Чем страшен капитальный ремонт двигателя? Как сделать капитальный ремонт двигателя Как самому сделать капитальный ремонт двигателя.

30.09.2019

Двигатель автомобиля – одна из главных деталей, занимающая большую часть места под капотом. От его работы полностью зависит возможность машины выполнять свою главную задачу – ехать, перевозить людей и грузы.

Состояние мотора напрямую связано с условиями эксплуатации, уходом и размером пробега. Каждый автомобилист знает, что со временем детали внутри ДВС срабатываются и требуется их замена. В таком случае необходимо сделать капитальный ремонт изношенного двигателя в гараже своими руками.

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ — достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
Мощность автомобиля снижается.
Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
Частое перегревание без видимых причин.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

Демонтаж мотора.
Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
Капремонт головки блока цилиндров.
Реставрация блока цилиндров.
Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
Газораспределительный механизм.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

Распределительные валы.
Клапана.
Направляющие втулки.
Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить — можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

Клапана, направляющие втулки и сёдла к ним;
Шатунные и коренные вкладыши;
Пальцы шатунов и втулки к ним;
Кольца для поршней;
Ремкомплект для помпы;
Масляный фильтр;
Комплект прокладок.

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

Монтаж вкладышей и усадка коленвала.
Монтаж поршней и шатунов.
Фиксация коленвала бугелями.
Установка прокладки.
Монтаж моторной крышки.
Крепление помпы и масляного насоса.
Установка шкива коленчатого вала.
Установка головки.
Крепление поддона и картера.

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Обслуживание авто после капремонта

Проведя капитальный ремонт двигателя своими руками, автомобиль нужно эксплуатировать аккуратно. Во время прохождения обкатки должны соблюдаться основные правила, езда должна быть спокойной. В этот период требуется частая замена масла: через каждые 500 км пути. Когда пробег будет насчитывать 2000 км, масло внепланово меняется последний раз. Далее его нужно менять как в любом авто через 10-15 тысяч.

После проведения капремонта двигателя своими руками при правильной эксплуатации автомобиль будет радовать хозяина долгие годы. Главное, вовремя менять расходники и пользоваться качественной проверенной продукцией.

Думаете, капитальный ремонт двигателя — сплошная головная боль? Правильно думаете. Но когда узнаете, сколько берут за работу, голова болеть перестанет и начнут работать руки. Потому что за такие деньги можно отремонтировать три двигателя. Значит, будем экономить и освоим капитальный ремонт самостоятельно.

Когда же двигатель требует капитального ремонта?

Ехали вы ехали — вдруг застучал движок любимого железного коня. Вот не торопитесь сразу хвататься за «капиталку». Надо сначала все проверить.

Во-первых, давайте сразу определимся, что это не переборка движка, когда его разобрали, почистили, поменяли прокладки и собрали. Здесь уже причины посерьезнее. Итак, обратим внимание на предпосылки:

Сколько машине лет? Сколько она уже пробежала? Иномарка или отечественная? Если автомобилю более 10 лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел — 150 тысяч километров. Для иномарки — до 300. Возможно, ресурс вашего автомобиля исчерпан, и по этой причине снизилась мощность.
Смотрим, что с маслом. Ага, опять упало давление, притом, что автомобиль лопает масло безбожно, — еще одна причина для ремонта.
Проверяем компрессию, т. к. это основной параметр, влияющий на выбор, — нужен или не нужен капитальный ремонт. Берем компрессометр у знакомых, делаем замеры. Например, в нашем случае из четырех показателей в одном вместо восьмерки уже пятерка — значит, точно пришло время капитального ремонта.

С чего начать?

Конечно же, с информации. Достаем руководство, в котором подробно и со схемами сообщается , как ремонтировать именно вашу марку автомобиля. Находим в Интернете каталог, в котором есть запасные части на это авто, чтобы сразу определиться с ценами и, возможно, сделать заказ в интернет-магазине.

