S problémem dekomprese motoru se setkal každý motorista, kterému „železný přítel“ slouží poměrně dlouho. Naprostá většina autoservisů v takových případech doporučuje generální opravu. Tento postup je však poměrně nákladný a, jak ukazuje praxe, není vždy nutný. V mnoha případech se řešení tohoto problému scvrklo na jednodušší otázku: jak si uděláte odkoksování motoru svépomocí? Je tento postup opravdu nutný a tak jednoduchý, že není nutná cesta do autoservisu?
Co je koksování motoru a proč je nebezpečné
Při provozu vozu se bohužel neustále setkáváme s věcmi, které následně mohou našim vozům vytvořit obrovské množství problémů. Například neustálé stání v dopravních zácpách škodí nejen našim nervům: delší provoz motoru při nízkých otáčkách výrazně zvyšuje tvorbu karbonových usazenin na stěnách a dně palivové komory a také na ventilech. Ke stejnému efektu může vést použití nekvalitního paliva nebo nevhodného oleje, jízda na „studený“ apod. Tyto saze vznikají nedokonalým spalováním palivové směsi a následně zhoršovány nejmenšími částicemi uhlíku ve výfukových plynech. Vznik těchto sazí se nazývá koksování motoru.
Abychom odpověděli na otázku, zda pomůže odkoksování motoru, pokusíme se pochopit, co koksování agregátu pro vůz ještě přináší.
- Karbonové usazeniny zvyšují tloušťku stěn válců a zvyšují tepelné zatížení v důsledku špatného odvodu tepla.
- Vzhledem k tomu, že saze, které spadly pod ventil, brání tomu, aby těsně přiléhal k sedlu, je docela možné, že ventil vyhoří.
- Snižuje se vůle mezi stěnami ventilů a pístními kroužky, což vede k jejich „vzniku“ – poruší se těsnost spalovacího prostoru, sníží se komprese, v některých případech se kroužky prostě fyzicky zlomí.
- Motor začne „jíst“ kvůli snížení pohyblivosti pístních kroužků.
- V důsledku tlakových rázů ve spalovací komoře dochází k detonačním jevům, které rychle „zabijí“ motor.
Obecně je málo příjemné, jak se říká, a téměř všechny uvedené důsledky vedou k výletu do servisu na generální opravu motoru.
Servis nebo garáž
Pokud výfuk v autě získal charakteristickou černou barvu, výkon klesl a spotřeba paliva a oleje se zvýšila, s největší pravděpodobností má vaše auto problém s motorem. Verdikt většiny autoservisů je zásadní přepracování. Existuje však ještě jedna možnost, která dost možná vyřeší všechny problémy jedním šmahem. Tato metoda spočívá v odstranění uhlíkových usazenin vytvořených během provozu a odkoksování jednotky.
Jak udělat odkoksování motoru? Je nutné zajít do autoservisu nebo lze problém vyřešit „malou krví“ a pomocí vlastních šikovných rukou? Otázka má více odpovědí.
Nejprve musíte pochopit, co přesně a jak to udělat. Jestliže dříve byla téměř všude používána metoda „tvrdé“ dekarbonizace, což znamenalo nalít speciální směs přímo do každého válce, nyní je možností více a některé z nich nezasahují vůbec do agregátové části.
Za druhé, musíte se rozhodnout (pokud je zvolena metoda úplné dekarbonizace), abyste tuto akci provedli samostatně.
Pokud jste se rozhodli jít do autoservisu, pak se vám zbytek bude hodit pouze z kognitivního hlediska. Pokud vás odkoksování motoru svépomocí neděsí, musíte si nejprve sami určit vhodnou metodu.
Každému jeho vlastní: metody odkoksování motoru
Metoda částečné dekarbonizace ("měkká")
Tato metoda spočívá v přidání speciální kapaliny do oleje krátce před jeho výměnou – po dolití kapaliny můžete ujet sto nebo dva kilometry bez zatížení motoru tímto olejem a poté jej ihned vyměnit. U této metody není možné provést úplné čištění, protože odstraňovač uhlíku nevstupuje do spalovací komory. Čistí se pouze nejčastěji se "vyskytující" stírací kroužky oleje. Metoda je však nízkonákladová a maximálně jednoduchá, takže je docela možné ji doporučit jako profylaktiku před každou výměnou oleje - takový postup jistě nebude zbytečný. Je také velmi důležité pochopit, že nalitím takového nástroje zředíme olej, což znamená, že jízda při vysokých rychlostech před výměnou oleje bude přísně kontraindikována.
Metoda úplné dekarbonizace ("tvrdá")
Jedná se o metodu, která vyžaduje určité úsilí a čas. Je to však on, kdo kompletně vyčistí motor od sazí.
Provedení kompletní dekarbonizace
Pro kompletní vyčištění je nutné postavit vůz vodorovně (jako při výměně oleje) a zahřát motor na provozní teplotu, aby se vytvořil efekt „parní lázně“. Dále provedeme následující akce:
- Vyjměte trysky nebo odšroubujte.
- Všechny písty dáme šroubovákem nebo drátem do střední polohy, otáčením. Průměrná poloha pístů je dána rozdílným opotřebením válců na výšku a požadovaným množstvím prostředku. Když jsou písty v poloze blízko středu, nedochází k nadměrné spotřebě kapaliny a lépe proniká do všech potřebných mezer.
