штуцер шланг, конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Надеваем на шестигранник штуцера ключ «на 10».

Несколько раз медленно нажимаем педаль сцепления. При нажатой педали сцепления на 1/2-3/4 оборота отворачиваем штуцер прокачки. При этом часть жидкости и воздух из гидропривода вытесняются в емкость. Заворачиваем штуцер и отпускаем педаль сцепления. Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.

При замене рабочей жидкости резиновой грушей откачиваем ее из бачка. Заливаем в бачок новую жидкость и прокачиваем гидропровод до тех пор, пока из штуцера рабочего цилиндра не будет выходить новая (более светлая) жидкость.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Бачок гидроусилителя установлен в моторном отсеке на кронштейне правого брызговика. Для проверки уровня жидкости устанавливаем автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

Уровень жидкости в бачке гидроусилителя проверяем при неработающем, непрогретом двигателе.

На бачке нанесены метки «MIN» и «МАХ», между которыми должен находиться уровень жидкости на холодном двигателе.

При работе двигателя жидкость в системе гидроусилителя рулевого управления нагревается и уровень в бачке может быть немного выше метки «МАХ». Если уровень расположен на метке «MIN» или ниже, доливаем в бачок жидкость, рекомендованную заводом-изготовителем (см. «Приложения», с. 190). Для этого…

…отворачиваем крышку бачка.

Доливаем в бачок жидкость до метки «МАХ».

Плотно закрываем крышку бачка.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА

В МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Проверять уровень масла в коробке передач необходимо через каждые 10 000 км пробега, а также при обнаружении потеков масла на картере коробки. Работу проводим на эстакаде или смотровой канаве.

Уровень масла проверяем через контрольное (заливное) отверстие, которое находится спереди на картере коробки передач.

Ветошью очищаем картер коробки передач вокруг контрольного отверстия.

Ключом «на 17» ослабляем затяжку пробки заливного отверстия.

Окончательно отворачиваем пробку вручную.

Под пробкой установлена металлическая уплотнительная шайба.

Дефектную шайбу заменяем новой.

Уровень масла в коробке передач должен находиться на уровне нижней кромки заливного отверстия, что можно проверить пальцем.

При необходимости…

…шприцем для заливки трансмиссионного масла доливаем масло в коробку передач до нижней кромки отверстия (масло начнет вытекать из отверстия).

Когда излишки масла вытекут, ветошью удаляем потеки масла. Заворачиваем пробку моментом 30-42 Нм.

ЗАМЕНА МАСЛА В МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Заменять масло в коробке передач необходимо через каждые 90 000 км пробега. Работу проводим на эстакаде или смотровой канаве. Перед заменой масла следует прогреть его, проехав на автомобиле не менее 10 км. Рекомендуем заранее спланировать замену масла после продолжительной поездки. Ветошью очищаем картер коробки передач вокруг сливного и заливного отверстий. Подставляем под сливное отверстие емкость объемом не менее 2,5 л.

Ключом «на 24» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия…

… и окончательно выворачиваем пробку вручную.

Соединение пробки и картера коробки передач уплотнено металлической шайбой.

Сливаем масло в подставленную емкость.

При необходимости заменяем уп-лотнительную шайбу пробки сливного отверстия новой. Очищаем магнит пробки и заворачиваем пробку моментом 35-45 Нм. Ключом «на 17» отворачиваем пробку заливного отверстия. Шприцем заливаем трансмиссионное масло в коробку передач до требуемого уровня и заворачиваем пробку (см. «Проверка уровня масла в механической коробке передач», с. 36).