Готовим инструменты:

ключи — храповичный, динамометрический;
оправки для сцепления поршней, колпачков;
рассухариватель к клапанам;
микрометр;
головки;
приспособление для регулировки клапанов;
двухлапый или трехлапый съемник ;
стетоскоп;
пинцет;
опорная стойка;
гидравлическая цепная таль;
комплект съемников.

Добираемся до двигателя

Загоняем машину в гараж. Убираем аккумулятор. Отсоединяем капот, чтобы не мешал.

Сливаем осторожно все жидкости: тосол, масло. Для этого вместо болтов на радиаторе и блоке цилиндров устанавливаем краники — они продаются в любом автомагазине — и сливаем с помощью шлангов в приготовленную емкость.

Учитывая возраст машины, очень аккуратно отсоединяем проводки, разъемы, трубки, шланги и прочее, чтобы они не рассыпались в руках, ничего не повредилось и не оборвалось. А то некоторые умельцы потом еще ремонтируют проводку, систему охлаждения.

Убираем без спешки все, что может помешать доставать двигатель: воздушный фильтр, карбюратор, бензонасос — не забудьте накрутить болт, маслоотделитель, трамблер, крышку блока цилиндров, распределительный вал, шпильки головки блока цилиндров, а затем и блок головок, защиту картера, генератор с ремнем, вентилятор, радиатор. Выкручиваем болты, которыми крепится двигатель. Теперь движок можно вынимать.

Этапы капитального ремонта двигателя на примере марки «Жигули»

Шаг № 1

Прежде чем вы доберетесь до внутренностей двигателя и начнете делать капитальный ремонт, постарайтесь, соблюдая технику безопасности, извлечь его из машины. Позовите помощника — одному здесь не управиться.

Приготовьте четыре шины, сложив их друг на друга. Сверху положите два деревянных бруска. На них потом уложите двигатель.

Шаг № 2

Теперь закрепите тальк, т. е. подъемник, на балке потолка, его можно прикрепить к треноге, расположив над капотом.

А вы знаете, сколько весит двигатель? Как вам агрегатик в 140 килограммов? Серьезная штучка? Понятно, что ее руками не поднимешь, а если свалится, без травмы не обойтись. Чтобы такого не произошло, будьте крайне осторожны, проверьте крепление талька, и только после этого начинайте подъем.

Шаг № 3

Аккуратно, без лишней суеты подтяните движок вверх, подведите к штабелю шин, которые уже выложили перед машиной, опустите, переверните, чтобы картер был сверху, на деревянные бруски.

При разборке запоминайте или отмечайте где-то, откуда что снимаете и где изначально находилась деталь, чтобы потом не остались лишние, как у некоторых самоделкиных.

Начинайте потрошить маховик: сначала уберите сцепление, затем доберитесь до пыльника картера. Переходите к масляному фильтру. Раскрутив крепления, вынимайте болты и убирайте картер, стараясь не сломать маслозаборник.

Шаг № 4

Теперь убирайте вместе с сальником переднюю и заднюю крышки блока. Займитесь звездочкой поросенка, снимите ее, пользуясь съемником. Переходите к ограничителю цепи и выкрутите, уберите башмак натяжителя, а затем цепь, звездочку коленвала.

Переходите к коленвалу. С шатунных крышек поснимайте гайки, затем крышки, аккуратно вытяните поршни, достаньте вкладыши, внимательно осмотрите их на предмет повторного использования. Если использовать их уже нельзя, возьмите образец и купите новые в специализированном магазине или на авторынке. Только сначала определитесь, нужна ли проточка для шеек, и лишь тогда под них подгоняйте вкладыши. Достаньте коленвал с упорными полукольцами.

Шаг № 5

Убирайте поросенка, масляный насос и его шестерню привода. Переверните, поставив боком, достаньте из цилиндров поршни с шатунами. Поршневую систему купите новую по старому образцу. В автомастерскую все-таки надо обратиться.