- Pomocí injekční stříkačky (vhodnější je odměřit stejné množství a trefit se přesně) nalijte do válců speciální prostředek (například Winns nebo domácí LAVR ML-202), nastražte svíčky a nechte kapalinu ve válcích pro čas stanovený v pokynech. Obvykle se tato doba pohybuje od hodiny do dne, avšak v případě použití speciálních dekarbonizátorů lze tuto dobu prodloužit až na několik týdnů.
- Při provádění rychlé dekarbonizace (během hodiny nebo o něco déle) je nutné pravidelně otáčet klikovým hřídelem v různých směrech o 5–10 stupňů pro lepší distribuci produktu.
- Poté, co jsme předtím zakryli jímky svíčky hadrem, aby se nečistoty nerozptýlily, otáčíme klikovým hřídelem, abychom úplně odstranili čisticí kapalinu ze spalovací komory.
- Zkroutíme svíčky a nastartujeme motor. Nechte jej běžet naprázdno asi 60 minut.
- Vyměňte olej a
Možné problémy metody
Popsanou metodu používali naši dědové a kutilské odkoksování motoru se provádělo poměrně často: kvalita paliva a oleje nebyla vůbec stejná jako nyní a sovětští lidé raději nechodili do služeb , zvládnou sami. V těch dnech se nelily speciální produkty, ale petrolej a aceton se míchaly napůl. V zásadě byl účinek stejný, ale existuje mírná nuance. Při úplném čištění uhlíkových usazenin ze stěn válce se olej zcela vymyje. K prvnímu startu motoru po vypuštění směsi do klikové skříně tedy dochází „na sucho“, což může vést ke vzniku tzv. rýhování a opotřebení pístních kroužků. Současné fondy tento problém řeší. Například při dekarbonizaci vytváří LAVR na stěnách válce speciální film, který zabraňuje odírání a následně výrazně snižuje usazování sazí.
Je také třeba mít na paměti, že úplné čištění se provádí pomocí poměrně vysoce toxických látek, takže je nezbytné zajistit dobré větrání v místnosti, kde bude dekarbonizace prováděna.
Další problém souvisí s umístěním válců v motoru. Nejjednodušší způsob použití této metody je u běžných řadových motorů. V případě uspořádání válců ve tvaru V nebo proti sobě je postup o něco složitější, i když obecná podstata je stejná. Rozdíly jsou obtížnější přístup k zapalovacím svíčkám a nutnost téměř úplně zakrýt píst kapalinou. Například při dekarbonizaci motorů typu boxer lze při kompresním zdvihu rotací klikového hřídele „vymačkat“ kapalinu a zajistit tak zaplnění celého objemu spalovacího prostoru.
Je zde také kuriózní paradox: u starších vozů se značným počtem najetých kilometrů nemusí úplné odkoksování nejen zlepšit výkon motoru, ale naopak snížit kompresi. K tomu dochází, když díly již mají značné opotřebení a karbonové usazeniny fungují jako těsnění mezi prvky motoru. Proplachováním karbonových usazenin zvětšíme mezeru mezi pístem a válcem a tím snížíme kompresi. V případě starého auta je tedy třeba myslet na to, zda odkoksování motoru pomůže, nebo naopak situaci zhorší.
A největším problémem této metody je doba trvání. Přestože je možná expresní dekarbonizace do hodiny, tato metoda nezaručuje vždy absolutní vyčištění celého spalovacího prostoru od karbonových usazenin. Pro jistotu je potřeba nechat auto delší dobu nefunkční.
Aditivní metoda
Nejjednodušší, ale časově náročná metoda. Jeho podstata spočívá v nalití speciálního prostředku přímo do palivové nádrže (například dekarbonizační prostředek EDIAL), odkud se spolu s palivem dostává do spalovacího prostoru. Částice odkoksovacího činidla pronikající do tloušťky sazí vyvolávají jeho úplné vyhoření a jdou s ním do výfuku.
Výhody tohoto způsobu dekarbonizace jsou zaprvé v tom, že není potřeba auto rozebrat a nechat ho v nefunkčním stavu. Za druhé, nalijete požadované množství finančních prostředků do plné nádrže a nemyslíte, v jakém režimu musíte jít - k dekarbonizaci v tomto případě dochází tím lépe, čím vyšší je zatížení motoru. Důležitým rozdílem je také to, že po postupu není třeba měnit olej, protože produkt, na rozdíl od „tvrdé“ metody, nevstupuje do klikové skříně.
Jaký je výsledek
Doufáme, že po přečtení tohoto materiálu nebudete mít otázku, zda je nutné odkoksování motoru. Pokud auto není staré, takový postup buď zcela vyřeší problémy s dekompresí, snížením výkonu a černým kouřem z potrubí, nebo ukáže, že případ je zcela zanedbaný a bez zásadní opravy se neobejde.
Obecně rozhodně doporučujeme, abyste se před přípravou peněz na „kapitál“ pokusili provést dekarbonizaci motoru vlastníma rukama jakýmkoli způsobem, který vám vyhovuje - pravděpodobnost, že ušetříte čas a peníze, je poměrně vysoká. Mnoho automobilových nadšenců, sdílejících své zkušenosti, poukazuje na snížení spotřeby paliva a oleje, zlepšení dynamických vlastností vozu a vymizení černých výfukových plynů po dekoksování.
Každopádně tvorba sazí, v případě periodického používání metody měkké dekarbonizace při výměně oleje, neuškodí.
Přejeme vám úspěch a vaše auto - hladké válce a lesklé písty!