Возьмите новые поршни, пусть под них расточат блок, а также отшлифуют коленвал и запрессуют поршневые пальцы. Измерьте микрометром шейки коленвала, посмотрите в руководстве, какой размер должны иметь вкладыши, купите их. Если вкладыши вы подберете правильно, то сможете вращать коленвал от руки — это и будет тест на подгонку.

Шаг № 6

Начинайте сборку с удаления нагара. Снимите всю металлическую стружку, промойте постели, смажьте их и вкладыши моторным маслом, установите на место, ориентируясь по руководству. На задней стенке блока поставьте упорные полукольца так, чтобы выточки были повернуты на плоскости коленвала.

Теперь можете вернуть на место коленвал с вкладышами и крышками, проверяя по руководству маркировки, места, где расположены замки. Следите, чтобы они были все на одной стороне. Возьмите динамометрический ключ, затяните болты, крутните коленвал — если крутится легко, то все в порядке. В противном случае замените вкладыши на более тонкие.

Шаг № 7

Попросите в мастерской, чтобы собрали поршневую, потому что сами вы не сможете нагреть до более 100 градусов головки шатунов, а надо разогреть свыше 200. Проконтролируйте процесс.

Теперь аккуратно промажьте через отверстия поршневые пальцы, набросьте, не торопясь, поршневые кольца, проследите, чтобы сохранились прорези, отверстия, затяните ключом оправку. Уложите блок на бок, вставьте поршень с шатуном, не забывая про маркировку.

Шаг № 8

Возьмите деревянный брусок и, тихонько подбивая, затолкните в цилиндр поршень. Переверните в исходное положение блок, но сделайте это так, чтобы вверху оказался коленвал. Закрутите болты.

Легонько начинайте подтягивать к шейкам шатуны. Потом прокрутите коленвал, чтобы убедиться, что все поставлено верно и вкладыши менять не надо. Вот теперь можно затянуть болты.

Шаг № 9

Поставьте новый сальник на крышку, установите ее на блок, предварительно промажьте места стыковки герметиком. Переходите к установке пыльника сцепления и маховика. Помните, что проточкой маховик надо развернуть к четвертому колену коленвала — это важно.

Теперь займитесь установкой звездочки, поросенка, башмака натяжителя, переднего сальника, масляного насоса, сцепления маховика.

Шаг № 10

Наконец-то можете устанавливать двигатель и крепить его болтами. Затягивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу и не лопнули детали. Верните на прежние места помпу, генератор, радиатор, топливный насос, присоедините провода, шланги, клеммы, проверьте крепость крепления.

Холодная обкатка

Как только завершен капитальный ремонт двигателя, обязательно нужно провести холодную обкатку до его установки на машину. Это делается для того, чтобы новые детали притерлись друг к другу, и проводится в пассивном, стендовом режиме или на жесткой буксировке, когда благодаря движению колес начинает крутиться коленвал и происходит холодная обкатка.

Итак, в гараже подсоедините шланги воздушного фильтра, системы охлаждения, подачи масла, выпускные к двигателю. Установите заглушки. Подключите агрегат к электромотору.

Залейте охлаждающую жидкость, которую сливали при разборке, подогрев ее до 85 градусов, затем нагретое до 80 градусов масло. На низких оборотах, от 600 до 1000, дайте двигателю поработать по 2 минуты, на высоких, от 1200 до 1400, — по 5 минут.

Советы по эксплуатации двигателя после капитального ремонта

До того как машина пробежит две с половиной тысячи километров, резко не разгоняйтесь, набирайте скорость постепенно, двигатель не перегружайте.
После первого пробега слейте масло, заменив его чистым, но той же марки (желательно).

Теперь вы убедились, что капитальный ремонт двигателя своими руками возможен и выгоден, потому что обходится в три раза дешевле. Кроме того, он позволит эксплуатировать автомобиль еще несколько лет в результате продления ресурса, предотвратит неожиданную поломку в дороге, поможет избежать аварии.

О том, какие запчасти нужны для капремонта двигателя ВАЗ 2103, вам расскажет следующий видеоролик:

Забирай себе, расскажи друзьям!

Читайте также на нашем сайте:

Многие автомобилисты сталкивались с понятием ремонт двигателя автомобиля. Но не все понимают, в чем заключается данный процесс. Отремонтировать свой автомобиль под силу не каждому автовладельцу, поскольку многие просто не знают, какая технология ремонта автомобильного двигателя. Данная статья, расскажет об основных процессах восстановления силового агрегата.

Общие понятия ремонта двигателя

Ремонт бензиновых двигателей - достаточно сложный процесс восстановления изношенных узлов и деталей силового агрегата до первоначального состояния или приближенного к нему. Этот процесс, включает в себя множество операций и зависит от типа и класса мотора.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители, не обращают внимание на обслуживание, которое играет весьма важную роль на состояние силового агрегата, а также на его ресурс. Впоследствии, может случиться так, что ремонт бензинового двигателя будет невозможен. Поэтому, на восстановление силового агрегата влияет не только физический износ, но и то как за ним ухаживают.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом - с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост - необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Демонтаж и разборка

Первый процесс - демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги - за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
Состояние поршневой группы.
Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
Другие показатели.
Целесообразность ремонт мотора.

Мойка

Двигатель, ремонт которого неизбежен, нуждается в мойке блока и его составляющих. Этот процесс проводится при помощи горячего керосина или специальных средств под давлением. Это позволяет вымыть всю металлическую стружку, грязь и прочие ненужные элементы, которые скопились в процессе эксплуатации.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

Коренные и шатунные вкладыши.
Поршневая группа.
Пальцы шатунов.
Втулки шатуна.
Масляный фильтр и насос.
Помпа или ее ремонтный комплект.
Впускные и выпускные клапана.
Маслосъемные кольца.
Комплект прокладок.
Направляющие втулки и седла клапанов.
Прочие детали.

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
Замену направляющих втулок.
Смену седел и маслосъемных колпачков.
Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Вспомогательные работы

К вспомогательным работам стоит отнести опрессовку и центровку сцепления. Первый - это процесс, при котором определяется герметичность головки и блока цилиндров. При помощи керосина заполняется внутренняя часть двигателя, предварительно закрыв все дыры. Если утечки не обнаружено, то двигатель полностью герметичен, если же есть трещины, то необходимо их заварить.

Второй процесс подразумевает выставление центробежной силы сцепления по отношению к коленчатому валу. Как правило, проводиться на специальном стенде, который есть не на всех автосервисах. Сцепление прикрепляется к коленчатому валу и проводится их совместная балансировка. Это поможет уменьшить износ и трение.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
Установка шатунов и поршневой группы.
Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
Установка масляного насоса и помпы.
Монтаж шкива коленвала.
Установка головки (головок) блока цилиндра.
Монтаж поддона.
Сборка мелких узлов.
Установка топливной аппаратуры.
Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Обкатка и испытания

Финальным этапом капитального ремонта двигателя становиться его обкатка и испытание. Лучший способ обкатать двигатель - это комбинированный, о котором мы писали в одной из статей. Для наиболее эффективной работы силового агрегата, необходимо его обкатывать, как на горячую, так и на холодную.

Во многих иностранных странах, помимо обкаточного стенда, существует испытательный стенд, который при помощи большого количества датчиков и показателей проводит испытание двигателя и определения ресурса после проведения ремонтно-восстановительных работ. К сожалению, на территории СНГ таких стендов нет, поскольку считается, что их использование экономически нецелесообразно.

Вывод

Провести капитальный ремонт современного двигателя своими руками без наличия специальных дорогостоящих стендов практически нереально. Можно делать только поточные ремонты, типа замене датчиков и то не на всех транспортных средствах. А вот провести собственноручный ремонт силового агрегата - ВАЗ или ГАЗ вполне реально, что по этот день и делают автомобилисты, которые владеют такими транспортными средствами.

Производится капитальный ремонт двигателя в следующих случаях: разрушение поршней вследствие обрыва ремня ГРМ; естественный износ поршневой группы; потери компрессии в цилиндрах.

Перед началом проведения работ можно задуматься о тюнинге (усовершенствовании) мотора. Каким бы ни был автомобиль, увеличить число лошадиных сил можно, причем без существенных затрат. Рассмотрим основные этапы проведения ремонтных работ, чтобы вы имели представление о том, с чем вам придется столкнуться.

Снятие двигателя с автомобиля

Без этой процедуры не обойтись, так как мотор должен быть извлечен, в противном случае его просто не получится полностью разобрать. На этапе подготовки отключаете аккумуляторную батарею, чтобы обесточить систему электроснабжения. Все навесное оборудование нужно снять - карбюратор, воздушный фильтр, генератор, стартер, выпускной коллектор и пр. Перед демонтажем двигателя можно открутить и головку блока. С ней работы будут проводиться отдельно. Масло из картера сливаете, после этого вам потребуются лебедка и помощники.

Четыре болта крепят коробку переключения передач к блоку двигателя. Мотор с кузовом на автомобилях ВАЗ 2108-21099 крепится при помощи одной подушки. Подвешиваете двигатель на тросике и выкручиваете все болты, заранее обработав соединения проникающей смазкой для облегчения работы. Для удобства можно в самом начале снять петли и убрать в сторону капот, таким образом у вас освободится место. После окончательного извлечения двигателя приступаете к его разборке.

Теперь стоит поговорить о требованиях к каждому элементу мотора.

Блок цилиндров

В любом случае его необходимо ремонтировать. Первым делом очистите всю поверхность от масла, грязи и прочих отложений. Ремонт заключается в расточке гильз до необходимого размера. Эту процедуру самостоятельно провести не получится, лучше довериться специалисту. Токарь, проводящий расточку, должен обладать навыками работы на станке. Не доверяйте такое дело малоопытному человеку. От того, насколько правильно будет сделан капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2109, зависит его надежность.

Варианта расточки два: под зеркало и мелкой сеточкой. Во втором случае делается хонинговка - вся внутренняя поверхность гильз покрывается тонкими линиями. Некоторые люди утверждают, что это дает прирост мощности. Но на деле картина обратная - износ колец поршня увеличивается, так как поверхность цилиндра похожа на обычный напильник. К счастью, такое продолжается 10-20 тыс. км, после чего гильза приобретает зеркальный вид. Причем не всегда геометрия идеальна. По этой причине расточку лучше проводить под зеркало.

Стоит ли облегчать поршни

Если вы загорелись идеей проведения тюнинга, дабы увеличить мощность, то ответ однозначный: облегчать поршни необходимо! Но если в ваших интересах только сделать ремонт, то достаточно установить новые. В любом случае прирост лошадиных сил будет заметен, так как увеличится компрессия мотора. Работу по облегчению лучше всего доверить тому же токарю, который занимается расточкой блока цилиндров. Как видите, капитальный ремонт двигателя своими руками сделать не получится, придется прибегать к услугам специалистов.

Суть процесса - избавиться от «лишнего» металла во внутренней части. Для этого алюминий с юбки поршня аккуратно стачивается. Обратите внимание на то, есть ли циклевки - выемки под клапаны в верхней части. Если они присутствуют, то приобретайте ремонтные с такими же атрибутами. В противном случае вам необходимо будет перебирать мотор при каждом обрыве ремня ГРМ. И не забывайте о том, что к каждому поршню необходимы кольца подходящего размера - значения все можно узнать из руководства по эксплуатации автомобиля.

Коленчатый вал и его облегчение

Это, пожалуй, наиболее массивный элемент всего мотора. Если вам необходимо произвести только капитальный ремонт двигателя ВАЗ, то можно ограничиться заменой коренных и шатунных вкладышей. Но в том случае, если вы добиваетесь увеличения мощности, потребуется сделать немало работ. Причем без услуг токаря опять не получится обойтись. Ведь только при использовании профессионального оборудования можно избавиться от «лишнего» металла на поверхности коленчатого вала.

Но не стоит забывать и об одной особенности. Коленвал имеет ось вращения, у него центр тяжести расположен таким образом, что не происходит никаких биений. В случае, когда стачиваете металл, центровка нарушается. И, установив такой коленчатый вал, вы попросту разрушите как подшипники, так и корпус блока цилиндров. Поэтому после облегчения обязательно надо сделать балансировку, чтобы восстановить центровку вала. Зато двигатель после капитального ремонта окажется намного мощнее, что вас несказанно удивит.

Маховик и блок сцепления

Для тюнинга эти узлы также следует доработать. Как и в случае с коленчатым валом, потребуется с внутренней части маховика срезать слой металла. После этой процедуры также необходима балансировка, дабы не возникло осевого биения и, как следствие, вибраций. Сцепление потребуется использовать усиленное. Отдайте предпочтение образцам, которые применяются для более новых и мощных моделей автомобилей. Исходите из того, какой прирост лошадиных сил вы хотите получить в итоге.

Масляный насос и система охлаждения

Усовершенствование этих узлов крайне необходимо при проведении тюнинга. Смазка всех агрегатов может быть недостаточной, так как происходит увеличение крутящего момента и мощности вследствие облегчения основных элементов. Тщательно проведите дефектовку шестеренок масляного насоса, чтобы зазоры оказались минимальными. Что касается системы охлаждения, то не лишним будет установить более производительную помпу и радиатор с большей площадью. Без этих процедур капитальный ремонт двигателя 2109 при условии, что нет необходимости делать тюнинг, может обойтись.

Ремонт головки блока

Этот узел отвечает за качество герметизации камеры сгорания в момент воспламенения смеси. Поэтому вам следует добиться максимального соприкосновения поверхности клапанов к седлам в ГБЦ. Чтобы это сделать, необходимо провести притирку. Работа не сложная, но нудная и долгая. Вам потребуются дрель с реверсом (подойдет даже ручная), кусок резинового шланга, два хомута, металлический стержень, притирочные пасты - финишная и грубая. Обратите внимание, чтобы после проведения работ не осталось абразивов на поверхности ГБЦ. Очистите все и продуйте сжатым воздухом.

Сначала на седло наносится паста для грубой притирки. Дрелью проводите вращение клапана в разные стороны (крайне желательно, чтобы было равное число оборотов). После того как избавитесь от крупных неровностей поверхности, нужно нанести финишную пасту и до блеска провести притирку. Максимальное соприкосновение клапана и седла теперь обеспечено. Главное - устанавливайте их так, как притирали, менять местами элементы нельзя. В таком случае невозможно будет добиться максимальной герметичности.

Любой автомобиль требует ремонта. Самый сложный – по двигателю. Самому восстанавливать мощность или в СТО отдать? В мастерской выполнят и быстрее и качественнее. Но сразу приценитесь: сколько будет стоить капитальный ремонт двигателя своими руками. Суммы хватило бы на два — три ремонта.

Если у вас есть гараж, и вы не один раз что-нибудь ремонтировали в машине, знаете её конструкцию – беритесь сами. Но по некоторой работе все же придется обращаться к мастерам. Это неизбежно.

Когда пришло время капиталки?

Сколько эксплуатируется ваше авто? Каков километраж? По каким дорогам – асфальт или ухабы? Масло приходится чаще обычного доливать? Расход бензина вырос? Компрессия падает хотя бы в одном цилиндре? ДВС дрожит на опорах? Стучат пальцы поршня? И еще на столько же других вопросов придется самому себе ответить.

Добавим: если у вашего автомобиля – 150 тысяч километров пробега, падает мощность, то это повод для проведения капиталки. Хотя «классика» выдерживает без капремонта и 200 – 250 тысяч.

Если вашему авто более десятка лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел до первого капремонта - 150 тыс. км.

С чего начать?

Итак, что нужно сделать в первую очередь? Для начала разберитесь со списком запчастей, ключей. Понадобится замена водяной помпы, если она еще заводская, внутренностей маслонасоса и маслофильтр, металлической цепи ГРМ и звездочек для неё.

Приобретите качественную поршневую группу с номером ремонта, вкладыши, сальники, высоковольтные провода, ремкомплекты в бензонасос, трамблер.

Есть малые детали, но без них не поедете. Например, упорные полукольца. Они предотвращают осевое перемещение коленвала. Снимая коленвал, сами убедитесь, что они стерлись.

Инструментарий самый полный:

ключи, щупы для отладки клапанов;
съемники сухарей на клапанах, колпачков;
съемники на 2 и 3 лапы;

Если есть гидроцепная таль, то полработы долой. Она понадобится при съеме ДВС и установке.

Чистим двигатель

С мотора снимается все: карбюратор, стартер, шланги, тросы, АКБ, муфты крепления мотора. Сливаете масло и тосол или воду.

Не спешите разбирать ДВС до снятия с авто. Это лучше — и надежнее – делать на столе или деревянной платформе. Рядом освободите чистое место с пленкой, куда будете складировать по отдельности все метизы и прочее. Удалите сцепление с коробкой передач, это облегчит капитальный ремонт двигателя своими руками.

Разбираем внутренности

Вынув талью мотор, продолжите его разборку. Вплоть до пустого блока цилиндров. Снимите крышки, звездочки и цепь ГРМ. Освободите коленвал от шатунов, выньте их вместе с поршнями; осмотрите вкладыши, потертости шеек – их придется покупать. Скорее всего, понадобится ремонт опоры двигателя, которая страдает от ухабов, «троения» и вибрации.

Выполните ремонт радиатора двигателя. Вместо болта вставьте в него краник для слива. Промойте водой или спецсоставом, продуйте с двух сторон. Если протекает одна трубка, заварите её.

Новая жизнь ДВС

Если не нужно протачивать коленвал, то начните обратный процесс. Собрав ДВС, установите по маркеру клапана, подсоедините все нужное, подключите АКБ.

Обкатку для притирки лучше делать «на холодную», либо на тросе другой машины проедьте с включенной скоростью, но без завода ДВС несколько километров.

Обкатка на месте идет на оборотах (в мин) 600 – 1000 по паре минут, на 1200 — 1400 - по пять. Далее ездите на разумной скорости, без рывков ДВС. После тысячи километров смените масло.

Внимание мотоблокам

Мотоблоки выполняют большой объем работ, причем работают на высоких оборотах на пахоте, культивации запущенных участков. А с тележкой под загрузкой в нее до двухсот кг веса передвигаются по бездорожью, грязи снегу.

Поэтому текущий ремонт двигателей мотоблоков своими руками приходится выполнять почти ежегодно. Он сходен с «жигулевским» по функциональности, но только на одном цилиндре. В нем нет водяного охлаждения, масло так же смазывает коленвал и поршень.

Возможна замена фильтра бензонасоса, в последнем замените ремкомплект, поскольку мотоблок «глотает» гораздо больше пыли, чем «жигуль» на асфальте.

Уязвима при такой эксплуатации и цепная передача от ДВС на ходовую. Цепь должна быть в запасе и храниться вместе с ключами.

Газонокошение

Из заголовка понятно, что этот механизм не предназначен для кошения травы на сено на гектарной площади. Но он эксплуатируется в сложных условиях и в городах.

Выпускаются газонокосилки с бензиновым ДВС и на электромоторах. Чаще покупаются последние агрегаты из-за их бесшумной работы.

Ремонт двигателя газонокосилки своими руками (на электроприводе) простой: очистка от пыли, смазка подшипников, особое внимание редуктору передачи вращения на ножи. У этого механизма своя смазка.

«Стиралка» требует осмотра

В ней нет такой сложной передачи вращения, как у газонокосилки. Электромотор может выйти из строя при протечке бака с водой, его могут заклинить подшипники, на которых выработалась смазка или стерлись графитовые контакты. Словом, это все о том, как отремонтировать двигатель стиральной машины.